Ремонт двигателя шкода октавия 1 8 тси

Ремонт двигателя 1.8 tsi на Skoda Octavia в гаражных условиях

Ремонт двигателя 1.8 tsi на Skoda Octavia в гаражных условиях

Как можно отремонтировать самому мотор 1.8 tsi CDAB, 1.8tsi CDA cdab cdaa BZB
То что нужно купить сморите в этой теме https://remrai.ru/remont-avto/1607-dvigateli-cdaa-b-1-8-tsi-povyshennyj-raskhod-masla.html

Прошу прощение за качество видео и каламбур в комментариях к видео.

Смотрите мое видео по ремонту (переборке) двигателя на Шкода Октавия 2 А5 FL

Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI

После переборки двигателя и устранения масложора, мы тщательно вымыли двигло

У владельца автомобиля был расход масла 2 литра на 1000 км, после обращения к официальному дилеру, по ремонту , О.Д была объявлена сумма за ремонт 250000 рублей.
Хотел купить контрактный за 125000, но видимо не стал рисковать, так как не известно что за эти деньги продадут и сколько контрактный двигатель прослужит…

Человек не стал ремонтировать, а продал свой автомобиль.

Что хочу сказать по ремонту и масложору на моторе 1.8 tsi
Конечно сколько «врачей» столько и мнений.
Лично занимаюсь очень давно ремонтом автомобилей, последний раз мотор перебирал 17 лет назад и вот сейчас пришлось все вспомнить.
Самое основное в двигателе, это головка блока цилиндров, так называемая ГБЦ

Что происходит…
Разбиваться направляющие втулки клапанов…Две головки, на одной пробег 130000 км, на другой 94000 км и на обоих разбиты направляющие.
Маслосьемные колпачки не справляются с подачей масла и масло попадает в цилиндры, где так же кольца не справляются и начинают забиваться…
Подтверждение моих слов можно найти в интернете, где видно что все клапана закаксованые и их чистят, вот даже на этом видео есть https://www.youtube.com/watch?time_c…&v=9GivrH40R5Q
Такой нагар только из за маслосьемных колпачков, а не из за колец…

Что касается масленых форсунок
«врачи» советуют их менять на новые, так как новые открываются на 1.9 бар, а старые на 0.8 бар и якобы форсунки постоянно работают…
Но не где я не нашел информации, какое давление выдает старый масляный насос…
А если он выдает 1 бар, то установив новые форсунки, старый насос их не сможет открыть, а это значит вы посадили мотор на масленое голодание и он долго служить не будет.
Для тех кто ремонтирует моторы, конечно выгодно, если после ремонта он долго ходить не будет…А вот для пользователя попандос на очередной ремонт и бабки…

Поэтому, советую…Получая информацию из интернета, подумайте на сколько это хорошо или плохо…
Двигатель разрабатывал не один человек и там было продумано все…А вот что метал не качественный и быстро выходит из строя, то это уже другой вопрос.
Если вы где то добавили дополнительный канал или расширили его, то там масло добавилось, но где то же оно убыло?!
Кто разбирается в автомобилях, то тот поймет о чем я

Можно много чего писать и говорить…На сервисе любой дурак переберет двигатель, когда есть все условия и инструмент, а вот перебрать двигатель в гаражных условиях, даже без ямы…Вам слабо?

Ладно, хватит лирики…..Если вам нужна помощь по ремонту, обращайтесь.

Переберу качественно ваш двигатель 1.8 tsi CDAB или обменяю ваш двигатель 1.8 tsi CDAB на другой, уже перебранный.
Качество гарантирую.

Ремонт, переборка двигателя 1.8 tsi CDAB……. Устранение масложора 1.8 TSI
1.8tsi CDA cdab cdaa BZB

Телефон для связи: +7 (905) 716-36-20
Виктор

Всем удачи на дорогах…
Виктор — Айболит.

Задать вопросы можно на форуме в этой теме

Источник статьи: http://remrai.ru/remont-dvigatelya-1-8-tsi-na-skoda-octavia-v-garazhnykh-usloviyakh/

Ремонт двигателя 1.8 TSI (CDAB) при пробеге в 250.000 км.

