Рулевая рейка тойота королла 120 кузов как подтянуть

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Подтянуть Рулевую Рейку Тойота Королла 120

Довольно дорогой и трудоемкий тюнинг со сменой колонки управления Toyota Corolla 120 можно сделать как на станции Toyota, семейных автомобилях, так и в собственном гараже. Но прежде чем перейти к «самому сложному», необходимо убедиться, что предварительным условием для постороннего удара, вставки в колесо управления и кузова, является конкретно неисправность шины управления.

В багажном опыте автовладельцев, описанном в статье, есть более простые способы ремонта.

Заглушите двигатель и начните качать из стороны в сторону с размахом около 5-7 см. Если вы слышите, слушая все это, тогда управление системой управления является обязательным условием. Но если стук напоминает хлоп в некоторых местах, кажется, очень близко к рулю, это звук электрического кабеля. Не стоит обращать на это внимание.

Элементы управления Toyota Corolla включают в себя рулевую колонку, карданные валы и саму рулевую рейку с шатунами и балками. Выход из строя индивидуального механизма лучше всего определяется методом исключения.

Сначала нужно устранить неисправность наконечников как причину детонации. Вот местный помощник. Когда он аккуратно переворачивает руль в стороны, вам нужно попеременно хвататься за кончики ладони. В неисправной петле с огромным люфтом, который нуждается в ремонте, звук будет ощущаться ладонь.

Сама управляющая колонна или вал, идущий от нее к рельсу, на самом деле очень редко выходят из строя. Гораздо сложнее было мучить рельс с большим пробегом. Кроме того, он очень ржавый от влаги и соли. Это также может быть предпосылкой для ее раннего провала.

Один из самых дешевых способов ремонта рейки водителя Toyota Corolla. это ремонт без демонтажа. Для этой операции необходимо снабдить ниппель M6 резиновой заглушкой для него и смазкой Манол в количестве 400 г. Вы также должны выбрать подходящее сверло и нажать, чтобы обрезать резьбу ниппеля.

Снять ручку рулевого управления для Toyota Corolla 150 EASY EASY.

На рисунке показаны два масла с крышками, но одно должно быть выбрано для этого ремонта. Тот, для которого есть дрель и кран.

Далее нужно загнать машину в яму, устроить хороший свет в месте расположения рейки управления. В тех же граблях выберите локацию где ты можешь достать с помощью дрели, нарезного оборудования и шприцевого пресса.

Сначала мы просверливаем отверстие в выбранном месте, позже пытаемся извлечь из него много стружки и железной крошки, которые образуются при бурении. Вы можете использовать пылесос, а также различные крючки из проволоки с полосками тряпок.

Кроме того, мы выполняем сверление очень осторожно, чтобы предотвратить дальнейшее движение бурового долота и повреждение других деталей после прохождения стойки.

Затем, заполняя шприц, мы наполняем столб смазкой.

Количество смазки для ремонта взято наугад. 400 гр. Протрите поверхность стойки рядом с фитингом для смазки, наденьте на нее резиновый колпачок. Вы можете видеть, что рулевое колесо становится немного тяжелее, но стук граблей больше не слышен.

Этот ремонт можно считать универсальным для большинства автомобилей, как для Toyota Corolla 120, так и для моделей семейства Toyota позднее и относятся к моделям более высокого класса.

замена руля на Toyota corolla 150

Тем не менее, прежде чем принять решение сверлить корпус стойки, необходимо проверить свободное движение еще двух перемычек механизма управления, которые расположены в кабине под рулевым колесом. Другим источником детонации может быть телескопическая труба, которая управляет выходом рулевого управления. Довольно часто стук происходит от этих частей, и будет очень грустно, когда стук не закончится, выполняя всю работу по засыпке смазки в направляющую.

Время от времени крестики с большим люфтом устанавливаются прямо на заводе, и после короткого пробега они начинают стучать. Независимо от марки автомобиля, болты для крепления крестовин на валу могут иногда быть фоном детонации. Они часто не выходят из-под контроля, в этих суставах появляются удары.

В частности, контрольные рельсы Toyota Corolla начинают стучать и требуют ремонта, как правило, только после пробега более 100 000 километров. Сначала стук начинает звучать, когда колеса попадают в дорожную выпуклость. выбоины и шишки. Этот звук довольно громкий, но с тусклым цветом и не дает управлять колесом, вибрационный удар руками не ощущается.

