Ремонт двигателя опель своими силами

Здесь описаны процедуры ремонта двигателя опель, его внутренних компонентов, а также процедуры монтирования и снятия силовых агрегатов. Начнем с того, что двигатель является снятым и установленным на прочный верстак либо монтажный стенд.

К сожалению, очень сложно определить правильное время, когда нужно провести капитальный ремонт двигателя опель. Нужно учитывать огромное количество разнообразных факторов. Большой пробег – не признак необходимости капитального ремонта, однако и небольшой эксплуатационный период, еще не является гарантией исправности двигателя. Главный фактор, который определяет службу двигателя – регулярность и частота выполнения всех необходимых процедур текущего и общего обслуживания машины. Если нормально ухаживать за двигателем, он сможет прослужить достаточно долго, и наоборот, если не выполнять процедуры текущего обслуживания, а также небрежно водить, придется осуществлять капитальный ремонт двигателя опель уже очень скоро.

Если двигатель использует слишком много моторного масла, тогда это может быть сигналом о том, что нужно проверить состояние поршневых колец, направляющих втулок либо маслоотражательных колпачков. Конечно, необходимо сперва проверить, что масло пропадает не из-за внешних утечек.

Чрезмерный шум клапанных механизмов, слишком большой расход топлива, потери развиваемой мощности, а также нарушения стабильности оборотов – характерные признаки необходимости осуществления ремонта двигателя. Если даже после выполнения всех настроек, проблема не устранится, единственный выход – провести работы помогающие восстановить двигатель.

При капитальном ремонте двигателя нужно восстановить все его рабочие параметры до той степени, которая характерна новому двигателю. В процессе капитального ремонта нужно обязательно заменить поршневые кольца и провести реставрацию зеркал на цилиндрах. При выполнении проточки цилиндров, нужно подобрать поршни соответственного размера. Преимущественно, заменяют коренные и шатунные подшипники, при необходимости производят проточку и восстановление всех шеек на коленчатом валу. Обязательно необходимо выполнить обслуживание клапанов. Выполняя общий ремонт двигателя, необходимо отремонтировать генератор и стартер.

Шланги, термостаты, водяные насосы, приводные ремни и другие критичные компоненты в системе охлаждения необходимо обязательно заменить на новые. Также нужно проверить радиатор. Если обнаружатся утечки либо нарушения проходимости, необходимо заменить и радиатор. Желательно проверить общее состояние масляного насоса.

Перед капитальным ремонтом двигателя, необходимо хорошо подготовить теорию, которая пригодится в работе. Хотя для ремонта двигателя не обязательна высокопрофессиональная подготовка, это может отнять много времени. Необходимо отказаться от машины как минимум на две недели, особенно, если придется обращаться в мастерскую, чтобы выполнить отдельные восстановительные работы. Обязательно нужно заранее подготовить все нужные материалы. Преимущественную часть работы можно выполнить, используя обычные слесарные инструменты, но иногда нужно применять прецизионное измерительное оборудование. В любых, хотя бы немного сомнительных ситуациях, нужно обращаться в автосервис к специалистам, чтобы они помогли решить, нужно ли заменять или только отремонтировать какой-нибудь компонент двигателя.

Источник статьи: http://with-avto.ru/remont-avtomobilya/446-remont-dvigatelya-opel.html

Капитальный ремонт двигателя Opel

Как определить, что двигателю нужен капитальный ремонт? Если вы столкнулись хотя бы с одной проблемой из перечисленных ниже, следует посетить автосервис:

масляное голодание – мотор эксплуатировался при отсутствии масла в системе
перегрев – двигатель закипел (система охлаждения не справилась)
гидроудар – после преодоления водного препятствия ДВС заглох и больше не завёлся
окончание ресурса – уточните в технических характеристиках вашего авто, на какой пробег рассчитан агрегат

Доверяйте капремонт двигателя только профессионалам!

ПРИЧИНЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДВС Opel

Как бы ни был надёжен двигатель автомобиля Opel, его ресурс зависит от условий эксплуатации и регулярного прохождения технического обслуживания. Не допустить появление неисправности или уменьшить её масштабы поможет прохождение ТО. Если владелец отказывается от планового обслуживания и использует свой автомобиль в агрессивных условиях, то рискует столкнуться с серьезными поломками силового агрегата. Причинами таких неисправностей являются:

1. Не заменённое вовремя масло и масляный фильтр. В таких условиях трущиеся детали двигателя работают с усилием, их поверхности подвержены повышенным температурам и деформации, так как масло теряет необходимые характеристики – становится более вязким. На деталях и в масляных магистралях появляются отложения, забивается масляный фильтр, переставая проводить очистку. Двигатель работающий с отработавшим маслом может покрыться шлаками, а это в свою очередь сделает необратимым капитальный ремонт двигателя.

2. Использование несоответствующего моторного масла. Когда автовладелец решает самостоятельно заменить масло, часто он не учитывает качественные характеристики при выборе нового, а руководствуется лишь его стоимостью. Если масло не соответствует потребностям двигателя, то детали ГРМ, поршни, коленвал будут не только испытывать повышенные нагрузки, но подвергнутся деформации. В конечном итоге двигатель может заклинить, что приведёт к капитальному ремонту головки блока цилиндров ДВС Opel.

3. Загрязнение воздушного и топливного фильтра. Наличие дефектов на этих деталях приводят к попаданию посторонних частиц в систему двигателя, от чего в первую очередь страдает поршневая группа.

4. Несвоевременное проведение диагностики Opel. Иногда водитель, даже при наличии признаков поломки не спешит посетить автосервис. А тем временем не отрегулированная работа свечей зажигания может вызвать длительную детонацию, постепенно разрушая камеру сгорания и поршни. Утечка антифриза приближает перегрев и, соответственно, капитальный ремонт двигателя.

5. Эксплуатация мотора с перегрузками. Чем дольше ДВС работает на оборотах, превышающих допустимые, тем быстрее изнашиваются его детали. Усугубляют ситуацию поездки с не прогретым мотором в зимний период, когда масло не успевает принять нужную консистенцию, начинает образовывать сгустки, приводя к заклиниванию двигателя.

ПОСЛЕДСТВИЯ АГРЕССИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВС

Автомобиль не прошёл плановое техобслуживание. Каковы будут последствия, не знает никто. Водитель может столкнуться как с мелкой поломкой, так и с фатальной неисправность, требующей демонтажа, сборки/разборки и чистки двигателя автомобиля.

ОБРЫВ РЕМНЯ ГРМ

Эксплуатационный срок ремня ГРМ (газораспределительного механизма) составляет 60 000 км, если это оригинальная запчасть или качественный аналог. У цепи ГРМ ресурс значительно больше. В некоторых авто он сопоставим с ресурсом ДВС. Несвоевременная замена цепи или ремня привода ГРМ приводит к их обрыву. Признаками такой поломки являются:

внезапная остановка работы двигателя Opel;
невозможность его повторного пуска;
металлический стук при попытках старта.

При обрыве ремня, распределительный вал останавливается, соответственно, останавливаются и клапаны. Поршни под действием коленчатого вала продолжают работать. Таким образом, происходит столкновение поршней и клапанов. Если поломка случилась, когда двигатель работал на холостых оборотах, то пострадают только несколько клапанов, которые придётся заменить. Если автомобиль был в движении на передаче, последствием может стать замена клапанов двигателя комплектом, а также направляющих втулок.

ЗАЛЕГАНИЕ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Кольца поршней теряют свою подвижность такая поломка и называется залеганием. Причин её появления множество:

некачественное масло или его низкий уровень;
износ масляного фильтра Opel, как следствие – попадание в систему пыли;
задиры на поверхности стенок поршней;
перегрев ДВС;
длительный простой авто.

Признаками того, что произошла поломка, являются:

потеря тяги и компрессии двигателя;
увеличение потребления топлива и масла;
неравномерная работа ДВС на холостых оборотах;
на свечах зажигания присутствует нагар.

