Проверка передней подвески шкода октавия а5

Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле Шкода Октавия А5

Выпуск с 2004 г. Рестайлинг в 2009 г.
Бензиновые двигатели: 1.4 л (R4, 16V, турбо), 1.6 л (R4, 8V) и 2.0 л (R4, 16V)

Все проверки и ремонтные работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой яме (с вывешенными передними колесами).
При каждом техническом обслуживании и при ремонте следует обязательно проверять состояние пыльников (защитных чехлов) шаровых опор подвески, обращая внимание на отсутствие механических повреждений пыльников.
Проверьте, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов. Обратите внимание на наличие деформаций рычагов, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.
Проверьте состояние сайлентблоков (резинометаллических шарниров), резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, состояние (осадку) верхних опор стоек подвески.
Сайлентблоки (резинометаллические шарниры) и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
На резиновых деталях передней подвески не допускаются:

— признаки старения резины;
— механические повреждения.
На сайлентблоках (резинометаллических шарнирах) не допускаются:
— признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;
— отрыв резинового массива от арматуры. Неисправные детали замените.

1. Предварительную оценку состояния передней подвески можно провести, измерив расстояние А от центра оси переднего колеса до верхней точки арки крыла. Контрольные размеры для разных комплектаций автомобиля приведены в табл. 7.1.

Приведенные размеры распространяются на автомобили Шкода Октавия с двигателями всех типов. Измерение проводится на полностью снаряженном автомобиле (с полностью заправленными топливным баком и бачком стеклоомывателя, с запасным колесом, комплектом инструментов, домкратом, но без водителя и пассажиров).

Вариант комплектации каждого автомобиля Шкода Октавия указан с помощью PR-номеров на табличке, закрепленной на полу багажника. Аналогичная табличка приведена в сервисной книжке автомобиля.

2. Проверьте состояние пыльников (защитных чехлов) шаровых опор. Если пыльники повреждены, замените шаровые опоры в сборе.

3. Покачивая колесо в вертикальной плоскости, проверьте шаровые опоры на наличие люфтов. Если выявлены люфты шаровых пальцев, замените шаровые опоры (см. разд. 7 «Ходовая часть автомобиля Шкода Октавия А5» Замена шаровой опоры передней подвески).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфт в подшипниках ступиц и в шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если ощутите люфт, то неисправны шаровые опоры.

4. Осмотрите верхние опоры амортизаторных стоек. В случае сильной деформации, местного выпучивания и отрыва от арматуры резинового массива опоры замените опору в сборе.

5. Проверьте сайлентблоки в местах крепления рычагов к поперечине.

6. Проверьте состояние сайлентблоков (шарниров) тяг стабилизаторов поперечной устойчивости в местах крепления к амортизаторным стойкам и штанге стабилизатора.

7. . а также резиновых подушек в местах крепления штанги стабилизатора к поперечине.

8. Проверьте состояние пыльника (защитного чехла) амортизаторной стойки.

Контрольный размер (а) для передней части автомобилей разных комплектаций Таблица 7.1

Ходовая часть автомобиля Шкода Октавия

Сочетание PR-номеров

Высота А, мм

Стандартная 2UA:
выпуск до 05.05
выпуск с 06.05

Спортивная 2UC*:
выпуск до 05.05
выпуск с 06.05

Ходовая часть с увеличенным дорожным просветом 2UB**

Все сочетания PR-номеров

G07+L06
G07+L19
Остальные сочетания PR-номеров

Все сочетания PR-номеров

G02+L03
G07+L10
Остальные сочетания PR-номеров

Источник статьи: http://car-exotic.com/skoda-cars/skoda-octavia-suspension-2.html

Скрип передней подвески при проезде лежачих полицейских

Распространенная болячка шкод ( фольцев ) 2012-года, косяк vaga тех лет.
Есть несколько вариантов лечения. Нюансы. Снял видео скрипов.

