Разборка кузова уаз 3151

В статье рассмотрим снятие брызговиков, защитной дуги, бампера, деталей капота, переднего крыла, передней панели, ветрового стекла

Снятие брызговиков

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Головкой на 10 откручиваем три болта крепления переднего брызговика и снимаем брызговик

Откручиваем два болта крепления бокового брызговика и снимаем брызговик

Снятие защитной дуги и буксирных крюков

Откручиваем ключом на 19 три гайки, удерживая болты крепления защитной дуги к бамперу ключом на 17

Снимаем буксирный крюк

Также снимаем крюк с другой стороны бампера

Снимаем защитную дугу с автомобиля

Под задней частью опор дуги установлены дистанционные шайбы

Устанавливаем дугу и буксирные крюки в обратном порядке

Снятие переднего бампера

Снимаем защитную дугу

Ключом на 19 откручиваем гайки двух болтов нижнего крепления бампера, удерживая болты ключом на 17

Вынимаем болты и снимаем бампер с рамы автомобиля

Снятие замка капота и его привода

Открываем капот и фиксируем его в открытом положении на рамке ветрового стекла

Ключом на 10 удерживая фиксирующий болт тяги, ключом на 10 откручиваем гайку болта

Вынимаем тягу из отверстия болта замка капота

Также отсоединяем тягу от второго замка капота

Вынимаем тягу из отверстий передней панели, болта левого замка и упора

В салоне пассатижами выпрямляем загнутый конец тяги

Сдвигаем трубку крепления тяги к перегородке моторного отсека

Вынимаем тягу из отверстия рукоятки привода замков капота

Выводим тягу из отверстия перегородки моторного отсека и снимаем с автомобиля

Откручиваем головкой на 12 два болта крепления правого замка капота

Снимаем замок с передней панели

Таким же образом снимаем левый замок

Крестовой отверткой, удерживая два винта крепления левого упора капота от проворачивания, ключом на 8 откручиваем их гайки

Снимаем упор капота и упор оболочки тяги

Откручиваем ключом на 10 два болта крепления правого фиксатора замка

Снимаем фиксатор замка капота

Также снимаем левый фиксатор

Откручиваем ключом на 10 два болта крепления страховочного крючка капота и снимаем крючок

Устанавливаем снятые детали в обратном порядке

Снятие капота

Откручиваем крестовой отверткой два винта крепления фонаря освещения моторного отсека

Откручиваем головкой на 14 два болта крепления капота к правой петле

Также откручиваем болты крепления капота к левой петле

Если он подлежит замене, снимаем с капота фиксаторы замков, упор капота и крючок

Устанавливаем капот в обратной последовательности, и регулируем его положение

Снимаем с капота фиксаторы замков и крючок, ослабляем затяжку болтов крепления капота. Опускаем капот и смещаем в требуемое положение

Аккуратно приподняв капот, затягиваем болты его крепления к петлям.

Устанавливаем на капот снятые фиксаторы, крючок и фонарь освещения моторного отсека. Проверяем работу замков и при необходимости регулируем их

Замена переднего крыла

Снимаем расширительный бачок системы охлаждения двигателя, не сливая охлаждающую жидкость и не отсоединяя от него шланг (для правого крыла)

Гайки и болты покрываем проникающей смазкой WD-40

Откручиваем ключом на 10 гайки двух болтов переднего крепления крыла

Удерживаем болты от проворачивания ключом на 10

Вынимаем болты из отверстий

Ключами на 10 откручиваем гайку болта переднего нижнего крепления крыла и вынимаем болт

Откручиваем головкой на 10 четыре гайки трех болтов и одной шпильки крепления крыла к брызговику моторного отсека, удерживая болты ключом на 10

Головкой на 10 в салоне автомобиля откручиваем гайки двух шпилек

Открыв переднюю дверь, ключом на 10 откручиваем два болта крепления крыла

Откручиваем головкой на 10 гайку болта нижнего крепления крыла, удерживая болт ключом на 10

