Ремонт сгнившего кузова автомобиля

Содержание

Как отремонтировать сгнившие двери и другие части кузова машины
Как изнашивается кузов
Обнаружение гнилых участков кузова
Ремонт сгнивших участков двери
Ремонт сгнивших порогов
Сгнил кузов что делать
Особенности износа кузова
Как опознать слабый или гнилой кузов
Способы ремонта гнилого кузова и его составляющих
Двери
Порог
Если сгнил номер кузова
Самые стойкие и слабые к коррозии кузова автомобилей 2002-2003 года выпуска
Самые стойкие и слабые к коррозии кузова автомобилей 2004-2005 года выпуска
Метки: w202, гнилой. кузов, рыдван, корыто, помойка
Комментарии 76
Отдельные очаги ржавчины
Большие пятна ржавчины и пузыри
Сквозные дыры
Защита от ржавчины
Как отремонтировать сгнившие двери и другие части кузова машины
Как изнашивается кузов
Обнаружение гнилых участков кузова
Ремонт сгнивших участков двери
Ремонт сгнивших порогов
Ремонт гнилого кузова и его особенности
Особенности износа кузова
Как опознать слабый или гнилой кузов
Способы ремонта гнилого кузова и его составляющих
Двери
Порог
Если сгнил номер кузова
Самые стойкие и слабые к коррозии кузова автомобилей 2002-2003 года выпуска
Самые стойкие и слабые к коррозии кузова автомобилей 2004-2005 года выпуска

Как отремонтировать сгнившие двери и другие части кузова машины

Статья о ремонте сгнившей двери, а также других частей кузова автомобиля: инструменты для ремонта, ход работы. В конце статьи — видео о ремонте сгнившей двери машины.

Содержание статьи:

Как изнашивается кузов
Обнаружение гнилых участков кузова
Ремонт сгнивших участков двери
Ремонт сгнивших порогов
Видео о ремонте сгнившей двери машины

Все мы знаем, что автомобили делают из металла. Еще мы знаем, что даже металлические части машины подвержены износу и старению. Некоторые детали или даже целые механизмы можно перебрать и заменить, если будет такая необходимость. Но при износе кузова и его элементов потребуется гораздо больше работы, особенно при наличии сгнивших частей.

Как изнашивается кузов

Расходы при ремонте кузове будут ощутимыми, если вы доверите работы специалистам на станции, которые обладают необходимым оборудованием и инструментами. Можно ли попробовать отремонтировать некоторые части кузова самостоятельно? Можно, но для этого потребуется больше времени и сил, поскольку в гаражных условиях получить доступ к затрудненным участкам остова сложнее.

Прежде всего, когда покупаете машину, бывшую в употреблении, уделите отдельное внимание повреждениям кузова:

износ кузова по причине возраста;
износ кузова из-за образований коррозии;
повреждения остова из-за участия машины в авариях.

Изнашивание металла по причине возраста остановить невозможно. Даже если хозяин машины тщательно следил, чтобы она постоянно блестела, остановить старение металлических частей он не в силах. Трещины, возникшие по причине усталости металла, приводят к провисанию дверей, к появлению сложностей при открытии-закрытии замков и т.д.

Если автомобиль побывал в аварии и на кузове остались ее отметины, может потребоваться замена поврежденных участков остова. Есть такая услуга — «бесконтактное удаление вмятин», которая по принципу вантуза позволяет избавиться от некоторых послеаварийных повреждений. Но если за дело взялась ржавчина, потребуется более серьезный подход к ремонту, чтобы предотвратить дальнейшее «съедание» автомобильного остова.

Обнаружение гнилых участков кузова

Некоторые сгнившие элементы остова обнаружить не составляет особого труда — вы открываете дверь автомобиля и видите, что она сгнила в нижней части вместе с порогом. Однако ржавчина имеет нехорошее свойство прятаться, и порой найти ее бывает сложно.

Обнаружить проржавевшие участки порога также не вызовет особого труда — проводится визуальный осмотр с целью поиска пятнышек ржавчины. И при обнаружении хотя бы малейших участков коррозии рекомендуется восстановление изношенного участка, иначе в противном случае ржавчина пойдет и дальше все съедать.

