Растяжка для ремонта кузова автомобиля своими руками

Приспособа для выравнивания кузова авто

Привет всем любителям помастерить, сегодня мы изготовим полезный инструмент для кузовного ремонта автомобиля и не только. Речь пойдет о тех моментах, когда у автомобиля помято крыло или другая часть кузова, которую проблемно выпрямить присосками и другими подобными инструментами. Самоделка, предложенная автором, работает по принципу точечной сварки, при этом инструмент кончиком приваривается к кузову и получается отличный зацеп для выравнивания кузова. Питается самоделка от обычного пускового автомобильного аккумулятора, а силовое реле было изготовлено из деталей от стартера. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— аккумулятор 12В (можно приспособить и сварочный аппарат);
— втягивающее от стартера (желательно с хорошей контактной группой);
— железный стержень;
— клеммы для аккумулятора;
— силовой провод;
— таймер (по желанию) ;
— провода и кнопка (для включения втягивающего);
— болты, гайки;
— листовая медь (для электрода);
— детали для токарки (по желанию).

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Подготовка втягивающего
Первым делом снимаем с подопытного стартера втягивающее, проверяем его работоспособность. Нам крайне важно, чтобы внутри была исправна контактная группа силового реле. Разбираем втягивающее, снимаем пятаки и шлифуем их на наждачной бумаге, если они сильно загажены. Если пятаки имеют сильную выработку, их можно перевернуть или сменить. Важно, чтобы контактная группа хорошо работала, иначе она быстро сгорит.

Корпус втягивающего автор также зачистил как у кота причиндалы, теперь все смотрится красиво и аккуратно. Носовую часть втягивающего штока и вовсе можно срезать, нам важно только реле.

Шаг второй. Ручка
Далее сделаем ручку, на которой будет закреплен электрод, тут автор решил приспособить железный стержень. На обоих концах стержня нарезаем резьбу, на одном конце устанавливается электрод из листовой меди, тут важно, чтобы был хорошо заточен кончик электрода.
На ручку автор устанавливает пружину и «молоток», которой скользит по ручку. Благодаря этому молоточку мы будем путем ударов выравнивать вмятину кузова, «выгибать ее наружу».

Также на основной ручке закреплена дополнительная ручка с кнопкой, эту ручку автор решил замотать изолентой, хоть напряжение в 12В и не ощутимо человеком.

Шаг третий. Сборка
Собираем устройство, втягивающее лучше закрепить на железной пластине, чтобы оно не прыгало по всему гаражу. К втягивающему к реле подключаем силовые провода от аккумулятора, реле будет замыкать цепь в момент нажатия на кнопку.

Что касается кнопки, ее подключаем к выводам втягивающего, которые идут на катушку и включат втягивающее.

Важно сделать надежный электрод и «заземление», рабочий электрод изготовлен из листовой меди, электрод у автора трехзубый, что позволяет легко заменить испорченный наконечник. Конечно, в качестве электрода можно использовать и заточенный медный стержень, но его сложнее надежно закрепить, да и найти может быть сложнее.

Что касается «заземления», то оно сделано из заточенного болта и специальной круглой гайки из латуни. Когда кончик болта приваривается к кузову, можно открутить гайку, чтобы она прижалась к кузовку и образовала более надежный контакт.

Шаг четвертый. Испытания
Приступаем к испытаниям, для начала зачищаем проблемный участок до голого металла, ну а далее приступаем к работе. Прикасаемся обоими электродами к кузову и на короткое время нажимаем на кнопку. В итоге срабатывает втягивающее и электроды привариваются к кузову. После этого при помощи встроенного молоточка на ручке, аккуратно выбиваем вмятину наружу. Так шаг за шагом, точка за точкой выравниваем вмятину. Ну а далее грунтуем металл и наносим несколько слоев шпаклевки. Шпаклевка будет куда лучше держаться благодаря образовавшимся точкам на металле. Ну а далее останется покрасить обработанный участок и вот кузов уже как новый.

Конечно, для более профессиональной работы хорошо бы заменить аккумулятор сварочный аппаратом и установить таймер , который сам будет замыкать, и размыкать цепь четко по времени.

На этом проект можно считать завершенным, самоделка получилась работоспособной и удобной. Надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Источник статьи: http://usamodelkina.ru/15308-prisposoba-dlja-vyravnivanija-kuzova-avto.html

Механическая растяжка-стяжка для кузовных работ,альтернатива гидравлике.

Для кузовного ремонта автомобиля используется различный инструмент. Одна из необходимых вещей при вытяжке-растяжка-стяжка. Я пользуюсь механической. Многие спрашивают, почему я пользуюсь механикой, а не гидравликой. Отвечаю- гидравликой тоже работал,но механика лично для меня удобней. Когда-то давно,точнее 20 лет назад заказал токарю на заводе 7 растяжек, по 200 рублей штука,только теперь там уже нет завода, в помещении завода находится магазин «Пятёрочка»,а жаль, толковые токаря работали,правда в годах уже были.

Перечислю плюсы механической растяжки. Первое-она практически вечная,надо лишь периодически смазывать. Второе-работает как на растяг, так и на стяжку. Третье-усилие достаточное для любой вытяжки,нужен лишь рычаг побольше(одеваю трубу на рожковый ключ). Усилие не мерил, но цепи толщиной звена 11 мм может порвать. Для вытяжки рам внедорожников тоже хватает, бронетехнику тянуть не приходилось,так что за это не скажу. Четвёртое -это цена, гидравлика в разы дороже.

Теперь расскажу минусы -приходиться раскручивать в ручную ,что занимает время(совсем немного),но для меня это не проблема,больше минусов я не увидел.

Длина растяжки 46 см,диаметр 28 мм.Гайки вытачивал токарь из шестигранника специально под ключ 32 х 36.

Растяжек у меня 6 штук разной длины(одну подарил коллеге).

Трубки приварил сам ,той длины,которая мне была необходима. Наружный диаметр трубы 43 мм.

Для вытяжки сделаны специальные площадки с небольшим отрезком цепи (3 звена),при помощи двух анкеров 16 мм, площадки прикручены к полу, от них и вытягиваю авто.

При помощи растяжек закрепляю автомобиль ,чтобы во время вытяжки он не смещался.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5defc29e1a860800af443ce0/mehanicheskaia-rastiajkastiajka-dlia-kuzovnyh-rabotalternativa-gidravlike-5eef51d6ab1805323685e306

Вытягивание кузова автомобиля

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после аварии.

Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для новичков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. При уда­ре в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­би­ля, могут быть повре­жде­ны соот­вет­ствен­но перед­ние или зад­ние лон­же­ро­ны. При боко­вых уда­рах может сме­стить­ся боко­вая стой­ка кузо­ва, а так­же порог и пол. Пол­ная кар­ти­на будет вид­на, после раз­бо­ра кузо­ва, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Ремонт начи­на­ет­ся с поста­нов­ки «на место» всех сило­вых эле­мен­тов, вли­я­ю­щих на гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. Даже если какие-то из сило­вых эле­мен­тов тре­бу­ют заме­ны, их, всё рав­но, нуж­но вытя­нуть и, насколь­ко воз­мож­но, вер­нуть «гео­мет­рию» кузо­ва до нуж­ных раз­ме­ров. Это вер­нёт точ­ки креп­ле­ний эле­мен­тов, тре­бу­ю­щих заме­ны на свои места.

Измерение «геометрии» кузова

Для пони­ма­ния того, куда и насколь­ко сме­сти­лись сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, для изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные изме­ри­тель­ные системы.

Чаще все­го, в усло­ви­ях гараж­ных мастер­ских и неболь­ших авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют линей­ки для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, а так­же про­стые рулетки.

Рулет­кой не все­гда удоб­но поль­зо­вать­ся, так как на пути двух точек, меж­ду кото­ры­ми нуж­но изме­рить рас­сто­я­ние, могут быть раз­лич­ные пре­гра­ды (осо­бен­но в мотор­ном отсе­ке). Изме­ри­тель­ная линей­ка поз­во­ля­ет сде­лать заме­ры доста­точ­но лег­ко (см. ста­тью о изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва).

Важ­но про­ве­рить диа­го­на­ли чашек амор­ти­за­то­ров и мест креп­ле­ния под­вес­ки к кузо­ву. Эти пара­мет­ры вли­я­ют на выстав­ле­ние раз­ва­ла-схож­де­ния колёс.