Для этого вида обслуживания мы рекомендуем использовать смазку AZMOL FIOL-1 для линии Toyota Corolla 120. По сравнению с литоллами это приносит большую пользу, поскольку относится к классу 1 NLGI и характеризуется низкой вязкостью даже при низких температурах. Кроме того, в этой смазке нет дисульфида молибдена, который может отрицательно влиять на полимерные элементы стержня управления.

Источник статьи: http://vesko-trans.ru/kak-podtjanut-rulevuju-rejku-tojota-korolla-120/

Ремонт Тойота Аурис самостоятельно: типичные неисправности

Производится демонтаж рулевой рейки. Её снять уже легко, так как мы сняли подрамник.

После того как произведён демонтаж, осматривается узел. На снятой рейке может быть обнаружен налёт ржавчины и масляная эмульсия. Снимаются пыльники. Скорее всего, их уже надо будет заменить, так как они, возможно, не герметичны. Смело снимаются сальники, если не было стуков, вибраций и закусываний. Но устанавливать их необходимо аккуратно, чтобы не нарушить их целостность. Удаляется ржавчина. Если она поверхностная, то аккуратно зачищается и отшлифовывается. После этого выявляются дефекты и определяются детали под замену.

Следующий этап – это собственно ремонт нужных запчастей или замена их новыми. В итоге производится сборка узла с новыми деталями и монтаж.

Можно предотвратить неполадки автомобиля Тойота Королла более аккуратным вождением, не увлекаться резкими поворотами, не ездить через бордюры, что увеличивает нагрузку и образует поломку. Хотя проблема рулевого механизма преследует как классические автомобили, так и внедорожники, регулярный осмотр рулевого механизма всё-же предотвратит неприятные ситуации на дорогах и уменьшит вероятность непредвиденной поломки. Осматривать механизм стоит пару раз в год, особенно если автомобиль находится постоянно в эксплуатации. Приблизительная статистика ремонта реек составляет 250 тыс. км пробега. Но следует учитывать качество дорог.

Самое положительное, что можно вынести из исправной рейки Тойоты Королла – это приятное удовлетворение при управлении автомобилем. Когда едешь в своей машине и не беспокоишься о непонятных звуках, уверенно сидишь за рулём, который плавно слушает руки водителя и не застревает в руках хозяина, а также не вибрирует на поворотах. Можно полностью сосредоточиться на дороге и управлять автомобилем, получая от поездки максимум удовольствия.

Как отремонтировать рулевую рейку в Тойота Королла: пошаговая инструкция

Некоторые водители Тойота Королла жалуются на то, что при движении по неровной дороге слышится стук где-то в районе руля, при этом, не замечая никаких визуальных проявлений неисправности. Как правило, этот звук сигнализирует о необходимости ремонта рулевой рейки Тойота Королла. Если вы начали замечать такого рода, советуем вам заняться ремонтом как можно скорее: известно, что любую проблему легче исправить на ранних этапах. К автомобильным неисправностям это тоже относится.

Ходовая

Ходовую Тойота Королла нельзя назвать не убиваемой, но она довольно крепкая. Первыми сдаются ступичные подшипники, как правило, при пробеге более 100 000 км, затем подходит очередь передних сайлентблоков, втулок стабилизатора и передних амортизаторов. Наконечники рулевых тяг вытягивают 100 — 150 тыс. км.

Передние тормозные диски работоспособны до 100 000 км, задние до 150 — 200 тыс. км. Передние тормозные колодки требуют замены через каждые 40 — 50 тыс. км, а задние через 70 — 100 тыс. км. При обслуживании тормозов особое внимание необходимо обращать на состояние пыльника суппортов. К 140 — 150 тыс. км может появиться течь тормозной жидкости из-за деформации пыльника, попадания мелкой пыли на поршень и манжету и их истирания. Ремкомплект выйдет в 1000 рублей.

Как понять, что рейка нуждается в ремонте?

Если в человеческом организме есть какие-то проблемы, то он оповещает об этом при помощи симптомов. Автомобиль – это тоже в некотором роде организм, который при возникновении неисправностей подает своему хозяину сигналы. Итак, по каким же признакам можно определить неисправность рулевой рейки?