Также откручиваем болт крепления крыла, расположенный под нижней петлей передней двери

Снимаем крыло и его уплотнитель

Устанавливаем крыло в такой последовательности:

— прикладываем крыло к автомобилю и вставляем в отверстия болты верхнего и переднего крепления крыла. Наживляем на них гайки, после чего, немного отодвинув крыло от автомобиля, устанавливаем в образовавшийся зазор уплотнитель

Устанавливаем оставшиеся элементы крепления крыла и затягиваем гайки

Снятие передней панели

Снимаем расширительный бачок системы охлаждения двигателя и, не сливая жидкость, отводим его к перегородке моторного отсека

Вынимаем трос привода замков капота из передней панели

Снимаем защитную дугу с буксирными крюками

Отсоединяем от щитка радиатора шланг воздухоприема

Снимаем щитки радиатора

Отсоединяем наконечники провода от фар, указателей поворота, звукового сигнала и вынимаем жгут проводов из передней панели

Отворачиваем четыре болта переднего крепления правого и левого крыла

Откручиваем головкой на 10 два болта нижнего правого крепления панели

Также откручиваем два болта нижнего левого крепления панели

Откручиваем ключами на 10 два болта крепления панели к правому брызговику

Откручиваем ключом на 17 контргайку и гайку правого крепления панели к поперечине рамы

Снимаем нижнюю резинометаллическую подушку

Вынимаем болт крепления панели

Таким же образом снимаем элементы левого крепления панели к раме

Снимаем переднюю панель

Снимаем верхние резинометаллические подушки с втулками

Устанавливаем переднюю панель в обратном порядке

Замена ветрового стекла

Снимаем зеркало заднего вида

Удерживая винт отверткой от проворачивания, ключом на 10 откручиваем его гайку

Снимаем фиксатор капота

Одной шлицевой отверткой поддеваем и переводим край резинового уплотнителя ветрового стекла за отбортовку его рамки

Удерживая уплотнитель в таком положении, другой отверткой продолжаем снимать уплотнитель с отбортовки от начатого участка вверх

Когда будет снято с отбортовки несколько сантиметров уплотнителя, первую отвертку можно убрать

Таким образом, освободив два боковых и верхний край стекла, аккуратно с двух сторон одновременно выдавливаем стекло из проема и снимаем его

Устанавливаем ветровое стекло в следующей последовательности:

— надеваем на стекло уплотнитель;

При этом стык уплотнителя должен находиться в середине нижней кромки стекла

Заправляем в прорезь уплотнителя шнур, концы которого укладываем внахлест в районе стыка уплотнителя

Прикладываем стекло к проему и центрируем его

Плавно вытягиваем шнур из прорези уплотнителя. При этом помощник аккуратно прижимает стекло к проему, удерживая его от смещения

Таким способом сначала надеваем уплотнитель на нижний участок отбортовки рамки (от середины к краям), затем — на боковые участки

Сверху уплотнитель надеваем на отбортовку, продвигаясь от краев к середине. После того как стекло вставлено, в салоне, пальцами по периметру надавливаем на уплотнитель, «помогая» ему глубже садиться на кромку рамки стекла

Снятие наружного зеркала заднего вида

Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления зеркала к двери автомобиля и снимаем зеркало

Источник статьи: http://aubito.ru/uaz/kuzov-uaz/snyatie-perednikh-s-emnykh-chastej-kuzova-avtomobilya-uaz-3151-31512-31514-31519

Как своими руками выполнить ремонт и покрасить кузов УАЗ 469?

Ручка в конце была установлена от Буханки, внешне она выглядит также, а вот длина немного другая, пришлось чуть переделать.

Видео восстановления гнилой, ржавой двери УАЗ:

Автор предупреждает, что данное видео не урок, опыт его в этой работе минимален, но им очень хочется поделится, т.к. прошёл в целом успешно. Длина ролика 20 минут, но в него вошли ключевые моменты этого ремонта, в общем всё заняло несколько выходных.

