Регуляторы напряжения honda схема

Скутерист

Регулятор напряжения или как его еще называют реле-регулятор. Эта деталь электрооборудования является очень важной и именно от нее зависит долговечность работы аккумулятора и других электроприборов. Реле выполняет функцию стабилизатора напряжения на том уровне который выдает генератор, потом это напряжение идет на все приборы скутера которые его используют.

Если бы регулятор напряжения был неисправен или отсутствувал на скутере то напряжение бы прыгало и быстро погорели бы все приборы. Регулятор держит напряжение в определенных нормах не давая ему слишком подниматься и опускаться, как правило в пределах 12-14.5 вольт. Например лампы накаливания существенно страдают даже от повышения напряжения на 2 вольта.

Генератор может выдавать и 35 вольт, а регулятор сбрасывает это напряжение до 12 вольт. Для зарядки аккумулятор скутера нужно постоянный ток, именно регулятор превращает переменный ток в постоянный. Поэтому за состоянием регулятора напряжения скутера надо смотреть очень внимательно чтобы не наделать беды.
Один из способов понять что реле-регулятор вышел из строя это то, что лампочки быстро перегорают. Они сами по себе имеют достаточно высокий ресурс и долговечность но одновременно чувствительны к перепаду напряжения.
Кстати при запуске скутера со стартера, происходит сильный скачок напряжение который также способен навредить, но регулятор на скутере снова исправляет эту ситуацию.

Различные производители скутеров ставят разные реле-регуляторы, поскольку для каждой модели он нужен индивидуальный. В зависимости от схемы регулятора напряжения могут отличаться также и разъёмы.

Реле регулятор напряжения на китайском скутере отличается от японского даже количеством клемм. Так, в китайском их 5 (папа), а в японском всего 4.

Но общий принцип работы регулятора напряжения во всех почти одинаковый и выполняет роль коммутации напряжения с помощью мощного тиристора, включение и отключение напряжения с генератора.

Схема регулятора на японских скутере:

Как проверить регулятор напряжения скутера?

Для проверки необходимо запастись мультиметром у которого есть функция вольтметра. Он нужен для замеров напряжения на выходе регулятора напряжения.

Чтобы замерить напряжение сначала надо добраться до места назначения. Для этого нужно снять передний обтикатель. Как правило он прикручен несколькими гайками и на заклепках (например на Honda dio 3 гайки и 4 заклепки). Снимаем обтекатель осторожно, его легко повредить. Там нам нужно найти небольшую коробку в которой есть 4 выхода (в некоторых скутерах выходов 5). Выходы имеют следующие цвета: зеленый , красный , желтый и белый .

Для того чтобы измерить напряжение нужно чтобы скутер сначала стабилизировался в работе, то есть холостые обороты должны быть стабильны. Можно поставить его на подножку, завести и дождаться стабилизации. Если скутер не заводится, или не держит холостые, то прочитайте статью: скутер не держит холостые обороты. Если все хорошо, то нужно замерить напряжение между красным и зеленым проводом. Наш измерительный прибор ставим на 20В, режим измерения постоянного напряжения. Если напряжение в пределах 14.6 – 14.8 то это нормальное напряжение реле-регулятора. Эсли не исправен регулятор, то это значение может колебаться даже на 5В и больше в любую сторону. Если значение меньше 14.5В, или превышает 15В, то регулятор не исправен.

Теперь нужно проверить напряжение поступающее на освещение. Поскольку туда поступает переменное напряжение, то и наш мультиметр ставим на измерение переменного напряжения 20В. Чтобы измерить напряжение поступающее на освещение нужно замерять его между зеленым и желтым проводами. Как правило, норма для освещения это напряжение в 12 вольт, большинство лампочек накаливания рассчитаны именно на такое напряжение. Допускается + – 0.5 вольт. Не забывайте что скутер работает на холостых и если добавить оборотов то напряжение поднимется, но не допустимо даже чтобы напряжение на регуляторе поднималась до 13+ вольт. При не исправном регуляторе, напряжение может подниматься выше. Например до 15-16В, но для лампочек накаливания вредно даже 13 вольт напряжения. Регулятор однозначно неисправен. Особенно учитывая, что это на холостых оборотах двигателя.

Если вы увидели что регулятор напряжения не исправен, то нужно в срочном порядке заменить его. В противном случае совсем скоро к нему добавляться другие приборы которые просто не выдержали высокого напряжения.

Реле регулятор напряжения скутера 4т можно купить за 500 руб.

