Регулировка тормозов газ 3309 дизель с абс

Принципиальная схема тормозной системы автомобилей с АБС показана на рис. 8.3.

Автомобили оборудованы антиблокировочной системой тормозов (АБС). АБС эффективна при экстренном торможении на дороге с различным покрытием (например, асфальт-лёд) и предотвращает блокировку колёс, находящихся в менее благоприятных по сцеплению условиях (на льду), обеспечивая минимальный тормозной путь автомобиля для данного дорожного покрытия (льда) при сохранении его устойчивости и управляемости.

Для получения оптимального эффекта при экстренном торможении автомобиля с использованием АБС необходимо нажимать на тормозную педаль с максимальным усилием, при одновременном нажатии на педаль сцепления.

Электрическая часть АБС состоит из 4-х датчиков АБС (в колёсных узлах автомобиля), 3-х модуляторов (на пневмоусилителях), блока управления (БУ) АБС (в кабине на правой боковине), кнопки диагностики ABS (на щитке приборов), сигнализатора неисправности ABS (в правом блоке контрольных ламп) и жгута АБС, соединяющего датчики и модуляторы с БУ АБС.

К БУ АБС подключены две цепи питания: для модуляторов через 3-й предохранитель 25А в блоке предохранителей АБС и непосредственно для БУ АБС через 1-й предохранитель 5А в блоке предохранителей АБС. Питание воздухоосушителя осуществляется через 2-й предохранитель 10А. Блок предохранителей АБС расположен за заглушкой, находящейся ниже заглушки блоков предохранителей.

Рис. 8.3 . Принципиальная схема тормозной системы автомобилей с АБС:

1 компрессор  2 – воздухоосушитель с пневматическим регулятором  3 – регенерационный воздушный баллон  4 – защитный двухконтурный клапан  5 – датчик падения давления воздуха  6 – воздушный баллон  7 – кран слива конденсата  8 – тормозной двухсекционный кран с рычагом  9 – датчик частоты вращения ротора АБС  10 – тормозной механизм с ротором АБС на ступице  11 – манометр электрический  12 зуммер  13 – сигнализатор аварийного хода поршня и падения уровня тормозной жидкости  14 – сигнализатор ABS  15 – бачок двухсекционный 16 – пневмоусилитель с главным цилиндром  17 фильтр  18 – датчик аварийного хода поршня  19 – клапан контрольного вывода  20 – модулятор АБС  21 – блок управления АБС  22 – датчик включения сигнала «СТОП»  23 – датчик манометра  24 – лампа сигнала «СТОП»  25 – датчик падения уровня тормозной жидкости  26 – шумоглушитель

Сигнализатор неисправности ABS загорается на несколько секунд при каждом включении приборов, а затем гаснет, что подтверждает исправность системы АБС. Постоянное горение сигнализатора или его загорание в движении указывает на неисправность АБС.

При неисправности АБС автомобиль должен быть проверен на станции технического обслуживания.

Заполнение гидравлического привода тормозов тормозной жидкостью автомобилей с АБС

Тщательно очистить от грязи перепускные клапаны на колёсных цилиндрах.

Отвернуть и снять с пополнительного бачка главных цилиндров крышку с датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости и заполнить привод тормозной жидкостью. Запрещается заполнять гидропривод тормозными

жидкостями, не предусмотренными картой смазки, минеральными маслами, а также промывать его бензином или керосином.

При прокачке тормозной системы гидропривода воздушные баллоны должны быть заполнены воздухом (давление – 0,6-0,8 Мпа (6,0-8,0 кгс/см 2 ).

Прокачать контур гидропривода рабочего тормоза передней оси. Снять колпачок на перепускном клапане колёсного цилиндра правого переднего тормоза, надеть резиновый шланг, опустить свободный конец шланга в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд.

Отвернуть перепускной клапан на 1/2-3/4 оборота и нажать несколько раз на педаль тормоза. Прокачать гидропривод до тех пор, пока из шланга, погруженного в сосуд с жидкостью, не прекратится выделение пузырьков воздуха.

Завернуть перепускной клапан при нажатии педали тормоза.

Прокачать колёсный цилиндр левого переднего тормоза, выполнив работы, указанные в п.п. 4 и 5.

Прокачать контур гидропривода рабочего тормоза заднего моста автомобиля.

Выполнить работы, указанные в п.п. 4 и 5, в следующей последовательно-

правый тормозной механизм 

левый тормозной механизм.

Долить жидкость в пополнительный бачок главных цилиндров до уровня на 32-35 мм ниже верхней кромки горловины бачка и установить крышку с датчиком аварийного уровня. Во время выполнения работ, указанных в п.п. 4-8, необходимо доливать тормозную жидкость в бачок главных цилиндров, не допуская «сухого дна» в резервуарах бачка, иначе в систему вновь попадёт воздух. Контролировать наличие давления в воздушных баллонах.

ГАЗ-3309, ГАЗ-33098. БУКСИРНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Буксирные устройства предназначены для вытаскивания застрявшего или буксировки неисправного автомобиля.

Переднее буксирное устройство (типа шкворень-вилка) состоит из двух шкворней, вставленных в отверстие буксирных вилок. Шкворень стопорится с помощью пружинного фиксатора.

Заднее буксирное устройство аналогично по устройству переднему и состоит из одной буксирной вилки со шкворнем, зафиксированным в нижней части шпилькой.

В тяжелых дорожных условиях, и особенно в условиях низких температур, буксировку или вытаскивание производить только за оба передних шкворня.

Источник статьи: http://zinref.ru/avtomobili/Gaz/004_00_00_GAZ_3309_333098/010.htm

Как развести колодки на газ 3309

Как сделать тормоза на газ 53 дизель видео. Как развести колодки на газ 53

ГлавнаяГазКак развести колодки на газ 53

Страница 1 из 2

На автомобилях установлен колодочный ручной тормоз барабанного типа с механическим приводом.

По конструкции тормоза одинаковые и отличаются только расположением крепежных отверстий на щитах и приводами.

Устройство тормоза автомобиля ГАЗ-66 и его привод показаны на рис. 1.

Техническое обслуживание ручного тормоза

Регулировка зазоров между накладками и тормозным барабаном. По мере износа фрикционных накладок тормозных колодок зазор между накладками и тормозным барабаном восстанавливают подвертыванием регулировочного винта.

Регулировать тормоза автомобиля ГАЗ-53А рекомендуется в такой последовательности.

Вывесить при помощи домкрата заднее колесо (одной из сторон).

Поставить рычаг тормоза в крайнее переднее положение.

Завернуть регулировочный винт тормоза так, чтобы тормозной барабан от усилия рук не проворачивался.

Отпустить регулировочный винт настолько, чтобы барабан свободно вращался.

