Рено симбол регулировка рулевой рейки

Как подтянуть рулевую рейку на Renault

Приветствуем автолюбителей Рено Логан! Сегодня механики из сервиса Ремонт Рено покажут, как правильно подтянуть рулевую рейку, чтобы выбрать зазор, а также расскажут о симптомах неисправности, принципа работы рейки в теории.

Рассматриваемая рулевая рейка установлена на автомобиле Рено Логан, но все симптомы неисправности и подтяжка рейки аналогичны на других моделях авто.

Неисправности рулевой рейки будут рассмотрены на машине Логан.

Предыстория

Появился неприятный характерный глухой стук при движении на этой машине, особенно ощущаемый при проезде неровностей дороги. Услышав подобный стук, владелец Логана заехал в один из сервисов, где ему был поставлен диагноз – стучит рулевая рейка и она требует замены.

В нашем сервисе мы решили перепроверить диагноз предыдущих «сервисменов», чтобы убедиться, что рулевая рейка действительно требует замены.

Если рейка стучит, то для начала попробуем выполнить регулировку рулевой рейки Renault и покажем, как это делать правильно.

Поехали

Поднимаем автомобиль на подъёмнике и приступаем к его осмотру.

Для начала проверяем наличие люфтов, покачав передние колеса. Далее проверяем саму рулевую рейку. Для этого берёмся рукой за тело рулевой тяги и покачиваем ее движением вверх-вниз.

Люфт, несомненно, присутствует при покачивании, он небольшой, но есть. Однако стук, который мы слышали при пробном заезде, был совсем другого характера. При осмотре мы сразу увидели причину дополнительного стука, помимо стука, исходящего от рулевой рейки.

Визуально видно, что между левой втулкой поперечного стабилизатора и телом подрамника есть зазор, что и являлось причиной дополнительного стука. Покачав за тело стабилизатора, убеждаемся, что люфт есть. На поднятой машине стук не прослушивается, так как стабилизатор оттянут и справа втулка ещё «живая».

Когда же машина не на подъёмнике, то при покачивании глухой стук явно прослушивается и именно с левой стороны.

Про процедуру подтяжки регулировочной заглушки вы должны чётко понимать, что это не панацея и не уберёт саму проблему на 100%. Помимо случаев стука рулевой рейки и большого люфта, на машинах с небольшим пробегом, когда поджимаемая заглушка была откручена, необходима была лишь его подтяжка и фиксация. Вероятно, он был плохо закернен, и было мало фиксатора из-за чего, заглушка постепенно откручивается от вибрации кузова на ходу.

Делаем вывод, что в подобных случаях подтяжка рейки действительно уберёт проблему люфта и стука.

Вернёмся к нашей рейке

Мы решили подтянуть рейку, чтобы убрать зазор и тем самым снизить вибрацию и люфты на поршне в системе гидравлики рейки.

Для того чтобы показать, что проблема не в самой тяге, а именно в люфте реечного вала рейки, мы снимем пыльник рейки и всё покажем.

В этом случае пыльник стоит не родной, резиновый, а не пластиковый. На пыльнике установлен пластиковый хомут, что как мы уже не раз говорили, с резиновым пыльником допустимо устанавливать пластиковый хомут. А с пластиковыми же пыльниками, ставить пластиковый хомут нельзя категорически.

Затем продуваем сжатым воздухом место установки хомута на пыльнике и срезаем хомут, так как будем устанавливать новый. Затем отводим пыльник «гофру» от корпуса рулевой рейки и подведём камеру ближе, чтобы было наглядно видно, как ходит вал рейки. В кадре хорошо видно, что вал имеет приличный люфт.

Затем начнём подтягивать рулевую рейку, пытаясь до минимума устранить существующий люфт вала. Для начала давайте обозначим место, где всё это будет происходить. Это левая сторона (по ходу движения автомобиля) самой рулевой рейки. На корпусе рейки есть специальный подтягивающий болт «заглушка».

С подъёмника трудно показать этот самый участок и покажем всё на снятой рулевой рейке.

Сначала немного теории для общего развития автовладельцам. Хотя сразу предупреждаю, что я не являюсь специалистом именно по ремонту рулевых реек, не учился по этому профилю, а всю информацию о них я получил из книг литературы по обучению. Плюс опыт обслуживания и ремонта авто.

Для примера взята рулевая рейка от Мегана 2, но суть симптомов и проблемы на Логане абсолютно идентичны.