Стапель для вытягивания кузова автомобиля

Для того что­бы вытя­ги­вать сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, а так­же, в целом, про­из­во­дить вытя­ги­ва­ю­щие опе­ра­ции, кузов­щи­ки при­ме­ня­ют ста­пель. Ста­пель пред­на­зна­чен для жёст­ко­го креп­ле­ния кузо­ва и после­ду­ю­ще­го вытя­ги­ва­ния его повре­ждён­ных эле­мен­тов. Креп­ле­ние обыч­но про­из­во­дит­ся за отбор­тов­ки поро­гов. Это нуж­но, что­бы авто­мо­биль не дви­гал­ся вме­сте с вытя­ги­ва­е­мым элементом.

Мно­гие гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та обхо­дят­ся без при­ме­не­ния ста­пе­ля. Для это­го в гара­жах исполь­зу­ют забе­то­ни­ро­ван­ные пет­ли, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся по пери­мет­ру гараж­но­го пола. Они слу­жат как для вытя­ги­ва­ния кузо­ва (к ним цеп­ля­ет­ся лебёд­ка или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка), так и для фик­са­ции авто­мо­би­ля цепя­ми с обрат­ной сто­ро­ны вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Если вытя­ги­ва­ет­ся перед, то при­вя­зы­ва­ет­ся цепя­ми к пет­лям зад авто­мо­би­ля, если вытя­ги­ва­ет­ся зад, то при­вя­зы­ва­ет­ся, соот­вет­ствен­но, перед­няя часть. Так­же, исполь­зу­ют упо­ры, при при­ме­не­нии боко­во­го вытя­ги­ва­ю­ще­го усилия.

Чаще, всё же, при­ме­ня­ет­ся ста­пель. Гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та при­об­ре­та­ют ста­пе­ли, при­год­ные для при­ме­не­ния в неболь­ших мастер­ских, а так­же копи­ру­ют и изго­тав­ли­ва­ют кон­струк­ции завод­ских ста­пе­лей, а так­же соби­ра­ют само­дель­ные ста­пе­ли, при­ду­ман­ные само­сто­я­тель­но. В круп­ных авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют­ся ста­пе­ли плат­фор­мен­но­го типа.

Правила вытягивания кузова автомобиля

• Прин­цип вытя­ги­ва­ния повре­ждён­но­го эле­мен­та в том, что­бы при­ло­жить уси­лие в направ­ле­нии, про­ти­во­по­лож­ном силе уда­ра при аварии.
• В про­цес­се вытя­ги­ва­ния необ­хо­ди­мо про­сту­ки­вать склад­ки на метал­ле, обра­зо­ван­ные при дефор­ма­ции. Реа­ли­зу­ет­ся это сле­ду­ю­щим обра­зом: вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие вырав­ни­ва­ет эле­мент и потом про­цесс как бы при­оста­нав­ли­ва­ет­ся, после про­сту­ки­ва­ния, вытя­ги­ва­ние воз­об­нов­ля­ет­ся, и склад­ка метал­ла разравнивается.
• Суще­ству­ет такое поня­тие, как «пере­тяж­ка». Смысл в том, что­бы пере­тя­нуть повре­ждён­ный эле­мент немно­го боль­ше, чем нуж­но, так как он всё рав­но немно­го вернётся.
• Отштам­по­ван­ный металл, мож­но ска­зать, име­ет «память». То есть, все дефор­ми­ро­ван­ные дета­ли кузо­ва нахо­дят­ся в напря­же­нии. Зада­ча кузов­щи­ка сни­мать эти напря­же­ния, вырав­ни­вая повре­ждён­ные эле­мен­ты и «помо­гать» метал­лу вер­нуть­ся в исход­ное состояние.
• Ино­гда, при вытя­ги­ва­нии сило­вых эле­мен­тов кузо­ва, при­ме­ня­ют нагрев . Это помо­га­ет вытя­нуть непо­дат­ли­вые участ­ки. Не реко­мен­ду­ет­ся делать на высо­ко­проч­ной ста­ли сило­вых эле­мен­тов, так как это зна­чи­тель­но её ослабляет.
• Так­же, ино­гда, при­хо­дит­ся делать над­ре­зы, что­бы осла­бить непо­дат­ли­вые складка.

Так­же може­те про­чи­тать ста­тью о вырав­ни­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ют­ся тех­но­ло­гии ремон­та кузова.

Гидравлическая растяжка

Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремон­те для вытя­ги­ва­ния мето­дом выдав­ли­ва­ния. Суще­ству­ют раз­лич­ные гид­рав­ли­че­ские рас­тяж­ки, даю­щие раз­лич­ное уси­лие от 4‑х тонн и выше. При­ме­ром при­ме­не­ния это­го при­спо­соб­ле­ния мож­но назвать вытя­ги­ва­ние боко­вых сто­ек кузо­ва, выдав­ли­ва­ни­ем изнут­ри сало­на. Мож­но выправ­лять сме­щён­ные в сто­ро­ну лон­же­ро­ны. А так­же, выправ­ле­ние дефор­ми­ро­ван­ных двер­ных про­ёмов и про­ёмов лобо­во­го и зад­не­го стё­кол. Обыч­но масте­ра-кузов­щи­ки при­об­ре­та­ют набор, вклю­ча­ю­щий в себя несколь­ко видов удли­ни­те­лей раз­ной дли­ны, насад­ки, саму рас­тяж­ку и гид­рав­ли­че­ский насос, но мож­но купить каж­дый эле­мент отдельно.

Гидравлическая стяжка

Гид­рав­ли­че­ская стяж­ка дей­ству­ет как преды­ду­щий девайс, но наобо­рот, стя­ги­ва­ет. Может при­ме­нять­ся для вытя­ги­ва­ния, как аль­тер­на­ти­ва лебёдки.

Кузовные захваты

Для непо­сред­ствен­но­го креп­ле­ния цепи от вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства (лебёд­ки или стяж­ки) к повре­ждён­но­му эле­мен­ту при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные кузов­ные захваты.

Ино­гда при­ва­ри­ва­ют метал­ли­че­ские пет­ли и пла­сти­ны с пет­ля­ми в местах, где невоз­мож­но при­ме­нить кузов­ной захват, либо при отсут­ствии спе­ци­аль­ных захватов.

Неко­то­рые совре­мен­ные кузов­ные захва­ты име­ют само­за­жим­ную кон­струк­цию. При добав­ле­нии вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, захват сжи­ма­ет­ся силь­нее, что предот­вра­ща­ет его выскальзывание.

Вытягивание чашек амортизаторов

Как было ска­за­но выше, при изме­ре­нии «гео­мет­рии» кузо­ва важ­но про­ве­рить рас­по­ло­же­ние чашек амор­ти­за­то­ров. Изме­ря­ют­ся диа­го­на­ли отрез­ков от цен­тров верх­них бол­тов креп­ле­ния сто­ек к бол­там креп­ле­ния крон­штей­нов капо­та к кузо­ву. Так­же, про­ве­ря­ют­ся диа­го­на­ли рас­сто­я­ний меж­ду цен­тра­ми бол­тов обе­их чашек кузова.

При сме­ще­нии чашек амор­ти­за­то­ров при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное при­спо­соб­ле­ние. Оно поз­во­ля­ет вытя­ги­вать чаш­ку в любом направлении.

Зазоры

После вытя­ги­ва­ния всех сило­вых эле­мен­тов и заме­ны повре­ждён­ных дета­лей кузо­ва, не под­ле­жа­щих вос­ста­нов­ле­нию, при­ме­ря­ют­ся лице­вые пане­ли кузо­ва. Если все сило­вые эле­мен­ты вытя­ну­ты пра­виль­но и все места креп­ле­ний вста­ли на свои места, то все зазо­ры лице­вых пане­лей кузо­ва долж­ны быть ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми с обе­их сто­рон автомобиля.

Все две­ри, капот и крыш­ка багаж­ни­ка долж­ны закры­вать­ся без зна­чи­тель­ных уси­лий и не заде­вать за сосед­ние пане­ли кузо­ва. О том как отре­гу­ли­ро­вать зазо­ры на авто­мо­би­ле може­те про­чи­тать здесь.