Бензиновые двигатели семейства EA888 известны рядом врожденных проблем и недостатков. О них мы рассказывали в отдельной статье. Теперь же нам представилась возможность осмотреть мотор 1.8 TSI (CDAB) с пробегом 250.000 км. Снятие и вскрытие мотора производилось на СТО Evromotor.by, куда клиент обратился за решением проблемы с большим расходом масла.

Двигатель, о котором пойдет речь, установлен на Skoda Superb, выпущенный в ноябре 2009 года (2010 модельный год). Машина была куплена новой в Беларуси и эксплуатировалась на дорогах нашей страны. Пробег в две с половиной сотни тысяч километров – «родной».

Владелец рассказал, что машина нравится абсолютно всем, но с первых дней эксплуатации здоровье мотора вызывало постоянные беспокойства. Повышенный расход масла преследовал этот двигатель 1.8 TSI (CDAB) с первых же километров. А именно двигатель потреблял порядка 0,5 литра масла на 1000 км пробега. Любопытно, что объемы потребления масла не прогрессировали и к разборке двигателя при пробеге в 250.000 км масляный аппетит остался на прежнем уровне.

Как мы уже рассказывали, мотор CDAB (с поршнями AF-серии) первым познакомил поклонников мощных 1,8 или 2-литровых моторов TSI (TFSI) с повышенным расходом масла. Его предшественник – двигатель с обозначением BZB таких проблем не имел.

Рассматриваемый нами двигатель 1.8 TSI CDAB с конвейера оснащен усовершенствованными поршнями BM-серии. У них 23-миллиметровый поршневой палец и кольца толщиной 1,0, 1,2 и 2,0 мм. Однако, как уже давно показывает практика, поршни BM-серии не спасли мотор CDAB от повышенного расхода масла на угар.

На сегодняшний день для устранения причины повышенного расхода масла на моторе CDAB производитель предлагает поршни серии BS. Их заводской номер 06H107065DL (под нужный нам 23-миллиметровый поршневой палец). Стоимость такого поршня составляет 390 рублей.

Комплект поршней Kolbenschmidt обойдется вдвое дешевле оригинала от VAG. Напомним, все поршни идут в сборе. Кольца отдельно не продаются в принципе.

Добротным аналогом таких поршней является изделие компании Kolbenschmidt с номером 40761600. Такие поршни стоят 180 рублей – разница в цене более чем двукратная. Именно такие поршни и будут установлены на ремонтируемый двигатель CDAB.

Поршни Kolbenschmidt 40761600 для мотора 1.8 TSI (CDAB)

Разумеется, одними поршнями не обойтись. После вскрытия двигателя необходимо заменить несколько десятков наименований деталей и расходников. Вот подробный список с ценами:

Наименование запчасти

Каталожный номер

Цена,
бел.руб.

Колпачки маслосъемные Reinz

Прокладка ГБЦ Elring

Прокладка передней крышки Elring

Прокладка вакуумного насоса VAG

Поршни Kolbenschmidt (4 шт)

Сальник передний кCortecoоленвала Corteco

Сальник задний коленвала Corteco

Прокладка корпуса масляного фильтра Elring

Прокладка масляного радиатора VAG

Цепь основная VAG

Натяжитель цепи VAG

Свеча зажигания Bosch

Фильтр масляный KNECHT

Фильтр масляный Blueprint

MOTUL 5W30 (5L) 8100 ECO-NERGY

Масло промывочное Patron

Ремень помпы Contitech

Успокоитель цепи VAG

Успокоитель цепи VAG

Прокладка выпускного коллектора Elring

Герметик пастельный Elring

Герметик прокладочный Reinz

Фильтр воздушный Knecht

Прокладка впускного коллектора Reinz

Прокладка водяного насоса VAG

Прокладка турбины Elring

Шайбы медные турбины

Итого за детали и расходники:

2218

Однако бесполезно заказывать весь этот комплект запчастей до вскрытия двигателя. Ведь может оказаться так, что на стенках цилиндров образовались задиры, которые потребуют дополнительных расходов на восстановление блока двигателя.