Итак. Имеется корпус, рулевой вал и рейка зубчатая, которая ходит внутри корпуса. Косые зубья присутствуют и на рулевом вале, который соединяется с зубчатой рейкой. При вращении зубья перемещают вал в одну или другую сторону.

Непосредственно под рулевым валом мы видим регулировочную заглушку, отвечающий за состояние зазора между рулевым валом и рейкой.

Регулировка будет заключаться в том, что мы просто немного подтянем болт, например, где-то на 30-60 градусов. Этим мы изменим усилие пружины, которая через вкладыш давит на зубчатую рейку, тем самым прижмём дополнительно рейку к рулевому валу.

С правой по ходу авто стороны в корпусе рейки устанавливается полноценная пластиковая втулка, уплотняющая зубчатую рейку.

Рассмотрим процесс регулировки более подробно

Так регулировочный болт должен утопать в корпусе. На этой рейке видно (см. видео в конце статьи), что болт именно утоплен в корпусе. На нашем же Рено Логан, было наоборот, болт был вровень с корпусом.

Это был хороший признак, так как было, куда утапливать регулировочный болт и стало быть, регулировка должна помочь в данном случае. Когда же присутствует люфт, а болт уже утоплен до предела в корпус, то устранить проблему попросту не будет возможности, так как весь ход болта для регулировки уже выбран. Следовательно, полностью изношена и пластиковая втулка, поджимающая рейку, либо большой износ самих зубьев рейки.

Итак, если имеется большой люфт между зубьями рулевого вала и зубьями рейки, то никакая регулировка уже не поможет и потребуется, только его замена.

Из собственного опыта, отзывы после подтяжки рулевой рейки в большинстве положительные. Руль становится более информативным, у кого-то пропадает стук, так что подтяжка рейки в некоторых случаях имеет смысл.

Хотя доступ съёмки для этой операции затруднён, но доступ к регулировке рейки есть на всех Логанах.

Крутить регулировочный болт мы будем шестигранником на «10» и накидным ключом, также на «10». Перед началом регулировки место, где находится болт, было продуто и прочищено.

Итак. Вставляем шестигранник, надеваем на него ключ и по часовой стрелке прокручиваем болт, примерно на 30-60 градусов. Операцию выполняем в несколько этапов, постоянно контролируя, не «закусывает» ли у нас руль в каких-либо положениях.

На этом автомобиле болт пошёл легко. Прокрутив болт на указанные выше 30 градусов, проверяем, остался или нет люфт, и легко ли поворачиваются колёса влево и вправо.

Когда вы производите регулировку самостоятельно и проверяете усилие на руле с помощью поворота колёс, а не прокручивая руль, как с помощником, то такой вам совет.

Если вы перетянете регулировочный болт, то при вывороте до конца колеса в одну из сторон, оно не будет, как бы самостоятельно на какой-то момент отскакивать обратно, а наоборот будет закусывать. Этот момент хорошо видно в ролике (см. в конце статьи), когда мастер поворачивает одно из колёс в крайнее положение.

Продолжаем регулировку

Произвели подтяжку ещё два раза, понемногу подтягивая болт на несколько градусов. На этом Логане удалось убрать люфт практически на 100%, при этом колесо не закусывает в крайних положениях. Нет также и никакого звука от рулевой рейки.

Остался небольшой ход вала рейки, но от этого в этом случае, уже никуда не деться.

После проведения регулировки по подтяжке рейки желательно закернить болт «заглушку» прямо корпусом самой рейки. Корпус алюминиевый и сделать это будет нетрудно. Этого будет достаточно для того, чтобы регулировочный болт не смог самопроизвольно открутиться.

После выполнения подтяжки рейки необходимо сделать пробный выезд, чтобы убедиться, что руль не закусывает и сам возвращается в исходное положение после полного его выкручивания на поворотах.

Если при пробном выезде, руль стал тяжёлым, подкусывает или его зажимает в одном из положений, то лучше сразу же вернуться и немного отпустить регулировочный болт. Это необходимо сделать, как и в целях безопасности движения, так и в целях сохранения самой рейки, чтобы не уменьшить её ресурс.

Если этот ролик пригодился, то поставьте лайки, пишите о личном опыте по регулировкам рулевой рейки. А также пишите в комментариях, кто менял рейку, сколько это стоило, так как владельцев авто интересуют цены на ремонт в сервисах.

Видео мастеров РемонтРено

Источник статьи: http://www.aauhadullin.ru/2020/09/how-to-tighten-the-renault-steering-rack/

Регулировка упора зубчатой рейки Рено Симбол

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется регулировка упора зубчатой рейки Рено Симбол, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как регулировка упора зубчатой рейки Рено Симбол имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Источник статьи: http://automend.ru/renault-symbol/renault-41069-10.m_id-5674.html

RenaultSymbol.ru

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Маршруты

Рулевая рейка (как подтянуть?)

