Проблемы дизеля Mazda 2.2 MZR-CD (R2AA)
2,2-литровый двигатель Mazda относится к довольно старому семейству R2, которое появилось еще в 1980-х. Этот двигатель создан на основе блока 2-литрового дизеля RF. 2,2-литровый дизель в основном устанавливали на коммерческие модели Mazda, такие как пикапы B-серии, микроавтобусы Bongo и другие.
К 2008 году 2,2-литровый мотор R2 был серьезно модифицирован. Его подготовили к установке на кроссовер Mazda CX-7, а также на Mazda 3 и Mazda 6.
2,2-литровый MZR-CD серьезно отличается от 2-литрового, который выпускался в те же годы. В частности, у него ГБЦ с двумя распредвалами, привод ГРМ осуществляется цепью. Также цепью приводится маслонасос, а у 2-литрового он приводится шестерней. К тому же 2,2-литровый двигатель MZR-CD оснащен балансирными валами.
Можно отметить, что 2- и 2,2-литровый двигатели MZR-CD отдаленно роднит блок с диаметром цилиндров 86 мм, регулировка тепловых зазоров клапанов винтами и наличие топливной системы Common Rail от Denso.
Двигатель 2.2 MZR-CD дебютировал на Mazda 6 в августе 2008 годе. Но его также ставили на Mazda 3 и Mazda CX-7. Этот двигатель развивает от 125 до 185 л.с. Все эти версии отличаются прошивками блока управления.
Рассказывать о его проблемах мы будем на примере двигателя с Mazda 6. Двигатель в плачевном состоянии, что не удивительно – у него есть несколько врожденных проблем, которые доводят его до замены на контрактный.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видеоразборку двигателя Mazda 2.2 MZR-CD (R2AA) c Mazda 6 2-го поколения (GH).
Проблемы и надежность турбодизеля Mazda 2.2 MZR-CD (R2AA)
2,2-литровый двигатель Mazda считается более надежным и менее капризным, чем его 2-литровый собрат. Но он не лишен проблем, в том числе и фамильных. Забегая вперед скажем, что как и на 2-литром MZR-CD здесь прогар шайб под форсунками может привести к гибели двигателя. Также японские инженеры просчитались с ресурсом цепи ГРМ.
Увеличение уровня масла в поддоне
Сажевый фильтр двигателя Mazda 2.2 MZR-CD создает меньше проблем, чем на 2-литровом моторе. Однако и он доставляет хлопоты. Регенерация сажевого фильтра запускается примерно каждые 200 км. Если регенерация будет проходить на холостых оборотах или при неспешной езде на скорости до 40 км/ч и с оборотами ниже 2000, то солярка из цилиндров будет попадать в поддон. Дело в том, что при прожиге DPF (сажевого фильтра) осуществляется впрыск избыточных порций топлива, которые должны догорать в фильтре. На практике же лишнее топливо просачивается по стенкам цилиндров мимо поршневых колец в поддон.
При постоянной городской эксплуатации уровень масла с топливом в поддоне вырастает до запредельных значений буквально за полгода. Как и на 2-литровом двигателе, здесь на щупе есть отметка «Х», означающая запредельный уровень масла в поддоне (порядка 7 литров). Также на повышенный уровень масла может указывать моргание индикатора давления масла.
Чтобы не допускать разбавления масла соляркой, нужно часто «выгуливать» двигатель Mazda 2.2 MZR-CD на трассах.
Турбина
На двигателе Mazda 2.2 MZR-CD используется турбина IHI VJ42 с изменяемой геометрией. Турбина хорошая, надежная. Но ее здоровье может сильно подпортить смесь масла с топливом, образующаяся в поддоне. В первую очередь из-за плохой смазки пострадает ее вал и подшипники, что может привести к появлению выработки и люфтам.
Геометрия этой турбины обычно служит без проблем – случаи ее подклинивания минимальны.
