Ремонтируется двигатель рено логан

Renault Logan 1.4 › Logbook › Кап.ремонт K7J 710, диагноз масл.голодание 2-3 недели

Всем привет, думаю статья будет полезна, т.к. бытует мнение типа логаны на капают, развеял и развиваются вололы сейчас из окошка LowGUNа =)
Кап был сделан ранее, статью писать было лень =) и плюс ещё была обкатка. Кто-то мне говорил «не парься — продай», кто-то говорил «во ты дурак, столько денег вбухал». Но после операции многие сказали «а так-то ничё получилось». Скажу сразу, это не метод воскрешения мёртвого логана, тут была проблема именно в движке, пробек сотка, реальный, ни одного битого элемента. Весь кап можно было уложить как минимум в два раза дешевле, ставя китайкие запы и много на чём съэкономив, я этого не делал.
Всё это делается с двигателем K7J710, т.е. Logan 1.4.
Кто собрался делать кап, то не поленитесь прочитать всё, в тексте будут тонкости. Вот пациент)

Renault Logan 2008, engine Gasoline 1.4 liter., 75 h. p., Front drive, Manual — dealership service

Comments 29

А как поршня в блок подбирали? По группам? Или точили блок уже под поршни?

Всегда блок точится под поршни.)

Молодец! И работа и отчет отличные. Правда… читать текст напряжно!

Молодец! Все правильно сделал и + за Макса Фрая

А может все*таки было проще найти движку с разбора)

А кто знает, что там внутри? Там может от ресурса уже осталось только слёзы)

Привет! подскажи артикул маслосьёмных колпачков.

Да ты герой!Отважиться на такое не каждый…особенно при сегодняшней обстановке в стране…

А что не так с обстановкой в стране?) И герой скорее человек с золотыми руками)

Кризис, братуха, кризис, безработица процветает, у нас уже многие предприятия перешли на раб день по полдня, много знакомых кого сократили…сейчас без работы сидят…

Главное чтоб в душе кризиса не было)

Да, пожалуй ты прав, это самое главное!)

я владелец логанов с 2006г и работаю в такси первого логана продал с пробегом 890000км без ремонта двигателя и коробки! мотор был 1,4! сейчас логан 1,6 пробега уже с 2012г на 17,11,2015г 295000км и без нареканий! Один совет все не жалейте денег на масло и фильтра и будет вам счастье! заливайте ELF evo с ER-кой либо Bardahl ! 9 лет в такси на логанах работаю есть экземпляры дожившие до сих пор! А там дело ваше!повторюсь не однократно на этом сайте (кто то пьет Hennessy XO, а кто то незамерзайку) так зачем платить больше если итог один!-как некоторые говорят?Вот и думайте сами решайте сами

Как гуру логанов позвольте вопрос, через сколько менять масло? много версий слышал, 15т.км, 10км, 7км? У каждой версии плюсы и минусы, что скажет владелец логана, плюющий на заководской ресурс в 400 тыс.км =)

Кстати всем кому интересно у нас в Новосибирске можно найти движек с новых машин пробег от 30до60 тыс.км за 30-45 тыс. Сам лично искал себе и товарищу. ЧЕрез конторы пытался найти там ценники от 53 до 80 т.р с теми же пробегами.

Ребята скажу честно я поменял движек K7J710 на 335610км Я знал что ремонт движка выйдет мне гораздо дороже. Так как симптомы были на виду, пропала тяга, масло жрать начала даже с новыми колпачками 1л ! ОДИН ЛИТР на 100км, про компрессию вообще молчу. Маслице сопливило по прокладке, дымила и троила и что только не творила. Но сцуко ехала и ехала. Потом разобрали движек выяснили причину, сам лошара виноват домой торопился ночь ветер снег с дождем поленился масло глянуть и подлить. Итог прострел поршня, задир блока, и т.д и т.п. Вообщем скажу так видал я двигателя с пробегом от 360 до 420 тыс км и скажу я вам ребята при должном ухаживании и внимательном обсуживании этому движку нихрена не сделается абсолютно.
Понятно что на 100т.км упецать движек можно элементарно просто, достаточно залить 0w20 от лукойла, 4 свечи от таджик-китай прома все разные воткнуть но новые, залить воду из лужи вместо антифриза. И по трассе стабильно на скорости 120км/ч на 3-4 передаче 4-5тыс.об в 40 градусную жару. И вашему движку придет через 80-100км 3,14здец. Домой вы конечно вернетесь но не более того.