Нерав­но­мер­ность зазо­ров может пока­зать, что и куда недо­тя­ну­то или пере­тя­ну­то. Зазо­ры, таким обра­зом, дают инфор­ма­цию о том, пра­виль­но ли вытя­нут кузов.

Под­во­дя итог мож­но ска­зать, что при нали­чии необ­хо­ди­мых, не самых доро­го­сто­я­щих инстру­мен­тов и устройств, а так­же зна­ний и опы­та мож­но вытя­ги­вать слож­ные повре­жде­ния кузо­ва авто­мо­би­ля даже в усло­ви­ях гараж­ной мастер­ской. Опыт, конеч­но же, име­ет нема­ло­важ­ное зна­че­ние. При недо­ста­точ­ном опы­те луч­ше начи­нать вытя­ги­вать ава­рий­ные кузо­ва, име­ю­щие неболь­шие сме­ще­ния сило­вых элементов.

Не менее высо­ко­го мастер­ства тре­бу­ет рих­то­ва­ние повре­ждён­ных пане­лей кузо­ва. Овла­дев базо­вы­ми при­ё­ма­ми рих­то­ва­ния, мож­но выправ­лять доста­точ­но слож­ные повре­жде­ния. О спо­со­бе рих­то­ва­ния вмя­тин при помо­щи рих­то­воч­но­го молот­ка, под­держ­ки и кузов­ной гла­дил­ки читай­те в дру­гой ста­тье.

Источник статьи: http://kuzov.info/vityagivanie-kuzova-avtomobilya/

Гидравлическая растяжка в кузовном ремонте

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим устрой­ство и прин­цип рабо­ты гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­ки и как она при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремонте.

Для устра­не­ния ава­рий­ной дефор­ма­ции авто­мо­биль­но­го кузо­ва тре­бу­ет­ся силь­ное воз­дей­ствие в направ­ле­нии про­ти­во­по­лож­ном уда­ру. Для это­го исполь­зу­ет­ся гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка. Она обес­пе­чи­ва­ет доста­точ­ное дав­ле­ние с мини­маль­ным уси­ли­ем для масте­ра. Боль­ше все­го рас­про­стра­не­на “гид­рав­ли­ка”, спо­соб­ная при­ла­гать уси­лие 4 и 10 тонн.

Устройство и принцип действия

Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка состо­ит из 3‑х базо­вых эле­мен­тов: насо­са (пом­пы), самой рас­тяж­ки и гиб­ко­го шлан­га высо­ко­го дав­ле­ния, соеди­ня­ю­ще­го насос с растяжкой.

Пом­па вклю­ча­ет в себя резер­ву­ар и руч­ку для накач­ки. В гид­рав­ли­че­ской пом­пе содер­жит­ся мас­ло. При накач­ке пом­пой, цилиндр созда­ёт дав­ле­ние и про­тал­ки­ва­ет мас­ло по шлан­гу, запол­няя рас­тяж­ку, и тол­ка­ет её цилиндр. Руч­ная пом­па нагне­та­ет доста­точ­ное дав­ле­ние, что­бы пре­одо­леть внеш­нее сопро­тив­ле­ние, дей­ству­ю­щее на выдви­га­ю­щий­ся пор­шень. Когда на руч­ку пом­пы при­хо­дит­ся воз­дей­ство­вать с уси­ли­ем, то это сиг­на­ли­зи­ру­ет о том, что “гид­рав­ли­ка” достиг­ла сво­е­го предела.

Когда пор­шень выхо­дит на мак­си­маль­ную дли­ну, мас­ло страв­ли­ва­ет­ся обрат­но в резер­ву­ар пом­пы через спе­ци­аль­ный кла­пан, что­бы не выда­вить пор­шень боль­ше поло­жен­но­го и не испор­тить “гид­рав­ли­ку”. Рас­тяж­ка пред­на­зна­че­на толь­ко для вытя­ги­ва­ю­ще­го дей­ствия. Она не долж­на при­ме­нять­ся для слиш­ком дли­тель­но­го удер­жа­ния дав­ле­ния под нагруз­кой. Она име­ет систе­му фик­са­ции для креп­ле­ния труб, уве­ли­чи­ва­ю­щих её дли­ну и раз­лич­ных наса­док, вхо­дя­щих в ком­плект набора.

Насадки и удлинители гидравлической растяжки

• Боль­шин­ство наса­док исполь­зу­ют­ся на кон­це гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­ки, отку­да выхо­дит цилиндр. На ста­ци­о­нар­ном (непо­движ­ном) кон­це при­ме­ня­ет­ся широ­кая плос­кая насад­ка-осно­ва­ние №11, что­бы рас­пре­де­лить нагруз­ку на боль­шую площадь.
• Адап­тер (или кон­нек­тор) №8 исполь­зу­ет­ся с удли­ни­тель­ны­ми тру­ба­ми и насад­ка­ми, кото­рые могут быть соеди­не­ны с рас­тяж­кой. Встав­ля­ет­ся со ста­ци­о­нар­ной стороны.

• Насад­ки со сме­ще­ни­ем №14 и №15 при­ме­ня­ют­ся там, где невоз­мо­жен доступ для при­ло­же­ния пря­мой нагруз­ки. Насад­ка с выле­том помо­га­ет полу­чить луч­ший доступ в труд­но­до­ступ­ное место.
• Насад­ка в виде кли­на №10 при­ме­ня­ет­ся для воз­дей­ствия на внут­рен­нюю часть углов, для при­да­ния точеч­но­го уси­лия в опре­де­лён­ную область.
• Ком­би­ни­ро­ван­ная насад­ка №12 исполь­зу­ет­ся для воз­дей­ствия на кон­струк­ции с углами.
• Зуб­ча­тая насад­ка № 9 явля­ет­ся уни­вер­саль­ной. Зубья предот­вра­ща­ют соскаль­зы­ва­ние при давлении.
• Рези­но­вая насад­ка №13 при­ме­ня­ет­ся для выправ­ле­ния вмя­тин на листо­вом метал­ле пане­лей. Рези­на предот­вра­ща­ет допол­ни­тель­ные повре­жде­ния при надавливании.
• Кли­но­вид­ный раз­де­ли­тель №16 под­клю­ча­ет­ся к шлан­гу вме­сто рас­тяж­ки. При нака­чи­ва­нии две части раз­де­ли­те­ля рас­хо­дят­ся друг от дру­га под уси­ли­ем. При­ме­ня­ет­ся для раз­ве­де­ния близ­ко рас­по­ло­жен­ных кон­струк­ций, где невоз­мож­но дей­ство­вать гид­рав­ли­че­ской растяжкой.

• Гид­рав­ли­че­скую рас­тяж­ку мож­но уве­ли­чить на любую нуж­ную дли­ну, добав­ле­ни­ем допол­ни­тель­ных труб-удли­ни­те­лей (№№ 4,5,6,7).
• Когда в рас­тяж­ку встав­ля­ют­ся удли­ни­тель­ные тру­бы, то дав­ле­ние, пере­да­ва­е­мое на кузов, сни­жа­ет­ся c добав­ле­ни­ем каж­до­го удли­ни­те­ля. Таким обра­зом, чем длин­нее кон­струк­ция с удли­ни­те­ля­ми и насад­ка­ми, тем мень­шее дав­ле­ние она пере­да­ёт. Когда исполь­зу­ет­ся 2 и боль­ше удли­ни­тель­ные тру­бы вме­сте, то все­гда нуж­но рас­по­ла­гать самую корот­кую тру­бу даль­ше от рас­тяж­ки для ста­биль­но­сти конструкции.