Многие автолюбители спешат провести самостоятельную раскоксовку, заливая в цилиндры различные смеси как собственного производства, так и покупные. Понимая, что такая неисправность может привести как к ремонту ГБЦ Opel, так и к капитальному ремонту двигателя внутреннего сгорания. Специалисты не рекомендуют проводить подобные процедуры своими силами, так как степень залегания можно определить только визуально. Слишком большое количество нагара, которое растворит смесь, может только усложнить ситуацию.

ГИДРОУДАР

Признаком гидроудара в двигателе Opel, является то, что после проезда через водную преграду автомобиль заглох. Автомеханики настоятельно не рекомендуют пытаться заводить мотор во избежание отягчающих последствий. Когда вода попадает в цилиндры работающего двигателя (это происходит через воздушный фильтр), поршень, продолжая движение, упирается в преграду из воды, чтобы закончить такт. Когда поршень, пытаясь сжать воду, останавливается, и происходит гидроудар. Последствиями становятся:

ремонт шатунно-поршневой группы ДВС Opel;
замена блока цилиндров.

С учётом дороговизны ремонтных работ и запчастей, автовладельцы предпочитают установить контрактный двигатель.

ПЕРЕГРЕВ

Повышение температуры работы ДВС Opel происходит по многим причинам:

неисправности радиатора, термостата, вентилятора или датчика охлаждающей жидкости;
разрыв ремня помпы;
низкий уровень антифриза.

В зависимости от длительности работы двигателя при повышенной температуре определяется и степень его перегрева:

слабый перегрев – до 10 минут. Максимальный урон, который может получить современный двигатель – это лёгкая деформация поршней;
средний перегрев – около 20 минут. Здесь может пострадать не только поршневая групп, но и оплавиться прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). В большинстве случаев потребуется диагностика и оценка степени повреждения двигателя;
сильный перегрев – более 20 минут. Сначала плавятся и полностью разрушаются поршни, иногда они ломаются пополам и пробивают дыру в стенке блока, одновременно с этим масло утрачивает свои свойства и перестаёт быть смазочным материалом: начинают плавиться трущиеся детали, вкладыши прилипают к коленвалу и проворачиваются вместе с ним. Двигатель Opel глохнет.

При слабом перегреве специалисты рекомендуют охладить двигатель, оставив его поработать на холостом ходу несколько минут, и только потом заглушить. При более сильном – заглушить автомобиль сразу. Машину доставить в автосервис на эвакуаторе.

ДЕТОНАЦИЯ

Длительная детонация – это ударная волна, вызванная самовозгоранием топлива. Её признаком является характерный звонкий стук. Причиной такого эффекта становятся:

некачественное топливо или с октановым числом ниже требуемого;
плохо отрегулированное зажигание Opel;
обеднённая смесь;
нагар на деталях двигателя;
свечи зажигания, не подходящие модели ДВС.

Подобная неисправность способствует постоянному перегреву мотора, ускоренному износу подвержен кривошипно-шатунный механизм, прокладка и сама ГБЦ. Если своевременно не устранить причину появления детонации, то впоследствии потребуется поиск дефектов в деталях двигателя Opel с последующей их заменой.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВС Opel

Прежде чем приступать к восстановительным работам, мастер проводит диагностику Opel. На основании её результатов и принимается решение о необходимости ремонта двигателя внутреннего сгорания. Капремонт состоит из нескольких обязательных этапов:

Демонтаж двигателя, разборка и очистка.
определение степени износа и поиск дефектов. Осмотр состояния корпуса ГБЦ и блока цилиндров, измерение зазоров между ними.
Ремонт ГБЦ Opel. Замена или восстановление втулок и фасок, замена маслосъёмных колпачков новыми.
Восстановление блока цилиндров и коленвала. Расточка цилиндров, замена гильз. Выравнивание и шлифовка стыковочной плоскости.
Сборка и установка мотора на место.
Регулировка зажигания, холостого хода и выхлопа.

Следование рекомендациям производителя и своевременное прохождение техобслуживания поможет предохранить двигатель Opel от преждевременного износа, а владельца авто от больших затрат на его ремонт.