Иногда доступ к внутренностям порога скрыт молдингом — в этом случае его необходимо снять, и в ряде случаев вы увидите, что значительная металлическая часть уничтожена.

Ремонт сгнивших участков двери

Как мы уже выяснили, при появлении люфта в определенном месте двери, скорее всего, возникает коррозия. Туда практически не поступает воздух, поэтому гнить дверь начинает именно с этой части. Коррозия уничтожает металл изнутри, поэтому поначалу ее сложно заметить.

Принцип ремонта сгнивших дверных участков заключен в следующем порядке действий:

Прежде всего, потребуется избавиться от того участка, который полностью сгнил. В этом пригодятся ножницы по металлу, которыми аккуратно удаляется сгнившая часть. Старайтесь, чтобы сколов образовалось как можно меньше.

Вырезанная часть сразу не выбрасывается, поскольку по ее размерам необходимо изготовить заплатку, желательно из того же металла. При этом заплатку лучше делать с некоторым запасом, чтобы потом приварить ее внахлест к целой части двери.

Далее потребуется избавиться от ржавчины на той части двери, к которой вы намереваетесь приваривать. Небольшие проржавшие сколы удаляются при помощи болгарки или напильника, а лишь тронутые коррозией участки зачищаются наждачной бумагой.

Когда цельная часть будет очищена от коррозии, заводим заплатку и привариваем ее внахлест с целью скрепления дверной конструкции.

Избавляемся от оставшихся после сварки швов и металлических сколов при помощи напильника, болгарки или шлифовального круга, стараясь придать более-менее гладкую поверхность.

Следом наносится грубая шпатлевка, приобрести которую можно в автомобильных магазинах.

Когда зашпатлеванный слой засохнет, его необходимо обработать наждачкой зернистостью 80. После чего слой дополнительно зачищается наждачкой с зернистостью 120. Для зачистки можно использовать и шлифовальный круг, существенно ускоряющий процесс обработки. Но ручная зачистка дает более качественное и равномерное покрытие.

Далее наносим финишную шпатлевку, после чего поверхность также обрабатывается наждачной бумагой, на этот раз с зерном на 220 и на 320.

Зачищенная поверхность грунтуется, и когда загрунтованный слой полностью высохнет, наносится краска.

Если дверь прогнила очень сильно, также можно попробовать восстановить сгнившие части. Однако это потребует гораздо больших финансовых и временных затрат, поэтому в ряде случаев целесообразнее будет заменить полностью сгнившие двери — тем более, если вы эксплуатируете машину отечественного производителя, ведь ценники на детали кузова у них не очень высоки.

Ремонт сгнивших порогов

Порог представляет собой конструкцию из трех компонентов:

наружная часть порога;
усилитель порога;
соединитель порога.

Эти элементы соединяются между собой при помощи точечной сварки. И коррозии могут быть подвержены сразу все составляющие. По этой причине в начале ремонта порогов потребуется снять двери «железного коня» и только потом приступать к работе:

Наружную часть гнилого порога также потребуется удалить. Сначала избавляемся от ржавых передних порогов, а уже потом беремся за задние. В последнюю очередь удаляем сгнившие участки между передним и задним порогом.
Ржавый усилитель удаляется, но не полностью — оставляем небольшую часть, на которую будет привариваться новый. Рекомендуется оставлять и небольшую часть соединителя.

Оставшиеся цельные части порога, а также потенциальные участки нанесения сварки зачищаются от коррозии.

Первым производится приварка нового соединителя, впоследствии к которому приваривается свежий соединитель порога.

После чего оставшиеся сварные швы необходимо удалить, чтобы порог равномерно прилегал к кузову.

Наружная часть порога аккуратно приваривается встык с остальной частью в целях избежать образования неровностей или зазоров.
Осталось только приваривать соединитель к нижней части кузова, обработать цельную конструкцию порога одним или двумя слоями грунтовки, после чего произвести его покраску.