К счастью, стенки цилиндров двигателя 1.8 TSI (CDAB), прошедшего 250.000 км, не имели признаков износа. Обмер цилиндров в специализированной мастерской подтвердил визуальное наблюдение.

Небольшие царапины присутствовали на юбках двух поршней мотора 1.8 TSI (CDAB).

Стенки цилиндров мотора 1.8 TSI (CDAB) спустя 250.000 км не пострадали, однако перед установкой новых поршней был нанесен хон. Разумеется, были отполированы поверхности блока и ГБЦ.

Было выполнено хонингование стенок цилиндров. В общем, блок цилиндров готов принять новые поршни Kolbenschmidt стандартного (не ремонтного) диаметра 82.435 мм.

Тут же отметим, что такое состояние поршневой при пробеге в 250.000 км не удивительно. Дело в том, что коробчатые маслосъемные кольца, применяемые на моторе CDAB, оставляют на стенках цилиндров значительный слой масла, необходимый для хорошей смазки. Как мы видим, это позволяет сохранить невредимыми стенки цилиндров и хорошо защищать сами поршни от износа. Кроме того, уменьшаются внутренние потери на трение. Да, из-за этого много масла просто сгорает.

Маслосъемные кольца поршней Kolbenschmidt 40761600 для мотора 1.8 TSI (CDAB) имеют широкие прорези для отвода масла во внутренню полостью. На фото внизу – старые поршни BM-серии. Маслосъемные кольца плотно забиты подгоревшим маслом, из-за чего их маслосъемная функция сократилась буквально вдвое.

Кроме того, значительный вклад в расход масла двигателя 1.8 TSI (CDAB) вносит крохотный – недостаточный – диаметр дренажных отверстий в маслосъемных кольцах. Достаточно закоксовать их на первых километрах пробега, как масло прекратит стекать на внутреннюю стенку поршня. В результате расход масла повышается раз и практически навсегда.

Сгорающее в камере сгорания моторного масло превращается в густой нагар, густо покрывающий верхнюю часть камеры сгорания и днище поршня.

Обильный нагар – последствие «масложора». Удивительно, как при таком слое нагаре работали свечи и клапана.

Источник статьи: http://autospot.by/news/1-8-tsi-cdab-250tkm.html

Ремонт двигателя Шкода Октавия А5

Капитальный ремонт двигателя Шкода Октавия 1.8 TSI (2.0 TSI отличается только ходом поршня). Расточка блока цилиндров, замена поршней и масляных форсунок.

Подробный отчет по всем этапам с фото, перечнем запасных частей тут

Причина ремонта двигателя явился повышенный расход масла или «масложор». Для владельцев Skoda Octavia данное явление не новость. В большинстве случаев, главным виновником масложора на турбо двигателях 1.8 tsi и 2.0 tsi служат маслосъемные кольца неудачной конструкции.

Двигатели 1.8-2.0 TSI (TFSI) встречаются на всех автомобилях концерна VAG: Фольксваген, Шкода, Ауди, Сеат. Разница в ремонте будет несущественной, поскольку отличия только в расположении и навесных агрегатах. Идентично выполняются работы для моторов 1.8/2.0 TSI: BZB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CGYA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB. Чаще всего встречаются на Октавии, Суперб, Тигуан

Наверное, самый важный вопрос, который мучает автовладельцев — это стоимость ремонта. А зависеть она будет от состояния двигателя и что хотим получить на выходе.

Ели говорить о масложоре, то в некоторых случаях можно обойтись заменой колец и это будет самый недорогой вариант. Когда блок цилиндров имеет эллипс (как правило при пробегах от 200 т.км), то нужно растачивать и менять поршни. Ну и форсунки охлаждения днища поршней (масляные форсунки), также могут причиной увеличенного расхода масла, более подробно в описании ремонта.

Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI — 2.0 TSI

Переборка двигателя CCZA, с пробегом более 200 000 км. Расход масла около 1 литра на 700 км. Первоначальный план устранить только масложор был пересмотрен и двигатель подвергся капитальному ремонту. Будем растачивать блок, менять поршня и кольца на правильные, установим новые масляные форсунки. Список всех запчастей с номерами в конце описания.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, АКБ.
   
2. Снимаем площадку АКБ, снимаем щётки стеклоочистителя, снимаем жабо.
   
3. Снимаем заливную горловину омывающей жидкости, снимаем адсорбер, кронштейн адсорбера, расширительный бачок охлаждающей жидкости, отсоединяем топливную магистраль и паров бензина из бака
   
4. Отсоединяем жгут проводов идущий от блока управления двигателя к самому двигателю, и вытаскиваем данный жгут с туннеля, то есть полностью его освобождаем. Так же отсоединяем все силовые (масса двигателя, силовой провод стартера) и управляющие провода (разъём АКП DSG-6, датчика давления во впуске от интеркуллер до дроссельной заслонки и др.) в районе левой фары (показано жёлтой стрелкой).
   
5. Снимаем воздушный патрубок, идущий с турбины на интеркуллер, приводной ремень навесного оборудования, снимаем компрессор кондиционера (3 болта под головку на 13 мм.)
   
6. Сверху двигателя Октавии отсоединяем патрубки ОЖ идущие на радиатор охлаждения и патрубки, идущие на радиатор отопителя салона, предварительно сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Отсоединяем трос переключения передач АКП. Сверху выполнены работы по отключение и отсоединению мотора от кузова автомобиля.
   
7. Снизу силового агрегата нужно открутить нижнюю опору КПП; отсоединить разъём датчика температуры и уровня масла; приводные валы; выхлопную трубу непосредственно от турбонагнетателя, а так же крепление выхлопной трубы от подрамника.
   
8. Силовой агрегат остался висеть только на подушках (мотора и КПП), цепляем цепь за технологические проушины и, подкатив гидравлический кран, приподнимаем силовой агрегат.
   
9. Так как силовой агрегат приподнят, откручиваем подушку двигателя 1.8 tsi и коробки передач. Поднимаем весь силовой агрегат, ничего не задев.
   
10. Снимаем патрубки системы охлаждения, делается для удобства снятия КПП. Перед отсоединением КПП от силового агрегата, снимаем фланец правого привода и отсоединяем КПП (Фланец крепится сквозь тело шестигранником на 6 мм).
    
11. Снимаем двухмассовый маховик, металлическую пластину КПП (между мотором и КПП), задний сальник коленчатого вала. Что бы выгнать Октавию устанавливаем приводные валы обратно в ступицы и затягиваем (если этого не сделать, то ступичный подшипник придёт в негодность) привода подвязываем на тросы, устанавливаем площадку АКБ и сам аккумулятор.
    
12. Крепим и устанавливаем мотор на кантователь.
    
13. Снимаем кронштейн двигателя, снимаем масляный щуп, снимаем электромагнитный клапан, снимаем верхнюю крышку ГРМ, снимаем шкив коленвала, снимаем нижнюю крышку ГРМ, снимаем кронштейн поддержки распредвалов, снимаем натяжитель цепи ГРМ, снимаем успокоители цепи, снимаем цепь ГРМ.
    
14. Отсоединяем патрубки маслоотделителя, снимаем маслоотделитель. Снимаем масляный фильтр, отсоединяем разъём идущий на топливные форсунки, разъём на дроссельный узел, датчик давления во впуске, датчик давления топлива в рампе и др. Откручиваем болты крепления впускного коллектора и кронштейн поддержки коллектора и, покачиваниями удаляем впускной коллектор с направляющих.
    
15. Откручиваем банджо болты трубок масленой магистрали турбины и трубок охлаждения турбины. Откручиваем 5 гаек головкой на 12 мм., крепления выпускного коллектора и медным молотком наносим удары снизу в верх по выпускному коллектору для его снятия. Снимаем выпускной коллектор.
    
