Ремонтная втулка рулевой рейки хонда цивик

Втулка рулевой рейки Honda Civic 4d 5d (2006-2011)

Почта России ( и EMS)

Деловые линии, ПЭК, КиТ, Энергия и др.

Курьерские службы (Major, SPSR, СДЭК и др.)

Наличными при получении

Яндекс-Деньги, QIWI и PayPal

Материал: Бронза.

Применимость:

Honda Civic 4d (2006-2011);

Honda Civic 5d (2006-2011).

Данная втулка устраняет стук и продлевает жизнь рулевому механизму. Установка производится без снятия рулевой рейки.

Источник статьи: http://bersa-tools.ru/products/vtulka-rulevoj-rejki-honda-civic-4d-5d-2006-2011

Honda Civic › Logbook › Установка втулки в рулевую рейку

Уже давно хотел избавиться от стука справа при езде по грунтовке. И вот созвонился с enotbboy поехал в Самару и купил у него втулку в рейку без снятия.

Также был куплен хомут 40-60.

Снимаем хомуты с пыльника. Маленький хомут снимается очень быстро, а вот с большим хомутом пришлось повозиться. Его пришлось перекусывать боковыми кусачками. Далее стягиваем пыльник в сторону колеса и откручиваем тягу от рейки. Вал рейки был чистый, гладкий весь в смазке.

Honda Civic 2007, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 25

Добрый день! Как заказать такую втулочку?

Заказать можно у enotbboy, vk.com/reikacivic

Спасибо за отзыв. Периодически отписывайся о пробеге. 10К или 6 мес гарантия.

Проехал 12000 км все так же тихо с правой стороны, никаких стуков!

Втулки подешевели? Ранее, 2500 были.

2500 это если заказывать через почту. А я сам забирал у него и поэтому 2000 цена

А у меня так не заменить втулку☹️ Только при полном разборе.

Почему так не поменять ?

Сборка японская мля. Нет стопочного кольца. Чтобы заменить втулку, надо рейку снять и её разобрать☹️

Я знаю человека который на японской сборке поменял без снятия . Странно как то

В сервисе снимали тягу, лично присутствовал. И ничего не смогли сделать.

Жесть ! А рейка точно родная ?

Ага. Раз делали со снятием. Года четыре назад. Шесть рубликов отдал. На 50т. км хватило

Сборка японская мля. Нет стопочного кольца. Чтобы заменить втулку, надо рейку снять и её разобрать☹️

Вот тут не понял, у меня тоже японская сборка, сам поменял без проблем. И кстати понять не могу о каком стопорном кольце речь? Помню что на валу резиновое кольцо и все. Стопорное единственно помню стоит между тягой и рейкой, которое нужно расвальцовывать.

Сборка японская мля. Нет стопочного кольца. Чтобы заменить втулку, надо рейку снять и её разобрать☹️

Тоже японец ни чего не снимал все так поставил)

Сборка японская мля. Нет стопочного кольца. Чтобы заменить втулку, надо рейку снять и её разобрать☹️

У меня тоже японской сборки машина

Сборка японская мля. Нет стопочного кольца. Чтобы заменить втулку, надо рейку снять и её разобрать☹️

Лично менял на пруле! Ставить втулку со стороны пассажира)