Любой автомобиль со временем приходится ремонтировать, и больше всего механический износ касается кузова. Повреждения возникают в первую очередь из-за низкого качества дорожного полотна. Кузовные детали очень подвержены коррозии, ведь не всегда автомобили хранят в гаражах. Да и эксплуатация в агрессивных условиях дает о себе знать.

Одним из таких автомобилей является УАЗ 469, или в простонародье «бобик». Также достаточно распространена «буханка» – это минивэн, построенный на базе 469 модели. Данные автомобили обычно эксплуатируются в условиях бездорожья, что очень сильно ускоряет износ не только ходовой, но также крыльев и днища, ремонт которых достаточно легко сделать своими руками.

При помощи нескольких ключей УАЗ 31512 можно отремонтировать и посреди поля, а уж если использовать специальное оборудование, результаты будут впечатляющими. Желательно заранее посмотреть ремонт на видео – это поможет определиться, что и как делать. Некоторые повреждения самостоятельно устранить нереально, но существуют и такие, с которыми вполне можно справиться своими силами.

Линейка Ульяновских моторов

УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.

Мотор получил название УМЗ 451, и имел очень много общего с силовым агрегатом «Волги» ГАЗ 21. С 1971 года ДВС 451 модернизировали, и он получил индекс 451М, этому двигателю был присвоен «Знака Качества». В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия на автомобиле УАЗ 469 («козлик») и УАЗ 452 («буханка») ставился ДВС УМЗ-414, а с 1989 года выпускался УМЗ 417 мощность 90 л. с.

Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:

4215;
4213;
4216 в различных модификациях;
Evotech 2.7.

УАЗ (UAZ) ♦ Автомобили УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и их модификации

Название:
Автомобили УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и их модификации
Автор:
Макаров А.И. и др.
Год выпуска:
2000
Страниц:
250
Формат:
pdf
Размер:
19.5 Мб
Качество:
хорошее
Язык:
русский

Книга является руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и их модификаций. Руководство содержит необходимые правила пользования, обслуживания и безопасности, а также краткое описание конструкции автомобилей. Руководство по эксплуатации РЭ 05808600.072-2000 подготовлено к изданию коллективом УГК УАЗ. К руководству прилагается дополнение по экранированному электрооборудованию. Данная книга .

Двигатель УАЗ 417

Двигатель ульяновского завода модели 417 выпускается в различных модификациях, имеет алюминиевые блок и головку блока цилиндров, 4 цилиндра в один ряд, по 2 клапана на цилиндр. «417-ые» моторы имеют карбюраторную топливную систему:

на модификацию 417 устанавливается однокамерный карбюратор;
УМЗ-4178 оснащается двухкамерным карбюратором.

Технические характеристики УМЗ-417 следующие:

объем – 2445 см³;
мощность – 90 л. с.;
диаметр поршней – 92 мм;
степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 7,1;
ход поршня – 92 мм;
тип применяемого топлива – бензин А-76.

У ДВС УМЗ-417, кроме 4178, также существуют и другие модификации:

4175 – двигатель, рассчитанный на использование бензина Аи-92 (98 л. с., степень сжатия – 8,2);
10-10 – ДВС с головкой блока от модели 421 и с резиновым задним сальником.

Устройство и характеристики

Устройство переднего моста УАЗ в старых моделях имеет мало отличий от аналогичной конструкции в новых образцах («Спайсер»). Главные отличия заложены в устройстве картера, габаритах составляющих компонентов ведущей передачи и дифференциала, в ряде используемых агрегатов.