Использование гидравлической растяжки в кузовном ремонте автомобилей

• Для нача­ла рабо­ты гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка долж­на соеди­нять­ся с пом­пой шлан­гом, страв­ли­ва­ю­щий кла­пан дол­жен быть закрыт пово­ро­том его по часо­вой стрел­ке до пре­де­ла. Не закру­чи­вай­те вен­тиль слиш­ком силь­но. Рычаг дол­жен быть при­кру­чен к руч­ке пом­пы. Что­бы убрать дав­ле­ние, нуж­но повер­нуть вен­тиль кла­па­на про­тив часо­вой стрел­ки. Не откру­чи­вай­те вен­тиль боль­ше, чем на поло­ви­ну оборота.
• Гид­рав­ли­че­ский насос мож­но рас­по­ла­гать в любом поло­же­нии, от гори­зон­таль­но­го до вер­ти­каль­но­го, но конец шлан­га пом­пы все­гда дол­жен нахо­дить­ся вни­зу, когда пом­па рас­по­ло­же­на не горизонтально.
• Нико­гда не пре­вы­шай­те нагруз­ку, кото­рую спо­соб­на выдать “гид­рав­ли­ка”.
• Перед её при­ме­не­ни­ем нуж­но изме­рить рас­сто­я­ния меж­ду кон­троль­ны­ми точ­ка­ми, что­бы опре­де­лить направ­ле­ние при­ло­же­ния уси­лия. Это может быть еди­нич­ное, либо серия после­до­ва­тель­ных воз­дей­ствий, со сме­ной поло­же­ния растяжки.
• При исполь­зо­ва­нии “гид­рав­ли­ки” важ­но пони­мать, что дав­ле­ние обра­зу­ет­ся на обо­их её кон­цах одно­вре­мен­но. Таким обра­зом, может воз­ник­нуть опас­ность дефор­ма­ции непо­вре­ждён­но­го эле­мен­та кузо­ва во вре­мя её воз­дей­ствия, если место рас­по­ло­же­ния рас­тяж­ки выбра­но непра­виль­но. Дав­ле­ние может при­ла­гать­ся локаль­но или рас­пре­де­лять­ся на боль­шую пло­щадь, при­ме­не­ни­ем спе­ци­аль­ных наса­док или под­кла­ды­ва­ни­ем дере­вян­ных брус­ков из твёр­до­го дерева.

Устра­не­ние вмятины

Поря­док воз­дей­ствия рас­тяж­кой с рези­но­вой насад­кой на обшир­ную вмя­ти­ну. Не надав­ли­вай­те сра­зу в центр боль­шой вмятины.

При устра­не­нии обшир­ной вмя­ти­ны (к при­ме­ру, на кры­ше) гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка долж­на воз­дей­ство­вать вокруг её внеш­них кра­ёв, посте­пен­но пере­хо­дя от пери­фе­рии к цен­тру, как при рих­тов­ке вмя­ти­ны рих­то­воч­ным молот­ком. Так вмя­ти­на посте­пен­но воз­вра­тить­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Для тако­го вида ремон­та исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ная рези­но­вая насад­ка, кото­рая исклю­чит допол­ни­тель­ную дефор­ма­цию листо­во­го метал­ла при надав­ли­ва­нии. Если дей­ствие рас­тяж­ки будет направ­ле­но напря­мую в самую глу­бо­кую точ­ку повре­жде­ния, без устра­не­ния напря­же­ния вокруг, то обра­зу­ют­ся склад­ки и металл рас­тя­нет­ся, что потре­бу­ет допол­ни­тель­ной рихтовки.

Исполь­зо­ва­ние гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­ки в проёмах

“ Гид­рав­ли­ка” может при­ме­нять­ся в про­ёмах кузо­ва для воз­вра­та гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Для это­го на отбор­тов­ки про­ёмов могут уста­нав­ли­вать­ся дере­вян­ные брус­ки из твёр­до­го дере­ва с про­пи­лом для отбор­тов­ки, на кото­рые будет опи­рать­ся рас­тяж­ка, либо спе­ци­аль­ные зажимы.

Вытя­ги­ва­ние рас­тяж­кой в ком­би­на­ции с цепью

Для более эффек­тив­но­го воз­дей­ствия рас­тяж­ка долж­на рас­по­ла­гать­ся, при­мер­но, под углом 45 гра­ду­сов, угол цепи с полом не дол­жен быть мень­ше 90 гра­ду­сов. На иллю­стра­ции пока­зан непра­виль­ный вари­ант рас­по­ло­же­ния. В этом слу­чае уси­лие направ­ле­но вверх, а не на вытя­ги­ва­ние повре­ждён­но­го кузова.

Гид­рав­ли­че­скую рас­тяж­ку мож­но исполь­зо­вать в ком­би­на­ции с цепью и зажи­мом для вытя­ги­ва­ния сме­щён­ных частей кузо­ва. Для это­го дол­жен быть упор для её осно­ва­ния и креп­ле­ние для цепи. Гори­зон­таль­ное вытя­ги­ва­ние при помо­щи цепи и рас­тяж­ки мож­но реа­ли­зо­вать, рас­по­ло­жив её под углом 45 гра­ду­сов. Для вытя­ги­ва­ния под углом вверх рас­тяж­ка будет рас­по­ла­гать­ся вер­ти­каль­но и тре­бу­ет удли­не­ния при помо­щи удли­ни­тель­ных труб.

Обслуживание гидравлической растяжки

Как убрать воз­дух из системы?

После про­дол­жи­тель­ной рабо­ты гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­ки, в систе­ме может нако­пить­ся зна­чи­тель­ное коли­че­ство воз­ду­ха. Он вызы­ва­ет более мед­лен­ное реа­ги­ро­ва­ние цилин­дра при накач­ке или его неста­биль­ную рабо­ту. Что­бы уда­лить воз­дух из систе­мы сле­дуй­те инструк­ции, при­ве­дён­ной ниже.

1. Убрать воз­дух из “гид­рав­ли­ки”: рас­по­ло­жи­те пом­пу в более высо­кое поло­же­ние, чем шланг и рас­тяж­ка. Зада­ча – пере­ме­стить воз­душ­ные пузырь­ки вверх в резер­ву­ар, где они и долж­ны быть. Закрой­те вен­тиль кла­па­на и нака­чай­те пом­пу так, что­бы тол­ка­тель пол­но­стью выдви­нул­ся. Пол­но­стью открой­те вен­тиль кла­па­на, поз­во­лив мас­лу и воз­ду­ху воз­вра­тить­ся в резер­ву­ар. Повто­ри­те эту про­це­ду­ру 2–3 раза.
2. Уда­ле­ние воз­ду­ха из пом­пы: тол­ка­тель дол­жен быть пол­но­стью втя­нут внутрь. Откру­ти­те болт с кон­ца резер­ву­а­ра, закры­ва­ю­щий отвер­стие для залив­ки мас­ла. Это поз­во­лит воз­ду­ху вый­ти нару­жу. Потом сно­ва закру­ти­те болт.

Про­вер­ка уров­ня масла

Если пом­па при нака­чи­ва­нии не созда­ёт дав­ле­ние, то её резер­ву­ар может быть пере­пол­нен или, наобо­рот, в нём слиш­ком мало мас­ла. Так­же это быва­ет из-за воз­ду­ха в систе­ме. При недо­стат­ке мас­ла пор­шень может не выхо­дить на всю длину.

Для изме­ре­ния уров­ня мас­ла, пор­шень рас­тяж­ки дол­жен быть втя­нут внутрь до кон­ца. Поме­сти­те пом­пу вер­ти­каль­но, так, что­бы болт с щупом для про­вер­ки уров­ня мас­ла был свер­ху. Откру­ти­те болт, про­верь­те уро­вень мас­ла и добавь­те, если тре­бу­ет­ся. Для добав­ле­ния в резер­ву­ар исполь­зуй­те толь­ко спе­ци­аль­ное гид­рав­ли­че­ское мас­ло, не обра­зу­ю­щее пены. Не сме­ши­вай­те раз­ные по соста­ву жид­ко­сти и не исполь­зуй­те тор­моз­ную или транс­мис­си­он­ную жид­кость, а так­же мотор­ное мас­ло. Исполь­зо­ва­ние не спе­ци­аль­но­го гид­рав­ли­че­ско­го мас­ла при­ве­дёт инстру­мент к поломке.

Для луч­шей рабо­ты и уве­ли­че­ния сро­ка служ­бы, реко­мен­ду­ет­ся менять мас­ло 1 раз в год.

Хра­не­ние гид­рав­ли­че­ской растяжки

Если рас­тяж­ка не исполь­зу­ет­ся, то пор­шень пом­пы (кото­рый задей­ству­ет­ся руч­кой при нака­чи­ва­нии) и пор­шень долж­ны быть втя­ну­ты­ми внутрь, а вен­тиль кла­па­на закрыт.