Схема устройства рулевой рейки

Характерный стук из рулевого управления (есть следствием увеличения люфта – зазора в месте соединения рулевой рейки и тяги);

Вытекание жидкости из гидроусилителя руля (причина – повреждение пыльника и коррозия сальника, возможное следствие – коррозия вала);

Ощущение вибрации при вращении руля;

Неточность в управлении (причина – деформация вала);

Закусывание руля (после поворота рулевое колесо не возвращается в исходное положение).

Если вы стали регулярно наблюдать эти симптомы, советуем вам обратиться в сервисный центр для подтяжки рейки. В противном случае амплитуды люфта будут возрастать, стук станет все громче, что приведет к механическому разрушению детали. Автомобиль будет хуже слушаться управления, что может создать сложную дорожную ситуацию. Впрочем, разрушение рейки – достаточно долгий процесс, однако, согласитесь, что постоянный стук отнюдь не содействует приятной поездке, раздражая и отвлекая водителя.

Исправить проблему увеличения люфта можно в любом сервисном центре Тойота. Можно попытаться устранить проблему самостоятельно, благо, в интернете есть достаточно много материалов, посвященных тому, как подтянуть рулевую рейку на Тойота Королла. Однако, этот способ решения проблемы сопряжен с некоторыми нюансами и подойдет только для водителей, имеющих хотя бы минимальный опыт ремонта своего железного коня.

Возможные причины неисправности:

• износ подшипника кронштейна рулевой колонки;
• выход из строя подшипников крестовины вала;
• ослабление плотности соединения кронштейна и крестовины.

Электрооборудование Тойота Королла

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту Тойота Королла 1992-1998 г.в.
3. Электрооборудование

12.0 Электрооборудование Система электрооборудования имеет рабочее напряжение 12 Вольт и использует отрицательное заземление. Питание для фар и всех остальных элементов электрооборудования поступает от свинцово-кислотного аккумулятора, который подзаряжается от генератора. В этой главе описаны операции ремонта и обслужив…
12.1 Предохранители Центральный блок предохранителей Центральный блок предохранителей расположен на боковой стенке со стороны водителя под панелью приборов и закрывается панелью отделки. Блок реле и предохранителей Блок реле и предохранителей расположен в двигательном отсеке. Расположе…

12.2 Пережигаемые перемычки Некоторые цепи электрооборудования защищены пережигаемыми перемычками. Перемычки используются в тех цепях, которые не защищаются обычными предохранителями, такие как цепь системы зажигания. Пережигаемые перемычки, используемые на этих моделях, похожи на предохранители в том плане, что их состоя…

12.3 Автоматические выключатели Так как на некоторых моделях автоматические выключатели сами включаются обратно после выключения, то в случае перегрузки в цепи, выключившийся выключатель на мгновение отключит цепь, а затем, вернет ее в рабочее состояние. Если выключатель обратно не включается, немедленно проверьте электрическ…

12.4 Реле Некоторые элементы электрооборудования в автомобиле используют реле для передачи электрического сигнала к какому-либо элементу цепи. Если реле вышло из строя, этот элемент электрооборудования также не будет функционировать нормально. Различные реле установлены в различных местах на автомоб…

12.5 Прерыватели указателей поворотов/ аварийной сигнализации Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности. Воздушная подушка безопасности может раскрыться (наполниться воздухом) в любой момент, когда она подключена к аккумулятору. Для того, чтобы она случайно не раскрылась (и не нанесла травму), поверните ключ в замке зажиг…

12.6 Комбинированный переключатель Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности, которая может раскрыться (наполнится воздухом), когда она подключена к аккумулятору. Отсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора и подождите как минимум две минуты перед началом работы с воздушной подушкой без…

12.7 Выключатели, установленные на рулевой колонке Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности, которая может раскрыться (наполниться воздухом), когда она подключена к аккумулятору. Отсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора и подождите как минимум две минуты перед началом работы с воздушной подушкой бе…

12.8 Замок зажигания и барабан замка Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности, которая может раскрыться (наполнится воздухом), когда она подключена к аккумулятору. Отсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора и подождите как минимум две минуты перед началом работы с воздушной подушкой без…