Конструкция старого образца во многом похожа на устройство заднего моста УАЗ и состоит из следующих компонентов:

Ключевое место занимает разрезной картер, состоящий из 2 отдельных частей.
Каждая половина оснащена впрессованными кожухами с внутренними полуосями.
Предохранительные клапаны на кожухах, ответственные за контроль роста объема масла в механизме.
Дифференциал и главная передача кожуха выполнены по стандартной схеме: в горизонтальной плоскости расположена ведущая шестерня малого диаметра, контактирующая с карданом.
Большая ведомая шестерня в продольной плоскости находится в сцеплении с главной шестерней. В нее встроен дифференциал из 4 сателлитов.
Края картерного кожуха оснащены шкворневыми узлами из шаровых опор с поворотным корпусом.

Конструктивная особенность моста Спайсер — наличие системы контакта ступицы колеса с полуосью. Она представляет собой муфту, отвечающую за соединение и разъединение 2 элементов. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента на колесо от дифференциала. Отключенная муфта приводит к свободному вращению колеса на цапфе, транспорт получает колесную формулу 4*2. Включенная муфта ведет к соединению ступицы, дифференциала и полуоси, машина превращается в полноприводную 4*4.

Старые модели автомобилей УАЗ отличались наличием ступиц с барабанными тормозными установками.

Угол поворота колес у них — не более 29°. Соединенные друг с другом рычаги поворотных кулаков и тяги — инструмент управления колесной базой. В новых моделях (Спайсер) угол поворота угла доходит до 32°. В остальном устройство мостов аналогичное.

Чем отличается военный мост УАЗ от гражданского

Военный мост, в отличие от гражданского переднего моста Спайсер, оснащен бортовыми редукторами. Эта конструктивная особенность вызвала следующие отличия военных моделей:

Редукторные мосты расположены на 4 см выше колес. Такая разница способствует увеличению клиренса транспорта — расстоянию между опорной поверхностью и нижней частью моста.
Главная пара отличается меньшими габаритами, малым числом зубьев большого размера, что повышает надежность конструкции. Весит установка больше.
Передаточное число — 5,38 (тяговое, но не скоростное).
Длина заднего карданного вала на 1 см короче.

Преимущества военных мостов модели:

Военная конструкция УАЗ продумывалась для сопровождения танковых колоний, что указывает на мощь и надежность конструкции.

Двигатель УАЗ 421

Двигатель УМЗ-421 производится с 1996 года, устанавливается на ульяновских моделях:

Вместо сальниковой набивки в качестве заднего уплотнения коленвала на этом моторе применяется резиновый сальник. Этот мотор имеет следующие характеристики:

объем – 2890 см³;
мощность – 98 л. с.;
диаметр поршней – 100 мм;
степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 8,2;
ход поршня – 92 мм;
тип применяемого топлива – бензин Аи-92.

Техническое обслуживание

ТО позволяет поддерживать передний ведущий мост транспортного средства в рабочем состоянии. Благодаря обслуживанию, снижается интенсивность износа деталей и узлов. Важно то, что при его выполнении предупреждается возникновение неисправностей, они выявляются на ранних стадиях для своевременной ликвидации.

ежедневное – ЕО;
первое – ТО-1;
второе – ТО-2;
сезонное – СО.

Периодичность проведения ТО-1 и ТО-2 регламентируется ГОСТ 21624-81.

Категории эксплуатационных условий	Периодичность технического обслуживания, км
ТО-1	ТО-2
I	4000	16000
II	3600	14000
III	3200	12000
IV	2800	11200
V	2400	9600

Ремонт двигателя УАЗ своими руками

Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.

Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:

