Opel Astra J
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
Регулярно проверяйте состояние рулевого управления, так как от него зависит безопасность движения.
При осмотре рулевого управления особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов и резьбовых соединений. Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность резиновые чехлы обязательно замените, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь быстро выведут их из строя.
Проверьте расположение спиц рулевого колеса, которые при прямолинейном положении передних колес должны быть расположены симметрично относительно вертикальной оси. В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.
Поворачивая рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух:
- надежность крепления рулевого механизма и рулевого колеса;
- отсутствие зазора во втулках рулевых тяг и шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг;
- надежность затяжки и стопорения гаек пальцев шаровых шарниров;
- отсутствие заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса.
Если вы обнаружите стуки и заедания, отсоедините рулевые тяги от поворотных рычагов телескопических стоек и повторите проверку. Если стуки и заедания не прекратятся, снимите рулевой механизм с автомобиля и отремонтируйте.
1. Проверьте состояние защитных чехлов наконечников рулевых тяг. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы.
2. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма. Перемещение механизма и стуки не допускаются.
3. Проверьте наличие люфтов в шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг. Наконечники, шарниры которых имеют ощутимый люфт, замените. Проверьте также надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров наконечников рулевых тяг.
4. Проверьте состояние защитных чехлов рулевых тяг. Поврежденные чехлы обязательно замените.
Источник статьи: http://opelastraj.ru/osmotr-i-proverka-rulevogo-upravleniya-na-avtomobile.html
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Opel Astra H
Регулярно проверяйте состояние рулевого управления, так как от него зависит безопасность движения.
При осмотре рулевого управления особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов и резьбовых соединений. Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность резиновые чехлы обязательно замените, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь быстро выведут их из строя.
Проверьте состояние шлангов и трубопроводов, соединяющих насос электрогидроусилителя рулевого управления и рулевой механизм.
Проверьте расположение спиц рулевого колеса, которые при прямолинейном положении передних колес должны быть расположены симметрично относительно вертикальной оси. В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.
Поворачивая рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух:
Если вы обнаружите стуки и заедания, отсоедините рулевые тяги от поворотных рычагов телескопических стоек и повторите проверку. Если стуки и заедания не прекратятся, снимите рулевой механизм с Opel Astra и отремонтируйте.
1. Проверьте состояние защитных чехлов наконечников рулевых тяг. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы.
2. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма. Перемещение механизма и стуки не допускаются.
3. Проверьте наличие люфтов в шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг. Наконечники, шарниры которых имеют ощутимый люфт, замените. Проверьте также надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров наконечников рулевых тяг.
4. Проверьте состояние защитных чехлов рулевых тяг. Поврежденные чехлы обязательно замените.
Источник статьи: http://carpedia.club/Osmotr-i-proverka-rulevogo-upravleniia-na-avtomobile-Opel-Astra-H
Тема: Само диагностика подвески
Само диагностика подвески
У моей Астры пробег 65т, читал что уже к 30-40т могут требовать замены рулевые наконечники или тяги, плюс втулки и стойки стабилизаторов. Хочу все проверить по уму, что нужно заменить. Не то чтобы что то досаждает в подвеске, разве что рулевое как будто стало немного разболтанным. Х.з может кажется.
Перед тем как ехать в сервис, хочу сам все посмотреть\проверить. А то на щас как понапишут- все под замену.
Кто подскажет куда смотреть что дергать? Рулевые тяги допустим понятно. А втулки стойки стабов как смотреть?
Мож есть какие советы для чайников по первичной само диагностике подвески?
Что бы со стрелочками на схеме. «смотреть тут » «дергать тут» =))
Заранее спасибо за советы.
Отвечу тебе цитатой из самого себя из другой темы. Картинки рисовать, извини, лениво.
Сделай такой тест — поддомкрать машину поочередно с каждой стороны и поперекашивай колесо за право-лево и за верх-низ. Люфт при перекашивании право-лево — это рулевой наконечник. Люфт при перекашивании верх-низ — это ступичный подшипник или шаровая нижнего рычага.
Стойки стаба: В нормальном состоянии их рукой вбок поворачиваешь — и они должны поддаваться с ощутимым усилием. Ну а если они болтаются — точно меняй.