Если вы не поняли что и как проверять, или остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в комментариях или найти ответ на видео:

Регулятор напряжения для скутера своими руками

Реле-регулятор можно сделать своими руками, для этого требуется немного знаний и схемы регулятора напряжения скутера. Мы будем делать регулятор напряжения на китайский скутер своими руками. Самый дешевый вариант, это взять шунтирующий регулятор напряжение. Нюансом является то, что для исправной работы нужно разобрать генератор и вывести отдельным проводом провод от массы.

Было принято решение сделать регулятор напряжения своими руками по той причине, что китайские аналоги столь паршивые, что здесь просто нет слов. Смотрим на фото схема китайс регулятора напряжения:

Будем собирать по этой схеме однофазного генератора:

Для того чтобы сделать реле-регулятор нужно сначала разобрать генератор и снять с двигателя статор. Теперь мы видим такую картину:

На фото видно массу которую надо отпаять, и к ней нам надо припаять отдельный провод на обмотку. После чего его нужно вывести на наружу. Именно этот провод и будет одним концом обмотки. Второй конец – белый провод.

После этого осторожно собираем генератор в обратном порядке. Для чего это все деллось?! У нас с генератора теперь выходит 2 провода которые мы и будем использовать (всех проводов 3) Все изменения, которые произошли можно увидеть на фото ниже:

Подключение регулятора напряжения изображена на этой схеме регулятора напряжения скутера:

Ну вот и все. Наш регулятор напряжения для скутера своими руками почти закончен. Теперь к клемме «+» аккумулятора скутера нужно подключить желтый провод от нашего старого реле-регулятора.

После всей проделанной работы мы получили постоянное напряжение на нашей борт. сети.

Еще один самодельный регулятор напряжение для скутера на видео:

Источник статьи: http://scoteram.ru/poleznoe/regulyator-napryazheniya-skutera-proverka-sxemy-i-samodelnyj.html

Скутеры Обслуживание и ремонт

Реле–регулятор на скутер своими руками

Имеется скутер Honda Dio AF-27. Началось с того, что купил китайское реле–регулятор (в дальнейшем реле), которое успешно регулировало 17 вольт в электросети мопеда. Накатила печаль за наших юго-восточных прищуривающихся братьев и наших коммерсантов , перепродающих китайскую дешевку (в глубине души есть надежда, что не все китайцы бракоделы) и решил сделать реле самостоятельно.

Сразу расставлю все точки над «і»: электрическая схема реле – регулятора придумана не мною, а взята на просторах интернета, фото компоновки реле тоже не моё (свою компоновку из суеверия в процессе сборки не фотографировал и залил силиконом). За деньгами и славой не гонюсь, а посему прошу просить талантливых авторов реле за не упоминание их имен в данной статье, так как имена забыты. Моя скромная роль заключалась в практическом подтверждении их таланта.

Схема нового реле-регулятора

Схема реле подкупила своей простотой и была выбрана для воплощения в «металле». Детали были куплены в интернет магазине. Корпусом служит стандартный алюминиевый радиатор 42мм*76мм высотой 26мм. На фото с компоновкой реле (не моё) используется игольчатый радиатор.

Мой вариант реле по размерам удачно разместился на Хонде Дио 27 под поперечной трубой корпуса около аккумулятора.

Диодный мост был куплен с запасом, как и остальные детали. Думаю, автор схемы реле всё продумал, просто я решил перестраховаться. К схеме от меня добавлен второй стабилитрон на 14 вольт и переключатель, который перекидывает провод на стабилитроны (типа «зима — лето» регуляторах в советских грузовиках Урал-4320).

Процесс изготовления

1. При монтаже диодного моста и симисторов ВТА26 радиатор был отполирован и смазан компьютерной теплопроводной пастой.
2. Разъем был использован стандартный автомобильный четырёхштырьевой.
3. К алюминиевому радиатору был прикреплён буртик из жести высотой 26мм, с учётом нахлёста на радиатор для крепления болтиками.
4. После сборки и испытаний на скутере, реле было залито расплавленным силиконовым термоклеем.
   

Изменения в проводке скутера

Для использования на скутере реле этой схемы пришлось переделывать проводку и перепаивать обмотку генератора. Необходимо отсоединить обмотку генератора от массы и вывести на реле, ввести в схему включения фары реле.

Более подробно описано в интернете. Это самый ответственный момент, от которого зависит надежность электросистемы скутера. Более подробно и очень информативно в motochasti.ru/zips/obzor.pdf (если цензура сайта не позволит, обращайтесь на форум сайта (badyulin)).

Кому нужна стандартная электросхема скутера Honda Dio, смотрим далее:

Новый реле-регулятор в деле

На холостых оборотах реле без света выдает на 13 вольтовом стабилитроне 13,8-14,0 В. На 14 вольтовом стабилитроне 14,4-14,6 вольт (для гелевого АКБ чуток многовато). Первый сезон ездил с простыми лампочками, параметры напряжения не помню точно, но проблем с зарядкой АКБ не было.