Содер­жи­те гид­рав­ли­че­скую рас­тяж­ку и пом­пу в чисто­те. Все эле­мен­ты нуж­но начи­сто выти­рать до и после исполь­зо­ва­ния. Когда шланг высо­ко­го дав­ле­ния отсо­еди­нён, то необ­хо­ди­мо закры­вать места соеди­не­ний защит­ны­ми кол­пач­ка­ми для защи­ты от пыли. Сма­зы­ва­ние дви­жу­щих­ся частей пом­пы помо­жет предот­вра­тить появ­ле­ние кор­ро­зии и гаран­ти­ру­ет сво­бод­ное дви­же­ние этих частей.

Источник статьи: http://kuzov.info/gidravlicheskaya-rastyazhka-v-kuzovnom-r/

Самодельные приспособления для кузовного ремонта авто

Детали, входящие в состав конструкции автомобиля, подвержены деформации с течением времени или из-за произошедших дорожно-транспортных происшествий, нарушивших их целостность, поэтому в таких случаях проводится рихтовка автомобиля. Способов ремонта машин много: каждый из них предполагает использование особого вида приспособления, который называется рихтовочный инструмент.

Стапель

Стапель — основное приспособление, применяющееся для рихтовки кузова автомобиля и позволяющее выпрямлять вмятые его части. В зависимости от формы и принципа работы стапели для рихтуемой (поврежденной) поверхности авто делятся на такие виды:

Представляет собой металлическую пятиметровую платформу, изготавливаемую из металлопластин с ребрами жесткости. На это основание с помощью струбцин и подъемного механизма прикрепляется авто для последующего выпрямления вмятины. Стапель с платформой также может использоваться, как подъемник.

Это стационарные конструкции, представляющие собой мощные рельсы, укрепленные в полу мастерской, к которым присоединяются тяговые механизмы. Для безопасности работы выполняются удаленно, через пульт дистанционного управления. Стационарный стапель должен иметь увеличенную грузоподъемность — 10 т.

Стапели с рамой меньше по габаритам, чем платформенные. Принцип действия: вытягивание осуществляется с помощью металлической рамы, грузоподъемность которой составляет от 4 до 6 тонн.

Споттер

Споттер применяется для кузовного ремонта и помогает подобно обратному молотку простукивать небольшие деформированные детали. Это — один из методов рихтовки машин, который выполняется подобным оборудованием точечно. В связи с этим указанный миниатюрный прибор имеет массу преимуществ перед обычным устройством:

1. Рихтовочная работа выполняется качественно.
2. Время работ со споттером невелико.
3. Не нужно разбирать авто для выполнения авторемонта.
4. Уникальный принцип работы позволяет споттеру устранять механические повреждения и дефекты кузова, в том числе капота, крыльев, порогов.

Рихтовка споттером позволит автовладельцу, который хочет заняться ремонтом авто самостоятельно, сэкономить на затратах. Чтобы правильно выбрать споттер, следует учесть характер повреждений авто.

Киянки и молотки

Мелкий ударный рабочий инструмент для ремонта машин представлен киянками и молотками. Рихтовочный молоток может иметь несколько разных модификаций:

Применяется для выравнивания средних по размеру вмятин.

В отличие от предыдущего экземпляра с помощью чеканочного молоточка делают более тонкие работы на завершающем этапе выпрямления кузова.

Правит криволинейной формы вмятины и неровности кузова машины за счет кинетического принципа и особого двойного «оперения».

Этот молоток способен разделять и вновь монтировать фланцевые соединения.

Молоточек, сделанный из твердых пород дерева, кожи, резины или других искусственных либо природных современных материалов. Киянки могут оснащаться съемной ударной частью — бойком, позволяющим делать аккуратную рихтовку авто без покраски.

• Наковальни и поддержки для рихтовки или ударные полотна.

Данный вспомогательный инструмент применяется в качестве поддерживающей основы, на которой выполняются работы по рихтовке. Особенность поддержки: она имеет форму бруска, иногда точно повторяющего форму выпрямляемого элемента. Рихтовочные ударные полотна располагаются на помятой металлоповерхности, после чего сверху производятся удары молотком. Ударные полотна можно подобрать так, чтобы они выступали также в качестве удобных подставок во время рихтовочной работы.

• Молоток рихтовочный обратный для правки вмятин.

Чтобы вытянуть вмятины, обратный молоток приваривается или прикрепляется на крюк через просверленное в металле кузова отверстие. При выполнении этого трудоемкого процесса мастеру требуется выполнять постукивание грузиком с обратной стороны, медленно перемещая молоток вдоль изделия.

В рихтовочный набор молотков и поддержек при необходимости могут быть включены некоторые другие инструменты для рихтовки кузова.

При выполнении рихтовки своими руками также полезными будут напильники и шлифовальный аппарат. За неимением последнего для шлифования применяют наждачный круг.

Для правки авто могут пригодиться такие разновидности ударных рихтовочных инструментов:

• молотки с плоским и выпуклым бойком;
• молотки-гладилки;
• молотки с насечками;
• монтировка;
• специальные пневматические либо вакуумные присоски, приспособление для вытяжки вмятин без покраски;
• инструмент для работы с пластиком.

Последний представляет собой набор, включающий строительный фен, термопистолет, специальный электрический и воздушный паяльник. С помощью этих приспособлений покореженный пластик автомобиля может быть подрихтован.

Крючки, рычаги и прочие приспособления

Рихтовщику, который работает над приданием деформированному кузову первоначальной формы, для выполнения полного объема ремонтных работ с автомобильным покрытием пригодятся также:

• Выпуклые, упругие, вытягивающие, выравнивающие, универсальные ложки.

Ложкоподобные инструменты производят выгибание и вытягивание труднодоступных (внутренних) частей кузова.

• Другие рычаги для контактного ремонта.

Рычаги применяются там, где обычного человеческого усилия не хватает.

Правка и рихтовка автомобилей производится, начиная с самой большой вмятины, с использованием подходящих инструментов, при этом рихтовочные молотки остаются основным выпрямляющим приспособлением.

В целях выравнивания вдавленных частей неотрихтованного кузова автомобиля применяется гидравлический кузовной ремонт. С помощью насоса со всевозможными прямыми и фигурными насадками, оснащенного цилиндрами и работающего на гидравлическом механизме, осуществляют вакуумную вытяжку вмятин авто. При невозможности сделать выпрямление с помощью насосов полезными могут стать зажимы и захваты. В рихтовочные комплекты обычно включают несколько таких зажимающих приспособлений разных размеров (диаметров). Также захваты различаются между собой количеством креплений (их может быть от 1 до 3 шт.) и способом фиксации (самый распространенный метод укрепления на кузове — с помощью шурупа).

Пневмомолотки используются для качественного рихтования труднодоступных мест авто. Также для выполнения особо сложных рихтовочных работ существуют специальные металлические механические агрегаты, имеющие несколько опор (от двух до четырех), между которыми закреплен опускающийся и поднимающийся стержень. Он просовывается в заранее проделанное отверстие той части кузова, где требуется вытягивание. Вместе со стержнем на таком приспособлении обычно используются крепления.

Перед началом рихтовочных работ следует, осмотрев повреждения авто, из всего разнообразия специнструментов подобрать те, которые помогут в рассматриваемом случае. Для небольших повреждений подойдет домашний рихтовочный набор, чтобы выполнить выпрямление более глубоких вмятин, следует прибегнуть к помощи специалистов из авторемонтной мастерской.

Рихтовка кузова без покраски: используем самодельные инструменты и приспособления

Какие лучше использовать инструменты для рихтовки кузова автомобиля

В результате мелких дорожно-транспортных происшествий или других неприятных случаев на дороге или на остановке, кузов автомобиля подвергается механическим повреждениям. Они не только уменьшают внешнюю привлекательность транспортного средства, но и ухудшают эксплуатационные характеристики автомобиля, уменьшая тем самым уровень безопасности во время езды.

Все основные инструменты для рихтовки

По этой причине необходимо своевременно устранять дефекты автомобильного кузова и при необходимости исправлять его геометрию. Рихтовка и покраска автомобиля может выполняться самостоятельно в собственном гараже – для этого потребуется подготовка и определенный набор инструментов. Что нужно использовать для рихтовки? Сейчас узнаете!

Стапель – инструмент для правки кузова автомобиля, позволяющий исправить геометрию кузова даже в самых тяжелых случаях. Принцип действия оборудования прост – автомобиль прочно закрепляется в конструкции стапеля, после чего прикладываются мощные усилия вытяжных устройств, растягивающих деформированный кузов в нужных направлениях. В результате деталь выпрямляется. Профессиональные модели стапелей имеют несколько вытяжных устройств сразу.

