Процесс антикоррозийной обработки кузова автомобиля

Этапы антикоррозийной обработки автомобиля

Снег и дождь, солевые растворы и агрессивные дорожные реагенты — все это провоцирует коррозийный процесс и тем самым ограничивает срок службы автомобиля. Приобретая транспортное средство, многие автолюбители пытаются сэкономить и игнорируют ненужные, как им представляется, антикоррозийные мероприятия, считая, что заводской обработки кузова автомобиля будет вполне достаточно.

Однако защитное покрытие авто от ржавчины, созданное на заводе, — это не панацея, так как оно не гарантирует, что через какое-то время металл не начнет разрушаться под воздействием внешних факторов. Дополнительные антикоррозийные меры — надежный способ сохранения функциональных возможностей четырехколесного друга и продления его периода эксплуатации.

Виды коррозийного разрушения металла

Безусловно, увидеть на своем любимом автомобиле следы ржавчины — неприятно, но решить проблему можно. Чтобы предотвратить появление коррозии, необходимо знать, какие детали авто чаще других ей подвергаются, что запускает коррозийный процесс и какие средства тормозят его развитие.

У коррозийного поражения бывает разный характер, и на сегодняшний день насчитывается не менее 20 разновидностей такого образования.

Самые распространенные типы коррозии кузова автомобиля:

1. Газовая. Под её воздействием разрушаются выхлопная труба, глушитель, тарелки выпускных клапанов, которые располагаются в камере сгорания бензинового двигателя.
2. В неэлектролитах. Ржавчина проникает в топливную и масляную систему.
3. В проводниках тока (электролитах). Коррозии способствует застой влаги.
4. Под напряжением. Ржавчина образуется в местах, которые подвергаются высокому напряжению.
5. Контактная. Обычно такая коррозия появляется в точках соприкосновения металлов, имеющих разный потенциал.
6. Щелевая. Виновником этого вида ржавчины является застой влаги с кислородом в небольших зазорах, щелях и трещинах лакокрасочного покрытия.
7. Атмосферная. Тип коррозийного разрушения, который, как правило, встречается при неправильной транспортировке и эксплуатации машины.
8. Биологическая. Такую ржавчину провоцируют различные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности.
9. Структурная. Может появиться после некачественной сварки.
10. Механическая. Самый распространенный тип коррозии, поскольку появляется вследствие ударов песка, гальки, камней и щебёнки.

Также ржавчина может появиться, если автовладелец часто ездит по нескошенной траве или дороге, усыпанной песком; оставляет машину в зимний период на улице или, наоборот, в гараже с плохой вентиляцией.

Основания для антикоррозийной обработки

Для подобного рода мероприятий есть несколько весомых оснований:

• Владельцы транспортных средств не понаслышке знают, что их железный агрегат регулярно подвергается пескоструйному воздействию самых разных объектов: это и камушки, и гравий, и частицы асфальта, вылетающие из-под колёс. Капли дождя, снег, соль, кислотные растворы и различные реагенты, попав на днище автомобиля, нарушают целостность его защитного слоя. В итоге на поверхности возникают микротрещины, а краска начинает отслаиваться; сквозь небольшие повреждения вода и другая жидкость попадают на металлический кузов, тем самым вызывая ржавчину. Начинается коррозийное разрушение металла и под целым, но отслоившимся от поверхности защитным слоем лакокрасочного материала, поскольку резкие перепады температуры влекут за собой появление конденсата.
• Отечественные предприятия, производящие недорогие марки автомобилей, не производят антикоррозийную обработку машин. В этой связи поклонники российского автопрома обязательно должны защитить свою машину от ржавчины, чтобы она прослужила как можно дольше. Днище современных иномарок анодируют и оцинковывают против преждевременных коррозийных образований. Хозяина новенькой иномарки первое время не должен волновать вопрос антикоррозийной защиты, однако поддержанный иностранный автомобиль нужно тщательно осмотреть, потому что неизвестно, какие ремонтные работы он проходил перед продажей, возможно, ему нужно обновить защиту от ржавчины.
• Как известно, со временем накапливается усталость металла, из-за чего снижается прочность кузова. Коррозия и окисление только усиливают этот процесс. В конструкции авто днище — один из ключевых компонентов, ведь оно удерживает несущую раму машины и определяет пассивную безопасность транспортного средства, защищая водителя и пассажиров в случае возникновения аварийной ситуации.
• И, конечно же, нельзя не вспомнить о простых экономических подсчётах: как показывает практика, чтобы восстановить прогнивший кузов, нужно выложить столько же денег, сколько бы понадобилось для покупки поддержанного автомобиля.