Ремонтировать сгнившие участки кузова не очень сложно при наличии сварочного аппарата, абразивных инструментов, а главное — желания и времени. Если же вы не располагаете свободным временем, целесообразнее будет обратиться на станцию за помощью, чтобы квалифицированные спецы смогли быстро и качественно произвести ремонт сгнившего кузова.

Видео о ремонте сгнившей двери машины:

Источник статьи: http://fastmb.ru/autoremont/3224-kak-otremontirovat-sgnivshie-dveri-i-drugie-chasti-kuzova-mashiny.html

Сгнил кузов что делать

Ремонт гнилого кузова авто – это вынужденная мера, к которой прибегает автовладелец. Основная проблема любой машины, безусловно, его металлический остов, подвергаемый воздействию коррозии. Если неисправные узлы и механизмы автомобиля можно бывает легко перебрать, отремонтировать или заменить своими руками, то над изношенным кузовом придется немало повозиться, особенно если он местами полостью сгнил.

Особенности износа кузова

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Кузовной ремонт считается также весьма затратным. Проводить его в гаражных условиях, самому, без надлежащего оборудования в несколько раз сложнее, чем на СТО. Говорят, и это верно подмечено, что приобретать навыки специалиста по кузову ради единственного образца авто не рационально, но именно это придется сделать владельцу, который задумал взяться за ремонт гнилого кузова.

Деформации кузова – это первое, на что следует обращать внимание при покупке подержанного авто.

Итак, кузов автомобиля изнашивается по разным сценариям, но в целом можно выделить всего три варианта.

Износ, вызванный естественными причинами.
Дефекты кузова, вызванные воздействием ржи.
Вмятины и повреждения, вызванные ДТП.

Первый вид износа – это неизбежно. Как бы тщательно и заботливо владелец не следил за своей машиной, с течением времени кузов все равно изнашивается. Теряется блеск поверхностей, уже не те показные тонкодекоративные черты, приходят в негодность пластмассовые и резиновые элементы, протирается внутренняя обивка. Из-за усталостных трещин, возникающих в остове автомобиля, провисают дверные стропы, становится хуже функционирование замков и других механизмов, ослабляются торсионы багажной крышки и т. д.

Если что-то из этого поддается сравнительно легкому восстановлению, то другие – реставрируются с огромным трудом.

Интересно, что по показателю естественного устаревания легко очень точно выявить возраст машины, условия ее эксплуатации и регулярность ухода.

Как опознать слабый или гнилой кузов

Обычно гнилой кузов определить сразу легко. В некоторых случаях сделать это невооруженным глазом бывает крайне сложно. Ниже приводятся несколько полезных рекомендаций, которые помогут выявить слабый кузов.

Двери автомобиля в открытом состоянии приподнимают за рамки. Если наблюдается ощутимый лифт, то это свидетельствует о сильно изношенных петлях и плохом состоянии самого кузова;
Плохо работающие багажные стержни также могут говорить об изношенном кузове;
Обращают внимание еще на капотные петли. Если они имеют сильный люфт, то кузов уже изношен;
В салоне изнашиваются быстрее всего сиденья и пластиковые детали.

Способы ремонта гнилого кузова и его составляющих

Ниже будут приведены способы восстановления кузова и его элементов своими руками. Старая машина, как и женщина, имеет немало тайн, которые придется раскрывать по ходу ремонта. Автомобиль может потребовать ремонта гнилого порога, фартука, крыла и многих других деталей, а может и сам полностью быть прогнившим. В последнем случае, как правило, легче заменить кузов полностью.

Двери

Если на автомобиле прогнили двери, то это дело рук, скорее всего, коррозии. Возникает последняя в том месте двери, где наблюдается маленький люфт, куда не попадает воздух. Ржавчина начинается отсюда, изнутри. В начале развития коррозии ее довольно сложно заметить, но затем она неотвратимо выходит.