На турбине есть датчик ее положения. Может выйти из строя, на что четко укажет соответствующая ошибка. При его неисправности также снижается мощность двигателя. По оригиналу датчик положения не идет как отдельная деталь, а является частью турбины. Однако в продаже есть единственный неоригинальный заменитель.
ТНВД
Как и младший двигатель, мотор Mazda 2.2 MZR-CD оснащен ТНВД Denso HP3. Этот насос очень похож на насос с рейстайлингового двигателя 2.0 (RF7J). У него такой жекомпактный дозировочный клапан (клапан SCV). Этот клапан регулирует количество топлива, подаваемого от насоса подкачки к плунжеру секции высокого давления. Насос подкачки встроен в ТНВД.
Собственно, этот клапан – единственное слабое место в ТНВД Denso HP3.
Если возникают неполадки в регулировании подачи топлива, то двигатель начинает плохо заводится, плохо держит холостые обороты, подтраивает и глохнет. ТНВД хорошо диагностируется, а клапан подлежит замене.
Форсунки Denso
Топливные форсунки Denso на всех вариантах двигателя Mazda 2.2 MZR-CD одинаковые. Это форсунки третьего поколения. Они надежнее предыдущих, а также им повезло больше – качество дизтоплива в основном выросло, поэтому эти форсунки ходят дольше. Они впрыскивают топливо под давлением до 2000 бар. Самая нагруженная деталь таких форсунок – двухходовой клапан, из-за его износа форсунки сильно сливают топливо в обратку. Двухходовой клапан есть в продаже.
При ремонте форсунок желательно генерировать новый QR код и прописывать его в ЭБУ. Опять же, делать это не обязательно. Также заводом предусмотрена процедура запуска процесса калибровки форсунок соединением с массой одного контакта в щитке предохранителей.
Шайбы под форсунками
Двигатель Mazda 2.2 MZR-CD унаследовал от своего младшего брата проблему с прогоранием огнеупорных шайб. Самое опасное в этой ситуации – это попадание раскаленных газов и сажи из камер сгорание в пространство под клапанную крышку. Эти газы засоряют и практически выжигают масло, оно коксуется, подгорает – одним словом, в масле появляются некие вкрапления, которые забивают сетку маслоприемника. Из-за этого начинается масляное голодание со всеми вытекающими последствиями: изнашиваются пары трения, в первую очередь шейки коленвала и распредвалов.
Топливная рампа
На топливной рампе датчик давления и аварийный клапан. Аварийный клапан открывается при давлении в 2410 бар (2458 кг/см2).
Цепь ГРМ
Цепь ГРМ на двигателе Mazda 2.2 MZR-CD приводит вакуумный насос и выпускной распредвал. Впускной распредвал приводится от него косозубой шестерней.
Привод клапанов
Тепловые зазоры клапанов на двигателе Mazda 2.2 MZR-CD подлежат регулировке каждые 120 000 км. Для регулировки не нужны никакие детали, кроме щупа, шестигранника и ключа.
Растяжение цепи ГРМ
Цепь на двигателе Mazda 2.2 MZR-CD растягивается при смешных пробегах от 50 000 до 100 000 км. Проблемы с ней проявлялись в гарантийный период, поэтому компания Mazda проводила сервисные кампании по ее замене. Растянутая цепь, как обычно, начинает греметь на холодном двигателе и может перескочить, из-за чего поршни ударятся о клапана.
Интересно, что с помощью дилерского и неофициального ПО можно получить информацию о растяжении цепи на этом двигателе. Тут все просто: датчики коленвала и распредвала «видят» отклонение. При взаимном отклонении валов на 10,45° градусов цепь ГРМ на двигателе Mazda 2.2 MZR-CD обязательно подлежит замене.
Менять цепь ГРМ лучше всем комплектом с обоими звездами, направляющими, натяжителем и даже с цепью маслонасоса. Такой комплект по неоригиналу обойдется в 300 долларов.