Всё правильно говорите, двиги надёжные у них, потому и взял именно k7j, но и ушатать можно любой двигатель за любые сроки. Но здесь тема о лечении, а не о том как ушатать)))

все бы в этих движках хорошо но вот есть один минус под расточку только один раз возможно отправить. Гильзовать наврятли получится уж больно стенки худые меж горшками. Сам думал взять да восстановить угробленный но установив его на работе на станок прошел по верхушкам разметчиком и понял что пипец ему придет однозначно. Гильзу хрен вставишь, точнее вставишь но это не надолго

Ну вот я уже третью тысячу езжу на расточке и всё превосходно) и второй ремонт тоже сказали в принципе реален

ну значит мне не повезло, видимо износ уже был приличный. Одно дело растачивать 0,02-0,05мм а мне бы пришлось 0,85-1,2мм.

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/8190200/

Ремонт двигателя Рено Логан

Причины ремонта

Самая основная причина, по которой следует выполнять работы по капитальному ремонту, – износ двигателя. К этому «подталкивает» значительный пробег транспортного средства, эксплуатация не по правилам, замена масла не в нужное время, пренебрегание повышенными температурами.

Но если происходит сильный износ, но только диагностика двигателя, в ходе которой используется специальное оборудование, поможет выяснить, если ли надобность в проведении капитального ремонта. В ином случае нам об этом скажет превышающий норму расход масла, дымность из выхлопной трубы. Не лишним будет проверить компрессию в каждом из цилиндров.

Оборудование для проведения диагностики работы двигателя включает компрессометр, а также эндоскоп.

Ох, Елена, за двигателем нужно ухаживать, менять масло через определенный пробег, менять – добавлять охлаждающую жидкость (чтобы избежать перегрева), менять свечи и ремень или цепь ГРМ. Эти элементарные правила нужно соблюдать всегда! Тогда и двигатель будет ходить очень долго.

Небольшая схема двигателя в разрезе для небольшого понимания.

1) Итак, капитальный ремонт двигателя нужен, когда двигатель сильно изношен, это самый безобидный. Такое бывает – автомобиль толком не едет, троит (тарахтит как трактор и не едет), из выхлопной трубы идет черный дым, бортовой компьютер показывает ошибку «CHECK ENGINE», масло льете как бензин (очень большой расход масла).

Все это говорит о «капиталке», нужно вскрывать двигатель и все смотреть, в первую очередь поршни и кольца, заодно можно посмотреть каленвал (вкладыши каленвала), опять же смотрим распредвал, клапана и ремень или цепь. Безобидный этот ремонт потому, что не произошло разрушения двигателя, то есть блок не пострадал, там целы и каленвал и все остальные части.

2) Если двигатель не разрушен, но его заклинило! Плохо! Происходит из-за масляного голодания, а также плохого охлаждения двигателя (нет тосола или антифриза). Клинит как обычно нижнюю часть двигателя, а именно поршни в блоке. При хорошем стечении обстоятельств – достаточно вытащить поршни, заменить их если они разрушены.

3) Если двигатель разрушен. Это очень плохо! И очень дорого! Разрушить его может банальное масленое голодание (когда в двигателе мало или совсем нет масла), также еще раз повторюсь, например гидроудар, или поврежден при аварии. В таком случае капитальный ремонт может выйти в копеечку, если брать все запчасти новыми, то стоимость такого ремонта может достигать 20 — 30 % от стоимости автомобиля.

Что нужно менять. Если разрушен блок двигателя, то нужно менять практически все, легче купить новый (или рабочий блок) уже с каленвалом (вкладыши), шатунами, поршнями, маслосъемными кольцами. Старый блок если он разрушен уже не восстановить, как не восстановить и все части, которые у него внутри!