во время дефектовки необходимо осмотреть все детали и выяснить, какие из них нуждаются в обязательной замене. Часто водители при ремонте ДВС УМЗ не обращают внимания на состояние распредвала, толкателей, бронзовых верхних втулок шатунов, поэтому после запуска отремонтированного двигателя с удивлением отмечают имеющиеся в нем стуки;
замерять коленчатый и распределительный вал необходимо не штангенциркулем, что нередко делают автовладельцы, а микрометром, соответственно, измерительным инструментом необходимо уметь пользоваться. Если установить распредвал с изношенными опорами, давление в системе смазки будет недостаточным, и двигатель придется переделывать заново;
При дефектовке следует внимательно осмотреть шестерни – часто бывает так, что с одной стороны зубья толстые, а на каком-то небольшом участке они износились. Вообще лучше не экономить, купить распределительную шестерню новую;
также не все автовладельцы обращают внимание на состояние направляющих втулок клапанов. Если клапана во втулках люфтят, собранный двигатель не будет иметь достаточной мощности, а при изношенных направляющих выпускных клапанов в районе головки блока цилиндров будет слышен звук, похожий на подсекание приемной выхлопной трубы;
зазоры в новых поршневых кольцах проверяют, устанавливая их цилиндры, в которых они будут работать (кольца подбирает по каждому цилиндру). Если зазор слишком маленький, кольца следует аккуратно подточить до необходимого минимального зазора (0,25 мм), поршневые кольца с большими зазорами ставить вообще не рекомендуется (более 0,5-0,6 мм);
на масляном насосе экономить не следует, лучше сразу установить новый маслонасос.

Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):

отсоединяем от головки блока коллектор в сборе с карбюратором. Труднее всего подлезть к двум внутренним гайкам, поэтому следует пользоваться торцевым ключом (стандартные гайки обычно на 14 мм);
снимаем клапанную крышку (6 винтов или болтов);

демонтируем привод трамблера, снимаем две боковые крышки толкателей;

раскручиваем гайки крепления оси коромысел (4шт.), снимаем ось. Вынимаем штанги (их 8 шт.), а затем и толкатели (тоже 8 шт.);

отворачиваем гайки крепления ГБЦ, демонтируем головку блока. Головка может сидеть плотно, но больших усилий для ее съема прикладывать не нужно, и при снятии следует постараться не повредить поверхность ГБЦ;

зачем снимаем шкив коленчатого вала, отворачиваем храповик. Его можно отвернуть резкими ударами молотка в направлении против часовой стрелки;

затем следует демонтировать ступицу, для ее снятия необходимо воспользоваться специальным заводским или самодельным съемником. При демонтаже необходимо зафиксировать коленвал от вращения;

следующие действие – снятие поддона (масляного картера). После отворачивания всех гаек следует аккуратно постучать молотком по поддону, и если картер не сходит, можно поддеть его отверткой, просунув ее между блоком и плоскостью поддона. Прокладку жалеть не стоит (она все равно под замену), главное – не повредить поверхности деталей;

снимаем масляный насос, он держится на четырех гайках;

демонтируем крышку распредшестерен (раскручиваем 7 гаек);

сворачиваем шатунные гайки, демонтируем крышки шатунов, вынимаем поршни вместе с шатунами. Следует демонтировать по одному шатуну и тут же наживлять крышки по местам – крышки нельзя путать между собой, они не взаимозаменяемые;

отворачиваем гайки коренных крышек, демонтируем крышки, вытаскиваем коленвал в сборе с шестерней, маховиком и сцеплением;

проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.

УАЗ 469 . (с армии на вояках) › Бортжурнал › Ремонт переднего редукторного моста УАЗ 469