Рулевая рейка (как подтянуть?)

Сообщение user_10611 » 13 янв 2011, 17:53

Вечер добрый друзья!

Думаю данная тема интересует многих, так как РУЛЕВАЯ РЕЙКА рано или поздно покажет себя.

Подскажите пожалуйста: появилось постукивание / похрустывание в рулевой не только при повороте руля. После диагностики на сервисе и самолично проведенной проверки (один руль резко вращает, другой держится за тягу) определилось постукивание в рулевой (есть маленький люфт). Посоветовавшить с людьми — предложили:

1. Подтянуть рулевую рейку (как можно сделать и на сколько реально может это исправить дело)

2. Ремонт рулевой рейки (10 000 руб. (г. Воронеж) мастер по рейке сказал что вытачивает «сухарики» и прочую лобуду которая разбивается

3. Замена рулевой рейки полностью (официалы предложили 34 000 руб.)

Так вот, кто может поделиться опытом в данном вопросе? не проходите МИМО.

Заранее благодарю всех ответивших.

Сообщение 36rus » 13 янв 2011, 18:58

1.Подтяжка рейки-никто не даст гарантии,что она не застучит у тебя снова через 100 километров

2.Рейка оригинал стоит около 20килорублей,неоригинал от 8.

Где тебе за 10 предложили восстановить?

3.Ты точно уверен,что не крестовина рулевой колонки?Начни с нее,дешевле выйдет.

Источник статьи: http://renaultsymbol.ru/viewtopic.php?t=8692

RenaultSymbol.ru

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Маршруты

переборка рулевой рейки

переборка рулевой рейки

Сообщение oldscratch » 12 окт 2010, 12:40

ну вот. частично свершилось по многочисленным просьбам.

предыстория. досталась машинка, в которой усиленно уходила жидкость гур. при беглом осмотре выяснилось, что в рулевой рейке потекли боковые и верхний сальники. т.к. в нашей деревне отремонтировать негде, на замену цены нехило кусаются — было принято решение сдернуть и поковырять.

судя по книжке, для снятия рейки нужно сделать много-много операций. загнал на яму, машину — на подставки, колеса — долой, пальцы наконечников выдавил. шланги от рейки откручивать замучался, но удалось свернуть их именно с рейки, не оборвав ничего. после чего, открутив саму рейку через дырки в подрамнике

попытался ее выдернуть в направлении коробки. подозреваю, был неправ но противоположная сторона была занята. рейка усиленно цеплялась всем, чем можно, за коробку и лонжероны. убрал нижнюю реактивную тягу двигателя, снял тягу переключения передач (чтоб не мешалась), и вдвоем (один сверху, другой с низу) с помощью ломика (отодвигая двигатель) и чьей-то матери выдернули рейку. в принципе, у кого люфтят тяги — проще их снять и тогда вообще никаких проблем не должно быть. кому тяги трогать не надо (для перебора гидроредуктора) можно рейку вообще не вынимать, на месте развернуть и снять корпус редуктора.

Сообщение oldscratch » 12 окт 2010, 12:55

к сожалению, рейку не сфоткал вынутую. это фотка уже собранной обратно. тут ошибка в болте крепления редуктора — болт со «шпилькой» должен быть с другой стороны, с этой — обычный стоит. вроде бы (кто знает точно — поправьте)

по переборке договорился с местным кулибиным. он мне ее разодрал на части и дал все сальники (жесть, как он их поломал. )

корпус рейки и сама рейка. визуально, рейка была немного подржавевшая — но совершенно немного. не шлифовал, тряпкой хорошо протер с какой-то антиржавчиной и все.

корпус редуктора. вот его я и сам разобрал в итоге. между корпусом редуктора и рейки была прокладка, мне ее кулибин успешно убил — вместо нее я вырезал потом резинку (хотя все советуют обычную картонку) сам рулевой вал легким постукиванием выбивается на ура

Сообщение oldscratch » 12 окт 2010, 13:03

на последней фотографии видим (слева направо). зубцы червячной передачи — при сборке говорят надо смазать? хз, я не делал. износа не видно. потом идет «нижний» подшипник. его промыл в бензине и при сборке напихал шрус-4 (в «ответный» подшипник внутри рейки — тоже напихал). потом идет нижний сальник. народ, если он у вас визуально целый — НЕ СНИМАЙТЕ его. это была моя ошибка, когда согласился на его замену. за сальником идет блок «золотника» (ну кто-нибудь, скажите, как это называется. ). на нем колечки из непонятного материала (внешний диаметр в районе 30 мм, толщина 2 мм). эта втулка держится штифтом (ближе к сальнику белый кружок), который похоже можно только высверлить. если решитесь — заметьте положение этой втулки, его нельзя путать. (ее легко можно повернуть на 180 градусов — это будет ошибка)

высверлил с трудом, сначала маленьким сверлом, потом побольше, потом почти по диаметру — и все выскочило.