Стапели классифицируются на три разновидности, которые отличаются друг от друга конструкцией и особенностями работы:

1. Платформенный. Представляет собой платформу, на которой расположены струбцины – специальные крепления для автомобильного кузова. Благодаря особенностям конструкции, платформенный стапель способен вытягивать любые детали в любом направлении, используя для этого различные по величине тяговые усилия. Такой стапель может работать как подъемник для машины и обеспечивать доступ к днищу авто.
2. Рамный. Рихтовочный инструмент, который можно изготовить самостоятельно. С помощью рамного стапеля осуществляется небольшой кузовной ремонт по вытягиванию отдельных деталей или кузова, а средняя грузоподъемность рамы составляет 4-6 тонн.
3. Напольный. Универсальный инструмент для рихтовки, который обеспечивает максимальную грузоподъёмность, ограниченную только возможностями пола. Конструкция напольного стапеля представляет рельсы, вмонтированные в бетонный пол. На рельсах размещены тяговые устройства, присоединяемые к деталям кузова. Именно этот вид стапеля позволяет проводить наиболее серьезные и объемные кузовные работы.

Стапель – оборудование для рихтовки кузова автомобиля, которое есть в каждом профессиональном автосервисе, предлагающем услугу восстановления геометрии кузова. По этой причине он должен быть в гараже, в котором планируется самостоятельная рихтовка кузова любой сложности. Его можно купить или сделать самому.

Тиски для рихтовки

Споттер представляет собой сварочный аппарат для проведения точечной сварки. Этот инструмент для рихтовки авто без покраски дает возможность ремонта деталей, к которым нельзя подобраться снаружи. Споттерная рихтовка отличается следующими преимуществами:

• Отсутствие необходимости полностью разбирать автомобиль.
• Качественный результат по завершению работ.
• Оперативность выполнения.
• Возможность ремонта любых механических повреждений кузова.

Споттер – инструмент для рихтовки авто, справляющийся с устранением дефектов дверей, крыльев, капота, порогов и других деталей кузова. Он экономит время и деньги на ремонт авто.

Автоматический рихтовочный инструмент для автомобиля – не единственно возможный вариант для качественного восстановления кузова. Широко распространена и ручная рихтовка автомобиля, для которой используются такие инструменты, как рихтовочный молоток, инерционный и фланцевый молотки, рихтовочный напильник и другие многочисленные наименования инструментов.

Основное отличие молотков для восстановления кузова от своих строительных собратьев – строение бойка. Его поверхность закруглена и тщательно отполирована, а противоположная ударной сторона снабжена клювообразным наконечником для подцепления деталей изнутри. Еще одна особенность – малый вес, необходимый для более аккуратного восстановления.

Присоска для выправки кузова

Представляет основной инструмент для выколачивания и последующей рихтовки поверхности автомобиля. Отличается небольшой по толщине ручкой и разносторонним бойком – одна сторона имеет квадратную поверхность, вторая – закругленную. По этой причине молоток для выправки является универсальным и может использоваться для восстановления любых повреждений.

Такой инструмент для рихтовки кузова своими руками используется для доводки результатов, полученных при помощи молотка для выправки. Один конец бойка плоский, другой имеет вид конуса с усеченной вершиной, что добавляет инструменту универсальности.

Уникальный инструмент для вытяжки кузова автомобиля, который за счет использования кинетического принципа работы позволяет выравнивать поверхность кузова изнутри. Благодаря этому инструменту можно рихтовать труднодоступные места автомобиля. Вместе с инерционным молотком рекомендуется приобретать комплект насадок для различных случаев.

Когда требуется фланцевая рихтовка кузова автомобиля, используется инструмент с рабочими головками, расположенными под углом 90 градусов относительно обычного положения – фланцевый молоток. С помощью этого приспособления можно без труда расстыковывать и соединять любые фланцевые соединения.

Киянка представляет молоток, изготовленный из твердых пород дерева. Современные модели могут изготавливаться из резины и других синтетических материалов, кожи. Некоторые киянки оснащены съемным бойком – в процессе рихтовки можно присоединять наиболее подходящий. С помощью киянки осуществляется аккуратная рихтовка металла без последующей покраски.

Молоток и напильник – не единственные ручные инструменты, без которых не обходится рихтовка машины. Часто требуются вспомогательные приспособления, облегчающие работу:

• Поддержки. Крупные бруски из металла, которые имеют форму восстанавливаемой детали. Поддержка устанавливается по обратную сторону от детали, после чего та обрабатывается и выравнивается. Для работы нужен целый набор разных поддержек.
• Наковальня. Правка и рихтовка металла при помощи молотка не обходится без наковальни. Она выполняет роль универсальной поддержки, которую можно использовать для ударного выпрямления любых деталей автомобильного кузова.

Молоток молоток для рихтовки и выравнирания

Набор для рихтовки и вытягивания автомобиля должен содержать несколько молотков разных видов, комплект поддержек и наковальню. При наличии указанных инструментов восстановление кузова пройдет успешно даже в домашних условиях.

Иногда деталь кузова настолько повреждена или находится в особенном месте, по причине чего ее нельзя рихтовать с поверхности. Для решения проблемы используются ложки с различными формами, при помощи которых осуществляется выколотка, выгибание и вытягивание покрытий. Желательно иметь под рукой набор таких ложек, каждая из которых предназначена для вытягивания определенных кузовных деталей.

Ударные полотна необходимы для этих же целей – благодаря их применению можно вытянуть лонжерон или разровнять другую поверхность, устранить выемки и вмятины, выравнивания волнистых кузовных покрытий. Рекомендуется использовать ударные полотна только для мелкого кузовного ремонта, так как они плохо заменяют ложки и подкладные штампы.

Крюки – незаменимые инструменты, нужные для удаления лишних элементов, которые скрываются под кузовной обшивкой. Крюком можно удалить ребра и полоски жесткости, подштамповку и другие детали, препятствующие самостоятельному восстановлению кузова. Крюк размещается между обшивкой и деталью, после чего медленно и аккуратно тянется наружу. Если добраться до места размещения мешающих элементов при помощи крюка не получается, используются рычаги. В условиях гаража это, как правило, самодельные приспособления для ремонта автомобилей, но их можно и приобрести в автомобильном магазине.

После того, как самодельные инструменты и приспособления для восстановления кузова выполнили задачу, следует переходить к шлифованию отремонтированной поверхности. Для этих целей может использоваться следующее оборудование:

• Шлифовальная машинка с набором дисков различной зернистости.
• Электрическая дрель с абразивными насадками.
• Наждачная бумага, закрепленная на бруске.

Шлифовальная машинка является предпочтительным вариантом, и только если ее нет под рукой, следует использовать дрель или механические средства для шлифовки.

Своевременное устранение дефектов кузова позволит быстро восстановить эксплуатационные характеристики автомобиля, улучшить внешний вид и предотвратить дальнейшее разрушение кузова под действием коррозии, которая образуется прежде всего в поврежденных местах. Следите за состоянием своего автомобиля и не откладывайте его ремонт на потом, ведь это может привести к необходимости проведения более сложного и дорогого кузовного ремонта.

Делаем стапель для кузовного ремонта в гараже

Стапель — это специальное устройство (платформа), которое предназначено для кузовного ремонта и восстановления изначальной геометрии кузова с помощью приложения разнонаправленных усилий. Качественный стапель заводского изготовления стоит достаточно дорого и для выполнения немасштабных и редких кузовных работ его приобретение не целесообразно. Сделать его можно и своими руками, причем цена за самодельный стапель будет не такой уж и высокой.

Расчет необходимых материалов

Перед началом работ по изготовлению стапеля необходимо выполнить его чертеж и рассчитать количество требуемых материалов. Платформа должна выглядеть в виде прямоугольника (а лучше нескольких) из металлопрофиля сечением 50×50 или 70×40 (чем толще — тем лучше). Оптимальная длина — 2000 мм, ширина равна ширине колесной базы автомобиля.

Почему выбрана именно такая ширина? Вообще возможно изготовление стапеля шириной, равной ширине колесной базы автомобиля. Или же меньшей, чем она, но с выполнением «отростков» от рамы, на которых и будут крепиться зажимы. Первый способ предпочтительней из-за места расположения зажимов.