Приветствую гостей и подписчиков. Оставлю свои заметки по ремонту переднего редукторного моста. Для себя, чтоб не забылось и для вас может кому-то пригодится. Мост передний был с симптомами хруста на вывороте, болтался первичный вал диффа, как Х** в банке, зазоры были везде конские, но он же ехал и проехал бы еще не одну тыщу! Но мы не из таких, чтоб ждать. Информации по разбору и настройке тепловых зазоров в инете валом, забивай в поиск и руководствуйся (из того что вспомнил — ссылка1, ссылка 2, схемы, чертежи и приспособы). Многого стоят лекции В. Харчишина! Молодец мужик, респект, все по делу, а главное указывает куда уделить внимание, где надо чтото сделать, в какой последовательности, как должно выглядеть нормально, а как недопустимо и предлагает свой вариант решения. А вот дальше каждый уже для себя выбирает как делать и надо ли все на столько усложнять с ремонтом)) Время до весны у меня есть и я решил все сделать дотошно и максимально правильно по букварю, чтоб не зря уж тратиться на подшипники от волжского стандарта. Заказывал весь набор запчастей, дождался заказа и понеслось. Разобрал, отмыл, дефектовал, разложил на полу как в магазине. Итого: — Подшипники редукторов были убитые и ржавые; — Шар кулака и шрус печальные; — сальники все рваные; — на дифференциале посадочные подшипников разбиты в чулках и на корпусе дифа; — Главная пара под замену, накусало края зубьев на шестерне и ими же намяло все зубы на морковке; — На валу дифа также разбиты посадочные подшипников, зазоры конские, прокладки регулировочные сожрало; — шкворня старого образца, болтались и в шаре и в корпусе кулака; — Слева ШРУС подъел шар, кольцо между ними было уже съедено и напалеровано. Даже сначала не понял, как без кольца, все выровнено было; Фото не стал делать, это никому не интересно, да и руки были по плечи в мазуте…даже мазут лучше, а это была паста из нефтепродуктов и стружки.

Что было сделано: 1. Начал с диффа и потом это показалось самым простым)). Обоймы подшипников в чулках имели люфт, посадочное пострадало. Но даже с люфтом их оттуда не выбить и не подцепить. Использовал сварку, прошел по кругу электродом и они сами выпадали. Чтобы выбрать люфт на обойме я использовал сварку медным электродом. Скрутил 3 жилы 2,5 квадрата от силового провода в один электрод. Прошелся по кругу, натыкал меди в посадочном месте обоймы подшипника. Обоймы подшипников сели на горячую туго, прям вросли в чулок. Также поступил с посадочными местами обойм вала дифа и корпуса дифа, сели подшипники замечательно! Идея не моя, подглядел в инете, НО она 100 пудов рабочая! Дальше с дифф. все как у всех, зазоры, натяг, пятно контакта…

2. Далее был самый гемор с шаром, шариками и шкворнями. И что бы там не говорили про сложности редукторного моста, все это бредни! Все устроено как и на колхозном мосте, только потом еще прикручивается наипростейший прямозубый колесный редуктор! Кулаку уделялось особое внимание. Чтоб кулак работал правильно, ему необходимо обеспечить соосности и выбрать все зазоры: — Полуось не должна ходить вдоль своей оси и не иметь люфт в посадочном месте шара. Для этого доработал конструкцию и установил бронзовую втулку. Идея не моя, но я считаю, что она там обязана быть!

Замена двигателя на УАЗ

Часто на старом «УАЗе» мотор полностью исчерпывает свой ресурс, и тогда у автовладельцев возникает вполне разумный вопрос – чем заменить старый двигатель. Установка на УАЗ 402 двигателя является самым разумным решением:

движок ЗМЗ-402 надежнее «уазовского», и много таких подержанных моторов в достаточно хорошем состоянии продается с рук;
для замены потребуется минимум переделок – заволжский ДВС подходит по всем креплениям.

У «четыреста второго» мотора есть еще один очень большой плюс – он будет самым дешевым из всех предложенных вариантов, которые могут существовать при замене двигателя на УАЗ.

Несколько дороже обойдется установка на «Уазик» двигателя ЗМЗ 406/405/409. Эти моторы также подойдут по креплениям, но придется:

разбираться с электропроводкой;
подгонять приемную трубу глушителя.

В целом переделок тоже не очень много, но сами 406-ые моторы стоят немного дороже. Есть автовладельцы «УАЗов», которые устанавливают на машину импортные дизели, но здесь изменений в конструкцию приходится вносить достаточно много:

переделывать выхлопную систему;
переваривать крепления мотора и КПП;
полностью перекидывать провода;
подгонять по местам водяные патрубки.