Если после указанной регулировки ход рычага будет все еще велик, то необходима регулировка привода тормоза. Для этого надо:

– завернуть регулировочный винт тормоза так, чтобы тормозной барабан от усилия рук не проворачивался;

– отрегулировать длину тяги регулировочной вилкой до совпадения отверстий в вилке с отверстием в рычаге, выбрав все зазоры в соединениях;

– увеличить длину тяги, отвернув регулировочную вилку на 2—3 оборота. Затянуть контргайку вилки, вставить палец (головкой кверху) и зашплинтовать;

– отпустить регулировочный винт настолько, чтобы барабан свободно вращался. При правильной регулировке ход рычага должен быть на 3—5 зубцов.

Регулировка тормоза автомобиля ГАЗ-66 аналогична регулировке тормоза автомобиля ГАЗ-53А.

При регулировке рычаг включения заднего моста и понижающей передачи поставить в нейтральное положение. Отключить передний мост и отпустить вытяжной стержень в крайнее нижнее положение.

При правильной регулировке стержень привода должен вытягиваться на 10—15 зубцов.

Ремонт ручного тормоза

Разборку и сборку ручного тормоза следует выполнить так.

1. Отсоединить передний конец карданного вала и рычаг привода от тяги.

2. Снять барабан.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ КОЛОДКАМИ И БАРАБАНАМИ

Регулировать тормоза следует, когда тормозные барабаны остыли и подшипники колес правильно отрегулированы. Существует две регулировки тормозов: текущая и полная.

Текущая регулировка. По мере износа фрикционных накладок тормозов зазоры между накладками и тормозными барабанами увеличиваются и педаль при торможении начинает приближатъся к полу кабины. Текущая регуляровка тормозов восстанавливает первоначальные зазоры между фрикционными накладками колодок и тормозными барабанами, компенсируя износ накладок. Для регулировки тормозов необходимо:

вывесить колесо при помощи домкрата;
вращая колесо вперёд, слегка поворачиватъ эксцентрик колодки в направлении стрелок, показанных на рис. 99 и 100, пока колодка не затормозит колесо;
постепенно опускать эксцентрик, поворачивая колесо от руки в ту же сторону до тех пор, пока колесо не станет вращаться свободно;
установить вторую колодку так же, как и первую, вращая при этом колесо вперед для переднего тормоза автомобиля ГАЗ-66 и назад для заднего тормоза автомобиля ГАЗ-66 и всех тормозов автомобиля ГАЗ-5ЗА.

После регулировки зазора колодок проверить действие тормозов на дороге.

Полная регулировка. Полностью регулироватъ колесные тормоза следует при смене фрикционных накладок, колодок или после механической обработки барабанов. При полной регулировке тормозов необходямо:

вывесить колесо при помощи домкрата;
слегка отвернуть гайки опорных пальцев и установить опорные пальцы колодок в начальное положение;
нажимая на педаль тормоза с постоянной силой 12-16кГ, повернуть опорные пальцы в направлении, указанном стрелками так, чтобы нижняя часть накладки упералась в тормозной барабан. Момент, когда это происходит, определяется по увеличению сопротивления при вращении опорного пальца. Затянуть в этом положении гайки опорных пальцев;
повернуть регулировочные эксцентрики так, чтобы колодки упирались в тормозной барабан;
отпустить педаль тормова;
повернуть регулировочные эксцентрики в обратное направление настолько, чтобы колесо вращалось свободно;
отрегулировать таким образом тормоза всех колес.

После регулировки зазора колодок всех тормозов проверить действие тормозов на дороге. При правильно отрегулированных зазорах между накладками колодок и барабанами педаль тормоза при полном торможении должна опускаться не более чем на ⅔ полного хода.

Если после регулировки при движении автомобиля тормозные барабаны нагреваются незначительно (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится.

При сильном нагреве барабанов нужно найти задевающие за барабаны колодки и регулировочными эксцентриками несколько отвести их от барабанов.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ТОЛКАТЕЛЕМ И ПОРШНЕМ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра необходим для предотвращения самопроизвольного притормаживания автомобиля. Если кромка уплотнительной манжеты перекрывает компенсационное отверстие 28 (рис.101), то тормоза не будут полностью растормаживаться, так как часть жидкости не может перетечь из рабочей части цилиндра в резервуар после окончания торможения.

Величина зазора должна быть равна 1,5—2,5мм, что соответствовать 8—13мм свободного хода педали, измеренного по середине площадки для ноги. Для измерения зазора нужно изменить длину толкателя.

Порядок регулировки зазора на автомобиле ГАЗ-53А следующий:

Разъединить педаль и толкатель, расшплинтовать и вынуть палец.
Проверить положение, занимаемое педалью под действием оттяжной пружины. Педаль должна упираться в резиновый буфер, укрепленный под наклонным полом кабины.
Ввернуть (или вывернуть) тягу педали в толкатель поршня настолько, чтобы ось при качении в поршне главного цилиндра была смещена назад и не доходила до оси отверстия педали на 1,5—2,5мм. Не нарушая этого положения, надежно застопорить соедтнительную тягу педали контргайкой.
Совместить отверстие соединительной тяги и педали, поставить палец и зашплинтовать его. Проверить величину свободного хода педали.

Порядок регулировки зазора на автомобиле ГАЗ-66 следующий:

Разъединить промежуточный рычаг и толкатель, вынув эксцентриковую ось.
Проверить положение, занимаемое педалью под действием оттяжной пружины. Педаль должна упираться резиновым буфером в полку кронштейна.
Установить толкатель поршня главного цилиндра до упора в поршень при крайнем заднем его положении.
Соединить эксцентриковой осью промежуточный рычаг и толкатель поршня главного цилиндра, не меняя их взаимного расположения.
Повернуть эксцентриковую ось в любом направлении на такой угол, чтобы обеспечить зазор между толкателем и поршнем, равный 1,5—2,5мм.
Поставить шайбу и затянуть гайку эксцентриковой оси.
Проверить вепичину свободного хода педали (8—13 мм) тормоза.

в общем так ) купил я себе газика, сам в них не шарю толком! по началу тормозов не было почти, с третьего качка только.ну я по книжке прокачал (на не заведённую) стали по лучше, но всё равно со второго.вчера поставил машину, утром завёл, начал трогаться – ни как.

заклинило переднее правое колесо.спустил тормозуху, немного развёл колодки.отпустило.подумал что всё норм поехал.через несколько км, остановился что бы проверить.при остановке тормоза с первого раза колом! посмотрел передний правый холодный.

начал трогаться ни как. оказалась задний правый клинанул.спустил тормозуху, отпустило! и так несколько раз клинило.уже на подъезде к дому, тормоза внезапно вообще пропали.

педаль свободно ходит, тормозов нет! сижу и думаю, ГТЦ навернулся? или в чём то другом может быть дело? на 53 газике делали тормоза там вакумник один.