Далее — на стоящей на земле машине сковырни крышки опорных подшипников (под капотом рядом с газовыми упорами капота), посади другого человека за руль и заставь его крутить руль от левого крайнего положения до правого и обратно. На заведенную, ессно — зачем бицепсы нагружать 
. Сам при этом указательным или средним пальцем прощупывай гайку стойки, область металла рядом с гайкой. Никаких шкрябаний и стуков-щелканий пальцем ощущаться не должно. Если есть какие-то странные ощущения — то это скорее всего опорник.
Уверяю тебя, когда сам так проделаешь — ты просто физически прочувствуешь свою машину и поймешь — правду тебе сказали в сервисе или нет.
Сообщение от Rusofil
Сделай такой тест — поддомкрать машину поочередно с каждой стороны и поперекашивай колесо за право-лево и за верх-низ. Люфт при перекашивании право-лево — это рулевой наконечник. Люфт при перекашивании верх-низ — это ступичный подшипник или шаровая нижнего рычага.
Стойки стаба: В нормальном состоянии их рукой вбок поворачиваешь — и они должны поддаваться с ощутимым усилием. Ну а если они болтаются — точно меняй.
Далее — на стоящей на земле машине сковырни крышки опорных подшипников (под капотом рядом с газовыми упорами капота), посади другого человека за руль и заставь его крутить руль от левого крайнего положения до правого и обратно. На заведенную, ессно — зачем бицепсы нагружать . Сам при этом указательным или средним пальцем прощупывай гайку стойки, область металла рядом с гайкой. Никаких шкрябаний и стуков-щелканий пальцем ощущаться не должно. Если есть какие-то странные ощущения — то это скорее всего опорник.
Уверяю тебя, когда сам так проделаешь — ты просто физически прочувствуешь свою машину и поймешь — правду тебе сказали в сервисе или нет.
Советы дилетанта.
Без подъёмника и специнструмента состояние шарниров подвески не проверить.
едь в Автоцентр Сити на 1905 года, обслуживаю 2 машины на протяжении 5 лет, обманов не возникало. Как раз делал то60, и заменили рулевые тяги))) ну блин)) и то потому что не надо было носиться 120 по улицам и пролетать бугры на бешеной скорости))) так что удачи))
А мужики-то и не знают (С). Опорники + стойки стаба смотрятся легко. А на вывешенной машине стойка стаба, к примеру, становится внатяг. Опорник лишается нгрузки на сжатие и т.д. Лень расписывать — ты же спец. Да, про поддомкрачивание — ты бы хоть прочитал — рулевые наконечники, нижнюю шаровую и ступичный подшипник я расписал.
В очередной раз фигею от тебя.
подьемник есть, а какой нужен спец инструмент?
Rusofil
пасиб, то что нужно
подьемник есть, а какой нужен спец инструмент?
Это к не-дилетанту Виктору Васильевичу. Я руками определяю.
Игорь1963
Молодец=)
правда я сомневаюсь что мама тут поможет)
1. Сообщение от Rusofil
Сделай такой тест — поддомкрать машину поочередно с каждой стороны и поперекашивай колесо за право-лево и за верх-низ. Люфт при перекашивании право-лево — это рулевой наконечник. Люфт при перекашивании верх-низ — это ступичный подшипник или шаровая нижнего рычага.
Для определения, подшибник или шаровая, рекомендуется чтоб помошник зажал тормоз, если люфт пропал то подшибник если нет то шаровая
2. Rusofil а вот не наконечники, а тяги как проверить с уверенностью? В Дженсере горят меняй, но я не верю т.к. на 140 руль не бьет, ударов на эстакаде слушал нет. Как еще можно проверить?
На эстакаде один качает рулем из стороны в сторону, другой снизу слушает и щупает. Руку кладешь на тягу — если ощущаются постукивания именно в ней, то на замену ее.
К сожалению, отличить постукивания в тяге от постукиваний в наконечнике не просто.
Можно отсоединить наконечник. Если тяга свободно болтается — под замену.