Как выявить неисправности и провести ремонт переднего моста УАЗ

УАЗ — распространенная машина на российских дорогах. Особенности ее конструкции позволяют без проблем передвигаться на асфальтированных участках, а также по бездорожью. Ремонт переднего моста УАЗ невозможен без знания схемы колесного редуктора, устройство которого похоже на аналогичную деталь заднего моста. Ключевое отличие — особенность крепления и установки главной шестерни, конструктивные параметры шарикового подшипника, расположенного в специальном отсеке-стакане.

Шлифуем и красим самостоятельно

Второй этап ремонта кузова УАЗ 31512 предполагает шпатлевку и покраску. Перед тем как приступать к заделке неровностей своими руками, необходимо подготовить поверхность. Это предполагает ее очистку и промывку. Затем при помощи растворителя поверхность обезжиривается.

Участок работ перед нанесением шпатлевки нужно матировать, для чего используется абразив Р240. Это позволит обнаружить мелкие дефекты, которые ранее просто не были видны. Затем шлифуются царапины, причем делать это следует очень аккуратно и тщательно, чтобы устранить все острые углы и шелушащиеся элементы.

Шлифованную поверхность снова нужно вымыть и обезжирить. Если имеется ржавчина, необходимо использовать специальные средства, чтобы предотвратить возникновение коррозии в будущем. Не сделаете этого – и через некоторое время обнаружите рябь или вздутие в таких местах. Теперь можно приняться непосредственно за шпатлевку.

Сегодня на рынке представлено много разновидностей материала. Продается он с отвердителем, который нужно будет добавлять перед использованием шпатлевки. Когда смесь готова, ее можно наносить на кузов. Желательно предварительно хорошо прогреть металл, например, на солнце. Чтобы полностью заполнить поврежденный участок УАЗ 31512, нужно каждые 10 минут подмазывать слои по 3 раза.

После нанесения шпатлевки необходимо отшлифовать поверхность до гладкого состояния при помощи абразива Р120. Если проводится частичный ремонт, тогда стоит оклеить место работ малярным скотчем, чтобы не повредить целые участки. В случае появления под слоем шпатлевки металлического основания необходимо нанести ее повторно. Затем на отшлифованную грубую шпатлевку наносят финишный слой, дают ему высохнуть и снова шлифуют при помощи абразива Р240. Результаты работы хорошо видны на видео, размещенных на специализированных сайтах.

Неисправности и ремонтные работы

Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
Высокий износ крепежных деталей.
Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
Механические дефекты балки.
Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.

Как отрегулировать мосты

Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.

На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:

снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
закрепить вал в стороне;
установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
дополнительно поставить страхующие опоры;
удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).

Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:

снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
убрать полуось из картера;
вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
снять тройник с кронштейна;
удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.

Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию. Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.

Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.

Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:

запрессовать наружные и внутренние кольца;
монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
установить прокладку;
разъединить части картера;
вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
монтировать ведущий вал;
стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.

После всех работ необходимо собрать мост обратно и установить его на машину. Параллельно можно смазать детали и заменить износившиеся крепежные элементы.

Как снять хвостовик

Отремонтировать, заменить и отрегулировать хвостовик возможно лишь после его снятия. Для этого необходимо в начале работ проконтролировать люфт. Затем потребуется выполнить следующие операции:

Поворот по часовой стрелке кардана до упора. В этом месте сделайте отметку на корпусе конструкции.
Поворот кардана в противоположном направлении до упора. Сделайте вторую отметку.
Контроль между обозначенными позициями предельно допустимого расстояния — 11 мм.
Удаления фланца кардана, подтяжка гаек.
Проверка люфта. Демонтаж переднего моста.
Снятие гайки и хвостовика.
Удаление масляной жидкости.

После этого можно демонтировать колеса и рулевые элементы управления.

Как укоротить мост

Перед тем как укоротить мосты, необходимо вынуть полуоси. Потребуется выполнить следующие манипуляции:

разрезать чулок;
подобрать подходящую по диаметру трубу и установить ее внутри;
сварочные работы;
отрезать полуось;
на токарном станке прорезать отверстие и монтировать в него полуось;
полученную конструкцию с 2 сторон сварить, удалить лишние части.