а тут два небольших стоит, какой из них за что отвечает? один зад другой перед? или лево право? как быть? с чем бороться? новые цилиндр и вакумники покупать дорого очень обойдётся, пока не могу себе позволить такое удовольствие! возможен ли ремонт этих узлов? рем комплект например поменять? подскажите кто что может!? !? ! буду очень благодарен )))))

Maxim (Baltazar) Артем, тормозуха то ушла

Artem (Petrova) да нет вроде в бачке ещё есть и много! да и дело не в жидкости! до того как они пропали, они клинили! с тем что их нет я разберусь ) а вот как работают вакумники, (какой за что отвечает ) и вообще в чём может быть дело!? если вакумники один за зад другой за перед отвечает, то дело тогда в цилиндре я так понимаю!? а если один за правую сторону а другой за левую тогда вакумнику хана!?

Artem (Petrova) странно просто что клинят то перед то зад, и обязательно правые! возможен ремонт вакумника?

Artem (Petrova) сейчас на форуме прочитал что может быть дело в лягушке тормозной ) если поставить не правильно, то она не будет давать педали отжиматься полностью, от суда и заклин тормозов, как раз вчера после работы меняли эту релюшку ) кто покскажет, может такое быть или нет?

Maxim (Baltazar) Артем, какого года машина сколь сам на ней отъездил

Maxim (Baltazar) Артем, ваккумники отвечает один за перед один на зад

Maxim (Baltazar) Артем, дизель или бенз если ваккуник не исправен какой то на панели лампочка загараеться рядом с включателем света две лампочки должны быть первый и второй контут

Artem (Petrova) Максим, спасибо за подсказки ) оказалось дело всё таки в лягушке. отрегулировал нормально, выставил зазор, прокачал систему, тормоза вернулись.больше пока не клинят! есть ещё такой вопросик ) есть ли разница в прокачке на заглушенный двигатель, и на заведённый? заранее спасибо!

Maxim (Baltazar) Артем, фиг знает я на заглушеной всегда прокачиваю и норм

Artem (Petrova) Максим, ок ) спасибо ещё раз. )))

Maxim (Baltazar) Артем, да не за что обращайся если что)))))))))))))))))

Artem (Petrova) ну я тут теперь частый гость буду ) недавно приобрёл себе газончика, теперь вот буду вникать что да как.до этого техники вообще не было ))) есть книжка по газ 53а, в движке я так понял всё тоже самое? что и в 3307?

Evgeny (Decla) У меня газ 3307, очень тугая педаль тормоза, подскажите из за чего?

Valera (Cesare) Евгений, вакуум неработает

Evgeny (Decla) Валера, понял, спасибо

Yury (Cherianne) Помогите от чего можно добавить на задние рессоры два листа

Spartak (Izaak) Могу подсказать где взять усиленные с военной части. Я скоро там брать буду на вышку

Spartak (Izaak) А у меня сегодня пропали тормоза еще не разберался но тормозишь пидаль в пол мягкая и под газоном воздух шипит не кто не сталкивался газ 3307 бенз

Мгновенная прокачка тормозов. — бортжурнал ГАЗ-3307 1993 года на DRIVE2

Привет всем. Решил посвятить тему по прокачке тормозов. Учить конечно никого не буду, дело каждого, кто как умеет и считает нужным, но и поделиться секретом, может быть как-нибудь когда-нибудь кому-нибудь да пригодится моя статья.

Пришла мне такая мысль о создании этой темы тот факт, что стал замечать, что большинство и не слышали о таком способе прокачке тормозов.

Хотя же, в любой книге “Руководство по эксплуатации” любого Советского, Российского грузовика описан именно этот способ прокачки.

Не помню, как это дело с описанием обстоит в книгах по легковым автомобилям, но могу, когда поеду домой, взглянуть и дополнить свою запись.

Итак, мне до этого много раз приходилось спорить со многими людьми, как лучше и быстрее прокачать тормоза, когда они несколько дней не могут сделать их.

И что характерно, прислушивались и пробовали так делать только мои друзья. И-то один со мной спорил, что так не прокачивается и позвал своего товарища, сервисмена (работает в сервисе, у себя на дому).

Тот тоже уверял меня, что так не прокачивают. Ладно, тут не стал спорить, я-то знаю.

Вчера же, на работе на 3х легковых автомобилях прокачивали тормоза и на одном автобусе. Мне в помощь дали слава богу новенького, стажера. Тот даже не пытался возражать, а просто делал так, как я по советовал. Еще 2е моих коллег прокачивали на 2й машине.

Прежде, чем залесть под машину, я полностью рассказал, как и что он должен делать. Тот молча кивнул головой и сел в машину. Я же под машину. Действовали мы так, как описано в моей, да и во всех руководствах по ГАЗ. Вот на фото:

Если ГТЦ в порядке, то прокачка займет буквально 2-3 минуты. 3 раза нажали на педаль и заднее правое колесо прокаченно.Заднее левое- нет воздуха;Переднее левое — нет воздуха;

Переднее правое — нет воздуха.

Итог,3 минуты, педаль колом, воздух не идет. А от соседей только и слышно:— Качай!— Держу!

Мы прокачали и даже смешно стало над ними. А перед этим, они меня переубеждали, что я не прав, когда говорил своему помощнику принцип и что нужно делать.

Далее перешли за вторую машину и по тому же принципу с таким же результатом.

Что могу сказать по своей машине? Когда менял ВУ на своем грузовике, то прокачивал тормоза. На все про все мне понадобилось не более 3х минут, чтобы прокачать тормоза на грузовике. При этом педаль колом и тормозит жестко, едва только нажав.

Каждый делает как умеет. Но у меня на работе никто даже и не слышал о таком способе прокачки. Странно все это как-то.

А ведь всего лишь-то надо открыть штуцер, нажать на педаль и медленно отпускать. Потом снова повторить эту операцию и всего-то. Но не забывать о доливке тормозной жидкости. Лично я прокачиваю таким образом абсолютно все машины, что легковые, что грузовые, что с гидровакуумными тормозами, что с пневмогидравлическими тормозами. Результат всегда положительный.

Вот и все, чем еще хотел поделиться с вами. Будут еще какие “секреты”, о которых многие и не слышали или не хотели принимать, буду выкладывать. А записал в Бортовой Журнал моего грузовика эту тему, потому что в описании именно по этому грузовику был такой способ.

Как Прокачать Тормоза На Газ 3307

Ремонт автомобиля ГАЗ-3307

Автомобиль самосвал ГАЗ 3307 не представляет особой сложности в ремонте, в его устройстве можно разобраться, не имея высокой квалификации. На 3307 нетрудно купить запасные части – они продаются в специализированных магазинах, и таких магазинов достаточно много.

Так выглядит классический грузовик ГАЗ 3307

По мере необходимости на модели 3307 приходится ремонтировать сцепление, двигатель, рулевое управление, тормозную систему, ходовую часть.

Руководство по ремонту

Благодаря тому, что грузовики ГАЗ-3307 и ГАЗ-3309 являются отечественными автомобилями, их ремонт обычно не становится невыполнимой задачей. Запчасти присутствуют на любой разборке или автомобильном рынке.

Купить их не проблема, а благодаря наличию доступного и понятного руководства по эксплуатации произвести замену относительно несложных запчастей способен не только мастер СТО, но и непосредственно владелец авто.