Вот, что требуется сделать для восстановления гнилых зон двери:

Прилежно вырезать сгнившую часть;
Сделать из металлического листа заплатку нужной формы;
Завести заплатку сквозь вырезанное в кузове треугольное отверстие;
После этого надо будет обварить металл;
Зачистить сварные швы с помощью шлифовальной машинки;
Теперь самое время нанести автомобильную шпатлевку грубого типа. Ее еще называют волосаткой или стеклошпатом;
После того, как отвердевает первый слой шпатлевки, он шлифуется абразивом с зерном 80;
После этого шлифовка проводится уже с зерном 120.

Примечание. Шлифовка проводится либо вручную, либо с помощью болгарки. Первый вариант хорош тем, что дает отличный результат и качество работы. Второй вариант – большая экономия времени.

Последним слоем наносится финишный состав шпатлевки, вышкуриваемый, как и первый слой в два подхода. Сначала шкуркой на 220, а затем – на 320;
После наносится грунтовка;
После высыхания – краска.

Из особенностей восстановительных работ по дверям можно выделить одну интересную штуку. Двери в большинстве случаев ржавеют не только в области нижнего угла, но и по всей части верной накладки.

Сильно прогнившие двери отремонтировать тоже можно, но это очень затратно. По этой причине рекомендуется заменить дверь на новую, а не тратиться на изнурительный ремонт. Особенно это актуально для отечественных автомобилей, ведь цена на их кузовные детали сравнительно низкая.

Порог

Часто на автомобилях гниет также порог. Вообще, замена порогов считается популярной забавой гаражников все мастей. Как правило, ремонт данной части кузова начинается с тщательного осмотра обеих сторон. Если замечаются ржавые пятнышки или даже точки, следует моментально заняться восстановлением, а не то коррозия пойдет дальше.

Во многих случаях порог бывает скрыт молдингами. Определить состояние порога невозможно, пока не снимется молдинг. Нередко, сняв его, владелец обнаруживает страшную картину – порога практически не находят, его полностью сжирает коррозия.

Кроме того, дыры могут появиться и на днище автомобиля, а также в той зоне, где находится соединитель. В этих случаях деталь приходится менять полностью, включая все три основные элементы.

Сам порог автомобиля, как известно, состоит из 3-х основных деталей: «наружки» (панели с наружной стороны), усилителя и соединителя. Все эти части соединены точечной сваркой.

Коррозия на пороге возникает чаще по самой главной причине – в порог попадает вода! Автопроизводителем предусматриваются дренажные отверстия – 2 или 3 по краям и в середине, но они со временем забиваются грязью. Если суметь регулярно очищать их, то пороги прослужат дольше.

С другой стороны, если дренажный ход исправен, а вода постоянно сливается, все равно, внутренние полости порога увлажняются, что тоже со временем приводит к возникновению коррозии.

Из профилактических мер по борьбе с коррозией порогов предусмотрена обработка мовилем. Однако и он со временем загустевает и становится твердым. Понятно, что в таком состоянии защищать от коррозии он не способен.

Вообще, многие специалисты не рекомендуют использовать для защиты порогов мовиль. Лучше зарекомендовали себя, по их мнению, консерванты зарубежного производства с индексом ML, чье предназначение — скрытые полости кузова. Если такого состава найти не удается, то рекомендуется также обработанное масло, которое по сравнению с мовилем не высыхает.

Итак, перед началом восстановительных работ с гнилым порогом, следует демонтировать обе двери автомобиля, а затем удалить ржавые пороги.

Рекомендуется перед снятием дверей пометить их расположение в проемах, что даст возможность сократить время обратной сборки.

Дальше следует вытащить алюминиевые элементы, некоторую часть резиновых вставок и приподнять коврики в том месте, где они будут мешать работе;
Удалить по частям старые, гнилые пороги. Вначале удаляется та часть порога, которая находится в районе передней двери, потом – в задней, а в конце – та часть, что посередине;
Удаляются также сварные швы путем рассверливания тонким инструментом;
Остатки соединителя отсверливаются только после удаления битумной ШВИ (последняя, как правило, наносится на ряд моделей авто отечественного производителя);
Внешняя часть порога удаляется таким образом, чтобы со стороны крыльев остались отрезки длиной в полметра. Их затем используют для фиксации новой детали;
Усилитель порога тоже удаляется. Также рекомендуется не трогать некоторую часть соединителя, желательно с передней части;
Под центральной стойкой желательно оставить малую часть усилителя порога. На оставшийся участок внахлест будет поставлен свежий усилитель;
После того, как удаляется порог, металл расчищается от ржавчины, вырезается подгнившая часть пола кузова;
Зоны предстоящей сварки также зачищаются;
Новые составляющие порога подготавливаются к установке.