Если исключить непредвиденные поломки (перегрев двигателя, заклинивание по причине утечки масла и т.д.), тогда можно выделить определенную совокупность факторов и причин, способствующих ускоренному износу.

Как уже было сказано выше, моторное масло и его качество, уровень смазки и соответствие типу ДВС, а также состояние фильтров играют первостепенную роль. Масло должно быть правильно подобрано, его замена должна производиться строго с учетом особенностей эксплуатации ТС.

Игнорирование этих правил заметно увеличивает износ ДВС и приближает момент наступления капитального ремонта. Кстати, воздушный фильтр также нужно регулярно менять, так как его загрязнение приводит к попаданию абразивных частиц в цилиндры. Указанные частицы могут стать причиной задиров и повреждений.

Условия эксплуатации двигателя автомобиля также влияют на сроки наступления капремонта, так как износ мотора может быть достаточно ускорен в случаях, если двигатель:

• часто работает на максимальных оборотах;
• машина с заведенным ДВС часами простаивает в пробках (режим работы на холостом ходу);
• водитель привык ездить с малой скоростью на повышенных передачах (езда в натяг);
• постоянно происходят холодные запуски мотора;

Например, многие специалисты утверждают, что один холодный пуск в -25 градусов равен износу на пробеге около 150 км. Также при движении по трассе двигатель намного меньше изнашивается, чем при езде по городу с частыми разгонами и остановками. Получается, привычная городская эксплуатация негативно влияет на состояние двигателя и его ресурс до капремонта сокращается.

Шатунные вкладыши

Шейка коленчатого вала имеет минимальный износ. Вкладыши шатунов во втором и третьем цилиндрах оказались поцарапаны – последствия длительного воздействия шлама и поздней замены масла. Тем не менее, риск заклинивания или проворачивания – минимален.

Характерные поперечные полоски на поверхности вкладышей говорят о неправильно подобранных размерах. В результате могли появляться вибрации, которые улавливались датчиком детонации и рассматривались, как следствие детонационного горения. Соответственно блоку управления приходилось корректировать угол опережения зажигания, что и стало еще одной причиной снижения мощности двигателя.

Диаметр вкладышей коленчатого вала

47,990 до 48.010 мм

47,985 до 47.990 мм

43,960 до 43.980 мм

43,950 до 43.960 мм

Радиатор в нижней части защищен только «жиденькой» решеткой. Удивительно, но несмотря на постоянные бомбардировки насекомыми и камнями, он сохранил идеальную герметичность. Впрочем, если бы автомобиль эксплуатировался дальше, радиатор пришлось бы заменить.

Что удивило

1. Стойкие несущие части.

Логан славится коррозией кузова, которой не удалось избежать и нашему автомобилю. Тем не менее, главные силовые элементы, такие как подрамник, балки и пол сопротивлялись коррозии невероятно хорошо.

2. Люфт в опорах двигателя.

Причина подергивания при добавлении или при сбросе газа вполне очевидна и демонтаж подтвердил это – трещины в сайлентблоках опор двигателя. Все три опоры были разорваны. Даже удивительно, что оригинальные резиновые детали продержались так долго.

3. Трудности с включением передач.

В коробке передач не оказалось опилок, изношенных шестерен или дефектных подшипников. Сложности с переключением возникали из-за «потрепанных» латунных синхронизаторов.

Двигатель «троил» из-за клапанов. В частности выпускные клапана имели слишком большой люфт. Удивительно, но седла даже «не подгорели».

Замеры показали очень маленький износ цилиндров – до двух сотых миллиметра. Но их поверхность уже была отполирована, что не позволяло сохранять достаточно толстый слой масла. Вдобавок были изношены поршневые кольца. Все это и привело к снижению производительности.

6. Врожденная слабость второго цилиндра.

Во втором цилиндре наблюдалось снижение компрессии. При сборке двигателя на конвейере поршневой палец был установлен с перекосом.

Пора — не пора, я иду со двора

— повышенный расход масла;

— из выхлопной трубы валит дым;

— то и дело двигатель начинает дергаться — «троить» и т.п.;

— падает давление масла;

— пропадает компрессия в цилиндрах.