Источник статьи: http://opel.autoservice-km.ru/remont_avto/remont_dvigatelya/kapitalnyy_remont_dvigatelya

Снятие двигателя

1. Формат издания не позволяет подробно описать особенности снятия всех двигателей, рассматриваемых в данном Руководстве. Ниже приведена процедура снятия двигателя в общем виде и даны принципиальные указания.

2. Сразу следует отметить, что данная процедура достаточно сложна для обычного автолюбителя и требует использование достаточно серьезного подъемно-такелажного и некоторого другого оборудования. Большое значение имеет наличие соответствующей рабочей площадки, на которой должно быть достаточно места для размещения на ней автомобиля, прочного верстака/монтажного стенда, а также необходимых материалов, оборудования и снимаемых с двигателя компонентов. Оптимальным вариантом является большой гараж или крытая мастерская, оборудованная стеллажами с широкими полками. На крайний случай подойдет просто ровная площадка с асфальтовым или бетонным покрытием.

3. В процессе извлечения агрегата из автомобиля возникает множество ситуаций, когда потребуется помощь ассистента — заранее договоритесь с кем-либо из товарищей или соседей по гаражу. Если извлечение двигателя производится механиком-любителем впервые, обязательно следует заручиться поддержкой специалиста или того, кто уже выполнял данную процедуру на таком же автомобиле. Некоторые операции возможно выполнить только в условиях СТО (например, удаление хладагента из системы К/В), поэтому часть процедур, требующих высокой квалификации персонала и применения специального оборудования, придется поручить специалистам автосервиса.

4. Постарайтесь заранее спланировать всю последовательность действий. Приготовьте необходимые инструменты и оборудование. Желательно вымыть двигатель и трансмиссию. Подготовьте комплект гаечных ключей и сменных торцевых головок с подходящим (желательно храповым) приводом, пара прочных деревянных блоков, а также достаточное количество ветоши и растворителя для удаления следов топлива, масла и охлаждающей жидкости.

5. В связи с особенностями компоновки и подвески двигателя, он снимается вместе с коробкой передач на подрамнике. Извлечение силового агрегата производится путем опускания его из двигательного отсека вниз, поэтому потребуется оборудование для поднятия автомобиля на достаточно большую высоту и надежной фиксации его в поднятом положении. При выполнении работ по раскреплению подвески двигателя он должен удерживаться сверху при помощи лебедки (тельфера), либо снизу при помощи гидравлического домкрата и специального приспособления для удерживания агрегата на домкрате.

Замечание: Домкрат должен позволять осуществлять подъем агрегата как минимум на 100 см (1 м).

Внимание: Проследите, чтобы подъемник и такелаж соответствовали по своим грузоподъемным характеристикам суммарной массе силового агрегата (двигатель с трансмиссией). Не забывайте о необходимости строго соблюдения требований правил техники безопасности! Выполняйте работы не торопясь, в организованной манере!

6. В первую очередь необходимо разрядить систему кондиционирования воздуха (при соответствующей комплектации) — обратитесь на СТО кампании Opel.

Внимание: Тракт системы К/В постоянно находится под давлением!

7. Снимите защиту картера/правый пыльник двигателя (в зависимости от модели) (см. Раздел 5). Снимите передние колеса автомобиля (см. Главу «Введение»).

8. Слейте охлаждающую жидкость (см. Главу 3) и сбросьте давление в топливной системе через сервисный штуцер при помощи специального прибора KM-J-34730-91. (см. иллюстрацию 11.49) (подробнее см. Главу 4).

Внимание: Не следует забывать, что топливо является в высшей мере огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности! Не курите, не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской! Топливо, как и большинство других технических жидкостей, относится к числу канцерогенных и токсичных веществ. Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела — пользуйтесь защитными резиновыми перчатками и очками, при случайном непредвиденном контакте тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!

9. Если двигатель снимается с целью последующей разборки или транспортировки, снимите масляный фильтр и слейте масло (см. Главу 1, Раздел 6). Желательно слить масло и из коробки передач.

10. Также следует слить жидкость омывания фар.

11. Далее приведен перечень основных операций по подготовке двигателя к снятию, большинство из них описаны в соответствующих главах Руководства.