Ну и «бонусом», после всех операций с переделкой электрооборудования скутера, будет ревизия проводки, что, учитывая возраст японской техники, будет не лишним.

Олег Бадюлин, специально для Scooter-remont.com.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

15 комментариев на “Реле–регулятор на скутер своими руками”

Супер. Как раз искал подобную схему для самостоятельного изготовления. Спасибо.

По схеме чуть чуть не понятно,я имею в виду резисторы и конденсаторы. Чего 1000 а по сопротевлению чего 300!

Извините, давно не заглядывал на сайт. 300 Ом, 1000 микроФарад.

Руслан ответил:
15 апреля 2020 в 19:47

Олег а 1000 микро Фарад на сколько вольт желательно а на сколько лучше ? и сопротивление на 300 ом сколько ватт ? Собирал очень давно такую самую с знакомым радиолюбителем она так и не работала и сопротивление меняли переменно что только не делали…

Badyulin ответил:
15 апреля 2020 в 20:34

Добрый вечер. Однако по прошествии двух лет уже тяжеловато вспомнить мелочи, но достал пакет с запасными деталями. Конденсатор 1000 микФ 50 вольт. Резистор с продольной чертой на схеме 0,5 ватт, остальные какие попались. Я не великий электроник, схему выбрал на «авось» (автор некто талантливый «Akademik»), аккуратно скомпоновал и спаял. Первый реле — регулятор начал работать сразу. Второй спаял поаккуратнее. На 13в. стабилитроне на холостых выдает 13,9в, на 14в — 14,6в. У «Akademikа» есть методика подбора стабилитронов для точной настройки РР (читал его на форумах, так как собираюсь сделать нешунтирующее РР). Катаюсь третий сезон на этом реле.

Руслан ответил:
15 апреля 2020 в 23:48

понятно спасибо за информацию ! а в чем между ними разница между шунтирующим и не шунтирующее РР ? кинешь ссылку на страницу если вдруг начнешь делать не шунтирующее РР ?!

Олег ответил:
18 апреля 2020 в 00:44

В статье схема реле-регулятора не шунтирующая. Когда внимательно рассмотрел заинтересовавшую меня схему нешунтируюшего рр Академика, то, как мне кажется, оказалось, что они имеют идентичный принцип работы. К своему стыду только сейчас вник в принцип работы рр описанного в моей статье. Судя по предложенным схемам, коментариям и отзывам Академик очень грамотный электронщик. Здоровья ему и успехов.

Источник статьи: http://scooter-remont.com/?p=7427

Регуляторы напряжения honda схема

Тема является точной копией сообщения многоуважаемого Skrut, опубликованного на ныне почившем форуме moto-electro.ru. Так как я был модератором и активным участником данного форума, вложившим немало времени в его работу, считаю что могу разместить данное сообщение на своем форуме, полностью сохранив авторство, стиль и орфографию оригинала без согласования с автором, так как он, по нашей информации, больше ремонтом мотоциклов не занимается. Skrut, если ты против — сообщи мне!

Если вас интересует однофазный реле регулятор для мотоцикла, то вам в тему про однофазные реле-регуляторы для мотоциклов.

Итак, непосредственно сообщение:

Тема: Как я делал Реле-Регулятор ( Реле зарядки ) для мотоцикла.

Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей,
слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями
и упрощениями.
Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа.

Началось все с того, что ребята из дружественного мото-сервиса попросили меня срочно решить «проблемку с РР»
Отказать ребятам было нельзя — свои, и я принялся изучать вопрос.

Сначала выяснилось, что мотоциклетное РР — это совсем не то, что автомобильное.
Отличий два и все они очень серьёзны.
1) авто — это стабилизатор
мото — это выпрямитель + стабилизатор
2) авто — регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора
мото — регулирует выходное напряжение генератора
( есть мотоциклы с генераторами автомобильного типа, но их немного )

Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему «что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения».

Электрический ток, как известно из школьного курса физики, это «направленое движение электронов».
Вдаваться в подробности сейчас не будем, важно уяснить главное — у электрического тока есть множество параметров, но нам наиболее важны два из них — сила тока и напряжение. Ток измеряется в амперах, а напряжение измеряется в вольтах.
Чтобы понять что это такое, представьте, что ваш провод это канал, а ток — вода текущая по нему.
Так вот сила тока это скорость потока воды, а напряжение — уровень воды в канале.
Вспомним закон ома: U = I*R
Приблизительный перевод на русский — чем больше сила тока в проводе, тем выше напряжение.
Применяем к нашему сравнению — чем выше уровень воды, тем быстрее она вытекает.