Посередине платформы необходимо будет вварить ребро жесткости из аналогичного металлопрофиля. В процессе работы потребуется дополнительный металл, подсчитать количество которого на начальном этапе работы затруднительно.

После того, как расчет необходимого количества металлопрофиля будет выполнен, его можно заказать на специальной базе или воспользоваться уже имеющимся.

Для обеспечения функциональности стапеля его нужно будет оснастить хорошей гидравликой — подойдет комплект тоннажностью до 10 тонн.

Также нужно помнить, что стапель бывает двух видов: стационарный (то есть установленный в конкретном месте без возможности перемещения) и передвижной (оснащенный колесиками и приспособленный для хранения и в вертикальном положении). Если выбран второй вариант, то нужно приобрести еще и комплект колесиков: 4 или более — для рамы, 2 — для силовой стойки.

Изготовление стапеля

Сборка рамы выполняется сваркой. То есть навыки работы со сварочным аппаратом необходимы.

Стадии выполнения работ:

• В первую очередь собирается прямоугольник из металлопрофиля расчетной длины и ширины, ровно посередине его нужно укрепить дополнительным профилем. Сборка рамы выполняется так, как посчитает нужным будущий хозяин стапеля. Возможно, он захочет дополнительно укрепить продольные стороны рамы, возможно — поперечные. Какой-то определенной принципиальной позиции по этому вопросу нет.
• Для повышения устойчивости автомобиля на стапеле, в его углах нужно наварить высоты, которые будут препятствовать возможному съезду машины.
• Следующий этап — установка крепежей на продольных сторонах рамы. Крепежи — это зажимы с губками, которые потребуются для надежной фиксации остова автомобиля при воздействии на него нагрузок. Строгого места фиксации крепежей быть не может, они должны иметь возможность передвижения по всей длине рамы. Изготовление зажимов своими руками также возможно, но если они есть в свободной продаже, то особого смысла в этом нет, так как самодельный зажим будет стоить примерно столько же, сколько и заводской.

• Далее следуют работы по установке силовой стойки. Силовая стойка — это приспособление в форме перевернутой буквы «Г», которая также должна перемещаться по всей раме и надежно фиксироваться в любом месте. Можно сделать не одну, а две силовые стойки.
• Придание стапелю эстетичного вида. Этот этап заключается в обыкновенной покраске стапеля.
• Ну и в завершении работы самодельный стапель оснащается теми приспособлениями для ремонта, ради использования которых он и создавался: крюками, цепями, гидравликой.

Самодельный стапель готов, его использование поможет выполнять те виды кузовного ремонта, которые ранее были возможны только автомастерских, а способы его практического применения можно увидеть на различных видео.

Без каких инструментов не обойтись при проведении кузовного ремонта?

Работы по восстановлению кузовов автомобилей осуществляют как в автосервисах, так и в домашних и гаражных условиях своими руками. Для этого требуются инструменты для кузовного ремонта автомобилей, которые рассмотрены в приведенной статье.

Обустройство помещения

Если одиночные ремонтные работы можно производить в бытовых условиях обычного гаража, то для регулярного осуществления кузовного ремонта следует превратить его в специализированное помещение. Прежде всего, следует оборудовать гараж смотровой ямой либо эстакадой в зависимости от особенностей помещения. Для создания эстакады можно использовать пиломатериалы.

Также для обеспечения возможности работы в гараже на протяжении всего года следует оборудовать его отоплением, к тому же потребуется утепление.

Нагревать помещение потребуется лишь на срок осуществления кузовных работ, а не постоянно, поэтому лучшим вариантом отопительного оборудования для такого гаража является тепловая пушка.

Это устройство обеспечивает интенсивный нагрев, который требуется для покраски.

Для подключения тепловой пушки потребуется сеть. К тому же при кузовном ремонте используют как пневмо-, так и электроинструменты, которые требуют источника питания, следовательно, необходимо провести сеть в гараж. Наконец, желательно создать места в виде ям под крупногабаритные инструменты, такие как компрессор и сварочный аппарат.

Классификации оборудования

Существует несколько классификаций инструментов для кузовного ремонта. Так, по назначению их подразделяют на такие системы:

• сварочные;
• компрессоры;
• шлифовальные;
• рихтовочные;
• инструменты чистовой доводки;
• измерительные системы.

По этапам кузовных работ, к которым относятся выправление вмятин, удаление коррозии, покраска и подготовка к ней, инструменты подразделяют на соответствующие категории. Помимо этого рассматриваемая классификация включает группу дополнительных материалов.

По принципу функционирования оборудования для кузовного ремонта его классифицируют на ручные и автоматические инструменты. Модели второго подтипа по источнику питания подразделяют на пневмо- и электроинструменты. К первым относят, например, шлифовальные машины, в то время как краскораспылитель — это пневмоинструмент.

Сварка

Сварочные аппараты также подразделяют на несколько типов, каждый из которых имеет определенные особенности функционирования и осуществления работ. При этом они обеспечивают различное качество сварных швов. Следовательно, выбирать сварочный аппарат для осуществления кузовных работ своими руками нужно на основе требований к их качеству и навыков исполнителя.

Так, агрегаты переменного тока подходят для восстановления крупных неисправностей вроде сварки рамы, однако такие инструменты не используют для устранения мелких дефектов.

При кузовном ремонте своими руками обычно используют вольфрамовый электрод либо углекислотный полуавтомат.

Компрессоры

Эти устройства также различаются по конструкции. Встречаются поршневые и диафрагменные модели компрессоров, а объем ресивера может быть от 20 до 50 л. Рассматриваемый инструмент для кузовного ремонта желательно оснастить маслоотделительным фильтром. Компрессоры обеспечивают воздухом пневмоинструмент. Также для покрасочных работ потребуется приобрести и сам пневмоинструмент, представленный покрасочным пистолетом.

Рассмотренные инструменты для кузовного ремонта являются наиболее крупногабаритными, поэтому вышеупомянутые ямы в гараже оборудуют именно под них.

Рихтовка

Приспособления для ремонта вмятин и дефектов кузова отличается разнообразием. Рихтовочные инструменты представлены:

• молотками;
• ложками;
• наковальнями;
• блоками насечки.

Наиболее оптимальными вариантами рихтовочных молотков считают двусторонние инструменты со сторонами различной формы. От прочих молотков рихтовочные отличаются массой и материалами. Для обеспечения возможности правки вмятин различных размеров и форм следует приобрести набор рихтовочных молотков.

Рихтовочные молотки при кузовном ремонте своими руками применяют в комплекте с наковальней либо с различными блоками, предназначенными для смягчения ударов.

Еще один инструмент для кузовного ремонта автомобилей, относящийся к рихтовочным, представлен ложкой. Она предназначена для правки плоских бугорков небольших размеров путем распределения удара молотка по площади. Причем с данным инструментом можно использовать обычный молоток, однако острые складки нужно обработать рихтовочным молотком перед применением ложки.

Для правки вмятин в труднодоступных местах предназначен инструмент для кузовного ремонта, называемый фигурным стержнем. Он представляет собой инструмент длиной от 30 см до 1 м с наконечником в виде зубила или пробойника. Принцип применения близок к технологии использования названных инструментов.

Наковальни, предназначенные для кузовных работ, отличаются по форме от обычных. Встречаются варианты в виде пятки, куриного яйца, большого пальца. Различные наковальни применяют для правки в зависимости от формы вмятин, поэтому для осуществления кузовных работ своими руками желательно иметь несколько вариантов данных приспособлений.

Блоки насечки являются вспомогательными инструментами для кузовных работ. Они служат для определения мест применения силы и поддержки металла при осуществлении правки. Для этого рассматриваемые приспособления размещают с обратной стороны обрабатываемого фрагмента кузова. После нанесения ударов по нему на блоке насечки остаются следы.

Шлифовка и полировка

Оборудование, предназначенное для зачистки, к которому относится наждачная бумага, шлифовальные и полировочные машины, называют инструментами чистовой доводки.

Что касается наждачной бумаги, при кузовных работах для правки и зачистки рабочих поверхностей наиболее часто применяют варианты зернистостью Р120 — Р500.

Для зачистки листового металла и обработки шпатлевки применяют кузовные напильники, которые отличаются наличием держателя изогнутой формы с изменяемой геометрией, что обеспечивает возможность правки труднодоступных мест.