Выбрать и купить двигатель для Mazda 2, Mazda 3, Mazda 6 GG, Mazda 6 GH вы можете в нашем каталоге контрактных моторов. Здесь вы найдете перечень автомобилей Mazda на разборке и сможете заказать с них запчасти.
Источник статьи: http://autostrong-m.ru/post/problemy-dizelya-mazda-22-mzr-cd-r2aa
Регулировка дизельного двигателя мазда
Название темы должно обязательно начинаться с полного имени модели авто и доносить до пользователя основную суть темы . К примеру:
Mazda 6: как заменить воздушный фильтр?.
Для создания тем о купле/продаже предназначен подфорум Mazda Buy/Sale !
Флуд и оффтоп запрещены!
За создание тем купли/продажи — сразу +20%!
Группа: MAZDAвод
Сообщений: 49
Регистрация: 31.10.2011
Из: Николаев
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Авто: Mazda 626 GC
Сегодня озадачился способами и эффективностью уменьшения расхода.
Всем очень хорошо известно, что зимой прогреваться придется дольше чем летом. И кроме того, что тратится на это больше времени, но и что важно ТОПЛИВА. А при нынешних ценах хочется как-то сделать этот процесс менее затратным. По всем найденным мною характеристикам получается СРЕДНИЙ РАСХОД 6,2л/100км., но у меня так не получается, скорее 8-9л. по городу.
Вопросы:
1.Были у кого какие попытки и опыт проб уменьшения расхода диз.топлива?
2.Что у вас получилось и на сколько это выгодно вышло в итоге?
3.Какой расход у вас /город/трасса/смешанный до и после попыток уменьшения расхода в результате регулировок или еще каких-то внесенных изменений?
4.А главное какие способы вы использовали?
Сообщение отредактировал Oleg1984 — Nov 17 2011, 16:09
Группа: Новичок
Сообщений: 12
Регистрация: 07.01.2011
Из: Кривой Рог
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Авто: Mazda GD
Группа: MAZDAвод
Сообщений: 446
Регистрация: 10.01.2010
Из: Чернігівська область
Спасибо сказали: 22 раз(а)
Авто: Mazda 626 GE ComprexDiesel
Имя: Дмитро
Группа: MAZDAвод
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2010
Из: Черкассы
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Авто: Mazda 626 GD 2.2i
Имя: Александр
Группа: MAZDAвод
Сообщений: 89
Регистрация: 07.03.2011
Из: хдето в Украине
Спасибо сказали: 4 раз(а)
Авто: MAZDA 626 GC 85 2.0 diesel sedan
Имя: Александр
Группа: MAZDAвод
Сообщений: 49
Регистрация: 31.10.2011
Из: Николаев
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Авто: Mazda 626 GC
Значит выходит, что подача топлива у меня отрегулирована не правильно.
Буду искать топливщика который сможет подкорректировать работу насоса.
Стуки слышны и у меня, особенно на холодную и когда вытягиваешь на себя корректор зажигания для более облегченного запуска на холодную. Но когда прогреется то стуки пропадают на 95-98%.
У меня есть знакомый который мне сказал, что это форкамеры стучат, и сделать тут ничего нельзя. Самая распространенная причина это низкосортное топливо.
Кроме того посоветовал как сберечь топливную на больший пробег.
Вот его совет: купить 1л ДВУХТАКТНОГО мопедовского масла. Лить строго в такой пропорции:
Первый раз залить 60гр/10л. топлива; последующие разы 30гр./10л. топлива добавлять. Так топливная работает мягче, лучше смазывается и постепенно улучшается приемистость.
На своей я уже эту методику проверил, третий месяц добавляю. Эффект действительно такой — мягче стала работать топливная, тише, и приемистость действительно стала на 25-40% лучше. На расход позитивно это не сильно влияет.
Все равно в моем случае нужна регулировка.