Необходимые средства и инструменты

В специализированных магазинах представлены антикоррозийные средства нескольких категорий. При их выборе учитывается, какая поверхность подлежит обработке: внутренняя или внешняя.

1. Битумные (Tectyl, Dinitrol, Mercasol). При нанесении таких средств на металлическую поверхность образуется пленка, защищающая открытые кузовные части от влаги. Разнобитумные мастики используются не только для создания защитного слоя, но и для защиты от механических повреждений. Ко всему прочему разнобитумная мастика устойчива к низким температурам. У битумно-каучуковых мастик повышенная эластичность. Ими проводят как внутреннюю, так и внешнюю обработку.
2. Восковые (Turbo, Waxoyl). У таких средств против коррозии — парафиновая основа. Они демонстрируют себя с лучшей стороны при нахождении в жидкой форме. Но как только начинается испарение вещества с металла, пропадает и его защитная роль, поэтому восковой антикор принято считать менее долговечным, нежели битумный аналог. Еще один недостаток — плохие адгезивные свойства. Несмотря на это, у восковых антикоррозийных средств есть свои плюсы. Так, допускается нанесение подобной антикоррозийки как на окрашенную, так и на голую металлическую поверхность.

Для антикоррозийной обработки автомобиля своими руками также потребуются:

• приспособления, которыми можно убрать засохшую грязь и уже образовавшуюся ржавчину; это может быть отвертка или проволочная щетка;
• обезжиривающее средство; допускается использование обычного ацетона или уайт-спирита;
• наждачная бумага;
• распылитель или кисти для нанесения антикоррозийного средства;
• зеркало, с помощью которого будет легче целиком изучить состояние днища;
• фонарик, чтобы освещать труднодоступные места;
• защитные очки.

Этапы обработки

Проводя обработку кузова автомобиля от коррозии, необходимо соблюдать технику безопасности: все работы должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении, а еще лучше — на открытом воздухе. Нельзя, чтобы рядом с рабочим местом находились источники открытого огня, поскольку используются легковоспламеняющиеся средства и материалы.

Подготовка

1. Используя подъёмник или домкрат, демонтируют колеса.
2. Снимают подкрылки, брызговики и защитные кожухи.
3. Мощной струей промывают кузов.
4. Наносят моечное вещество.
5. Немного подождав, пока химический раствор подействует, смывают его остатки чистой водой.
6. Кожухи и подкрылки очищают отдельно.
7. Сушат корпус кузова. С этой целью применяют тепловую пушку. Перед этой процедурой нужно удостовериться, что из дренажных отверстий извлечены заглушки.
8. Как только кузов окончательно высохнет, его внимательно осматривают. Определяют состояние защитного покрытия и общее состояние кузова. Смотрят, есть ли ржавчина, деформации, повреждения, отслоение защитного и декоративного покрытия и т. п.
9. Укрывают детали, которые не подлежат обработке. К ним относятся тормозные колодки, двигатель, выхлопная труба, некоторые части подвески. Особое внимание уделяют антиблокировочной системе, кислородным датчикам, радиаторной системе, различным электрическим разъемам.