Чем больше сопротивление, тем больше напряжение.
Чем уже стенки канала (больше сопротивления воде), тем выше уровень воды в нём.

Для понимания дальнейшего текста этого хватит.

Теперь о стабилизаторах.
( Заморачиваться на выпрямителях мы пока не будем — диод он диод и есть )
Задача любого стабилизатора напряжения — получить напряжение, понизить его до заданного
уровня и удерживать на этом уровне.

По принципу действия стабилизаторы делятся на линейные и шунтирующие.

Шунтирующий стабилизатор «пускает лишнее напряжение мимо потребителя».
Простейший шунтирующий стабилизатор собирается из двух деталей — резистора и стабилитрона.

Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно,
прикидывается что его ( стабилитрона ) нет ( то есть якобы провод оборван ), а когда напряжение
больше, чем нужно, прикидывается проволочкой ( то есть начинает свободно проводить ток ).
( Представьте клапан с пружиной )

Работает это так.
Вот напряжение меньше чем нужно, стабилитрон ток не проводит, весь ток уходит потребителю.
( Воды мало, клапан закрыт )
Вот напряжение почему-то повысилось и стало больше чем нужно. Стабилитрон начинает проводить
ток, и все лишнее «проваливается» мимо потребителя через стабилитрон на массу.
( Воды много. клапан открылся и слил лишнюю воду )
Таким образом, наше напряжение, наш «уровень воды» все время находится примерно на одном значении.
Все бы ничего, но не бывает стабилитронов на большие токи.
«Этот клапан может быть только маленького диаметра».
Поэтому сделать стабилизатор для большой силы тока только на стабилитроне — невозможно.
Как с этим справляются расскажу позже.

Линейный стабилизатор действует по принципу «при повышении напряжения источник отключается от потребителя».
Лучшее сравнение — унитазный бачок.
Уровень в бачке маленький — клапан открыт — вода наливается, уровень достиг нужного — клапан закрылся, спустили воду — уровень упал — вода полилась, и так далее, только быстро.
Приделываем к нашему стабилитрону транзистор.

Транзистор это и есть тот самый клапан в бачке.
Напряжение маленькое — стабилитрон отключен ( говорится «закрыт» ) — ток открывает транзистор — ток идет через транзистор к потребителю, напряжение повысилось — стабилитрон открылся — ток слился на массу — транзистор открывать уже нечем — он закрылся — отключил источник от потребителя.
Ваша любимая «КРЕНка» и есть такой вот линейный стабилизатор, только схема внутри нее посложнее.
И все бы ничего но, по сравнению с шунтирующим стабилизатором у линейного гораздо больше разброс
между «напряжение больше чем нужно» и «напряжение меньше чем нужно», как говорят радиотехники
«больше пульсации». А потребители, они разные бывают. И бывают такие, которым вот эти пульсации очень не нравятся. Кроме того, есть еще разница — шунтирующий стабилизатор «пропускает через себя только лишнее».
А линейный — все. Поэтому греется он гораздо больше. И если заставить его стабилизировать большие токи, то
греться он будет быстрее чем остывать. И быстро сгорит. И никакие радиаторы не помогут. А в мотоциклах очень большие токи ( я говорю о японцах ).
Поэтому тот кто советует «сделать РР для мотоцикла на КРЕНке» — бредит.

Теперь вернёмся к нашим мотоциклам.
Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор.
( Да, да, я понаступал на все грабли, на которые можно было наступить )
20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице.
Тогда вместо классического «биполярного» транзистора я применил так называемый «полевой».
Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь.
Моя первая схема имела следующий вид.

Транзистор VT0 выполняет функцию «чем больше напряжение питания, тем меньше напряжние он выдаёт»
микросхема DA1 — «дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает»
микросхема DA2 — усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало
ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл.
И ничего. Не перегревается. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала.
О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удоволетворительно.
Однако это все равно линейный стабилизатор.
И у него есть главный недостаток линейного стабилизатора — большие пульсации.
Грубо говоря, напряжение на его выходе не 13 вольт, как надо, а «то много, то мало, а в среднем то что надо».
Если мой друг Вася выпил при мне две бутылки пива, а мне не дал ни одной, то теоретически, мы вместе выпили по бутылке пива каждый, а практически Васе пора бить морду.
Я показал эту схему лишь для того, чтобы обозначить «этапы большого пути».
Но эту схему собирать не надо.
Именно из-за пульсаций.

Мой друг предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу.

Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это линейный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались.

Что ж, я стал искать дальше.
Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства.
Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию.