Сегодня разберем самые горячие вопросы:

— срок службы сайлентблоков на Шкоде А5;
— какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов;
— кат.номера и цены на сайлентблоки Lemforder и VAG;
— как поменять самому сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5;
— замена сайлентов на Шкоде — сколько болтов в итоге нужно;
— стабилизатор меняется полностью или можно поменять резинки?
— видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5;
— Нужно ли делать сход -развал при замене сайлентблоков;
— влияют ли на комфорт сайлентблоки от Ауди;

Итак, сайлентблоки у Шкоды ходят 25-40 тыс. Зависит от стиля езды.
Примерно на этом пробеге, 99,9% шкодоводов встречается со следующей проблемой: глухой стук снизу в подвеске на мелких кочках. Вот, как это было у меня. Снял видео.

Можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки.
Для этого требуется заехать на яму и оценить состояние деталей. Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют.

Какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов

Однозначно количество голосов было отдано марке Лимфердер.

Нюансы:

При покупке обращайте внимание на то, что правый и левый — разные.
Лемфердер брать только с номером на конце 01.

Каталожные номера сайлентоблоков и их стоимость

VAG 1K0 199 232 J Сайлентблок задний переднего правого рычага — 2 585,08р
VAG 1K0 199 231 J Сайлентблок задний переднего левого рычага — 2 392,12р
Это те что в алюминиевых оправах см. фото (новый и старый).

34762 01 Сайлентблок задний левый — 1214 руб
34763 01 Сайлентблок задний правый — 1491 руб
29916 01 Сайлентблок переднего рычага передний — 2*411 руб
26774 01 Стойка стабилизатора переднего — 2*1204 руб
26775 02 Стойка стабилизатора заднего — 2* 1 279 руб.

Стабилизатор меняется полностью или можно как-то поменять сайлентблоки?

Резинки можно поменять, но их надо перепрессовывать.

Как самостоятельно поменять сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5

Сайлентблоки меняются тоже парой.

«Сайлент-блоки передних рычагов можно поменять самостоятельно. Причем лишь резиновые вставыши, без замены рычагов и заднего кронштейна. Для этого нужны прочные слесарные тиски с достаточным ходом губок.

1.Для выпрессовки передних втулок я применял 3-лапчатый съемник. При этом в отверстие металлической трубки старого сайлент-блока вставляется болт М12 для упора торца винта съемника. Под болт положите крупную шайбу, чтобы упор шел в резину. Шайба, естественно меньше наружного Ф втулки сайлент-блока, чтобы она прошла через отверстие в рычаге.

2. Заднюю втулку из кронштейна удобнее снимать тисками. Спереди между губкой тисков и старой втулкой кладем любую кольцевую проставку достаточной толщины. Позади между кронштейном и задней губкой — кольцо. Диаметр кольца больше Ф сайлент-блока. Если нет кольца-возьмите пару проставок в виде каких-то брусков одной высоты. На последнем этапе, при сдвиге более половины толщины резины, выпрессовку можно завершить ударами по старым сайлент-блокам.

3. Запрессовываем тисками просто между губками. Обратите внимание на правильную угловую ориентацию и разворот задней втулки ( она несимметрична, посмотрите, как стояла прежняя. В том числе разворот 6-гранного отверстия).
Сайлент-блоки и посадочные отверстия смазать жидким мылом или чем-то подобным ( водой смоется). Смазка типа ЛИТОЛа нежелательна ( плохо влияет на резину).

Я ввел небольшое усовершенствование при установке рычага на машину в районе переднего сайлент-блока. Дело в том, что крепежный болт ( VAG N10141003) вставляется в металлическую втулку этого блока с неизбежным зазором около 0,5 мм. или чуть меньше. Вырежьте из консервной банки (жести) лист и сверните его трубкой, не упирая торцы друг в друга. Длина-от подголовника болта до заднего (дальнего) торца резиновой втулки. Закрутите болт, одев на него жестяную втулку. Соединение болта с сайлент-блоком будет существенно плотнее. Гарантируется отсутствие стуков и больший срок службы металлической втулки переднего сайлент-блока.»