на этом по разборке ничего больше не скажу (боковины я не трогал, мне их другой человек перебрал)

Сообщение oldscratch » 12 окт 2010, 13:13

итог разборки — куча интересных деталей.

кольца золотника (серые полоски, 4 шт) — найти не смог, жду предложений. колхозить вручную не хотелось бы, материал странный.

подшипники — все были живые, не менял. из корпуса редуктора верхний подшипник не вынимал.

верхняя часть редуктора. сначала идет пыльник (снимается руками), потом стопорное кольцо, сжимаем — выдергиваем. сальник верхний бежал нещадно — выбиваем «снизу», подшипник не мешается. сальник мертвый — не страшно и повредить, а вот с корпусом аккуратно, ооочень мягкий металл. у меня отвертка срывалась, пришлось шкуркой заглаживать корпус.

нижний сальник редуктора — уже написал, только сняв втулку (золотник, хз).

боковины рейки. конструкцию не знаю, по разборке не скажу. помимо сальников с боков находятся втулки, которые фиксируют рейку (или тяги?) — не дают им «болтаться». насколько я понял, если идет стук в рейке — очень часто просто эти втулки изношены. износ этих втулок приводит к чрезмерной вибрации и уничтожению боковых сальников — следите! проверить, думаю, можно просто потянув тяги руками вверх-вниз, вперед-назад.

сверху — что извлекли из рейки. оригинальные втулки — синего цвета, найти отдельно не смог, но по фоткам идут в комплекте с тягами trw. левый кружок — это что-то в середине рейки, похоже, стопор для ближнего к редуктору сальника. нижние детали мне выточили из капролона, чуть «увеличенных» размеров, чтоб не было люфта.

Сообщение oldscratch » 12 окт 2010, 13:21

итого для переборки всей рейки нужно:

1. кольца золотника — не нашел

2. втулки боковин — выточили по размеру, есть в комплектах к тягам (на износ центрального кольца похоже можно забить)

3.1. боковые — 34,2х38х4,2/7,5 (corteco 12012051) 2 штуки

3.2. нижний рулевого вала — 28х47х4,2/5,5 (corteco 12015564)

3.3. верхний рулевого вала — 19,05х34,6х4,4/5,9 (corteco 12015526)

4.1. верхний рулевого вала — 19,05х35,05х3,3 (corteco 01020063)

4.2. боковые — хз, старые целые были.

5. резиновое колечко на рейку (на фотках выше, посредине рейки видно утолщение) — в магазе показал, сказал маслостойкое — дали такое же визуально

6. ну и стопорные кольца, размеров не знаю, оставил старые (подогнув пассатижами, чтоб пружинило), хомуты для пыльников.

сальники — проблема великая. пока не будут на руках — не разбирайте рейку! особенно верхний, полтора месяца ждал, в итоге в мск друзья купили тот же фирмы NAK (на фото видно). остальное в екзисте привезли. подобрать что-то похожее в нашей деревне не удалось. верхний сальник можно взять чуть-чуть потолще (основную часть толще на 0.5-1 мм, больше не влезет, проверил)

Сообщение oldscratch » 12 окт 2010, 13:30

сборка. боковины я не собирал — думаю, особо сложного ничего — только следить за порядком элементов

редуктор. отмываю нижний (большой) подшипник, напяливаю сальник, одеваю втулку (строго в исходном положении. ), ставлю штифт. вставляю все это дело в корпус редуктора (очень аккуратно, чтоб кольца золотника не повредить). говорят, чтоб легче шло — можно кольца золотника (если новые) смазать жидкостью гура. нижний (большой) подшипник достаточно сильно выступает за корпус редуктора.

вот прокладка, из обычной резинки. соединяю корпуса (вставляя, чуть вращаю рулевой вал).