Примечание. Крайне рекомендуется начинать подгонку с соединителя. Его надо укоротить так, чтобы в задней части он внахлест лег на подрамниковый усилитель, а с передней части – встал в стык с тем, что осталось от старого соединителя.

Соединитель приваривается;
Усилитель укорачивается, а в зоне центральной стойки на нем делается вырез. Последний делается ввиду того, чтобы инсталляции не мешало ничего;
Нижние зоны деталей выравниваются;
Усилитель приваривается к соединителю сквозь апертуры;

Сварные точки внизу соединителя зачищаются. Проводится это с целью правильного прилегания кузовных элементов;

Подгоняем наружную порожную панель, а затем свариваем встык так, чтобы не осталось зазоров;
Панель также приваривается к усилителю;
В конце операции завариваем к полу кузова соединитель;
На новый порог кладется два слоя грунта, а потом он окрашивается.

Важные полезные советы:

Внизу усилителя желательно заблаговременно просверлить клюзы размером в несколько миллиметров. Шаг их оставлять в районе 5 см;
На соединителе обязательно удаляется грунт во всех местах, где предусматривается проведение сварки;
Усилитель рекомендуется фиксировать вначале 2-я струбцинами, а уже затем он прихватывается сваркой;
Все работы проводятся на машине, которая стоит на ровной площадке;
Прежде, чем приварить наружную панель окончательно, рекомендуется навесить двери. Это делается ввиду того чтобы быть абсолютно уверенным в правильности приварки;
Порог в конце работ надо обязательно обработать антикором.

Если сгнил номер кузова

Место номера кузова также часто гниет на машине. В этом случае, если проводятся ремонтные работы (ставится заплатка), то служителями органов назначается экспертиза в случае подозрения на умышленную ликвидацию или замену.

Как правило, автоинспектор, не найдя номера, изымает свидетельство на авто, а затем выписывает разрешение на прохождение экспертизы.

Если доказано, что непросматриваемость номера связана с коррозией и ремонтом, то автоинспектор вклеивает фото с кузовным номером в бумаги на авто, внося требуемые отметки. Аудит, как процесс, не занимает больше месяца.

В некоторых случаях, если ржавчины не так уж и много, номер рекомендуется обработать преобразователем или смазать солидолом.

Самые стойкие и слабые к коррозии кузова автомобилей 2002-2003 года выпуска

Стойкие	Слабые
Ауди А4	Мазда 6
Вольво 70	Форд Фокус
Мерседес С-класс	Сеат Ибиза
Опель Астра	Форд Мондео
Рено Меган	Мерседес Е-класс
Вольво 40	Тойота Королла
Фольксваген Пассат	БМВ 3

Самые стойкие и слабые к коррозии кузова автомобилей 2004-2005 года выпуска

Сильные	Слабые
БМВ 5	Хендай Санта Фе
Ниссан Микра	Киа Пиканто
Рено Меган	Форд Фокус
Вольво 40	Тойота Королла
Форд Мондео	ВМВ 3
Пежо 307	Фольксваген Пассат
Сааб 9-3	Мерседес А-класс

Узнать больше про кузовной ремонт и его восстановление можно из соответствующих публикаций нашего сайта. Полезно будет посмотреть также фото.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Господа хорошие. Я просто рыдаю: увидел в каком состоянии кузов под низом когда сегодня обозревал машину. Мне просто плохо стало. Климат у нас сухой соли на дорогах нет как и снега зимой И вообще холодно и сухо. Машина по европке не ездила вообще А покупалась новой в салоне в Иркутске в 2000г первым хозяином.
А где же легендарное мерседесовское качество? Машина то не очень старая, на японских крокодилах этих годов намека на ржавчину нет. Почему она вся згнила?
Что можно сделать? Может стоит залить преобразователем ржавчины в цинк, потом опескаструить и пройтись мастикой?
Лучше бы я сегодня не делал этого…