Автор: шкодовод, посетитель моего сайта Виктор.

Кому-то проще в сервисе рублей 500 отдать и забыть.

Сколько болтов в итоге нужно для замены сайлентблока

Для тех, кто НЕ знает: при замене сайлентблоков необходимо устанавливать новые болты.
Болт — N 105 797 02 M10×76 — 4 шт.
Болт — N 910 398 02 M12×1.5×90 — 2 шт.
Оригинал VAG.

Нужно два коротких, один длинный на один сайлент
Всего 6 болтов.

Не оригинал лемфордер выходит дороже.

Сайлентблоки от Ауди — сильно влияет ли на комфорт

Чем хороши сайленты от ауди. Они усиленные. Служат дольше, управляемость лучше, будет биение в руль на стыках на эстакаде. И тем не менее, комфорт теряется. Чисто субъективная оценка, т.к. каждому свое. Если сомневаетесь, то в идеале, проехаться на Шкоде, у которой уже поставлены сайленты от ауди.

— рулится лучше, но вибронагруженность увеличивается;
— очень жёстко, если дороги плохие лучше не ставить;
— дорогу держит лучше определенно, но подвеска чувствует дорогу;
— если пружины под евро, то особо в комфорте не почувствуете.

Термоусадка сайлентблока

Хватает на тыс. 20 пробега.
Обратите внимание, если шток, на который насаживается сайлентблок, стёрт, то покупка нового ничего не даст, он так же будет болтаться. Цена вопроса термоусадки — 50 руб.

Нужно ли делать сход — развал при замене сайлентблоков задних передних рычагов

Из отзывов шкодоводов — 50/50 — делают/не делают.
Вообще смотреть по ситуации.
Официалы делают.
Если после замены всё ок- то не обязательно.
А если руль кривой — ясное дело, ехать на сход-развал.

Видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5

Когда сайлентблок не плотно прилегает, при езде наблюдается стук, машина люфтит «гуляет». Причина люфта износ хвостовика рычага, когда внутри сайленблока резиновый шестигранник стерт.

Примечателен момент, при покупке и установке нового сайлента от Лимфердер наблюдается тоже люфт, и как следствие, очень скоро появится стук. А если учесть, что цена новых деталей удовольствие не из дешевых, то народ изгаляется как может.

ставят гильзу 12-го калибра,
или сажают на термоусадку,
или берут усиленный сайлентблок от Audi,
или ставят пластины, как предлагает автор видео — шкодовод.

Если сам сайлент целый и резина нигде не разорвана, метод подойдет, деталь прослужит еще на 50 тысяч пробега.
Понадобятся оцинкованные пластинки для уплотнения.

Зачищаем шток рычага, обезжириваем.
Сажаем пластины на суперклей, загибаем их и фиксируем.
Смазываем пластины для легкого скольжения герметиком и надеваем сайлент.
Не у всех есть пресс, молоток вполне сделает свое дело.

Вообще, конечно жесть, менять их каждуе 15 тыс пробега.
Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески передний — Lemforder 29916 01 — 370,00р.

Вариант с гильзой

Цена вопроса 20 рублей и 20 минут работы. Идете в оружейный магазин и покупаете 2 гильзы 12 калибра пластмассовые,желательно без капсуля, а то стрельнуть может или сами отверткой выковырните НЕ ЗАБУДЬТЕ!

Откручиваете 3 болта с рычага и снимаете сайлентблок и на наконечник предварительно смазав мылом забивайте гильзу,после сбор.
Проблема, казалось бы решена. Но по отзывам, тех, кто делал гильзу, со временем сайлентблоку все равно стало плохо.

На самом деле сейчас опытные владельцы А5 знают про эту болячку.
Как найти эту болячку: толкните ногой переднее колесо в сторону салона. Видно хождение и ТУТ ТУК!
Многие вместо гильз используют термоусадку 20 мм,если сайлент не рваный.

Источник статьи: http://www.avtopol-msk.ru/skrip-perednej-podveski-skoda.html