собираю все болтами, прошу помошника зафиксировать рейку в неподвижном состоянии

верхний сальник накидываю пальцами, потом удачно по размеру подошел остаток алюминиевого весла от байды «таймень» равномерными ударами добиваю до появления канавки под стопорное кольцо. фиксирую, потом просто сверху накидываю пыльник и вдавливаю. прикручиваю на место трубки самой рейки. получаю вторую фотку темы

для тех, кто рейку будет ставить как я — в сборе с тягами — советую НЕ прикручивать эти трубки. настоятельно хотя может я и неправ

Сообщение oldscratch » 12 окт 2010, 13:38

рейку вставлял самостоятельно (ну не было никого рядом). попробовал сам отодвигать движок и пытаться повернуть рейку — ух. не знаю, пожалел, что я не обезъяна и не шива не смог. почезал затылок — вспомнил, что трубки на рейке снимались достаточно просто. сдернул трубки, повернул рейку выступом вала вниз (чтоб за бока кузова не цеплял) — вошла как по маслу. потом присобачил эти трубки — длины рук хватило что-то снизу закрутить, что-то сверху. неудобно жутко, но одному без разбора остальных частей — реально.

фиксируется рейка таким набором:

снизу на скобах видна зачеканка, чтоб болты не проворачивались. только я не вспомнил, гайка там была или голова болта. болт не смог зафигачить, потому поставил гайку больше проблем не было.

да. о том, что все должно быть чисто и промыто — думаю, лишее? все догадаются? дырочки ну очень маленькие. все тщательно прочищал перед сборкой.

Сообщение oldscratch » 12 окт 2010, 13:51

далее. вот тут пошла лажа

как «по книжке» (правда, поставив колеса и зацепив наконечники) — залил жидкость в бачок, рулем туда-сюда несколько раз до крайних положений. добавил жидкости (ушла хорошо), еще туда-сюда. так раза три доливал. потом жидкость «встала». завел — сразу выключил. насос засвистел вхолостую. вспомнил, что кто-то советовал насос «руками» покрутить. попробовал, еще покрутил колеса. завел — все равно свист. но — недолго, минуту может максимум. потом загудело как обычно. рулем вращаю — нет эффекта ни в какую.

психанул решил порубить дрова

через некоторое время подошел. повращал выключенную. завел, покрутил. никак. несколько подходов (до предела, на пределе держал секунд по 20, не больше). раз на ..цатый подхватила. руль стал ОЧЕНЬ легким (даже легче, чем на новой фабии). я обрадовался. но рано. возникла ситуация — поворачиваю руль в одну сторону (влево например), потом фиксирую поворот (неважно, насколько повернул, чуть-чуть или много), и если в этот момент чуть-чуть «сдать» обратно — получаю ощутимый удар рулем в обратную сторону (к «середине» колес). неважно, в какую сторону крутил — вместо плавного возврата к середине получаю удар. вроде как воздух в системе? хз. погонял, проехался на машине ехать можно, но удар не уходит. в крайние положения крутил.

доехал до города (20 км) — медленно, т.к. схождения не было, чувствовалась вибрация от колес.

посоветовался с кулибиным. он сказал, что я попутал шланги от насоса и бачка. полез смотреть — там шланги вроде не попутать (на одном фиксация к корпусу рейки, на другом — ограничитель между шлангами). думал, что трубки на рейке может попутал — тоже вроде все правильно (ближняя к редуктору — выше, дальняя от редуктора — ближе к корпусу рейки, вроде так).

выключил, открыл бачок жидкости, зачем-то вынул сеточку. завел. не делайте так! прикольный фонтанчик! сразу выключил, жидкость не успела закончиться. вывод, имхо, такой — дело не в насосе, он гонит жидкость. долил, покрутил выключенную.

а вот тут ваще веселуха началась. завожу — а усиление пропало вообще! и появилась ситуация — влево не усиляет, вправо — чуть-чуть чувствуется подхват и слышно какое-то шипение.

с других форумов и на http://www.pst.ua/support написано, что это проблема колец золотника. но почему тогда сначала заработало. в обе стороны. при разборке редуктора внутри корпуса канавок от этих колец не было, пальцем ведешь — не чувствуется ничего. потертости (светлее, чем корпус) — видны, но на ощупь — все ровно.

есть предположение, что плохо насадил втулку золотника, штифт хреновый. возможно сорвало ее, и она просто болтается. сейчас буду разбирать снова, проверять. кто еще что может предположить?

зы. да, жидкость не уходит, верхний пыльник абсолютно сухой. боковины не смотрел еще. нижний при снятии редуктора гляну.

Источник статьи: http://renaultsymbol.ru/viewtopic.php?t=8155