Сообщение отредактировал Oleg1984 — Nov 15 2011, 08:52
Группа: MAZDAвод
Сообщений: 89
Регистрация: 07.03.2011
Из: хдето в Украине
Спасибо сказали: 4 раз(а)
Авто: MAZDA 626 GC 85 2.0 diesel sedan
Имя: Александр
Группа: MAZDAвод
Сообщений: 49
Регистрация: 31.10.2011
Из: Николаев
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Авто: Mazda 626 GC
Группа: MAZDAвод
Сообщений: 784
Регистрация: 25.07.2009
Из: Харьков
Спасибо сказали: 245 раз(а)
Авто: 626 GC coupe 2.0
Группа: MAZDAвод
Сообщений: 89
Регистрация: 07.03.2011
Из: хдето в Украине
Спасибо сказали: 4 раз(а)
Авто: MAZDA 626 GC 85 2.0 diesel sedan
Имя: Александр
Группа: MAZDAвод
Сообщений: 49
Регистрация: 31.10.2011
Из: Николаев
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Авто: Mazda 626 GC
Группа: MAZDAвод
Сообщений: 89
Регистрация: 07.03.2011
Из: хдето в Украине
Спасибо сказали: 4 раз(а)
Авто: MAZDA 626 GC 85 2.0 diesel sedan
Имя: Александр
Группа: MAZDAвод
Сообщений: 49
Регистрация: 31.10.2011
Из: Николаев
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Авто: Mazda 626 GC
Итак. Вчера пообщался со знающим свое дело специалистом.
Расклад получается следующий по поводу уменьшения расхода топлива.
Он мне посоветовал вывернуть болт подачи топлива на ТНВД, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА. Так как топливная на этих авто очень чувствительна.
После такого рода регулировки первое что происходит — немного снижается мощность и холостые обороты(т.к. они отрегулированы под конкретную подачу топлива) это я думаю и так все известно. Соответственно снижается и расход и выхлоп.
Вчера после совета, прогрел двигатель до рабочей температуры, отвернул болт подачи топлива на четверть оборота, и добавил хол.ход как он был до того.
Первый день после такой регулировки прошел так:
Стало меньше дергаться при трогании с места, двигатель стал работать мягче и тише, при переключении тоже стало меньше подергивать. Падение мощности почувствовал сразу, но оно не сильное в целом как была резвая так и осталась.
Сегодня залью 10л. топлива и просмотрю по километражу какие изменения будут в расходе и на сколько.
ДАННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ — СЕРЬЕЗНОЕ ДЕЛО, ОТНОСИТСЯ С ЭТИМ НУЖНО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО Т.К. ТОПЛИВНАЯ НЕ ДЕШЕВАЯ В РЕМОНТЕ.
ТАК ЖЕ РЕКОМЕНДУЮ ПЕРЕД КАКИМИ ЛИБО РАБОТАМИ С ТОПЛИВНОЙ СОВЕТОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ПЕРЕД ТЕМ КАК ЛЕЗТЬ ТУДА, ИЛИ ЖЕ ПРОСТО ОТДАТЬ В РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТАМ.
ТО ЧТО РЕШИЛ СДЕЛАТЬ Я, МОЯ СОБСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА.
Сообщение отредактировал Oleg1984 — Nov 16 2011, 17:04
Группа: MAZDAвод
Сообщений: 1,066
Регистрация: 07.02.2009
Из: Budva Харьков Энергодар Запорожье
Спасибо сказали: 176 раз(а)
Авто: M3 2.0 MT; M626 GC 2.0D
Имя: Алексей
Ребята, ну вы гоните, честно говоря. Без обид, но какой экономии ты хочешь добиться ? Чтоб 20ти летний мотор, кушал 3л по городу? Ну собьешь ты 0.2л расхода, ухудшив динамику, в лучшем случае, а вхудшем — будешь больше давить на тапку и расход еще и выростет.
Настраивать на наших машинах можно только:
1) Момент впрыска.