У меня до Мерина был Филка 2002, так там даже где краска была покоцана до металла даже ржавчина не пошла

Метки: w202, гнилой. кузов, рыдван, корыто, помойка

Комментарии 76

Что русскому хорошо, то немцу плохо)))я думаю немцы мало кто заморачиваться будет по этому поводу . У них на металлоломе стоят такие экземпляры что наше русскому человеку это будет как новый авто на всю жизнь. Сколько видел мерсов, все гнили. Металл низкоуглеродистый. Делать я думаю смысла нет, овчинка выделки не стоит. А если уж решите заняться то по деньгам как новая выйдет

Потому что эти модели гниют сильно

Продавай машину дальше будет только хуже .

Или делай но забудь про зимнюю эксплуатацию.

А, с чего ты взял, что япошки не гниют. Любые машины гниют, вне зависимости от марки и национальности, за исключением каких то штучных экземпляров с гаражным хранением, либо эксклюзива из нержавейки или карбона (но думаю там тоже найдутся свои косяки).

Металл из НИЗКОуглеродного проката . Из говна в общем !

потому что нет ничего вечного, немцы ж не дураки, продать машину и чтобы на ней всю жизнь ездили и она не гнила не ломалась?! а кто тогда будет новые покупать? кто будет запчасти покупать?! тем более машине 18 лет! мужику грех жаловаться на 2 вещи: на бабу и на машину — глаза видели что руки брали )))))

Да только одну продать можно, а вот со второй…

в некоторых странах и вторую тоже можно продавать =)))))

неее, чуть южнее и восточнее )))

Да только одну продать можно, а вот со второй…

Предрассудки, со второй что хочешь делай))) Это твоя жизнь, и ты сам в праве выбирать на какой машине ездить и с кем жизнь провести.

Просто немцу в России плохо)

В Иркутске солей достаточно. На фото шпаклевка что ли? У мерсов в Европе стаканы отгнивают легендарно, не говоря уже о России.

Это Обама все с Меркель напару прогрызли. У Вас в подъезде все лампы горят?)

С 202 кузова мерины начали совсем быстро гнить. У меня у 202 вокруг редуктора на днище были сплошные дыры. Машине на тот момент было 11 лет. При том ничего там не билось. Еще крышка багажника до дыры сгнила.

Это не ауди, чтобы не гнить

Да это не от марки зависит, а от условий эксплуатации. К нашим малярам недавно десятку загнали, 2001 года. Бампер коцнули. Я её разглядывал и не верил своим глазам — там вообще нет ржавчины! Нигде! Ни нижние кромки двери, ни передний край крыши, ни ниши в багажнике. Нигде и ни следа от коррозии. 100 процентов не крашена. Облазили всю с толщиномером, и шагрень — заводская. Гнилая только площадка аккумулятора. Машина эксплуатировалась в деревне, пробег — 110 000.
Бывают и такие чудеса))

У нас в Беларуси 123 давно сгнили, 201 в красной книге, 124, 202 тоже вымирают, зависит от качества металла, покраски и обработки, в данном случае ни оцинковки, ни хорошего металла, а эксплуатация — составляющая, ну и уход, удаление коцок

Битые потому что. Вот и сгнили. Целая машина 20 лет точно проживет.

Так он проезжал по 540км в месяц, в день по 18км.
И всё это в деревне)

Ну так я и говорю, что не от марки зависит, а от условий эксплуатации))

Что-то я пропустил☝️😁

В деревне на улицах соли нет.

Ну факторов для этого много, может машина не правильно хранились, сырость снизу была. Гараж с погребом например. Вентиляции не было… Физика есть физика, у меня пассат 88 года, по сравнению с фото что я увидел, вообще новый) ==

Это потому, что он не битый, скорее всего. А так активно гниют, как правило, те места, которые уже ремонтировались.