Содержимое «Integrated Circuit» остаётся загадкой.
Однако главный принцип ясен — роль шунтирующего стабилизатора ( то есть «клапана, сливающего лишнюю воду» )
выполняет деталь под названием «тиристор».
Это мощный электронный «клапан», который открывается, если на его управляющий контакт пустить ток, и закрывается, если управляющий контакт отключить.
Именно этим и занимается Integrated Circuit, осталось додуматься что же у него внутри ?
Поискав еще, я обнаружил, что не один я заморачиваюсь этой проблемой, и, вобщем повторяю путь других людей.
Вот только большинство людей остановились на одном и том же этапе — прицепили к тиристору стабилитрон.
Попутно изыскатели еще и наделали других ошибок.
Так что я продолжаю показывать схемы, которые собирать не надо:

В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости.

Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс «переключения напряжения туда-сюда», в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей.

В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой.

Как я уже говорил раньше «стабилитрон это клапан который не может быть слишком большим».
Добавлю: слишком маленьким тоже.
То есть — вот у вас стабилитрон который должен открываться при напряжении 13 вольт.
Но кроме напряжения у нас есть понятие силы тока.
Так вот у любого стабилитрона есть минимальный ток, меньше которого он еще не работает, и максимальный ток, больше которого он уже горит. Такой же параметр есть и у тиристора. И они не совпадают.
Среднестатистический стабилитрон начинает работать с 5-ти миллиампер и сгорает, если ток выще 30-ти миллиампер. А тиристору, чтоб открыться нужно миллиампер 15.
Одному.
Но генератор мотоцикла трёхфазный — выдаёт ток с трёх точек.
Поэтому тиристоров-то у нас три!
( А в этой схеме вообще применены «более другие клапана» под названием «симистор». Симистору, чтоб открыться, в зависимости от модели, нужно от 30-ти до 70-ти миллиампер. Одному. )
Дальше все зависит от резистора под стабилитроном — если он маленький — стабилитрон сгорит. Если большой — тиристоры не будут нормально открываться.

Есть стабилитроны которые держат до 100 миллиампер. Но они начинают работать только с 50-ти.
Дело в том, что мотоциклетный генератор выдаёт очень большой разброс напряжений. На холостых это вольт 10, зато на полном газу — 60 вольт не предел !
Вспоминаем закон ома «чем больше напряжение, тем больше сила тока».
Считаем.
10 вольт генератора делим на 330 ом резистора — получаем 30 миллиампер тока.
Обычный стабилитрон уже на пределе. Мощный еще даже не приготовился работать.
60 вольт генератора делим на те же 330 ом — получаем 180 миллиампер.
Оно конечно, тиристоры сразу же, за микросекунду «уронят» напряжение обратно, но все же. все же.
Может увеличить сопротивление ?
Давайте попробуем.
60 / 1200 = 50 миллиампер.
Вроде нормально. Но
10 / 1200 = ?
То-то и оно.
Кроме того в этой схеме есть лишние деьали smile.gif

Следующу найденую схему помещаю уже просто до кучи — в ней та же самая проблема.

Впрочем, ее автор честно и предупреждает — «Схема не для сборки ! А лишь для понимания приниципа.»

А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков.

Тиристору надо 20 миллиампер ? Стабилитрон работает в разбросе 5-30 ?
Пожалуйста — каждому тиристору свой стабилитрон.
Все довольны.
Но только вот какая засада — даже если детали сделаны на одном заводе, в один день и на одном станке, они все равно чуть-чуть разные.
Вы купите три стабилитрона на 13 вольт, а реально получите один на 12.9 второй на 13 третий на 13.1 вольт.
Кроме того генератор изготовлен тоже людьми. И поэтому выдает не абсолютно одинаковые напряжения на каждой точке а чуть-чуть да разные.
В итоге какой-то из трёх стабилитронов будет открываться чуть раньше остальных. И открывать тиристор. И на этот тиристор ляжет основная нагрузка. Большая часть «лишнего» напряжения будет «сливаться» через один тиристор и он быстро сдохнет от перенагрузки.

Вывод — стабилитрон должен быть один, общий, и рулить всеми тремя тиристорами одновременно, но между ним и тиристорами должно быть что-то еще, усиливающее ток.

Через некоторое время я нашел вот эту схему.