Любой из перечисленных симптомов может служить поводом для капитального ремонта. Так же как и грубые нарушения условий эксплуатации. Например, хозяин автомобиля покатался без воздушного фильтра, спровоцировав тем самым абразивный износ цилиндро-поршневой группы.

Другой «заботливый» хозяин преодолел глубокую лужу, обеспечив мотору гидроудар. Третий затянул с заменой ремня ГРМ до такой степени, что тот порвался. Во всех этих случаях мотор тоже придется ремонтировать. Ну а сколько это будет стоить? Ни один мастер не ответит на этот вопрос без предварительной разборки и дефектовки мотора.

Что нужно сделать нашим будущим клиентам

Все очень просто! Если вы решили пройти профилактическую диагностику или записаться на обслуживание своего автомобиля, то вы можете оставить заявку или позвонить по номеру телефона, который указан на нашем сайте.

Не затягивайте с возникшими проблемами! При своевременном обращении у вашего автомобиля Renault будет больше шансов на починку, а вы сможете потратить куда меньше денежных средств и не попадете в неожиданную проблемную ситуацию.

Оставляйте заявку на нашем сайте или звоните по номеру прямо сейчас, и мы сможем решить все проблемы, которые касаются вашего любимого автомобиля!

Как ездить после капитального ремонта?

Требования, в общем-то, известны. Перечислим основные пожелания:

• обязательный прогрев двигателя перед поездкой (хотя бы кратковременный),
• езда без резких ускорений и торможений двигателем,
• избегать езды внатяг, буксировки, перегруза и т.п.

Все это нужно, чтобы не навредить мотору, обретшему вторую молодость. Как долго будет обкатываться двигатель? Точного ответа нет и быть не может. Но за 1000 км пробега можно ручаться — это минимум. При этом не стесняйтесь почаще менять моторное масло и фильтр — пусть из движка окончательно удалятся всяческие стружки и прочая гадость.

Как обычно, любые замечания и советы принимаются без ограничений. Всем удачи на дорогах!

Цена вопроса

Цены на капитальный ремонт двигателя зависят от глубины и количества работ, полноты восстановления деталей и узлов, а также сложности самого агрегата. В разных регионах страны цена также отличается более чем в два раза. Поэтому нижним пределом стоимости восстановления двигателя Лады Гранты можно назвать 30–40 тыс. руб. вместе со стоимостью запчастей. При этом цена «живого» контрактного мотора — не более 25–30 тыс. руб.

Другим примером является капремонт двигателя популярного семейства Logan/Sandero, где трудоемкость слесарных работ приблизительно такая же, как в предыдущем случае, но все запчасти импортные, поэтому ремонт может обойтись в 50–80 тыс. руб. Цена бывшего в употреблении двигателя не превышает 45 тыс. руб.

Итак, если вы все же решились на капитальный ремонт, обращайтесь в проверенный сервис. А чтобы свести к минимуму риск переплаты из-за нечестного на руку сервисмена, который будет убеждать в необходимости ненужного вам ремонта, хорошо бы самому разобраться хотя бы в базовых принципах капиталки мотора.