Таким способом можно сделать мост для колеи 80 см.

Замена подшипника и сальника хвостовика

Замена подшипника хвостовика переднего моста и сальника включает в себя следующие мероприятия:

Демонтаж старых деталей (подшипников и сальника).
Замена изношенной втулки для предотвращения повреждения новых комплектующих.
Установка новых частей, фланца и крепежных элементов.

Затяжку гаек во время работы необходимо контролировать динамометром для создания необходимого сопротивления. Для новых подшипников преднатяг больше, чем для бывших в эксплуатации деталей. По завершении работ необходимо установить полуоси и кардан, долить масло.

Как перебрать задний мост

Для ремонтных работ и замены износившихся деталей потребуется перебрать конструкцию. Последовательность действий:

Разборка заднего моста УАЗ начинается со снятия крепежных элементов шайбы, хвостовика и фланца.
Демонтаж крышки подшипника.
Отсоединение дополнительной шестерни, удаление дифференциала.
Работа с коробкой сателлитов: все комплектующие необходимо достать и осмотреть на износ.
Снимаем задний мост.
Когда все разобрано, диагностировать комплектующие на наличие механических повреждений и необходимости смазки.
Замена старых деталей на новые элементы.

Сбор конструкции происходит в обратной последовательности.

Покраска кузова

После того как на поврежденные места нанесена шпатлевка, можно приступать к окраске. Если была осуществлена замена готовой детали, например, крыла УАЗа 469, ее может потребоваться окрасить, если оттенок не соответствует цвету всего автомобиля. Если же «буханка» пережила ликвидацию вмятины или пятна коррозии, тогда процесс покраски усложняется еще и подбором оттенка.

При окрашивании сначала нужно нанести слой грунтовки. Поскольку металл УАЗа 31512 склонен к окислению и ржавлению, к грунтованию лучше приступить сразу же после шпатлевания. Идеально использование фосфатного и двухкомпонентного акрилового грунта.

Сначала наносят слой фосфатного грунта, затем несколько слоев акрилового. После руками или шлифмашинкой шлифуют поверхность и приступают непосредственно к окрашиванию. Для более качественного результата лучше наносить три слоя краски, при этом давать каждому из них немного просохнуть. Процесс можно посмотреть на видео.

Как произвести кузовной ремонт автомобиля не используя сварки?

Иногда, снимая старый слой краски с кузова УАЗа 469, люди находят настоящие дыры. Решить возникшую проблему можно двумя путями – вызвав специалиста или отбуксировав авто в мастерскую. Так нужно поступить, если у вас нет сварки или знакомого сварщика. Но если размер отверстия меньше спичечного коробка, можно обойтись и своими силами, без сваривания.

Самый простой способ – это заделка дырки при помощи стекловолокна и шпатлевки. Такой ремонт прост, но есть у него и недостатки. Поскольку место будет подвергаться воздействию влаги, то вскоре оно начнет пузыриться. Так можно заделать дыру лишь на несколько недель, до того, как ваш «бобик» или «буханка» попадут в руки к специалисту.

Существуют и другие способы, многие из которых можно посмотреть на видео. Один из вариантов – установка металлической заплатки. Чтобы сделать такой ремонт своими руками, потребуется:

кусок, полностью закрывающий отверстие в кузове,
мощный паяльник,
паяльная кислота.

Полезное! Места стыков облуживаются, после чего латку кладут на кузов и припаивают, прогрев паяльником. Все нужно делать таким образом, чтобы поверхность не имела выступа.

В случае необходимости можно подправить недочеты молотком – шпатлевка скроет все неровности, и буханка будет смотреться превосходно.

Источник статьи: http://xn—-8sban6b6a.xn--p1ai/remont/usilenie-kuzova-uaz-buhanka-svoimi-rukami.html