очень порадовало само название темы
подвеска сама себя отлично диагностирует на каждой кочке
теперь по делу
по тягам прожимаем пластиковый чехол большим пальцем прямо в районе её шарнира
другой дергает за колесо шарик тяги отлично ощущается рукой
есть люфт замена тяги
чехол наконечника прожимается также
стойки стабилизатора на вывешенной машине беремся рукой за сам стабилизатор в районе нижнего шарнира и вверх вниз
если есть люфт поймаете обязательно при этой операции визуально смотрим на соединение втулка стабилизатор там тоже все видно
способ 2
раскачиваете машину вдвоем взявшись за крышу из стороны в сторону
если есть люфт в стойке стабилизатора будут характерные щелчки
по опорникам
один ложит руку на пружину другой поворачивает руль если есть проблемы подшипник будет подкусывать на руку ощушается легко
со ступицей согласен могу добавить умершая ступица прекрасно диагностируется на слух как в движении так и при проворачивании руками на подъемнике
экспресс диагностика рулевого
открываем левое стекло заводим машину ставим на ручник
одной рукой через стекло покачиваем рулем в разные стороны на уровне несколько градусов другую ложим на колесо (на покрышку)
если есть где то люфт поймаете моментально
Источник статьи: http://astraclub.ru/threads/59153-%D1%E0%EC%EE-%E4%E8%E0%E3%ED%EE%F1%F2%E8%EA%E0-%EF%EE%E4%E2%E5%F1%EA%E8
Замена рулевых тяг и наконечников Opel Astra G
Приветствую!
Ничто не вечно! Вот и ко мне пришла тема по замене рулевых тяг на своем Opel Astra G, 1999 г.в., X16XEL. Сразу скажу, что сложного ничего нет, но есть пара мелких нюансов, о которых и расскажу. Обычно срок службы рулевых тяг и рулевых наконечников (по-английски это Tie rod и Tie rod ends соответственно) одинаков. Поэтому рекомендуют менять тяги вместе с наконечниками.
Не буду советовать, какие производители лучше или хуже. Но, если все работы по замене производятся в гараже своими руками, то посоветую не заказывать рулевые наконечники фирмы Lemförder (концерн ZF). Нет, производитель отличный, выпускает качественную продукцию, которая даже идет в оригинал к некоторым автомобилям. Но вот рулевые наконечники почему-то сделал, так скажем, “неудобными”. Посмотрите фото:
Такая мелочь, как небольшое углубление под ключ в торце болта шарового соединения, может потрепать нервы при установке наконечника. Наконечники Lemförder красиво упакованы в картонную коробку, в отдельном пакете лежит новая гайка. Гайка специально немного приплюснута с одной стороны для лучшей фиксации ее после закручивания. Так вот отсутствие углубления под ключ в наконечниках Lemförder не позволяет удерживать болт от проворачивания. Не я один столкнулся с этим, в интернете люди задают вопросы на форумах как закрутить гайку на таком наконечнике. Почему так сделал Lemförder? Я не знаю. Мне пришлось закрутить гайку от старого наконечника, нанеся на резьбу фиксатор.
Еще перед заменой тяг желательно снять пыльник и померить размер под ключ на гайке старой тяги. Но если в арсенале имеются ключи на все размеры, то можно и не мерить. В моем случае для гайки старой рулевой тяги был нужен ключ на 36мм. Можно воспользоваться разводным ключом.
Тяги и наконечники на моем Опеле взаимозаменяемы, т.е. нет разницы по стороне установки. На корпусе электрического ГУРа большими буквами написано TRW, значит на автомобиле установлен рулевой механизм TRW. Я заказывал тяги Lemförder (арт. 2508401) и наконечники Lemförder (арт. 2508703). Резьба для соединения тяги и наконечника М14х1.5. Гайка для заворачивания тяги в рулевую рейку под ключ 32мм. Гайка для стопорения наконечника на тяге на под ключ 22мм. Также понадобятся новые хомуты 60-70 мм на пыльники.
Еще раз какие понадобятся ключи: рожковый ключ на 36 мм или разводной; рожковый ключ на 32 мм, 22 мм, два рожковых ключа на 21 мм, ключ или головка 19 мм.
Фиксируем автомобиль, чтобы не укатился, ослабляем болты крепления передних колес, поднимаем передок, устанавливаем на подпорки.
Избавляемся от трупов:))
Снимаем пыльники с мест соединения тяг и рейки. У меня были установлены с одной стороны каждого пыльника хомуты фирмы Hellermann из стеклопластика
типа такого . Я перекусил их кусачками, а с другой стороны – быстрозажимные металлические хомуты, которые легко снять при помощи плоскогубцев. Перед стаскиванием пыльника желательно очистить щеткой поверхность рулевой тяги и брызнуть немного силиконовой смазки, чтобы легче снять пыльник , не повредив его.