Замечание: В зависимости от компоновки навесного оборудования на двигателе и в двигательном отделении количество и порядок снятия навесных элементов могут различаться.

a) Снимите воздухоочиститель в сборе с воздуховодами (см. Раздел 4), отсоедините все воздуховоды турбокомпрессора;
b) Отсоедините и снимите аккумуляторную батарею и опорный поддон батареи;
c) Снимите частично или полностью систему выпуска отработавших газов (см. Главу 4) и шланги системы вентиляции картера;
d) Отсоедините линии системы питания топливом (см. Главу 4);
e) Отсоедините вакуумный шланг сервопривода тормозного усилителя;
f) Отсоедините шланг от вакуумного насоса и клапана EGR — отведите шланг в сторону;
g) Отсоедините и отведите в сторону тросы газа и (при соответствующей комплектации) трос темпостата — постарайтесь запомнить маршруты прокладки тросов;
h) Ослабьте хомуты и снимите верхний и нижний шланги системы охлаждения с радиатора. Отсоедините от двигателя все шланги охладительного тракта, снимите расширительный бачок;
i) Снимите передний бампер (см. Главу 11);
j) Продев подходящие болты или стержни в отверстия опорных кронштейнов, зафиксируйте на своем месте радиатор;
k) Снимите фары (см. Главу 12);
l) На задней перегородке двигательного отсека отсоедините шланги охладительного тракта от теплообменника отопителя: сжав хомут, сдвиньте вперед кольцо и снимите шланг с быстроразъемного соединения;
m) На оборудованных системой кондиционирования воздуха моделях отсоедините от двигателя и отведите в сторону линии рефрижераторного тракта, и при необходимости отсоедините электропроводку, отдайте крепеж, снимите и подвяжите конденсатор К/В к панели передка (см. Главу 3);
n) Произведите отсоединение электропроводки;
o) Высвободите жгуты электропроводки из всех промежуточных фиксаторов и разместите их сверху над двигателем, при необходимости снимите блок предохранителей;
р) Отсоедините от трансмиссии тяги переключения передач/трос селектора (см. Главу 6 или 7).
q) Отсоедините гидравлический шланг привода выключения сцепления (РКПП) (см. Главу 6);
r) На моделях с АТ отсоедините от трансмиссии электропроводку и шланги тракта охлаждения ATF;
s) Отсоедините промежуточный вал рулевой колонки, отсоедините рулевые тяги от поворотных кулаков;
t) Снимите оба приводных вала (см. Главу 8).

12. Установите приспособление для снятия правой/левой опор (см. Раздел 5). Снимите правую и левую опоры двигателя (см. Раздел 17).

13. Еще раз удостоверьтесь, что все коммуникационные линии отсоединены и ничто не мешает извлечению силового агрегата из двигательного отсека.

Внимание: Ни в коем случае не вскрывайте рефрижераторный тракт системы К/В (при соответствующей комплектации)!

14. Заведите под двигатель тележечный домкрат. Поднимите и установите на передний подрамник приспособления КМ-904 и КМ-6390 (см. сопр. иллюстрацию) — приспособления должны войти направляющими осями в соответствующие отверстия подрамника и плотно, без люфта, зафиксироваться на подрамнике.

15. Вывернув 10 крепежных болтов, отсоедините передний подрамник от кузова автомобиля (см. сопр. иллюстрацию) (см. Главу 10).

16. Опустите силовой агрегат на переднем подрамнике, следя за тем, чтобы не передавить шланги или электропроводку и не повредить радиатор/вентилятор. В случае необходимости обратитесь к помощи ассистента.

17. Выкатите домкрат с закрепленным на нем силовым агрегатом из-под автомобиля. Вывесите силовой агрегат и снимите подрамник, отсоединив переднюю и заднюю опоры. Выверните болты крепления купола сцепления и отделите коробку передач от двигателя.

18. Установка всех агрегатов и снимавшихся компонентов производится в порядке, обратном порядку снятия.

Источник статьи: http://www.opelbook.ru/astra/H/power/engine/snyatie-dvigatelya