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/508752277582906338/

Honda Civic 4D (8G) Оживление рулевой рейки. Как это делается правильно

General Information

Вот и наконец дошла моя очередь в череде постов про рейку. Суть такова, застучала как и у всех, при чем с обоих сторон. Подготовился морально покупать контракт, но перед этим решил снять свою и посмотреть что там да как. Загнал в гараж, вывесил морду на колесах и досках, открутил подрамник, оставил висеть на шаровых и спокойно снял рейку, ничего сложного нет, принес домой и понял что я мягко говоря лажанул, стучали тяги рулевые… Ну коль снял нужно обслужить, и как выяснилось не зря все таки снимал. После того как открутил тяги и раскидал рейку, обнаружил влагу с левой стороны, где прижимной сухарь, вал по итогу был корродирован в рабочей зоне, сами зубья без выработки, а нижняя часть вся в кратерах. Так же выяснилось что в рейку уже лазили и на торсионном валу не хватало 2х зубьев, их я по итогу нашел внутри корпуса, но оставлять так не хотел и бросил клич о помощи в поиске торсионного вала, хочу сказать огромное спасибо Sane4ek42 за то что откликнулся и выслал мне торсионный вал со своей старой рейки. После разбора и прикидки что да как, решение покупать контрактную рейку отпало, решил сделать свою, тем более коррозия была не большой, вал справа где втулка был полностью живой, да и родная втулка чувствовала себя отлично, что не сказать о подшипнике в датчике момента и нижнем подшипнике крепления торсионного вала. Вал в итоге был отдан на проточку, убрали коррозию и я счастливый пошел дожидаться запчастей для переборки

Целый вал взамен моего, на фоне мой валяется, как раз можно увидеть отсутствие зубьев)

этот подшипник менять не нужно, он практически вечный, а вот набить новой смазкой все таки стоит.

новый подшипник в датчике момента

Новый подшипник крепления торсионного вала

Фото мало, так как был увлечен процессом сборки, а во время ожидание запчастей как то было не до них.
Разбирал рейку как на видео:

Источник статьи: http://acura-suv.ru/forum/showcase/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE.8511/

Ремонт рейки 4D

Опции темы

Отображение

Ремонт рейки 4D

Починил рейку 4D, японской сборки, 2008года, результатом доволен, руль стал как на новой машине, раньше колбасня рейки, не опертой на втулку, чувствовалась на руле, плюс еще стук справа нервировал насмерть. Времени потратил – воскресенье, не спеша, с обедом, в общем часов 5-6, чай кофе и разговоры о том о сем с товарищем – яма его была. Работа не сложная, как оказалось, а результат стоящий.
Порядок работ опишу с учетом приобретенного опыта без упоминания ненужных действий, совершенных мной с благими целями после прочтения литературы по 4D (книжка по авто мелькает на фото). Тем не менее литературку советую почитать «перед тем, как» – для понимания пространственного положения вещей, особенно если она есть.
Авто ставим на яму и на подставки под пороги спереди-2 шт- одновременно, передние колеса сняты, отключаем АКБ, снимаем разъемы ЭУР-4 штуки.
Под ногами водителя снимаем кожух крестовин руля-на всякий случай.
Далее откручиваем болты гасителя колебаний двигателя-2 штуки и подрамника-6 штук-3 справа и 3 слева. Все на 17.
Последовательность: средние болты снимаем – горизонтальные!!- справа и слева. Кронштейны должны остаться на кузове!
Левые передний и задние болты подрамника срывем и откручиваем на 2-2,5 см – и всё.Вложение 101035
Правые передний и задние болты снимаем полностью. В книге требуют сначала поддомкрачивать подрамник – я так и делал, но это не понадобилось, никуда он не падает, не бойтесь, все лениво ползет вниз и висит через рычаги на стойках.
Снимаем плоскогубцами малую клипсу правого чехла рейки и убираем по тяге подальше, далее снимаем большой хомут с чехла рейки не повредив его. Чтобы ковырять хомут, поворотом чехла петлю загиба хомута поставьте вверх, в моем случае она была внизу. Крутить его было трудно, но возможно.
Затем стягиваем чехол рейки по тяге вправо – до гайки тяги. Тут на конце штока я нашел втулку зеленого цвета. Шток выгоняем вправо до конца, отгибаем контровку рулевой тяги и откручиваем тягу шведками-ключа на 32 у меня не было, да места ему мало – 2 фаски всего на шарнире тяги.