16. Откручиваем 2 болта крепления ТНВД и снимаем его, затем откручиваем 3 болта крепления вакуумного насоса и снимаем насос. Откручиваем болты крепления пастелей распредвалов в направлении от краёв к центру. Снимаем пастель распредвалов, а так же удаляем распредвалы.
    
17. Откручиваем болты крепления ГБЦ (Головки Блока Цилиндров) в направлении от краёв к центру и снимаем головку блока цилиндров с блока цилиндров.
    
18. На фото видно, что сам цилиндр ещё сохранил заводской хон.
    
19. Переворачиваем блок цилиндров и снимаем масляный поддон.
    
20. Снимаем пластиковый маслоотражатель, он крепится тремя болтами TORX 30.
    
21. Снимаем масляный насос. Снимаем второй масляный поддон.
    
22. Откручиваем шатуны и вынимаем поршня из блока цилиндров. Откручиваем бугеля и извлекаем коленчатый вал из блока цилиндров.
    
23. Блок цилиндров будет отдаваться на расточку под 83,01 мм. Цилиндр Ø: 82,51 мм (номинальный размер). Был небольшой эллипс, пробег чуть более 200 000 км.
24. Рассухариваем ГБЦ. Впускные и выпускные клапана обязательно подписываем. В нашем случае выпускные клапана не подписывали, так как их отдаем на обработку сёдел и фасок клапанов, замену направляющих.
    
25. Смываем масло с блока цилиндров и головки блока цилиндров для транспортировки.
    
26. Разница после чистки впускного клапана.
    
27. После обработки блока и головки цилиндров, начинаем сборку. Крепим блок цилиндров и устанавливаем на кантователь.
    
28. Устанавливаем масляные форсунки новой ревизии (06J 103 154 AA) старой ставить не рекомендую и затягиваем их моментом 27 Нм.
    
29. Устанавливаем новые коренные вкладыши.
    
30. Наносим смазку для сборки двигателя на трущиеся поверхности.
    
31. Устанавливаем коленчатый вал.
    
32. Устанавливаем бугеля коленчатого вала и затягиваем их предварительно смазав болты маслом, моментом 65 Нм с доворотом на 90°. Смазываем боковые болты крепления бугелей затягиваем моментом 20 Нм с доворотом 90°.
    
33. Устанавливаем новые поршни в блок цилиндров, предварительно смазав стенки цилиндров маслом. Обязательно соблюдаем направленность положения поршней.
    
34. Затягиваем шейки шатунов, предварительно смазав маслом, моментом 30 Нм с доворотом 90° .
    
35. Устанавливаем второй поддон и затягиваем моментом 15 Нм с доворотом на 90° в указанной последовательности. Устанавливаем масляный насос, предварительно проверив, пластиковые направляющие и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем пластиковый маслоотражатель, предварительно заменив клапан вентиляции картерных газов и уплотнительное кольцо. Болты крепления затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем масляный поддон и затягиваем болты крепления моментом 8 Нм с доворотом 45° в следующей последовательности.
    

Переворачиваем блок цилиндров.

Устанавливаем датчик детонации -G61- и затягиваем его моментом 20 Нм. Устанавливаем насос ОЖ и затягиваем моментом 9 Нм, устанавливаем приводной зубчатый ремень насоса ОЖ, затем крышку приводного ремня. Устанавливаем маслоотделитель и затягиваем моментом 9 Нм в указанном порядке.

Притираем клапана. Впускные строго в той последовательности, в которой стояли, выпускные клапана после притирки соблюдать последовательность клапана в посадочных местах ГБЦ.

После притирки клапанов, засухариваем.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ.

Головку блока цилиндров на направляющие и начинаем протягивать болты крепления ГБЦ предварительно смазанные маслом в следующей последовательности:
1. Затянуть предварительно гаечным ключом с тарированным моментом затяжки усилие 40 Нм.
2. Жестким ключом следует повернуть дополнительно на 90°.
3. Жестким ключом следует повернуть дополнительно на 90°.
4. Болты -стрелки- следует затянуть предварительно с приложением момента 8 Нм.
5. Болты -стрелки- следует повернуть дополнительно жестким ключом на 90°.

