Провалилась педаль тормоза мицубиси

Outlander: Проваливается педаль тормоза

Outlander — Эксплуатация и ремонт технические вопросы и обмен опытом

Страница 1 из 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

>

тормозуху меняли летом

———- Добавлено в 10:20 ———- Предыдущее сообщение было написано в 10:19 ———-

климат не работает, кстати когда начинаешь специально усиленно нажимать такое ощущение что двигатель напрягается и обороты немного падают

У меня такая фигня наблюдается в момент когда муфта кондиционера отключается. Двигатель малость разгружается, усилитель тормоза (не знаю гидро или вакуумный он у нас) отрабатывает за счет этого еще малость.

ну как сильно думаю можно додавить до конца, честно не пробовал. меняли жидкость в сервисе, подняли машину, открутили все болты слили жидкость, закрутили болты, залили жидкость, опустили машину прокачали тормоза, долили жидкость

———- Добавлено в 10:47 ———- Предыдущее сообщение было написано в 10:46 ———-

У меня такая фигня наблюдается в момент когда муфта кондиционера отключается. Двигатель малость разгружается, усилитель тормоза (не знаю гидро или вакуумный он у нас) отрабатывает за счет этого еще малость.

у меня такое дело тоже наблюдалось, но теперь педаль дальше вниз уходит при нажатии

———- Добавлено в 10:54 ———- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ———-

может там какой нибудь впускной/выпускной клапан пропускает?

Источник статьи: http://out-club.ru/board/showthread.php?t=20125

Провалилась педаль тормоза мицубиси

Сообщение arcanoid » 06 дек 2011, 20:29

Re: Проваливается педаль тормоза.

Сообщение Komraderu » 06 дек 2011, 20:34

Re: Проваливается педаль тормоза.

Сообщение arcanoid » 06 дек 2011, 20:46

Re: Проваливается педаль тормоза.

Сообщение Alessandro » 06 дек 2011, 21:05

Re: Проваливается педаль тормоза.

Сообщение tager » 06 дек 2011, 21:24

Re: Проваливается педаль тормоза.

Сообщение MAVR64 » 06 дек 2011, 21:37

Komraderu писал(а): У меня пробег 1000км, на заведеной машине нажимаешь педаль тормоза и держишь с небольшим усилием и она потихоньку до пола проваливается. В салоне пробовали на новой такая же беда. Может у всех так и это норма? Но у меня до нмпс было 7 машин, начиная от москвича 2140 1980г.в. и не на одной педаль не проваливалась, и жестко вставала при нажатии на определенной высоте.

Раза три-четыре качнешь она упирается а потом опять медленно проваливается

Re: Проваливается педаль тормоза.

Сообщение Евгеньич » 06 дек 2011, 21:50

Re: Проваливается педаль тормоза.

Сообщение Komraderu » 06 дек 2011, 22:38

Re: Проваливается педаль тормоза.

Сообщение G.A.P » 06 дек 2011, 23:15

Re: Проваливается педаль тормоза.

Сообщение tager » 06 дек 2011, 23:21

Re: Проваливается педаль тормоза.

Сообщение SNOOPER » 06 дек 2011, 23:25

Re: Проваливается педаль тормоза.

Сообщение G.A.P » 06 дек 2011, 23:31

Re: Проваливается педаль тормоза.

Сообщение tager » 07 дек 2011, 00:03

Re: Проваливается педаль тормоза.

Сообщение Bagir » 07 дек 2011, 00:21

Re: Проваливается педаль тормоза.

Сообщение SNOOPER » 07 дек 2011, 00:25

Re: Проваливается педаль тормоза.

Сообщение CoolBDW » 07 дек 2011, 07:49

Специально попробовал утром.

Педаль не проваливается. Это психология. Для остановки (нормальной) педаль никто в пол не нажимает с максимальным усилием. Таким образом, если остановиться и держать педаль с тем же усилием, то никто никуда не проваливается. Если же после остановки усилить давление на педаль, то таки да, педаль будет перемещаться. Именно из-за того, что усилие возросло. Конечного результата глубины перемещения вероятно можно достичь и сразу, надавив на педаль более сильно изначально.

Ну м.б. что сальники при нечеловеческом усилии начнут «сифонить», особенно, на морозе, но с дуру можно что угодно сломать, наверно. ИМХО здесь больше психология.

«Проваливается педаль» — для меня, это аналогично должно быть, когда при заглушенном движке качнёшь её несколько раз, вакуум кончится, она встанет колом. Если после этого завести движок, то педаль помягчает и сразу переместится. Вот эти ощущения я бы и назвал «проваливается».

Источник статьи: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=85469&start=30

Провалилась педаль тормоза мицубиси

Aku Ruy » 09 мар 2011, 03:03

Re: Проваливается педаль тормоза

Libra » 09 мар 2011, 10:58

Re: Проваливается педаль тормоза

Aku Ruy » 09 мар 2011, 17:50

Re: Проваливается педаль тормоза

ssp » 09 мар 2011, 23:44

Re: Проваливается педаль тормоза

Libra » 10 мар 2011, 09:21

Re: Проваливается педаль тормоза

djin.182 » 25 дек 2013, 20:08

Re: Проваливается педаль тормоза

ГУГА » 26 дек 2013, 12:04

Попробуй колдун (регулятор тормозов) прокачать если его непрокачивал. Он находиться над задним мостом с левой стороны. На нем есть тавотница для прокачки, в нем часто воздух остается.

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Блин только сейчас дату увидел

Re: Проваливается педаль тормоза

djin.182 » 30 дек 2013, 02:33

ГУГА писал(а): Попробуй колдун (регулятор тормозов) прокачать если его непрокачивал. Он находиться над задним мостом с левой стороны. На нем есть тавотница для прокачки, в нем часто воздух остается.

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Блин только сейчас дату увидел

Пртвет, Может мне подскажешь .

Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:

ГУГА писал(а): Попробуй колдун (регулятор тормозов) прокачать если его непрокачивал. Он находиться над задним мостом с левой стороны. На нем есть тавотница для прокачки, в нем часто воздух остается.

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Блин только сейчас дату увидел

Re: Проваливается педаль тормоза

ГУГА » 30 дек 2013, 10:35

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Источник статьи: http://mmcpajero.ru/post47586.html

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

• Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
• Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
• Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
• Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
• Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

• педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
• вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
• главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
• рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
• трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

• тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
• подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
• ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Источник статьи: http://avto-idea.ru/diagnostika/provalivaetsya-pedal-tormoza-propali-tormoza-zhidkost-ne/