Это всё потому, что это не какая то «кредитопомойка»! Это благородная машина Мерседес! И это у тебя не ржавчина, а благородная «патина». Она только увеличивает стоимость подобного антиквариата. Не вздумай убирать, а то за новодел примут!

Страха нет. На данный момент зачистить, проварить трещины, что бы не рвало кузов дальше, и искать донорский элемент, либо самому собирать. После сварки обязательно пескоструй днища, кислотный грунт, акрил и эпоксидник. А сверху антигравий ну или лучше Dinitrol 482. И не забыть пролить антикором все полости кузова.

Я думаю, надо присадку в мотор залить

но сначала постучать по колесу!

Это опасно! Посмотри фото

так не обязательно ж по своему…

потому что это древнее г-но мамонта…
Давно просится на переплавку

Оставьте машину в покое, пожалуйста… дайте ей спокойно умереть. Не тЯните вы обслуживание — не покупайте тогда такие машины. Угандошили в хлам. Теперь ни себе, ни людям — только в утиль

Может просто покупать нормальные автомобили из старых а не немцев которые гниют ? Вообще европейцы не умеют делать автомобили как ни крути .вечно получается у них какое то несуразное сложное гнилье .

Особенно немцы французы

Что в вашем понимании «нормальные автомобили»? Японцы? Так и японцы нехило гниют. Америкосы? С их аппетитом пусть лучше в америке и остаются, там бенз как раз подешевел.
Все зависит далеко не от страны сборки, а фактически от металла, партии, который используется, его качества подготовки к покраске и отчасти эксплуатации владельцем.
К чему я это всё?
У меня немец 82 года, старше меня. И старше этого мерса ровно в 2 раза) Его стаканам, да и кузову любой бюджетник позавидует (может быть 😅). Единственное, что с ним случилось — сквозная ржавчина размером с пробку в задней арке и в полу (потому что предыдущий владелец на заклепки крепил какую-то фигню).
Поэтому немец немцу рознь. Главное — металл и его подготовка к эксплуатации(сугубо мое личное мнение)

Немцы если не гнилые то сложные .французы вообще стали делать ахинею а не автомобили да и старые французы сгнили уже все.
Более менее простое и надёжное и не всегда гниющее это швед .все остальное кроме японцев и американцев в нашей стране либо уд.очено до невозможности либо сгнило .
Да многое зависит от металла но у шведов метал лучше опять же

И ещё .большая часть владельцев если вскрылись полики и пороги продолжают ездить и дальше не ремонтируют .

Из немцев сложные только бмв и мерседес, ваги — просты как 2 копейки)

Ваг передний привод а это отдельный котёл в аду для меня например .лучше классическая компоновка и я никогда не пойму изврат в виде переднего привода

Ну а я не пойму задний привод😁
Так и живем))
Будем вариться в отдельных котлах)

Лучшая машина это та которая пригнана из другой страны .а наши люди свиньи поэтому не удивительно что у них старые машины живут бодро а у нас сгнивают .хотя есть места где и климат одинаковый

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Зловещее рыжее пятно на крыле, пузыри под краской в нижней части двери, внезапно мокрые напольные коврики после поездки по лужам – все это признаки того, что автомобиль уже активно ржавеет. Если запустить этот процесс, то всего за считанные годы кузов станет гнильем, за восстановление которого придется прилично заплатить.

Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.

Отдельные очаги ржавчины

Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.

Исправить поверхностную ржавчину несложно. Для этого с помощью абразивного круга или наждачной бумаги счищают слой краски в поврежденном месте, причем до тех пор, пока не будет виден голый металл. Следы ржавчины должны быть удалены полностью, поскольку даже самые маленькие «точки» станут новыми центрами коррозии, и ремонт, таким образом, получится насмарку. На голый металл наносят грунтовку, а затем красят.

А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.

Большие пятна ржавчины и пузыри

Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.

Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.

Сквозные дыры

После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.

Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.

Защита от ржавчины

При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты». В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.

Кстати, читателям сайта Novate.ru будет не лишним знать, какие именно 6 подержанных автомобилей могут поржаветь и сгнить всего за пару лет.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник статьи: http://avtotop.info/sgnil-kuzov-chto-delat/