Электроинструменты, представленные шлифовальными машинами, служат для правки крупных неровностей, а также для удаления лакокрасочного материала и грунтовки.

Прочие приспособления

• Измерительные приборы представлены как механическими, так и электронными вариантами.
• К расходным материалам для кузовных работ относят наждачную бумагу, грунтовку и наполнитель. Их применяют на этапе покраски.
• Для нанесения лакокрасочного материала используют пневмоинструмент, представленные краскораспылителями.
• Группа материалов для удаления коррозии включает: преобразователи ржавчины, щетки, антикоррозийные мастики, наждачную бумагу, растворители, ветошь, грунт
• К материалам для подготовки к покраске относят: растворители, абразивные материалы, шлифовальные машины, ветошь, шпаклевочные растворы, грунт.
• Материалы для покраски: базовые эмали, лаки, пневмоинструмент в виде краскораспылителей.
• Дополнительные материалы: разъемы для монтажных работ, шпатели, клей-герметик, маскирующие малярные ленты.

Способы рихтовки кузовных элементов

Дорожно-транспортное происшествие – событие неприятное, и от него никто не застрахован. От удара страдают различные кузовные части кузова, и часто требуется замена деталей. В некоторых случаях кузовные части удается спасти – рихтовка авто позволяет сэкономить на ремонте, избежать замены.

Восстановление геометрии кузовных элементов – дело непростое, но при определенных навыках, аккуратности и терпении рихтовку можно выполнить самостоятельно.

Рихтовка

В кузовном ремонте рихтовка – это восстановление различных кузовных элементов путем правки геометрии деталей с помощью различных инструментов. Придать первоначальную форму кузовной детали достаточно сложно, особенно, если повреждения при ДТП получены значительные. Как правило, рихтуют такие элементы как:

• двери;
• передние задние крылья;
• капот;
• дверь (крышку) багажника;
• крышу;
• металлические бампера;
• пороги.

Проводить рихтовочные работы не всегда целесообразно – нет смысла восстанавливать детали, если:

• имеются значительные повреждения, для восстановления их потребуется много времени;
• новые запчасти в магазине стоят недорого – дешевле и проще произвести замену элемента.

Инструмент для рихтовки

Кузовные детали восстановить можно как с помощью простейшего инструмента, так и с использованием профессиональных приспособлений и стендов. К простым инструментам для восстановления геометрии «кузовщины» относятся:

• молотки и киянки различных видов;
• всевозможные поддержки (наковальни, металлические бруски всяких размеров);
• специальные ложки для вытягивания металла:
• рычаги и крючки;
• инструмент для шлифовки.

Существует также более сложное оборудование, а также целые наборы инструмента. В стандартном комплекте рихтовочного оборудования обычно присутствует:

• гидронасосы и цилиндры;
• насадки всяческих форм;
• ударные пластины;
• переходники.

В профессиональном кузовном ремонте используются реечные платформенные стапели, специальные стенды. На спецоборудовании при восстановлении геометрии кузовного элемента достигается воздействие на поврежденные участки с большим усилием и точностью, металл выправляется быстрее и с меньшими трудовыми затратами, рихтовка получается более качественной.

Споттер для рихтовки авто

Кузовной ремонт, в том числе рихтовку, можно производить методом контактной сварки. В качестве инструмента в данном случае используются споттер – на деформированную поверхность привариваются крепежные элементы, с помощью которых вытягивается металл. Если в стандартном методе для выравнивания поверхности необходимо железо выстукивать изнутри, то благодаря контактной сварке и специальному приспособлению выравнивание поверхности металла производится снаружи.

Использование споттера дает определенные преимущества:

• пользоваться контактной сваркой безопаснее, чем обычным сварочным аппаратом, от него практически не летят искры;
• на месте сварки не образуется окалин и шлака, сварочным аппаратом не прожигается даже тонкий металл;
• приваривать крепеж можно несколько раз, так крепежные шайбы от сварки не плавятся;
• использование споттера повышает производительность работ – процесс рихтовки занимает меньше времени.

Аппараты точечной сварки выпускаются различными производителями – оборудование может быть разным по цене, стоимость зависит от нескольких факторов:

• мощности аппарата;
• страны-производителя;
• бренда;
• степени оснащенности (комплектации).

Наиболее известными фирмами, выпускающими оборудование, являются:

Использовать споттер особенно выгодно в условиях крупного автосервиса, специализирующегося на кузовном ремонте. Принцип работы оборудования следующий:

• участок кузовной поверхности, который необходимо выровнять, тщательно зачищается от лакокрасочного покрытия;
• также зачищается участок кузовной детали, где будет крепиться массовый провод сварочного аппарата;
• после обработки металл очищается с помощью сжатого воздуха, устанавливается масса – контакт должен быть надежным;
• затем к кузовной поверхности на поврежденном участке привариваются крепежные элементы (шайбы);
• на обратный молоток устанавливается крючок для шайб;
• металл на поврежденном участке выправляется следующим образом – крючок зацепляется за шайбу, а обратным молотком железо вытягивается наружу;
• затем шайбы удаляются, поверхность защищается и выравнивается.

Для глубоких и больших вмятин применяется система вытяжки, в этом случае:

• на ремонтируемую поверхность привариваются специальные шайбы с удлинителем;
• в отверстия шайб вставляется пруток;
• на кузове закрепляется система вытяжки, соединяется с прутком;
• зачем посредством рычагов металл на деформируемом участке вытягивается.

Также вмятины можно выправить с использованием:

• иглы для точечной сварки и обратного молотка;
• приваривания к поврежденному участку звездочек;
• приваривания волновой проволоки (для длинных и узких участков повреждений).

Контактный сварочный аппарат также можно использовать для осадки металла. В условиях автомастерской цена рихтовки с помощью споттера снижается – работа занимает меньше времени, рихтовка становится не такой трудоемкой.

Гидравлический кузовной ремонт

В рихтовочных работах часто используется гидравлика – гидравлические растяжки и домкраты, гидроцилиндры, насосы. Гидравлический инструмент идет в комплекте, растяжка позволяет создавать усилие до 5 тонн. С помощью гидравлики рихтуются багажники и капоты автомобилей, выравнивается пороги, исправляются перекосы дверных проемов.

Вакуумная вытяжка вмятин

Преимущество этого способа заключается в том, что после исправления дефекта покраска не требуется – лакокрасочное покрытие не повреждается, работа выполняется гораздо быстрее, чем при обычной рихтовке. Но вакуумная вытяжка вмятин требуется определенного мастерства, и выправить удается далеко не каждую вмятину.

Рихтовка авто своими руками

Рихтовку кузовных деталей при большом желании можно произвести самостоятельно, но необходимо рассчитывать свои силы. Если нет соответствующего опыта, внешний вид своего автомобиля хозяин может испортить, и в дальнейшем мастерам автовладелец только усложнит работу.

Как правило, в домашних условиях водитель не имеет специального оборудования, поэтому для рихтовки в основном используется домкрат и резиновый молоток. Проще всего будет самостоятельно рихтовать небольшие вмятины, и если кузовной элемент съемный (переднее крыло, дверь, капот), его все же лучше снять.

Переднее крыло отрихтовать самостоятельно проще всего, чтобы выровнять деформируемую поверхность, деталь сначала необходимо снять с автомобиля. После демонтажа крыло следует положить на ровную плоскость, укрытую плотной тканью (войлоком) – мягкая основа здесь необходима для смягчения ударов. Нанося удары, следует регулярно осматривать крыло, проверять, насколько удается выровнять металл. Если в результате рихтовки краска облетает, нужно этот участок подготовить к покраске – зашпатлевать, зашкурить, обезжирить и затем загрунтовать.

Чтобы отрихтовать вмятины на двери, кузовной элемент также следует демонтировать. После демонтажа дверь разбирается, с нее снимается дверная обшивка. Если вмятина находится приблизительно посередине дверной накладки, дефект устранить нетрудно – изнутри железо можно выстучать. «Гаражные болезни» вылечить сложнее, и рихтовку здесь все же следует доверить профессионалам – качественно самостоятельно выполнить работу вряд ли получится, а толстый слой шпатлевки – это не выход из положения, шпатлевка может и отвалиться.

Источник статьи: http://smotri-dtp.ru/obsluzhivanie/samodelnye-prisposoblenija-dlja-kuzovnogo-remonta-avto.html