Далее, протираем шток рейки дочиста(при работе с чехлом смазка на нем покрывается пылью и песком), наносим новую смазку – маленькой чистой тряпочкой вокруг штока
Угоняем в корпус рейки до конца
и очищаем конец корпуса рейки и посадочное место насухо и обезжириваем 646-м.
Затем выгоняем шток на 25-30 мм и одеваем новую втулку.
Посадочное место — цилиндрическое без каких-либо углублений и зацепов глубиной 6 мм.
Новые втулки я заготовил заранее, товарищ – начальник цеха капролоновых изделий, и токарь выточил по размерам, которые я нашел на другой общалке.
«Капролон незаменим в тех случаях, когда требуются изделия с антифрикционными свойствами (т.е. обладающие повышенной устойчивостью и износостойкостью при длительном трении). Особенно капролон востребован при изготовлении подшипников скольжения. Коэффициент трения по стали:
без смазки — 0,2—0,3;
с водяной смазкой — 0,005—0,02;
капролон графитированный — 0,002—0,01.»
Втулку новую я планировал закернить в нескольких местах относительно торца корпуса рейки – он алюминиевый.
Наружный 32мм. на моих втулках оказался маловат, измерить точно я забыл, да и не стал- кольца уже были и новые точить не фонтан – воскресенье было, и результата хотелось сегодня. Кто будет точить – делайте пару тройку образцов 32,1-32,15-32,2 – по ощущениям таков был недомер. Убавить – не прибавить – всегда можно..

Чтобы выйти из проблемы недостаток размера перед кернением восполнил эпоксидом-валялся в гараже.

В местах кернения втулку сточил надфилем до высоты 5,5 мм. и в этих местах снаружи спилил грань – фаску под 45 градусов – место для наплыва алюминия после кернения.

Для кернения сделал инструмент — стержень (70 см. – под крылом мало места для удара) с ударной частью 3*4,5мм

Что получается – видно, будьте аккуратны, металл очень мягкий.

Хомут с гофры я снял целым, но поставить не удалось, затянуть нечем, гофра вращалась, а это чревато сползанием…Купил за 30 руб хомут 40-60мм с бабочкой.

Далее, как говорится, сборка в обратном порядке.
Резьбу тяги при сборке смочите жидким фиксатором резьб – пузырь 10мл. – продается недорого, контровку свою ставим на место, предварительно распрямив – она важна для сохранения длины рейки(влияет на схожение!!), а загнуть при сборке удалось кое-как один лепесток – места мало.
Отверстия под болты в подрамнике в 1,5 раза больше диаметра болтов, важно установить его точно на место где был, это не трудно. Помните, средние болты мы открутили – горизонтальные? А кронштейны стоящие на лонжеронах – на месте, они при сборке обеспечивают поперечное исходное положение, а продольное и вообще размещение Вам позволяет увидеть пленка грязи на деталях и чистые следы крепежа. Разместил подрамник по следам до 0,1мм, проверил – как было. Параметры развала-схождения мы не поменяли, они обеспечиваются болтами в стойках и длиной рейки-мы это не трогали.
С болтами п/рамника – соблюдаем момент затяга: передние и задние болты 10,3 кг/м, средние болты и болты гасителя колебаний – 6,4 кг/м

Вообще подрамник я снимал для удобства работы с хомутом, из ямы. Если кто сможет разобрать чехол через колесо – здорово, кроме подрамника остальное в силе, только бабочку хомута я бы направил вперед.

Кто будет чинить учитываем опыт, втулку делаем чуть больше диаметром, как указано выше, высоту снижаем до 6мм. Можно сразу с фаской от токаря под наплыв металла, но лучше на месте – надфилем в местах кернения. При работе с рейкой соблюдаем чистоту внутри. Срок службы отремонтированного узла простирается далеко за пределы жизни ЭУР и автомобиля в целом. Удачи тем кто будет заниматься ремонтом! Если есть вопросы.

Последний раз редактировалось Asket; 12.04.2012 в 13:35 .

Источник статьи: http://www.civic-club.ru/f/ekspluataciya-i-obsluzhivanie/115531-remont-reiki-4d/