Смазываем постели распредвалов смазкой для сборки и устанавливаем распредвалы.

Наносим анаэробный герметик на постель распредвалов и устанавливаем на ГБЦ. Болты крепления пастели распредвалов затягиваем моментом 8 Нм с доворотом на 90° в указанном порядке.

Устанавливаем цепь балансировочных валов, успокоители, натяжитель. Болты крепления направляющих затягиваем моментом 20 Нм. Натяжитель затягиваем моментом 65 Нм. Устанавливаем цепь ГРМ, успокоители, натяжитель. Болты крепления направляющих затягиваем моментом 20 Нм. Болты крепления натяжителя цепи ГРМ затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем цепь масляного насоса, натяжитель цепи затягиваем моментом 9 Нм.

Устанавливаем кронштейн поддержки распредвалов и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Болт выпускного вала затягиваем моментом 8 Нм с доворотом 90°. Клапан фазорегулятора затягиваем моментом 35 Нм, клапан фазорегулятора имеет левую (обратную) резьбу.

Устанавливаем нижнюю крышку ГРМ и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм в указанном порядке. Устанавливаем верхнюю крышку ГРМ и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. 106 Устанавливаем электромагнитный клапан управления и щуп уровня масла и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем шкив коленчатого вала и затягиваем болт крепления моментом 150 Нм с доворотом 90°.

Устанавливаем маслоотделитель и затягиваем болты крепления моментом 11 Нм в указанном порядке.

Устанавливаем выпускной коллектор с турбонагнетателем и затягиваем гайки крепления моментом:
1.Гайки следует затянуть с приложением момента 5 Нм.
2. Гайки следует затянуть с приложением момента 12 Нм.
3. Гайки следует затянуть с приложением момента 16 Нм.
4. Гайки следует затянуть с приложением момента 25 Нм.

Устанавливаем вакуумный насос и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Затем устанавливаем толкатель ТНВД и сам насос высокого давления и затягиваем болты крепления моментом 10 Нм.

Устанавливаем впускной коллектор и затягиваем болты крепления предварительным моментом 3 Нм, а затем окончательным 9 Нм в направлении от центра к краям. Подключаем разъём управления топливными форсунками, датчика положения распредвала, датчика давления топлива и др.

Устанавливаем новый задний сальник коленвала и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм в указанном порядке. Устанавливаем металлическую пластину КПП (между мотором и КПП). Устанавливаем маховик и затягиваем болты крепления моментом 60 Нм с доворотом 90°. Меняем игольчатый подшипник первичного вала КПП, запрессовываем его на глубину 2 мм. Устанавливаем КП DSG-6 и затягиваем болты крепления моментом: — Болт М12 затягивается моментом 80 Нм; — Болт М10 затягивается моментом 40 Нм. Устанавливаем стартер и затягиваем болты крепления моментом 40 Нм.

Устанавливаем патрубки системы ОЖ, дополнительный насос ОЖ. На всех быстросъёмных муфтах меняем уплотнительные кольца.

Устанавливаем силовой агрегат в автомобиль и крепим его на подушки. Генератор после установки двигателя Шкоды, т.к. при снятии он мешал. Болты крепления силового агрегата затягиваем моментом 60 Нм с доворотом 90°.

Подключаем все разъёмы, провода, патрубки в обратной последовательности. Устанавливаем приводные валы, нижнюю опору КПП. Заливаем моторное масло, охлаждающую жидкость. С выкрученными свечами крутим мотор, 2-3 подхода по 8-10 секунд. Это делается для заполнения масленой магистрали и удалению воздуха из топливной системы.

Заводим отремонтированный двигатель. Первое время обязательно следим за уровнем технических жидкостей. Первые 2 000 км в щадящем режиме, без перегрузок.

Источник статьи: http://mehnic.ru/skoda/remont-dvigatelya-shkoda-oktaviya-a5