Руководство по эксплуатации авто достать не проблема. Его можно скачать на специализированных сайтах в Интернете или купить печатную версию в магазине или на рынке.

Название: ГАЗ-3307, 3309. Руководство по эксплуатации, техническому

обслуживанию и ремонту.

Издательство: Третий Рим

Кол-во страниц: 186

Безусловно, если говорить о более серьезных поломках, то такой диагностики, какую могут провести мастера на СТО, владелец сделать не сможет собственными силами.

К тому же, существует достаточное количество пользователей в Сети, которые давно общаются с ГАЗ 3307 и ГАЗ 3309, и смогут поделиться опытом.

Познакомиться с такими людьми можно на форумах, посвященных ремонту и обслуживанию этого авто.

Процесс ремонта двигателя

Ремонт тормозной системы

Неисправности тормозной системы необходимо устранять в незамедлительно или кратчайшие сроки – тормоза напрямую связаны с безопасностью движения. К неисправностям можно отнести:

Увеличенный свободный ход педали тормоза, в некоторых случаях тормоза схватывают не с первого раза, и приходится деталь два качка педали и более;
Жесткость педали. Педаль становится тугой, при этом понижается эффективность торможения;
Загорание лампочки уровня тормозной жидкости в салоне автомобиля, что свидетельствует о недостатке жидкости в тормозной системе;
Схватывание педали тормоза в самом начале или полное отсутствие свободного хода.

Схема устройства тормозной системы ГАЗ 3307

Выйти из строя главный тормозной цилиндр. Как правило, в нем перестает работать один из двух контуров. Неисправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ) сопровождается увеличенным ходом или провалом тормозной педали;
Порваться диафрагма вакуумного усилителя тормозов. При таком дефекте педаль тормоза становится жесткой и трудно прожимается;
Неправильно отрегулированы или изношены тормозные колодки. Неисправность характеризуется увеличенным ходом педали. Также могут быть изношены эксцентрики, на которых крепятся колодки;
Попасть воздух в тормозную систему. Тормоза в таком случае становятся жесткими, и пропадает эффективность торможения. В случае попадания воздуха необходимо прокачать тормоза;

Детали для тормозной системы

Такие узлы, как вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр, можно попробовать отремонтировать или поменять. В ГТЦ в основном подлежать замене манжеты и поршни. При значительном износе внутренней полости корпуса цилиндра ремонт становится невозможным, и деталь меняется целиком.

Вакуумный усилитель своими руками следует проводить только при наличии определенного опыта, так как ремонт его довольно сложен.

Кстати, главный тормозной цилиндр является проблемной деталью на моделях ГАЗ по причине низкого качества изготовления.

Тормоза на переделке ГАЗ 3307 на дизель Д 240

По просьбе трудящихся показываю тормозную систему на моём ГАЗике.

Как прокачать тормоза в одиночку, без посторонней помощи

Этим не хитрым способом пользуюсь много лет. Добавлю что при заполнении пустой системы рекомендуется снача…

Так выглядит тормозной цилиндр для ГАЗ 3307

Если отсутствует свободный ход педали тормоза его можно отрегулировать штоком ГТЦ. Тормоза на 3307 прокачиваются в определенном порядке. Начинать нужно с самого дальнего колеса, а дальше по мере приближения к водителю. То есть для машины 3307 схемы прокачки будет выглядеть так:

Ремонт сцепления

Грузовики 3307 часто работают на максимальных нагрузках.

Полностью груженый автомобиль при подъеме в гору не может ехать на одной передаче, и переключение передач в таком режиме заставляет работать сцепление в довольно тяжелом режиме.

К тому же коробка передач 3307 не синхронизирована, и требует двойного выжима при переходе с одной передачи на другую. В связи с большой нагрузкой на сцепления оно часто выходит из строя и его приходится ремонтировать.

Признаки плохого сцепления определяются по нажатию педали:

Она проваливается, передачи невозможно включить;
Не выжимается до конца и встает колом;
Педаль слишком «мягкая»;
Большой свободный ход, выжим происходит в самом конце.

Встречаются случаи, когда выжим педали нормальный, но при включении

передачи машина не трогается с места.

Схема устройства сцепления для ГАЗ 3307

Причиной неисправности могут быть практически все детали сцепления. Часто выходят из строя:

«Корзина» и диск сцепления;
Выжимной подшипник;
Главный и рабочий цилиндр;
Вилка сцепления.

Немного подробнее о каждой детали:

Определить такую неисправность тоже можно на месте. Проверку делать нужно вдвоем. Один выжимает сцепление на незаведенном двигателе, другой двигает отверткой диск. Обрыв будет заметен по неровному перемещению диска.
Ведущий диск сцепления («корзина»).

«Корзина» бензинового двигателя лапкового типа (три лапки), высота лапок регулируется с помощью гаек. Точность здесь очень важна ¬¬– неправильная регулировка отражается на движении автомобиля: при трогании с места и при переключении передач.

Автомобиль может:

дергаться в начале движения;

передачи на неотрегулированном сцеплении включаются с хрустом;

сцепление может «вести», и машина при этом не поедет.

Выжимной подшипник с боре. Узел состоит из двух деталей – ступицы и самого подшипника.

Ступица имеет масленку – смазывается трущаяся поверхность, на которой двигается ступица. Сам подшипник должен внутри иметь смазку типа литол. Сухой подшипник может заклинить, и в таком случае моментально износятся лаки «корзины» сцепления.
Главный и рабочий цилиндр сцепления.

При отказе главного цилиндра педаль становится мягкой («ватной»), и сцепление периодически пропадает. Неисправный рабочий цилиндр обычно подтекает. Можно попробовать поменять манжеты внутри цилиндров, но если детали достаточно старые лучше произвести их замену.
Вилка выжимного подшипника (вилка сцепления).

Деталь очень простая, но ее неисправность можно увидеть чаще всего только на снятой вилке. Три характерных дефекта детали:

стираются кончики в соединении со ступицей выжимного подшипника;

лопается вилка в районе шарнирного соединения («солдатика») или в месте крепления штока;

вилка выгибается.

Ремонт рулевого управления

Неисправности рулевого управления также влияют на безопасность движения, как и неисправности тормозной системы, и эксплуатация транспортного средства с подобными дефектами запрещена. Неполадки необходимо устранять сразу после их обнаружения. К неисправностям модели 3307 можно отнести:

люфт руля свыше допустимой нормы;
стук и при поворотах руля;
тугое поворачивание руля;
течь масла из рулевого механизма (редуктора).

Схема устройства рулевого механизма

люфт в шарнирах рулевых тяг или в рулевых наконечниках;
износ червячной пары в редукторе;
люфт в крестовинах рулевого карданного вала;
заклинивание шарниров рулевых наконечником и тяг;
люфт в подшипниках рулевого редуктора.

В рулевом механизме 3307 можно отрегулировать зазоры в червячной паре и в подшипниках, тем самым уменьшив люфт.