В нашем центре мы ремонтируем следующие модели двигателей Рено Слио

• Clio III 1.5 dCi MT 3-door (105 Hp), Механика, 1461 куб.см., 105 л.с.
• Clio III 1.5 dCi MT 3-door (68 Hp), Механика, 1461 куб.см., 68 л.с.
• Clio III 1.5 dCi MT 3-door (86 Hp), Механика, 1461 куб.см., 86 л.с.
• Clio III 1.5 dCi MT 5-door (105 Hp), Механика, 1461 куб.см., 105 л.с.
• Clio III 1.5 dCi MT 5-door (68 Hp), Механика, 1461 куб.см., 68 л.с.
• Clio III 1.5 dCi MT 5-door (86 Hp), Механика, 1461 куб.см., 86 л.с.
• Clio III 1.6 i 16V MT 3-door (110 Hp), Механика, 1598 куб.см., 110 л.с.
• Clio III 1.6 i 16V MT 3-door (128 Hp), Механика, 1598 куб.см., 128 л.с.
• Clio III 1.6 i 16V MT 3-door (88 Hp), Механика, 1598 куб.см., 88 л.с.
• Clio III 1.6 i 16V MT 5-door (110 Hp), Механика, 1598 куб.см., 110 л.с.
• Clio III 1.6 i 16V MT 5-door (128 Hp), Механика, 1598 куб.см., 128 л.с.
• Clio III 1.6 i 16V MT 5-door (88 Hp), Механика, 1598 куб.см., 88 л.с.
• Clio Renaultsport 197 (III) 2.0 i 16V MT 3-door (200 Hp), Механика, 1998 куб.см., 200 л.с.
• Clio Estate III 1.2 i 16V MT (75 Hp), Механика, 1149 куб.см., 75 л.с.
• Clio Estate III 1.2 i 16V T MT (101 Hp), Механика, 1149 куб.см., 101 л.с.
• Clio Estate III 1.5 dCi MT (105 Hp), Механика, 1461 куб.см., 105 л.с.
• Clio Estate III 1.5 dCi MT (70 Hp), Механика, 1461 куб.см., 70 л.с.
• Clio Estate III 1.5 dCi MT (85 Hp), Механика, 1461 куб.см., 85 л.с.
• Clio Estate III 1.6 i 16V MT (110 Hp), Механика, 1598 куб.см., 110 л.с.
• Clio Estate III 1.6 i 16V MT (128 Hp), Механика, 1558 куб.см., 128 л.с.
• Clio Estate Sport III 1.2 i 16V MT (75 Hp), Механика, 1149 куб.см., 75 л.с.
• Clio Estate Sport III 1.2 i 16V T MT (101 Hp), Механика, 1149 куб.см., 101 л.с.
• Clio Estate Sport III 1.5 dCi MT (106 Hp), Механика, 1461 куб.см., 106 л.с.
• Clio Estate Sport III 1.5 dCi MT (68 Hp), Механика, 1461 куб.см., 68 л.с.
• Clio Estate Sport III 1.5 dCi MT (86 Hp), Механика, 1461 куб.см., 86 л.с.
• Clio Estate Sport III 1.6 i 16V MT (113 Hp), Механика, 1598 куб.см., 113 л.с.
• Clio Symbol 1.4, механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
• Clio Symbol 1.4 i 16V, механика, 1390 куб.см., 98 л.с.
• Clio Sport Coupe (II) 3.0 i V6 24V, механика, 2946 куб.см., 240 л.с.
• Clio Sport Coupe (II) 3.0 V6, механика, 2946 куб.см., 255 л.с.
• Clio Sport Coupe 3.0 V6, механика, 2946 куб.см., 255 л.с.
• Clio II (B/C/SB0) 1.1 (B/C/SB0A,B/CB0F), механика, 1108 куб.см., 49 л.с.
• Clio II (B/C/SB0) 1.2 i 16V, Механика, 1171 куб.см., 55 л.с.
• Clio II (B/C/SB0) 1.4 (B/CB0C), механика, 1171 куб.см., 55 л.с.
• Clio II (B/C/SB0) 1.4 16V (B/CB0L), механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
• Clio II (B/C/SB0) 1.5 dCi, механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
• Clio II (B/C/SB0) 1.6 (B/CB0D), механика, 1794 куб.см., 110 л.с.
• Clio II (B/C/SB0) 1.6 16V (CB0T), механика, 1794 куб.см., 110 л.с.
• Clio II (B/C/SB0) 1.9 D (B/C/SB0E), механика, 1794 куб.см., 110 л.с.
• Clio II (B/C/SB0) 1.9 dTi, механика, 1794 куб.см., 110 л.с.
• Clio II (B/C/SB0) 2.0 16V Sport (CB0M), механика, 1870 куб.см., 64 л.с.
• Clio I (B/C57,5/357) 1.1, механика, 1108 куб.см., 49 л.с.
• Clio I (B/C57,5/357) 1.2, механика, 1171 куб.см., 55 л.с.
• Clio I (B/C57,5/357) 1.4, механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
• Clio I (B/C57,5/357) 1.4 i, механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
• Clio I (B/C57,5/357) 1.4 i RT, механика, 1390 куб.см., 75 л.с.
• Clio I (B/C57,5/357) 1.8 i, механика, 1794 куб.см., 110 л.с.
• Clio I (B/C57,5/357) 1.8 i RSi, механика, 1794 куб.см., 110 л.с.
• Clio I (B/C57,5/357) 1.9 D RL, механика, 1870 куб.см., 64 л.с.