12.9 Выключатель обогревателя заднего стекла Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности, которая может раскрыться (наполниться воздухом), когда она подключена к аккумулятору. Отсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора и подождите как минимум две минуты перед началом работы с воздушной подушкой б…

12.10 Обогреватель заднего стекла Обогреватель заднего стекла состоит из определенного числа горизонтальных нагревательных элементов, впаянных в поверхность заднего стекла. Небольшие разрывы элементов можно устранить, не снимая заднее стекло. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поверните ключ в замке зажигания и выкл…

12.11 Радиоприемник и динамики Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности, которая может раскрыться (наполнится воздухом), когда она подключена к аккумулятору. Отсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора и подождите как минимум две минуты перед началом работы с воздушной подушкой без…

12.12 Антенна Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите два винта с крестообразной головкой. 2. Снимите антенну, достаньте провод и отсоедините его. 3. Установка проводится в обратном…

12.13 Лампочки фар головного света Предупреждение На этих моделях установлены галогенные лампочки, наполненные газом под давлением, и лампочка может лопнуть, если поцарапать ее поверхность или уронить лампочку. Носите защитные очки и обращайтесь с лампочками аккуратно, если возможно, держа лампочку только за основание. Не каса…

12.14 Фары головного света Винты регулировки фар головного света 1. Винт для регулировки в горизонтальной плоскости 2. Винт для регулировки в вертикальной плоскости Очень важно, чтобы направление луча фар головного света было правильно отрегулировано. При неправильной регулировке фары могут ослепить води…

12.15 Замена лампочек Зажимы панели отделки багажника 1. Снятие 2. Установка ПЕРЕДНИЕ СТОЯНОЧНЫЕ ФАРЫ И БОКОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Открутите крепежный винт (указан стрелкой) и снимите фару, выдвинув ее вперед (в направлении стрелки). 2. Отсоедините разъем подк…

12.16 Система дневного включения фар Система дневного включения фар, установленная на некоторых моделях, включает фары головного света каждый раз при запуске двигателя. Единственным исключением является случай, когда двигатель запускается на автомобиле, стоящем на ручном тормозе. После того, как автомобиль снимается с ручного торм…

12.17 Двигатель стеклоочистителей Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности, которая может раскрыться (наполнится воздухом), когда она подключена к аккумулятору. Отсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора и подождите как минимум две минуты перед началом работы с воздушной подушкой без…

12.18 Приборный щиток Предупреждение На этих моделях установлена воздушная подушка безопасности, которая может раскрыться (наполнится воздухом), когда она подключена к аккумулятору. Отсоедините провод отрицательной клеммы аккумулятора и подождите как минимум две минуты перед началом работы с воздушной подушкой без…

12.19 Звуковой сигнал Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините разъем подключения от рожка звукового сигнала. 2. Проверьте рожок, подключив аккумулятор к клеммам рожка при помощи пары накидных проводов. 3. Если рожок н…

12.20 Система круиз-контроля Расположение элементов системы круиз-контроля 1. Замок зажигания 2. Выключатель системы круиз-контроля 3. Блок предохранителей N1 (предохранитель электронного блока управления) 4. Выключатель на педали сцепления 5. Выключатель фар стоп-сигнала 6. Электоронный блок упра…

12.21 Система центрального замка Расположение элементов системы центрального замка 1. Блок предохранителей N2 (Предохранитель АМ1) 2. Замок зажигания (Выключатель сигнальной лампочки) 3. Контрольное реле замков дверей 4. Блок предохранителей N1 (Предохранитель стеклоподъемника) (Предохранитель приб…

12.22 Система стеклоподъемников Расположение элементов системы стеклоподъемников 1. Двигатели стеклоподъемников 2. Замок зажигания 3. Двигатель стеклоподъемника 4. Блок предохранителей N1 (Предохранитель стеклоподъемников) 5. Главный блок выключателей 6. Выключатели стеклоподъемников Система стеклоп…

12.23 Зеркала заднего вида с электроприводом Расположение элементов электропривода стекол заднего вида 1. Блок предохранителей N2 (Предохранитель ALT, предохранитель АМ1) 2. Внешнее зеркало заднего вида 3. Замок зажигания 4. Блок предохранителей N1 (Предохранитель зажигалки и радиоприемника) 5. Регулятор положения з…