Регулировка червячной пары производится следующим образом:

отворачивается колпачковая гайка на торце корпуса редуктора;
снимается стопорная шайба (по наружному диаметру имеет форму звездочки);
винт под колпачковой гайкой поворачивается по часовой стрелке до момента начала тугого вращения, затем немного отпускается;
ставится стопорная шайба и проверяется люфт. Если руль вращается туго, то винт еще немного поворачивают назад против часовой стрелки. Если нужное положение найдено, ставят на место колпачковую гайку.

Регулировку зазора в подшипниках редуктора производят на снятом механизме:

Из механизма сливают масло. Делается это путем ослабления четырех болтов крепления крышки;
Снимают крышку. Под ней находятся прокладки. Прокладки могут быть разной толщины;
Путем подбора толщины прокладок убирается люфт.

В книге или руководстве из интернета можно найти описание всех узлов и агрегатов автомобиля 3307. По описанию можно произвести капитальный ремонт двигателя, сделать техническое обслуживание, отремонтировать ходовую часть двигателя газ 3307.

Как Развести Колодки На Газ 53

Как верно развести колодки на газ 53

Re: Модернизация систем торможения ГАЗ 51-52-53

Сколько отработал на газончиках, ни когда не страдал.Если барабаны в размерах, колодки наклепаны, дырки на их под эксцентрики не разбиты, болты эксцентриков в опорных дисках не болтаются, то тормоза хорошие,и ни каких притопов, качков, легкое нажатие. А на последних 53 там вообщем два вакуума стояло.

Сезонное предложение,стоимость на ремонт:шкворня,резьб-5т.402капит.со снятием,установкой-16т.р

Ремонт ,настройка, карб.моторов,Ваз,Уаз,Газ.Очистка,пайка радиаторов,пайка баков,дыр кузова.Тяги,тормоза,маленький ремонт892640308два,девять

Re: Модернизация систем торможения ГАЗ 51-52-53

Если для тебя захотелось поставить суппорта, и это твоя мечта. То самая близкая машина по конструкции ходовой это ГАЗовский ВАЛДАЙ. Где установлены все дисковые тормоза в круг. Тормозная система WABCO и заморочек с ними никогда не было. И думаю с газоном не стоит этим заморачиваться.

Во первых стоимость, во вторых не понятно как себя поведут тормоза если ты их поставишь, на машине которая на физическом уровне больше ВАЛДАЯ. Ведь это нужно как то приколхозить ступицы, делать кронштейн под суппорт, крепления под камеры тормозные. Хорошо, допустим ты чисто теоритически с горем напополам это установил.

Но для тебя остается ко всему этому подвести воздушные магистрали, установить ресиверы (на моём стояло их 5 штук под кузовом) установить компрессор, влагомаслоотделитель, манометры, и самое главное, принципиальное и драгоценное тормозной кран. Для старого газона считаю эта переделка не выгодной.

И самый максимум тюнинга это установка вакуумов может быть на каждый контур, ну и барабаны выкрасить в красноватый цвет. А на самом деле если родные механизмы исправны то они работают отлично. У меня на погрузчике стоит мост ЗИЛ-130 но переделан под тормозные цилиндры ГАЗ-53, колодки зиловские.

Раз в 8 месяцев их подводил и при массе общей массе погрузчика и груза 13 тонн при резком торможении, погрузчик вставал как вкопанный без усилия совершенно.

Верь в себя. Не бойся ксивы. Сильно бей. Живи красиво!

Последний раз правилось Сергей MAVRIN; 21.01 в 12:08.

Конструкция, неисправности и техническое обслуживание тормозов ГАЗ-66, ГАЗ-53

Тормоза фронтальных и задних колес ГАЗ-53А схожи по конструкции и отличаются только размерами.

Задние тормоза ГАЗ-б6 в отличие от тормозов ГАЗ-53А не имеют защитных экранов на тормозных цилиндрах, а имеют задние колодки с длинноватыми накладками.

Фронтальные тормоза ГАЗ-66 имеют два цилиндра, любой из которых действует на свою колодку.

Конструкция тормозов показана на рис. 1 и 2. действие гидровакуумного усилителя основано на использовании разрежения во поглощающей трубе мотора.

Усилитель состоит из вакуумной камеры, вакуумного клапана управления с гидравлическим приводом и гидравлического цилиндра.

Все эти части объединены в один герметически закрытый агрегат, который на 2-ух креплениях устанавливают на продольной опоре рамы.

Вакуумная камера усилителя через трубопровод и пластинчатый запорный клапан соединена с поглощающим трубопроводом мотора. Запорный клапан установлен в конкретной близости к источнику вакуума, по этому в системе усилителя поддерживается наибольшее разрежение.

Техническое обслуживание тормозов

Регулировка зазора между колодками и барабанами. Регулировать тормоза следует, когда тормозные барабаны остыли, и подшипники колес верно отрегулированы. Существует две регулировки тормозов: текущая и полная.

Текущая регулировка. По мере износа фрикционных накладок тормозов зазоры меж накладками и тормозными барабанами растут, и педаль при торможении начинает приближаться к полу кабины.

Текущая регулировка тормозов восстанавливает начальные зазоры меж фрикционными накладками колодок и тормозными барабанами, компенсируя износ накладок.

— вывесить колесо с помощью домкрата;

— вращая колесо вперед, немного поворачивать эксцентрик колодки в направлении стрелок, показанных на рис. 1 и 2, пока колодка не затормозит колесо;

— равномерно опускать эксцентрик, поворачивая колесо от руки в ту же сторону до того времени, пока колесо не станет крутиться свободно;

— установить вторую колодку так же, как и первую, вращая при всем этом колесо вперед для фронтального тормоза автомобиля ГАЗ-66 и вспять для заднего тормоза автомобиля ГАЗ-66 и всех тормозов автомобиля ГАЗ-53А.

Проблемы с тормозами, газ3309

задачи с тормозами, газ3309.

Как развести задние колодки

Как развести задние колодки на газели в этом видео разглядим на примере. Подписка на мой канал .

После регулировки зазора колодок проверить действие тормозов на дороге.

Полная регулировка. На сто процентов регулировать колесные тормоза следует при смене фрикционных накладок, колодок либо после механической обработки барабанов.

При полной регулировке тормозов нужно:

— вывесить колесо с помощью домкрата;

— немного отвернуть гайки опорных пальцев и установить опорные пальцы колодок в изначальное положение;

— нажимая на педаль тормоза с неизменной силой 12—16 кГ, повернуть опорные пальцы в направлении, обозначенном стрелками так, чтоб нижняя часть накладки упиралась в тормозной барабан. Момент, когда это происходит, определяется по повышению сопротивления при вращении опорного пальца. Затянуть в этом положении гайки опорных пальцев;

— повернуть регулировочные эксцентрики так, чтоб колодки упирались в тормозной барабан;

— отпустить педаль тормоза;

— повернуть регулировочные эксцентрики в оборотное направление так, чтоб колесо крутилось свободно;

— отрегулировать, таким макаром, тормоза всех колес.

После регулировки зазора колодок всех тормозов проверить действие тормозов на дороге.