Головка блока цилиндров

Мастер должен проверить состояние гидротолкателей. При ремонте головки блока всегда следует заменять маслоотражательные колпачки. Проверяют на износ клапаны и направляющие втулки.

Проведя работы по восстановлению двигателя, мастера не должны упустить из виду главный орган маслоснабжения двигателя — масляный насос. Если его изношенные детали не обеспечат должного давления масла, то — «здравствуй, новая капиталка».

Клапан с таким стержнем и привел в негодность направляющую втулку, поэтому сам подлежит замене.

Головка блока цилиндров прошлифована. При этом снят совсем небольшой слой металла, что не повлияет на работу двигателя.

Признаки выбраковки деталей двигателя

Снятый и вымытый блок цилиндров мастер должен как следует промерить.

Не забудьте, что блок перестал быть номерной документально оформляемой деталью. Иными словами, его без проблем можно поменять.

Как бы там ни было, надо помнить, что трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких забоин, рисок, задиров и прижогов — допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых на ощупь.

Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, можно определить зазор между поршнем и цилиндром, который не должен практически на всех двигателях легковых автомобилей превышать 0,15 мм. Если зазор превышает такую величину, то потребуется расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо заменить новыми, ремонтного размера.

Расточка блока цилиндров V-образного двигателя сложнее и дороже аналогичных работ на рядном двигателе.

Все вышесказанное относилось к блоку цилиндров, изготовленному из чугуна. Если ваш двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров, то на поверхность цилиндров напылено специальное покрытие либо установлены тонкостенные чугунные втулки, которые мотористы называют гильзами.

Так вот, покрытие, если оно ободрано, уже не восстановить никак. Приходиться растачивать отверстия под установку ремонтных гильз, у которых внутренний диаметр будет номинальным. Точно так же приходится поступать и с блоками с завода, укомплектованными тонкостенными чугунными гильзами, потому что толщина их стенки не выдержит расточки под ремонтный размер, да и поршни далеко не всегда для данного двигателя выпускаются с ремонтным (увеличенным) диаметром.

Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников вала, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.

Мастер промеряет коренные и шатунные шейки вала.

Для оценки износа вала микрометром измеряют диаметры всех коренных и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.

Шлифование коленчатого вала под ремонтный размер.

Подробности

Что осталось от мощности двигателя, мы измеряли неоднократно – сначала после покупки, затем после регулировки клапанов, замены свечей и неисправного термостата. Последние действия подняли мощность всего на 2 л.с. – с 57 до 59. До паспортных данных не хватало 16 лошадей. Поскольку 75 л.с. для 8-клапанного 1,4 л это достаточно много (аналогичный мотор VW развивает всего 60 л.с.), мы замерили такой же Логан, но с пробегом 89 000 км. С мощностью оказалось все в порядке, но крутящего момента немного не хватало.

Крутящий момент (Нм / мин -1 )

Сообщение об ошибке

Купленный автомобиль «троил» на холостом ходу. Мы предположили, что «подгорели» клапана и сочли данный дефект вполне нормальным для такого пробега. В блоке управления висела ошибка по пропускам зажигания – чаще во втором, а иногда и в четвертом цилиндре. После регулировки клапанов дефект полностью исчез, но спустя 2000 км стал проявляться вновь (в основном при сбросе газа).

Но больше всего шокировало то, что владелец, знал об ошибке, но ничего не предпринимал. Дефект выявили еще в процессе гарантийного обслуживания. Тогда же в сервисе и определили, что во втором цилиндре низкая степень сжатия. Но хозяин так и не нашел времени – оставить свой автомобиль до устранения проблемы. Желание демонтировать двигатель только растет!