В принципе ее можно делать. Она будет работать как надо.
Но я ее делать не стал.
Я перфекционист.
Транзисторы, предлагаемые тут, держат ток 100 миллиампер, причём тиристорами-симисторами управляет только один из них — правый — Q2.
Если использовать симисторы — 90 миллиампер «съедатся» ими, еще немного уходит на взаимодействие со вторым транзистором, сколько остаётся запаса ?
Максимально допустимое напряжение тоже невелико — 40 вольт.
Не люблю я так, чтоб впритык.
А если взять транзисторы помощнее, то стабилитрон их «не раскачает» как следует.
Опять же — деталей в схеме много, паять ее долго и муторно.
Надо двигаться дальше.
Надо сказать что тогда я много спорил с автором одной из вышерасположенных схем — Dingosobak-ой именно на счёт стабилитрона, и вот я, плюнув на всё, начинаю разрисовывать свой собственный вариант, но тут, Dingosobaka присылает мне схему которую получил от GogiII

Здесь все нормально, за исключением некоторых номиналов резисторов — резисторы R1 и R2 надо уменьшть килоом так до трёх, а то на опять-таки многострадальний стабилитрон идёт слишком маленький ток.
В этой схеме маленький стабилитрончик «качает» маленький транзистор, маленький транзистор «качает» транзистор побольше, а большой транзистор «рулит» мощными симисторами — он свободно держит ток в 1000 миллиампер.
То есть 1 ампер. Вот это я называю «запас» !
К тому времени схем накопилось много и надо было их как-то друг от друга отличать.
Этой схеме я присвоил название исходная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.
На этом бы успокоиться, но — нет. Схема-то, для тех, кто «не в теме», сложная.

И я стал искать пути упростить изготовление схемы без потери функциональности.
Сначала я вознамерился приспособить автомобильное РР к мотоциклу.
Исходил я из того что автомобильное РР по сути выполняет ту же функцию, что и Integrated Circuit, с той лишь
разницей, что автомобильное РР управляет обмоткой возбуждения, а мотоциклетное — тиристорами-симисторами.
Вот что в итоге у меня получилось:

Сначала собираем блок тиристоров-симисторов.

Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченые синим.
Внимание ! Нужно реле зарядки под названием 121.3702. Всяческие 121.3702-01, 121.3702-02 и 121.3702-03 не годятся !

В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа ( как считать-подбирать резистор написано в конце статьи).
По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий.
Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.

Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде «РР от жигулей», а в виде готовой законченой микросхемы.
И нашёл. Аж три штуки.
Схема приобрела вот такой вид.

За красоту и аккуратность схема получила название гламурная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.
Но тут-то и возник парадокс.
Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. В музыкальном центре. Она управляет светодиодными индикаторами.
Но ктонть хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор ?
Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть.
А раз не горит, значит ее не покупают.
А раз не покупают, значит не везут !
Копеечную микросхемку купить практически невозможно ее нет в магазинах.
Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока (тьху-тьху-тьху) живо.

И я стал думать дальше.
Во всех предыдущих схемах используются тиристоры.
Можно использовать и симисторы.
Но именно можно а не обязательно.
Напомню принцип работы тиристора — на «палочку» подключили массу, на «треугольничек» — плюс,
если на управляющий контакт подать плюс — тиристор откроется, если минус — закроется.
Только так и никак иначе.
Поэтому я не могу использовать с тиристорами очень распространённую микросхему TL431
( она же КРЕН19 ) — тиристоры, чтобы открыть их, надо подключать к плюсу, а TL431 подключает к минусу.
Сначала я пошёл по проторённому пути, и воткнул между TL431 и тиристорами переходной транзистор.

Продолжая модную тогда тему «падонкаффскаго езыка» я назвал схему готичная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.
Но (!) больше я этого делать не буду и другим не рекомендую.
Во первых опять много деталей. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор.
Разницы-то ?
Во вторых в этой схеме TL431 работает в нестандартном режиме.
TL431 это вообще-то регулируемый стабилитрон, а я включил его в режим «нижнего ключа»,
и вобщем, это не совсем то, что нужно.
Можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение,
но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла.
Спустя почти год ( я сделал эту схему в июле 2007-го ) ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали.

Схема хороша, но сохраняет главный недостаток — много деталей. Микросхема, которую применили саратовчане (так называемый «супервайзер»)держит совсем уж мизерный ток, поэтому они усилили ее дополнительным транзистром. ( Вот что непонятно — неужели в Саратове микросхема TL431 это больший гемморой чем применённая ими PST529 ?) Когда я начинал, я смотрел в сторону PST529 и подобных, но отказался от них потому что они требуют большого количества дополнительных деталей. А моя задача была — свести количество деталей к минимуму, сохранив достойную функциональность.
( Вот тут видно **уже не видно** как мне предлагают микросхему типа «супервайзер» а я от неё отказываюсь )

И тогда я, с подачи Dyn-a, стал изучать симисторы.
И обнаружил принципиальное их оличие от тиристоров.
А именно — симисторы не надо закрывать, они, отработав закрываются сами.
И им совершенно не обязательно «на палочку подключили массу, на треугольничек — плюс,
открывать плюсом».
Им вообще пофиг какая полярность куда подключена.
Это резко меняло дело и открывало новые горизонты.