При верно отрегулированных зазорах меж накладками колодок и барабанами педаль тормоза при полном торможении должна опускаться менее чем на ⅔ полного хода.

Если после регулировки при движении автомобиля тормозные барабаны греются некординально (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев закончится. При сильном нагреве барабанов необходимо отыскать задевающие за барабаны колодки и регулировочными эксцентриками несколько отвести их от барабанов.

Регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор меж толкателем и поршнем головного цилиндра нужен для предотвращения самопроизвольного притормаживания автомобиля.

Если кромка уплотнительной манжеты перекрывает компенсационное отверстие 23 (рис. 3), то тормоза не будут на сто процентов растормаживаться, потому что часть воды не может перетечь из рабочей части цилиндра в резервуар после окончания торможения.

Величина зазора должна быть равна 1,5—2,5 мм, что соответствует 8—13 мм свободного хода педали, измеренного по середине площадки для ноги.

Для измерения зазора необходимо поменять длину толкателя.

Порядок регулировки зазора на автомобиле ГАЗ-53А последующий.

Разъединить педаль и толкатель, расшплинтовать и вытащить палец.

Проверить положение, занимаемое педалью под действием оттяжной пружины.

Педаль должна упираться в резиновый буфер, укрепленный под наклонным полом кабины.

Ввентить (либо выкрутить) тягу педали в толкатель поршня так, чтоб ось при качении в поршне главного цилиндра была смещена вспять и не доходила до оси отверстия педали на 1,5—2,5 мм. Не нарушая этого положения, накрепко застопорить соединительную тягу педали контргайкой.

Скооперировать отверстие соединительной тяги и педали, поставить палец и зашплинтовать его. Проверить величину свободного хода педали.

Порядок регулировки зазора на автомобиле ГАЗ-66 последующий.

Разъединить промежный рычаг и толкатель, вынув эксцентриковую ось.

Проверить положение, занимаемое педалью под действием оттяжной пружины. Педаль должна упираться резиновым буфером в полку кронштейна.

Установить толкатель поршня головного цилиндра до упора в поршень при последнем заднем его положении.

Соединить эксцентриковой осью промежный рычаг и толкатель поршня главного цилиндра, не меняя их обоюдного расположения.

Повернуть эксцентриковую ось в любом направлении на таковой угол, чтоб обеспечить зазор меж толкателем и поршнем, равный 1,5—2,5 мм.

Поставить шайбу и затянуть гайку эксцентриковой оси.

Проверить величину свободного хода педали (8—13 мм) тормоза.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-53-12

Регулировка зазора между колодками и тормозными барабанами автомобиля ГАЗ-53-12

Зазор регулируют при остывших барабанах и верно отрегулированных подшипниках колес. Есть две регулировки тормозов: текущая и полная.

Текущую регулировку производят эксцентриками 16 (см. рис. 152) при вращении колеса рукою. При регулировке фронтальных колодок тормозных устройств крутят колеса вперед, а при регулировке задних колодок тормозных устройств — вспять.

Для регулировки тормозов вывешивают колесо при помощи домкрата. Вращая колесо, немного поворачивают эксцентрик колодки в направлении стрелок, показанных на рис. 152, пока колодка не затормозит колесо.

Равномерно опуская эксцентрик, крутят колесо рукою в ту же сторону до того времени, пока оно не станет крутиться свободно. Устанавливают вторую колодку так же, как и первую.

После регулировки всех тормозов инспектируют их действие на дороге.

Полную регулировку колесных тормозных устройств создают при смене фрикционных накладок колодок либо после механической обработки барабанов. Регулировку производят после прокачки тормозной системы и при отсутствии в ней вакуума, когда гидровакуумные усилители не работают. При полной регулировке тормозов:

вывешивают колесо при помощи домкрата;

немного отвертывают гайки 8 (см. рис. 152) опорных пальцев и устанавливают опорные пальцы колодок в изначальное положение (метками вовнутрь);

нажимая на тормозную педаль с силой 120— 160 Н, повертывают опорные пальцы в направлении, обозначенном стрелками так, чтоб нижняя часть накладки упиралась в тормозной барабан. Момент, когда это происходит, определяют по повышению сопротивления при вращении опорного пальца.

Затягивают в этом положении гайки опорных пальцев; опускают тормозную педаль; повертывают регулировочные эксцентрики 16 так, чтоб колодки упирались в тормозной барабан, а потом повертывают регулировочные эксцентрики в оборотном направлении так, чтоб колесо крутилось свободно;

регулируюттаким образом тормозные механизмы всех колес.

После регулировки тормозных устройств инспектируют их действие на дороге. При верно отрегулированных зазорах меж накладками колодок и барабанами тормозная педаль при насыщенном торможении

должна опускаться менее чем на 2/3 полного хода.

Тормозная система Газ 3307

Здравствуйте Уважаемые друзья! В сегодняшней статье мы с Вами разберем и познакомимся с тормозной системой грузовика Газ 3307.

Газ 3307 оборудован тремя тормозными системами: рабочий основной, действующий на все колеса; запасной – это если, допустим, у Вас отказали задние тормоза передние остаются в рабочем состояние, так – как у Газ 3307, тормозная система двух контурная: один контур на задние колеса и второй соответственно на передние.

И так, если отказал один контур второй остается рабочим, то есть, как получается запасной. И третья система: это конечно стояночный (ручной) тормоз. На старых моделях Газ 3307 стояночная тормозная система имеет механический привод, который воздействует на барабанный тормозной механизм, закрепленный на коробке передач. (см. рис.1.)

Рис.1. Стояночный тормоз Газ 3307, старого образца.

На новых моделях Газ 3307, уже начали устанавливать стояночный тормоз с воздействием на задние колеса.(см. рис.2.) Данная конструкция, стояночного тормоза, на легковых автомобилях используется уже достаточно давно.

А вот на грузовых автомобилях не так уж давно. Боюсь конечно ошибиться, но все таки скажу: такую систему стояночного тормоза на грузовиках Газ 3307 начали устанавливать примерно после 2000 года.

(Но если ошибаюсь прошу прощения, точно не помню, но это не так уж важно).

Рис.2. Ручной (стояночный) тормоз Газ 3307, нового образца.

1. Рычаг; 2. Передний трос; 3. Заглушка; 4. Регулировочный винт; 5. Разжимное звено; 6. Опорная втулка; 7. Рычаг привода; 8,9. Задние тросы; 10. Рычаг уравнителя; 11. Уравнитель; 12. Кронштейн; 13. Регулировочная гайка; 14. Контргайка.

Стоит обратить особое внимание на регулировку стояночного тормоза Газ 3307. И нужно поддерживать в рабочем состояние. Если не правильно отрегулирован, то может быть самоторможение или же слабое торможение стояночного тормоза. Могут быть разные последствия, поэтому, лучше во время и правильно отрегулировать стояночный тормоз.

Что бы отрегулировать стояночный тормоз Газ 3307 нужно проделать следующие действия. Если при торможении стояночной тормозной системой рычаг 1 (см. рис.