Обработка колесных арок и днища

1. Пошагово выполнив подготовительную работу, прежде чем начать антикоррозийную обработку днища автомобиля, ещё раз обезжиривают поверхность при помощи ацетона или другого средства.
2. На высушенное днище наносится цинкосодержащая грунтовка. Ждут, когда она высохнет.
3. Мастика наносится на поверхность в несколько слоев. После нанесения очередного слоя делается пятичасовой перерыв. Важно, чтобы температура окружающей среды была не ниже 15 градусов. В результате формируется защитное покрытие толщиной примерно 2 мм. При этом расходуется до 5 кг мастики. Дорогие баллончики целесообразно применять, когда нужно покрыть маленький участок кузова.

Колесные арки обрабатываются точно по такой же схеме, что и днище машины. Учитывая, как сильно поверхность арок подвержена воздействию щебёнки, камушков и песка, вылетающих из-под колёс, рекомендуют не отказываться от пластмассовых или новейших жидких подкрылок.

Нанесение антикоррозионного слоя на скрытые полости

После того как будет сделана защита днища автомобиля от ржавчины, приступают к обработке внутренних и внешних частей, таких, как пороговые детали, задние и передние крылья, двери и капот. Добраться до скрытых полостей — стоек, усилителей крыши багажника и пола, лонжеронов — довольно проблематично. Доступ туда возможен лишь посредством специальных технологических отверстий.

Обрабатывают скрытые полости, используя маслянистые ингибиторы коррозии. Для защиты таких мест понадобится длинная гибкая насадка, которую вводят до конца скрытой полости. Насадка вводится через крепёжное отверстие. Возможно, потребуется просверлить мелкие отверстия, которые в дальнейшем заделывают пробками.

Также рекомендуют произвести антигравийную обработку нижних частей дверей, порогов и заднего автомобильного обтекателя, если такой имеется. Эти элементы автомобиля в неменьшей степени подвергаются пескоструйному действию дорожных камней и песка. Антигравий — это полимерно-каучуковая текстурная жидкость. Содержит смолу и битум. Для нанесения такой смеси необходим антигравийный пистолет. Расстояние между баллончиком с антигравием и обрабатываемой поверхностью должно быть примерно 5−10 см. Применяют либо черный, либо серый антигравий. Обработав кузовные части, наносят слой автокраски соответствующего цвета.

Финишный этап

1. Устанавливают на свои места заглушки и концевые выключатели. Если в процессе работы были созданы дополнительные отверстия, их закрывают при помощи резиновых пробок.
2. Проверяют, насколько плотно посажены резиновые уплотнители дверных проёмов и багажника. Удаляют остатки маскировочных материалов.
3. Убирают попавшие на кузов антикоррозионные материалы, используя специальный раствор. Допускается удаление с лакокрасочного покрытия кузова частиц антикора ацетоном. Сильные растворители лучше не использовать.

Обезопасить свою машину от коррозийного разрушения — стратегически верное решение, учитывая наши не самые благоприятные климатические условия. У деталей кузова, которые не подвергались антикоррозийной обработке, значительно снижается период эксплуатации, на них быстро появляются следы ржавчины. В первую очередь это касается бюджетных моделей автомобилей.

Источник статьи: http://sam-avtomalyar.ru/etapy-antikorrozijnoj-obrabotki-avtomobilya/

Как проводится антикоррозийная обработка: все этапы от А до Я

Лето, солнце и жара — самое время подумать об антикоррозионной защите автомобиля. Что собой представляет грамотная обработка кузова, какие этапы включает — в нашем очередном материале рубрики «Разборка».

Наверное, не стоит говорить о необходимости дополнительной антикоррозийной защиты в наших условиях. Соль, влага, перепады температур — даже относительно свежий автомобиль постоянно находится под угрозой появления «рыжей чумы». Однако и неграмотная обработка кузова способна натворить бед.