Еще раз напомню — все предыдущие схемы рассчитаны под тиристоры.
В них можно использовать симисторы, но не обязательно.
А я сделал схему, которая будет работать только с симисторами.
И в ней симисторы работают в удобном для себя режиме.

В итоге схема приняла такой вид.

В уже сложившейся традиции схема была названа зач0тная
C этой схемы я прирабатываю маленькую денежку ( Раскольников ! Зачем вы убили старушку за 20 копеек ? Это же так мало ! — И-и-и-и, батенька, не скажите. Пять старушек — рубль. ) поэтому долго ей не делился.
Но недавно мой друг, владелец электронной фирмы, взялся выпускать РР фабричным методом, и изменил схему.
Авторское право соблюдено — изменения, внесенные другом я оставляю в секрете, а свою схему выкладываю в общий доступ.
Ещё раз отмечу — с этим вариантом Integrated circuit можно использовать только симисторы, тиристоры использовать нельзя ! И включаются эти симисторы не так как на всех предыдущих схемах.
То есть взять эту схемку и пришпилить к ней «силовой блок» из прeдыдущих схем —
Запас по току правда не очень велик — TL431 держит всего 150 миллиампер, но все же это вполне допустимо.
В этой схеме TL431 опять работает в режиме нижнего ключа, и в итоге я заменил TL431 на классический нижний ключ ULN2003.
Эта микросхема есть в продаже, работает в этой схеме в своём нормальном режиме и держит ток 500 миллиампер.
C этой деталью схема упростилась уже до полного безобразия, а так как принцип не поменялся, получила название зач0тная-2
Эти схемы я делал и делаю до сих пор. И они работают.
Их делают и другие люди. И у них эти схемы так же работают.

После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы.
Постараюсь на них ответить.

Многие спрашивают, почему я пишу «тиристоры» а на схемах рисую симисторы BTA26 ?
Причина проста — из-за лени
Большинство тиристоров-симистров нельзя использовать без прокладок и неметаллических винтов !
А вот симисторы BTA16-26-41 — можно. Если же использовать другие тиристоры-симисторы (25TTS, BT152, BT225 итд ) то приходится ставить каждый на прокладку, да прикручивать его неметаллическим винтом, да следить, чтоб не замкнуло, это так лениво. smile.gif

Так же многие спрашивают какие можно еще применять тиристоры-симисторы. Да вобщем-то любые, рассчитаные на ток не меньше 20-ти ампер. Вот прям прийти в магазин и сказать «дайте мне три тиристора или симистора ампер на двадцать.» Вообще-то можно и меньше ( 10-15 ампер ), но как уже отмечалось — лично я люблю все делать с запасом. Кроме того, чем на меньше ампер рассчитан тиристор-симистор тем больше он будет греться.
Только если использовать симисторы, то для схем «исходная», «гламурная», «брутальная» и «готичная» годятся не любые симисторы а только четырёхквадрантные ( 4Q ). Ещё бывают трёхквадрантные ( 3Q или hi-com ) и они для вышеназваных схем не годятся.
А вот для схем «зач0тная» и «зач0тная-2» не только подходят любые симисторы — и 4Q и 3Q, но 3Q даже предпочтительнее, так как будут меньше нагреваться.
Но самый лучший симистор для наших целей это конечно BTA26. Он подходит ко всем схемам, надёжен и недорог.
К тому же выпускается в двух вариантах BTA26бла-бла-блаB это 4Q, а BTA26бла-бла-блаW это 3Q.

Кроме того, под неизвестно-какие тиристоры-симисторы потребуется пересчитать номиналы резисторов, иначе тиристоры-симситоры будут сильно греться и в итоге сгорят.
Разберём этот момент на примере симисторов BTA140.
Открываем даташыт ( http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/. IPS/BTA140.html )
Ищем в таблицах параметр I GT ( Gate Trigger Current ) видим максимальное значение 35 миллиампер.
Чуть-чуть «откатываемся назад» от максимального значения, чтобы не грузить симистор, и считаем:
14 вольт / 0.03 ампер = 470 ом.
То есть в управляющем контакте одного симистора BTA140 должно быть 470 ом.
То есть если взять схему «зачотная», то все резисторы между микросхемой и симисторами должны быть по 470 ом.
Если взять схему «брутальная» — по 360 а общий резистор в переделанном РР от жигулей — 110 ом.
Единственно чего нельзя делать — это ставить один общий резистор на все три тиристора-симистора, а их управляющие контакты собирать в один пучок. Тогда между тиристорами-симисторами возникнт паразитные связи и всё пойдёт в разнос. У каждого тиристора-симистора должен быть свой «персональный» резистор хотя бы ом на 70, а остальное может быть общим.
Вобщем, купив тиристоры-симисторы, уточняйте все эти моменты по документации на сайте оллдаташыт !

Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме.
Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты:

Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный — не меньше 15-ти. Причём эти токи взаимосвязаны, рабочий участок стабилитрона обычно равен 20-30 миллиампер, то есть если у стабилитрона максимальный ток 50 миллиампер, то его минимальный ток будет миллиампер 50-30=20, то есть такой стабилитрон не годится. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например «13 вольт 0.5 ватта».
Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0.5W / 13v = 30миллиампер. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт.

Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда — вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. Если стабилитрона на 14 вольт под руками нет, можно набрать его из несколькоких стабилитронов в сумме ( 7+7 6+8 ) или добавить нужное количество любых маломощных кремниевых диодов в прямом включении, из рассчёта, что 1 диод добавляет к стабилитрону 0.7 вольта. Например к стабилитрону на 13 вольт нужен 1 диод вроде 1N400*, КД521 , КД522 , КД509 , КД510 итд. C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее — взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт.

Теперь пару слов о той части мотоциклетного РР о которой мы еще не говорили — о выпрямительной.
Токи потребляемые мотоциклом исчисляются десятками ампер, поэтому диоды надо применять мощные.
Если объем двигателя кубиков 400-600, то вполне хватит 30-ти амперных диодов.
Я обычно применяю готовый 36-ти амперный диодный мост ( сборка на 6 диодов ) 36MT
Но если объём двигателя большой — 36МТ не справится.
Зависимость проста — большой двигатель труднее крутить стартером, значит стартер ставится более мощный, чтоб его крутить нужен мощный аккуммулятор, значит он потребляет большой ток при зарядке.
Для того чтоб не рисковать надо использовать 40-ка а то и 50-ти амперные диоды. Например 40CTQ 50HQ 52CPQ итд.
Вот например вариант «зач0тной-2» на трёх 50-ти амперных мостах KBPC5006 ( они же MB506 ) и трёх симисторах BTA41
( конденсатор не нарисован, резисторы по 270-300 ом )

Про себя я нызваю этот вариант Ever Est что в переводе с латыни означает «вечный».

Еще одно замечание — по той же причине (большие токи) провода, которые используются, должны быть очень толстыми. Иначе будет «чота я спаял а оно не работает». Я использую провода сечением 2-3 миллиметра.
О ! Вот как раз и пример подоспел:

Ещё один важный момент — радиатор. Лучший радиатор — крышка канализационного люка прикрученая на траверсу.
Радиатор от старой Рр не годится — он маленький. В родных РР бескорпусные детали приварены к радиатору, этим достигается лучший тепловой контакт. Прикручивая обычные детали к неровной поверхности «родного» радиатора вы не добьётесь такого же хорошего теплового контакта. Поэтому радиатор должен быть большой ( я исвпользую примерно 8см на 10см с высотой рёбер 2см ) и иметь хотя бы одну идеально ровную поверхность (туда вы прикрутите детали).

Ну и о проверке — проверять схему можно только полностью подключеной !
Если вы прицепите три провода от генератора, а плюс и минус никуда не подключив будете мерять тестером — вы ничего не увидите.
Схема работает только в полном подключении ( впрочем так же себя ведут и «родные» РР )
Если вы боитесь за мотоцикл то проверяйте на заменителе (аккумулятор плюс лампочка)

Пара фоток как это выглядит в реале:
( Но я вас умоляю — не надо делать РР по фоткам ! РР надо делать по схемам. А фотки я помещаю исключительно для подтверждения, что всё написаное выше не теоретические измышлизмы, а вполне реальная практика )

После сборки залить эпоксидкой. А то от вибрации у деталей ножки поотваливаются.

Вот собственно и всё.
Если будут вопросы — задавайте в разделе ниже, тот который «обсуждения».

P.S. Как вы заметили, я постоянно обновляю этот постинг. Дело в том, что некоторые подробности, которые я сперва не описывал, для меня само-сабой разумеющееся, а вот для многих читателей оказались непонятны.
Поэтому как только я получаю вопрос — ответ на него я вношу в этот постинг. Так что не стесняйтесь, спрашивайте.

Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство.

Источник статьи: http://blackwindmc.com/index.php/forum/repair-electrical-wiring/35-skhemy-rele-regulyatora-dlya-mototsikla