2) при приложении к нему усилия 600 Н (60 кгс) и более фиксируется на крайних верхних зубьях сектора, то следует отрегулировать привод в следующем порядке:

опустить рычаг 1 в крайнее нижнее положение, а рычаг коробки передач в нейтральное положение;
полностью ослабить натяжение тросов, отпустив регулировочную гайку 13;
поднять задние колеса домкратом;
снять заглушку 3 в тормозном механизме;
выворачивая отверткой через прорезь в щите регулировочный винт 4, выбрать зазор между разжимным звеном 5 и рычагом 7 привода, вращая рукой колесо вперед до его затормаживания;
завернуть винт 4 до начала свободного вращения колеса;
установить заглушку в тормозной механизм;
отрегулировать второе колесо в той же последовательности;
переместить рычаг 1 на один зуб запирающего механизма;
вращая регулировочную гайку 13 переднего троса, натянуть задние тросы до начала притормаживания одного из колес;
опустить рычаг 1 в крайнее нижнее положение и убедиться в отсутствии притормаживания задних колес;
законтрить регулировочную гайку 13 контргайкой;
опустить автомобиль на колеса.

При правильно отрегулированном приводе, стояночной тормозной системы, рычаг привода при приложении усилия 600 Н (60 кгс) должен перемещаться на 15-20 зубцов запирающего механизма.

Рабочая тормозная система автомобиля ГАЗ-3307

На автомобиле ГАЗ-3307 установлен тормозной привод с системой сигнализации неисправностей, с раздельным торможением осей (см.рис.3) и имеющий в каждом контуре гидровакуумный усилитель и вакуумный баллон с запорным клапаном.

Рис.3. Схема тормозной системы Газ 3307.

I—разрежение; II—воздух; III—тормозная жидкость; 1—впускной коллектор (паук) двигателя; 2—запорный клапан; 3—вакуумный баллон переднего контура; 4—сигнализаторы; 5—гидровакуумный усилитель переднего контура; 6—вакуумный баллон заднего контура; 7—тормозной механизм заднего колеса; 8—картер заднего моста; 9—регулятор давления; 10—гидровакуумный усилитель заднего конура ; 11—воздушный фильтр; 12—датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 13—наполнительный бачок; 14—главный цилиндр; 15—тормозной механизм переднего колеса.

Вакуумные баллоны обеспечивают независимое питание каждого контура. Контроль за величиной вакуума осуществляется вакуумными датчиками с сигнализаторами (на щитке приборов) красного цвета для каждого контура. Загорание одной из ламп сигнализаторов свидетельствует о недостаточной величине вакуума в соответствующем контуре.

В гидроприводе тормозных механизмов задних колес Газ 3307 установлен регулятор давления тормозных сил. Его функции в случае выхода из строя любого из двух контуров выполняет оставшийся исправным контур (переднего или заднего моста).

При этом наблюдается увеличение хода педали на 90—115 мм. Торможение в этом случае может наступать при зазоре между педалью и полом кабины-15 мм.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

Рис.4. Детали ГТЦ Газ 3307.

I—первичная полость; II—вторичная полость; 1—защитный колпачок; 2—датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 3—пополнительный бачок; 4—соединительная втулка; 5—трубка; 6—штуцер бачка; 7 и 20—корпуса; 8—защитный колпак; 9—толкатель; 10 и 18—поршни; 11—упорный болт; 12—уплотнительное кольцо головки; 13—манжета; 14—головка поршня; 15—упорный стержень; 16—возвратная пружина; 17—упор первичного поршня; 19—пружина головки поршня; 21—упор вторичного поршня; 22—пластина клапана; 23—клапан избыточного давления; 24—штуцер.

Принцип работы ГТЦ Газ 3307.

На поршнях главного тормозного цилиндра Газ 3307 установлены плавающие головки 14, выполняющие роль перепускного клапана. В исходном (расторможенном) положении под действием возвратных пружин 16 устанавливается зазор между головкой и поршнем: рабочие полости переднего и заднего контуров при этом сообщаются с бачком 3. (см. рис.4).

При нажатии на педаль тормоза поршни перемещаются, головки 14 под действием пружин 19 прижимаются к торцу поршней, разобщая рабочие полости с бачком, и в приводе создается давление. Уплотнение обеспечивается за счет резиновых колец 12, установленных в головках поршней. Клапаны 23 поддерживают в системе избыточное давление тормозной жидкости 40—80 кПа (0,4—0,8 кгс/см2).

Выход из строя одного из контуров тормозной системы Газ 3307 сопровождается увеличением хода педали тормоза вследствие холостого перемещения поршня неисправного контура. В исправном контуре создается давление тормозной жидкости, необходимое для торможения.

Ремонт и техническое обслуживание ГТЦ Газ 3307.

Для замены износившихся деталей необходимо снять узел с автомобиля, разъединить корпуса 7 и 20 у вывернуть упорные болты 11 и вынуть поршни. Перед сборкой все детали промыть чистой тормозной жидкостью.

Не допускать попадания в узел посторонних частиц, грязи, масла. Проверить наличие зазора 0,4—1 мм между торцом поршня и уплотнительным кольцом 12, отжав головку 14 руками до упора.

При сборке узла упорные болты 11 должны войти в пазы поршней.

Питание системы тормозов Газ 330766 осуществляется из бачка 3. При снятом датчике 2 и новых накладках тормозных механизмов уровень жидкости в бачке должен быть на уровне метки «МАХ».

Понижение уровня жидкости в эксплуатации при исправной тормозной системе Газ 3307 связано с износом накладок в тормозных механизмах, поэтому заливать жидкость в бачок не следует, так как после установки новых накладок уровень жидкости поднимается до нормального.

Загорание сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости свидетельствует о нарушении герметичности тормозной системы. Доливать жидкость в этом случае необходимо только после восстановления герметичности системы.

Для проверки исправности датчика аварийного падения уровня жидкости необходимо, при включенном зажигании, нажать сверху на центральную часть защитного колпачка 1. При этом должен загореться сигнализатор на щитке приборов.

Ремонт и техническое обслуживание тормозных барабанов.

Тормозной барабан очищают от грязи, ржавчины и зачищают забоины. Барабан заменяют, если на его рабочей поверхности образовались трещины или он деформирован, или его рабочие поверхности износились настолько, что в случае его расточки диаметр рабочей поверхности будет более 383 мм. Мелкие задиры, царапины на рабочей поверхности барабана удаляют мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

Если барабан имеет биение более 0,3 мм, а также глубокие риски и задиры, то плотно прижимают фланец барабана к ступице с помощью гаек крепления колес, повернув их обратной стороной на шпильки, и, базируясь на наружные обоймы подшипников, растачивают барабан до исчезновения рисок и задиров.

Биение после расточки должно быть не более 0,2 мм. Биение проверяют относительно колец подшипников с навернутыми гайками. Диаметр расточенного барабана должен увеличиться не более чем на 3 мм, т. е. должен быть не более 383 мм.

Гидровакуумный усилитель тормоза ГАЗ-3307.