Он то и отвечает за звук и цокот мотора, т.к. слишком ранний момент дает ощущение «улучшенной тяги» — т.е. быстрее реагирует на педальку, но зато звук такой, будто в мотор положили гайку и она там телепается — т.е. дикий треск, особенно на высоких оборотах. В этом режиме двигатель быстрее прогревается, но и ресурс у него падает от избыточной нагрузки на ЦПГ. Правильный момент впрыска — дает звук громкого шелеста, без ярко выраженного цокота, и отсуствие лбюого дыма выхлопа (предполагается что мотор в порядке и масло не жрет). При неправильном моменте — дым либо сизо-белый, либо черный (когда не успевает сгореть соляра, или когда ей не хватает для этого воздуха — но здесь может быть и перелив топлива, либо неправильный распыл форсунок).
Настраивается очень просто — вращением ТНВД вокруг своей оси, но для того, что б поймать правильный момент — нужен стрелочный микрометр, либо хитрость с инсулиновым шприцем. Процедура очень утомительная, и вот ее то лучше доверить специалистам если таковые имеются. Если нет — можно и самому, но нужно понимать куда лезешь и что в случае провала — машина может не заводиться, и придется все равно ехать к спецам. Детали могу выдать, если кому нужно.
2) Количество топлива, впрыскиваемое за такт.
Регулируется болтом на ТНВД, с его же участием выставляется ХХ. Дизель, в отличии от бензина, может работать на ооооочень бедных смесях, по этому можно душить его очень сильно — но в ущерб мощности. Выставлять подачу топлива нужно только после выставления момента и главное поймать правильный ХХ. Вообще регулировать подачу обычно нужды не бывает.
Насчет шайп под форсунки вообще рассмешили — ребята, там эти шайбы ОБЯЗАНЫ быть с завода! Они не для уменьшения расхоода, а для того, что б форсунка могла отдавать тепло в ГБЦ, и не перегревалась в момент воспламенения смеси. Причем самые мелкие шайбы, которые играют роль упора форсунки — одноразовые, U-образной формы. Их КРАЙНЕ рекоммендуется менять при любом взаимодействии с форсункой (подтяжка\замена\любая другая нужда провернуть форсунку). Верхние же шайбы — медные или алюминиевые, можно просто отжигать каждый раз и затягивать по новой. Причем тянуть надо динамоключем, соблюдая момент затяжки.
Цокотящие форкамеры — слишком маловероятно, ибо имея хоть какой то люфт — форкамера выгрызет себе сквозную дыру через всю ГБЦ.
Еще цокотеть могут распылители форсунок, и те же распылители могут давать струю вместо факела, но учитывая твой расход — у тебя такой проблемы скорее всего нет. В лбюом случае это ты сам не проверишь, для этого нужен стенд, и при проверке — не забудь что нужно менять шайбы.
Масло в соляру добавлять смысла нет. Лучше лить хорошую соляру, и регулярно менять фильтры топлива. Масло есть смысл заливать только если зимой ездишь на чистом авиционном керосине — вот он сухой, и ТНВД может пострадать, износив плунжерную пару. При любом другом раскладе — ты попросту не услышишь работу ТВНД (а это единственный работающий механиз всей твоей топливной) за стрекотом мотора.
У меня до капиталки на старой поршневой и тонкой прокладке была СЖ под 30, ездить можно было хоть на мазуте, и приемистость была дикая — но мотор невозможно было настроить на такую СЖ — просто не хватало пределов. После капиталки пересчитали толщину прокладки на СЖ 25, и все стало нормально — но потеряли в мощности. Расход по городу — 6.5-7л, расход по трассе — те же 7л (т.к. скорость обычно полкой на 140). И техника «залил 10л и еду до лампочки» — совершенно не катит для замера расхода. Замерять можно только на полном баке, и заправляясь всегда на одной и тоже же колонке той же заправки.
Сообщение отредактировал n1bs — Nov 17 2011, 14:58
Источник статьи: http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=64281