Далее нужно вытащить рулевой наконечник из соединения с рулевой цапфой (поворотным кулаком). Ключом на 19 откручиваем гайку, затем можно воспользоваться специальным съемником рулевых наконечников, но можно обойтись и без него. В интернете полно способов снятия наконечников. Я накручивал гайку на самое начало резьбы наконечника (чтобы не покалечить резьбу) и ударами по гайке выбивал наконечник из цапфы. Если не идет можно приспособить монтировку. В общем, способов масса. Вытащили рулевой наконечник.
Выкручиваем тягу из рулевой рейки. Ключом на 36 можно подлезть снизу между рычагом подвески и подрамником. Тяга с левой стороны:
Тяга с правой стороны:
Поворотом колес можно найти положение гайки, где удобнее подлезть ключом. Чтобы было побольше свободного места я открутил сверху стойки стабилизатора и поднял последний немного. Но может это и лишнее.
Гайка под пыльником, поэтому резьба не закисшая, не прикипевшая, после первоначального срыва ключом откручивается рукой.
Перед установкой новых рулевых тяг и наконечников, нужно (хотя бы примерно) сделать длину новых тяг в сборе с наконечниками одинаковой со старыми. Это нужно для того, чтобы нормально доехать до СТО сделать развал-схождение. Можно померить штангенциркулем, линейкой. Я мерил так: упирал обе тяги в ровную поверхность (под рукой был отрезок прямоугольной трубы), измерял расстояние с одной стороны и с другой, в общем примерно выстраивал прямоугольник. И докручивал наконечник на новой тяге, чтобы получить одинаковую длину со старой.
Затем место контрящей гайки можно пометить, например, изолентой, чтобы потом закрутить на то же место. Все это делается если на новую тягу ставить старый пыльник (если он целый). Если пыльник будет новый, то длину можно выравнивать уже с надетым пыльником и потом не разбирать.
Чтобы снять старый пыльник, понадобятся 2 рожковых ключа 21 мм. Одним ключом удерживаем контргайку, другим отворачиваем рулевой наконечник (или наоборот, как получится).
Надеваем пыльник на новую тягу, закручиваем наконечник до места, отмеченного ранее, не сильно затягиваем контргайку, потому что потом все равно придется докручивать наконечник по месту. Закручиваем тягу в рулевую рейку.
Кстати, так и не знаю, почему на одном новом наконечнике резиновый пыльник был окрашен краской, а другой сделан аккуратнее, краски не было:
Затягиваем гайку крепления тяги к рулевой рейке. Если болт наконечника получился не в вертикальном положении (например, как на фото), то ослабляем контргайку и поворачиваем наконечник до правильного положения, чтобы установить в отверстие в рулевой цапфе.
Двигаем пыльник в сторону рейки, чтобы задняя его часть (та, что с меньшим диаметром) вошла в специальную канавке на тяге. Перед креплением наконечника к рулевой цапфе не забываем надеть новый хомут на пыльник. Если не заказывать специальные хомуты, то можно обойтись обычным червячным на диаметр 50-62 мм. Еще один нюанс – для удобства затягивания хомута, его нужно надеть винтом слева вниз:
Вращая, надеваем пыльник на рулевую рейку, затягиваем хомут.
Аналогично устанавливается тяга с наконечником на правой стороне. Хомут также надеваем, чтобы удобно было затянуть снизу.
Вставляем наконечник в отверстие в рулевой цапфе и затягиваем гайку.
Как я уже говорил, если наконечники Lemförder, то гайку, идущую с ними в комплекте, затянуть будет проблематично. Сколько я не давил сверху на наконечник (а соединение там сделано конусное, т.е. в теории все должно прижаться и не прокручиваться), мне не удалось закрутить новые гайки. Может быть пневматическим гайковертом и получится, но я не пробовал. Пришлось поставить старые. А если наконечники другой фирмы, с углублением для ключа, то просто удерживаем ключом от проворачивания затягиваем гайку.
Конечно после замены необходимо съездить на СТО, сделать развал-схождение, потому что компьютерные замеры точнее.
[contact-form-7 title=”Контактная форма 1″]
Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:
Источник статьи: http://deneb-80.ru/car_tematika/opel-astra-zamena-rulevyh-tyag-i-nakonechnikov/