Рис. 5. Гидровакуумный усилитель тормозной системы Газ 3307.

1—диафрагма; 2—корпус; 3—тарелка диафрагмы; 4—толкатель поршня; 5—пружина; 6—вакуумный клапан; 7—атмосферный клапан; 8—крышка корпуса; 9—пружина атмосферного клапана; 10—корпус клапана управления; 11—пружина клапана; 12—поршень клапана управления; 13—перепускной клапан; 14—поршень; 15—клапан поршня; 16—манжета поршня; 17—толкатель клапана; 18—упорная шайба поршня; 19—цилиндр.

Гидровакуумный усилитель тормозов Газ 3307 состоит из камеры усилителя, гидравлического цилиндра и клапана управления (см. рис.5.). Корпус камеры соединяется с впускной трубой и атмосферой через клапан управления.

Запорный клапан тормозной системы Газ 3307 установлен в вакуумном баллоне каждого контура. При остановке двигателя он автоматически разъединяет впускную трубу с вакуумным баллоном. Это дает возможность за счет запаса вакуума в системе произвести четыре-пять эффективных торможений.

Регулятор давления тормозов Газ 3307 корректирует давление тормозной жидкости в приводе задних тормозных механизмов в зависимости от изменения нагрузки на задние колеса для предотвращения заноса автомобиля при интенсивном торможении.

В процессе эксплуатации и при замене задних рессор необходимо регулировать усилие, действующее со стороны упругого элемента на поршень регулятора.

Ну что же, думаю на этом, мы с Вами, поставим, так сказать, жирную точку. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий “Ремонт ГАЗ“.

Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Для добавления комментариев нужна регистриция

Тормоза, что с вами? Или как горят сигнализаторы. — logbook ГАЗ-3307 1993 on DRIVE2

Привет всем. Не буду о лирике, а сразу к делу. Тема на сегодня, как вы уже поняли, про тормоза.

Ранее в бортжурнале кажется я уже упоминал, что летом провозился с тормозами. Нет? Блин., ладно, расскажу.

Летом, как-то во время работы загорелись сигнализаторы неисправности тормозных контуров, обоих. Дело понял сразу, пришло время искать и менять шланги на ВУ или ресиверах. Ну что же, нашел я в гараже у отца шланг, довольно таки толстый, главное внутренний диаметр как раз то, что мне надо.

А толстый ничего, дольше проживет. Ну так вот, не думая и не гадая заменил я все шланги. По сколько им лет-то, уж не вспомню. А лопнули почти все. Заменил, а прокачать тормоза как-то сразу не додумался. Завел, погудел, проехался-все ОКей.

Ну что же, работа выполнена, думал я и утром с успехом сбежали мы на работку.

По дороге начал замечать, что сигнализаторы неисправности тормозных контуров на больших оборотах загораются. На холостых вроде нормально.

При первом же удачном случае открыл я книжку, полистать, что может еще быть, может я что-то упустил? И правда.

После устранения неисправности, а в моем случае замена лопнувших шлангов, необходимо прокачать тормоза и вернуть поршни сигнального устройства в исходное положение. Ах да, было это середина июля.

Отъездил со слезами на глазах рабочий день, хорошо хоть не до вечера, а до 16 часов и тут же домой. Дома с братишкой принялись за прокачку тормозов. Скажу честно, так долго я еще никогда их не прокачивал. Извел литровую, купленную тормозную жидкость, а воздух все идет и идет. Стемнело. Оставили все это дело на утро.

Утром же, в спозаранку встали и пошли продолжать прокачивать. Прокачал, скорее всего халтурой, я эти тормоза. Воздух-то шел еще, а нажимать вроде с первого раза берет. Ну и ладно, отправился на работу. Машина работает ровно, тормозит не плохо, сигнализаторы не горят. Я счастлив, но в душе кошки скребут почему-то. И на скребли. Через несколько дней,5-6 дней кажется и дождался.

Мой страх, или мое сомнение вылилось мне тем, что эффективность торможения упало и когда долго идешь на тормозах, педаль проваливается. Начали загораться сигнализаторы. Сначала моргал и потом загорелся сигнализатор неисправности в переднем контуре. После долгого горения сигнализатора загорается еще и задний контур. Капец, приплыли. “Проблема в ГТЦ, давление не держит.”- подумал я.

Ну заехал в магазин, купил ремкомплект на ГТЦ, тормозной жидкости и домой. Не знаю, RosDOT (или как его называют “Черепашка”), хорошая нет ли? Продавец хорошо его советовал мне.

Приехал домой, перекусил и пошел снимать ГТЦ. По тошнили мне на нервы гайки и штуцер, особенно штуцер, пока хорошо не хрястнул по нему молотком.

Разобрал, а манжеты довольно таки не в плохом состоянии, только грязи было “мама не горюй”. Ну опять таки как в хорошем состоянии, были они мягкими, в отличии от новых. Промыл я все, протер, смазал и собрал.

Изменений сильно не заметил, только начал закусывать поршень в ГТЦ и он очень медленно возвращался.

Пришлось заново разбирать и пару манжет, которые закусывало, пришлось заменить на старые. Собрал и ура, тормоза возвращаются. Развел колодки немного, прокачал тормоза и аллилуйя. Я даже соскучился по таким тормозам. Тормоза просто бомба.

Но после 2х недель работы снова что-то где-то шипит. Это я услышал, когда приехал домой после работы, заглушил мотор и услышал шипение. Пробежался по шлангам, нечего подозрительного нет. Поднял кузов и даже приглядываться не надо. На крышке главного цилиндра ВУ дыра. Оттуда и воздух идет. Это на переднем контуре.

Красным цветом указано, в каком месте.

Донора не нашел, замазал я его холодной сваркой. Убрал весь мусор с него и проверять. Не понятно как-то. Прокачал тормоза. Зад держит, тормозит хорошо, а перед нет, едва схватывает. И ВУ кажется перестал работать или как, не мог понять. Купил ремкомплект на ВУ, буду делать дальше. Еще отец в деревне нашел, со старой машины снял ВУ в сборе. Говорит, чтобы я его поставил.

И вот так все лето, казалось бы все идет в днях, а провозился я с ними с середины июля до сей поры. Продолжу работу в пятницу и дополню бортовик.

Пятница.
Ну вот и настала пятница. Снова берусь решать проблему с тормозами. Был снят ВУ, заменены на нем манжеты установлена на место. После еще раз произвел прокачку переднего контура. Напомню, зад схватывает, а перед плохо, едва-едва.

После прокачки машина схватывает с первого раза, чувствуется, но полностью останавливается только когда педаль нажата до упора, а это в самом конце. После попробовал подвести колодки, результат на лицо. Колеса тормозят, схватывают почти сразу. Но колодки просятся на пенсию. Так что перед зимой надо как-то заменить колодки.

На этом пока у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока. Удачи вам и вашим любимцам-машинам.

Источник статьи: http://off-road36.ru/drugoe/kak-razvesti-kolodki-na-gaz-3309.html