Mazda 323 F V (BA) GT KF 2.0 V6 › Logbook › Запись№2 фотоотчет по переборке всех четырех тормозных суппортов (часть 1)
Это мой скромный фотоотчет по переборке всех четырех тормозных суппортов на Mazda 323F V (BA) GT KF 2.0 V6 DOHC 24V (144 Hp) 1994 г.в Причин сподвигнувших меня на столь трудоемкую операцию было несколько: Во-первых, при замене зимой тормозных колодок был обломан штуцер прокачки на заднем тормозном цилиндре, во-вторых, в левом заднем суппорте был сорван шестигранник, который регулирует сведение колодок, в-третьих, после установки спереди колодок Kashiyama тормоза стали какие-то невнятные. При активном торможении появлялось сильное биение в руль и колодки слабо схватывали при резком торможении. Хотя может Kashiyama тут и ни при чём и так совпало.
Колодки решил брать оригинал, так как в неоригинальных комплектах нет такой мелочи как пружинок, направляющих пластин и термоизоляционных прокладок на колодки и под поршень.
Передние колодки B0Y1-33-23ZA, цена 2 900 руб.
Задние колодки BCYC-26-43ZB, цена 1300 руб
Диски решил брать NK, начитавшись положительных отзывов на русскоязычных и немецкоязычных форумах.
Передние тормозные диски 20 32 58, в упаковке 2 штуки 3300 руб. в сумме.
Задние тормозные диски 20 32 57, также 2 штуки в коробке 1500 руб. в сумме.
Ремкомплект взял оригинал на задок и не оригинал на передок. Неоригинал взял из-за слишком большой цены и долгих сроков поставки оригинала. На задок цена и сроки устраивали.
Ремкомплект переднего суппорта: D4432 фирма Seinsa в упаковке комплект на один суппорт. Цена: 230*2=460 руб.
Ремкомплект заднего суппорта GAYE-26-46ZB, цена 1000 руб. В коробке комплект на оба задних суппорта.
Также стояла проблема выбора смазки для суппортов. Оказывается надо применять 3 или даже 4 типа смазки для разных мест суппорта, а не как я на ВАЗ 2108 всё смазывал смазкой ШРУС. Почитав форумы, решил купить смазки CRC. На картинке слева на право: Copper paste (смазка медная) арт. 10.415.1.04.12.58, Metal free paste (смазка керамическая) арт. 10.434.1.40.12.58, Bräklube (смазка термостойкая) арт. 10.418.1.04.12.58.
Также купил новый штуцер и регулировочный болт.
Штуцер тормозного цилиндра GA5R-33-691, цена 200 руб.
Регулировочный болт в задний левый суппорт BW0H-26-733, цена 160 руб.
По запчастям всё. Из оснастки купил 3 литра керосина для отмачивания и чистки деталей, листы шкурки различной зернистости от 400 до 120 для шлифовки и удаления ржавчины с деталей, сверло левостороннее (экстрактор) для высверливания сломанного штуцера. Еще 2 литра тормозной жидкости. Из инструментов купил лишь съемник стопорных колец. Без него задний суппорт полностью не разобрать!
Теперь по порядку про сам процесс. Начал с передних суппортов, снял левое колесо, вынул колодки и нажал на тормоз, чтобы поршень выдвинулся почти полностью и в дальнейшем его было проще достать. Открутил тормозную трубку и просто отвел в сторону. Тормознуха полилась на асфальт, да и фиг с ней подумал я, все равно менять собирался. Снял сам цилиндр. Откручивая скобу, был приятно удивлен прежним хозяином машины, этот хороший человек все болты посадил на керамическую пасту и они открутились безо всяких проблем. Правый суппорт снял также как и левый, но без нажатия на тормоз. Принес все домой.
Вот в таком состоянии суппорт предстал. Переборка ему явно не помешает. Пыльник разбух и уже не обхватывает поршень, пропуская грязь с водой.
В разборке ничего сложного нет, единственный момент – это выдавливание поршня. Это можно сделать через отверстие тормозной трубки, вставив туда штырь и давая им на поршень. Другой рукой при помощи плоскогубцев удерживать поршень от перекосов. Вот поршень до и после чистки шкуркой и отмачивания в керосине.
Далее почистил в керосине и шкуркой пальцы. Перешел к сборке. Это правый передний суппорт перед сборкой.
Смазал резьбу штуцера керамической смазкой и закрутил. Смазал стенки цилиндра тормозной жидкостью и установил новое уплотнительное кольцо.
Затем надел новый пыльник. Сначала на суппорт, расправив пыльник и вставив в паз, а затем натянул на поршень. Натягивал, раздвигая двумя указательными пальцами отверстие манжеты, а двумя средними пальцами пытаясь засунуть в дырку поршень. Это было самой сложной операцией. Под манжету смазку не закладывал.
Затем затолкал в скобу новую резинку под направляющий палец . Сами направляющие пальцы смазал Bräklube (смазка термостойкая).
Направляющие пластины и термоизоляционные пластины смазал Copper paste (смазка медная).
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/288230376152717550/