Мы встретились с Игорем Сосновым, специалистом в области антикоррозионной защиты и директором специализированной СТО, чтобы поговорить о технологии обработки автомобиля антикоррозионными материалами.

— Лучше всего проводить антикоррозийную обработку кузова в качестве превентивной меры, — говорит Игорь, — когда машина не видела наших зим, когда нигде нет ржавчины… В таком случае в ближайшие после «антикора» годы под машину практически можно даже не заглядывать — с кузовом все будет отлично. Хотя, конечно, во многом это зависит от производителя. Но если не обработать — все быстро покрывается ржавчиной. Имейте в виду, что новые машины на заводе обрабатывают слабо, производители экономят: металл тоньше, защитных материалов меньше. К нам приезжали машины после трехлетней эксплуатации — и уже со ржавчиной!

Изначально, когда машина только поступает, оценивается общее состояние кузова. Машина загоняется на подъемник, где снимается пластиковая защита днища. Все лишнее демонтируется, осматривается общее состояние днища, лонжеронов, арок, при наличии — рамы. На основе этого заполняются документы, оформляется заказ-наряд, составляется своеобразная карта ржавчины.

— Когда по состоянию кузова есть вопросы — связываемся с клиентом, — говорит специалист. — Если с кузовом совсем все плохо — отправляем проводить сварочные работы. Где процесс коррозии запущен — поможет только «пескоструй». Часто владелец не хочет заниматься этим глобально в связи с дорогостоящими работами по сварке и «пескострую». В данном случае машина 2001 года сохранилась очень неплохо, но на раме, сделанной из катаного черного металла, присутствуют очаги коррозии. Чтобы их убрать, нужна разборка ходовой части, пескоструйная обработка, время. Да и по стоимости удовольствие не из дешевых — все вместе это может отнять у владельца около 1000 долларов. Лучше всего защищать раму перед тем, как на ней развилась коррозия. Но если время упущено и желания проводить дорогостоящую процедуру нет, рекомендуем использовать специальные консерванты ржавчины. Они глубоко проникают в ее структуру, замедляют развитие. К слову, мы не против самостоятельной подготовки к «антикору» в своем гараже, есть специальные средства из группы преобразователей ржавчины и другие методы. Можно отправить человека на СТО, где также качественно решат вопросы с коррозией.

По словам Игоря, в любом случае защиты рамы на стареньком автомобиле хватает на 2-3 года эксплуатации. Даже в случае пескоструйной обработки и последующего качественного «антикора»! Поэтому в нашем случае после беседы специалистов с владельцем решено небольшие очаги зачистить щеткой, сверху нанести препарат, замедляющий процесс развития коррозии, а после провести обработку основным антикоррозийным материалом.

Так происходит мойка и покрытие днища и арок химическим препаратом, помогающим смыть старую мастику. Данная процедура проводится исключительно горячей водой, потому что холодная работает не так эффективно.

Машина поступает на сушку.

— Антикоррозийную обработку лучше всего проводить в сильную жару. Помыли, выгнали на улицу, дали некоторое время машине высохнуть — и дополнительно просушили сильным потоком горячего воздуха, подающимся из специальной установки. В такую погоду хватает полчаса сушки, в сырую и зимой — от часа до полутора. Не мыть автомобиль перед нанесением антикоррозийных составов — это просто издевательство над автомобилем. Лучше вообще не делать такой «антикор». Да, клиент может сам помыть, проехать по такой погоде и просушить на ходу. А если сыро, грязь, снег, соль? Мыть и сушить автомобиль нужно обязательно. За час-полтора специальная установка высушит любую машину при любой погоде.

Все завальцовки, водостоки, крепления, кромки дверей капота и багажника покрываются быстросохнущим воском. Его срок службы — около двух лет, после чего специалисты рекомендуют обновлять покрытие. Многие СТО этим пренебрегают, пропуская данный этап обработки кузова.