Перед первым визитом в сервис мы заменили моторное масло. В двигатель залили Sunco Gold 5W-40. Проехали на нем 3700 км и отправили на тесты. Удивительно, но результат говорил о хорошем состоянии двигателя. Масло было чистое без примесей топлива, конденсата или охлаждающей жидкости.

Что нужно для капремонта

При выполнении капитального ремонта двигателя внимание должно уделяться каждому узлу мотора. Для этого потребуется целый список запасных частей:

• полукольца ремонтные;
• ремни генератора и газораспределительного механизма;
• воздушный и масляный фильтр;
• свечи зажигания в необходимом комплекте;
• шланг вакуумный;
• кольца, поршни и пальцы в комплекте;
• вкладыши (шатунные и коренные);
• тосол, масло для КПП;
• сальники.

Нельзя при этом говорить о конкретной стоимости запчасти. Она будет различаться в зависимости от производителя, поставщика и реализатора. К тому же цены колеблются в зависимости от курса на рынке. Для иномарок лучше всего приобрести бывшие в употреблении запчасти, которые будут достойного качества. Цена почти вдвое сократится.

Стоит обращать внимание, что при проведении ремонта на СТО мастера могут посоветовать к установке и свои запчасти, имея свою сеть снабжения, предлагая полный список. Это позволит избежать трат в случае необходимой переборки

Но стоимость запчастей будет несколько выше, чем на рынке.

Капитальный ремонт двигателя имеет несколько этапов:

1. Подготовка. Снимается двигатель, проводится чистка всех его узлов. Также выясняется степень износа двигателя, наличие трещин и любых повреждений корпуса.
2. Ремонт блока цилиндров. При необходимости производится расточка на специальном оборудовании до необходимого размера, восстанавливаются места под коленвал. Очень важен момент, когда следует прочистить всю масляную систему. Проведение работ по ремонту коленчатого вала представляет собой шлифовку до необходимого размера шатунных и коренных шеек.
3. Работа с головкой блока цилиндров. Сюда входят полная замена имеющихся клапанов. Если возникает необходимость, восстанавливаются фаски седел, заменяются распредвал, компенсаторы. Все имеющиеся каналы прочищаются.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля является сложным процессом, который предполагает множество операций. При этом качественный ремонт позволяет полностью восстановить силовой агрегат и вернуть ему показатели, максимально приближенные к заводским.

Единственным минусом является высокая стоимость такой процедуры, особенно если использовать только оригинальные запчасти при ремонте ДВС на автомобилях иностранного производства.

• Что касается самого процесса, во время капремонта двигатель разбирают, после чего производится очистка деталей (например, ультразвуком) и последующая дефектовка.
• Специалисты оценивают состояние головки блока, коленчатого вала, поршней, блока цилиндров и т.д. Блок цилиндров и ГБЦ опрессовывают, изношенные детали заменяются на новые, некоторые элементы по возможности восстанавливается (шлифовка коленвала, расточка/гильзовка блока и т.д.)

• Затем двигатель собирают, выполняется «холодная» обкатка на стенде, чтобы детали и поверхности притерлись друг к другу. По окончании силовой агрегат устанавливается на автомобиль и запускают, после чего производятся соответствующие настройки и регулировки.
• В дальнейшем первые 3-5 или даже 10 тыс. км двигатель после ремонта нужно обкатывать. Такой подход позволит максимально увеличить ресурс агрегата после капитального ремонта.

Измерение компрессии

Производитель не указывает допустимых пределов давления сжатия или границ износа. Однако из опыта обслуживания и ремонта двигатель Renault Energy 1.4i имеет давление сжатия более 14 бар. Мы попытаемся определить – является ли снижение степени сжатия результатом износа самих цилиндров (поршней, поршневых колец) или все дело в негерметичных клапанах. Для проверки в цилиндры вводится небольшое количество масла. Если после этого компрессия восстановится, значит, клапаны в порядке, а цилиндры изношены. Но в нашем случае, как и следовало ожидать, изношены были оба элемента.

Источник статьи: http://loganlogan.ru/articles/remont-dvigatela-kapremont-reno-logan.html