Обрабатываются все скрытые полости по периметру автомобиля. Есть несколько насадок, распыляющих состав под углом и на 360 градусов. Оборудование на СТО — безвоздушного распыления с давлением 260 атмосфер.

— Не везде есть все необходимые технологические отверстия для обработки скрытых полостей, приходится сверлить дополнительные, — замечает Игорь Соснов. — Все зависит от конкретной модели — к каждой у нас индивидуальный подход. Но новые автомобили на гарантии мы не сверлим, ведь дилер из-за этого может запросто снять клиента с гарантии. В этом случае рекомендуем после окончания срока дилерской гарантии приехать вновь для обработки скрытых полостей.

Проводится подготовка к обработке днища и колесных арок. Мастер обдувает поверхности сжатым воздухом, снимая остатки старой мастики, пыль и остатки влаги. Удивительно, но сильной коррозии на этом Opel, за исключением небольших проблем с рамой, практически нет.

— Если машина б/у, то рекомендуется перед основным материалом наносить грунтовочный слой, особенно на стыках, — рассказывает специалист. — Далее снаружи наносим специальный препарат на восково-битумной основе с высоким сухим остатком. Был у нас еще один материал, но мы остановились на этом, хоть он и несколько дороже. Этот препарат полностью никогда не высыхает, не твердеет, не крошится, в нем не появляются трещины. Срок его службы составляет не менее 10 лет. Резкого запаха, что немаловажно, нет, грязь к мастике не прилипает. Наносится только на горячую — на СТО должна быть специальная линия подогрева. По опыту работы можем сказать, что это наиболее эффективный вариант.

Специалисты утверждают, что с того момента, как материал становится жестким, можно считать, что кузов автомобиля не защищен. Возникают микротрещины, под покрытие проникает конденсат — ситуация с защитой кузова становится еще хуже, чем до обработки. Поэтому материал должен быть качественным.

— Материалов на рынке огромное количество. Есть шумопоглощающие составы, помогающие несколько уменьшить шум со стороны колесных арок. Есть консерванты коррозии, преобразователи, материалы для скрытых полостей, защиты двигателя, коробки, подвески и трубок кондиционера, различные быстросохнущие воски. Но если финансы не позволяют обратиться на специализированную СТО, можно защитить автомобиль отработкой — это лучше, чем вообще ничего не делать. Сколько времени занимает обработка кузова? На СТО поточный метод: одна машина на мойке, другая на сушке, третья на обработке. В любом случае мы берем машину на целый день — у нас она с восьми утра и до пяти вечера. Одна машина в деле не менее трех-четырех часов.

Что касается стоимости, то комплексная обработка рамного внедорожника стоит около 250 долларов, для обычного легкового автомобиля цены в городе в среднем варьируются в пределах 150-200 долларов.

— После того как машина прошла антикоррозийную обработку, выдается сертификат, где указываются все нюансы состояния кузова того или иного автомобиля. Клиентам рекомендуется проходить периодичное обслуживание. Для машин до трех лет владельцам советуем приезжать раз в два года, от трех лет — раз в год. Лучше всего делать это весной, так как в обслуживание входит мойка днища, которое после зимы все в соли. Если обнаруживаются проблемные места или, к примеру, владелец неаккуратно съехал с бордюра, стерев покрытие, — все это устраняется. Стоимость — около 300-400 тысяч вместе с мойкой.

— Если уже начала развиваться коррозия, даже если все перед обработкой зачищено, конечно, антикор поможет. Но выступит скорее в качестве сдерживающего фактора. Поэтому лучше всего антикоррозийную обработку проводить тогда, когда автомобиль еще не имеет никаких следов зарождающейся коррозии. Потом может быть поздно, — напоследок сообщил Игорь Соснов.

Юрий ГЛАДЧУК
Фото автора
ABW.BY

Благодарим Центр антикоррозийной защиты ОАО «Евромеханика» за помощь в подготовке материала

Источник статьи: http://www.abw.by/novosti/used_cars/162241