12.24 Воздушная подушка безопасности Дополнительная система пассивной безопасности, которую чаще называют воздушной подушкой безопасности, может устанавливаться в различных вариантах, в качестве стандартного компонента или устанавливаемого по желанию, в зависимости от модели автомобиля и рынка продаж. Воздушная подушка безопасно…

12.25. Электросхемы (Категория). Список материалов смотрите внутри…

↓ Комментарии ↓

1.0 Введение 1.2 Коды моделей 1.3 Панель управления 1.4. Комбинация приборов 1.5. Органы управления и контрольно-измерительные приборы 1.6. Пуск двигателя и управление автомобилем 1.7 Технические данные 1.8 Регулировочные данные, заправочные емкости и жидкости 1.9. Возможные неисправности

2. Техническое обслуживание

2.0 Техническое обслуживание 2.1 Технические данные 2.2 Расположение узлов и деталей 2.3 Проверка уровня жидкостей 2.4 Проверка состояния шин и давления в шинах 2.5. Техобслуживание через каждые 5000 км или 3 месяца 2.6. Техобслуживание через каждые 12000 км или 6 месяцев 2.7. Техобслуживание через каждые 24000 км или 12 месяцев 2.8. Техобслуживание через каждые 50000 км или 2 года 2.9 Техобслуживание через каждые 100000 км или 4 года

3.0 Двигатели 3.1. Технические данные 3.2. Дизельный двигатель 3.3. Электрооборудование двигателя

4. Системы охлаждения, отопления

4.0 Системы охлаждения, отопления 4.1 Технические данные 4.2 Антифриз 4.3 Термостат 4.4 Вентилятор и реле включения вентилятора 4.5 Радиатор и расширительный бачок 4.6 Насос охлаждающей жидкости 4.7 Датчик температуры охлаждающей жидкости 4.8 Блок вентилятора 4.9 Радиатор отопителя 4.10. Панель управления отопителем и кондиционером 4.11 Влагоотоделитель кондиционера 4.12 Компрессор 4.13 Конденсатор 4.14 Испаритель и расширительный клапан

5. Топливная, выхлопная системы

5.0 Топливная, выхлопная системы 5.1 Технические данные 5.2 Порядок выполнения декомпрессии топливной системы 5.3 Топливный насос и давление топлива 5.4 Снятие и установка топливного насоса 5.5 Датчик уровня топлива 5.6 Бензопроводы и сочленения 5.7 Топливный бак 5.8 Очистка и ремонт топливного бака 5.9 Воздушный фильтр 5.10 Трос привода дроссельной заслонки 5.11 Система электронного впрыска топлива (EFI–система) 5.12 Проверка и замена агрегатов EFI -системы 5.13 Обслуживание выхлопной системы

6. Система снижения токсичности

6.0 Система снижения токсичности 6.1 Технические данные 6.2 Электронная система управления 6.3 Электронный блок управления 6.4. Система бортовой диагностики 6.5. Датчики системы автоматического регулирования двигателя 6.6 Система улавливания паров бензина 6.7 Система рециркуляции (EGR-система) 6.8 Система принудительной вентиляции картера (PCV-система) 6.9 Каталитический конвертер

7. Коробки передач

7.0 Коробки передач 7.1. Технические данные 7.2. Автоматическая коробка передач

8. Сцепление и полуоси

8.0 Сцепление и полуоси 8.1 Технические данные 8.2. Сцепление 8.3. Полуось

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Технические данные 9.2 Система антиблокировки тормозов (АБС) 9.3 Тормозные колодки передних тормозов 9.4 Суппорт передних тормозов 9.5 Тормозные колодки задних дисковых тормозов 9.6 Суппорт задних дисковых тормозов 9.7 Тормозной диск 9.8 Тормозные колодки задних барабанных тормозов 9.9 Рабочий цилиндр 9.10 Главный цилиндр тормозной системы 9.11 Тормозные шланги и трубки 9.12 Гидравлическая система тормозов 9.13 Вакуумный усилитель 9.14 Ручной тормоз 9.15 Тросики ручного тормоза 9.16 Педаль тормоза 9.17 Выключатель фар стоп-сигнала 9.18 Клапан ограничения давления, чувствительный к нагрузке автомобиля

10. Подвеска и рулевое управление

10.0 Подвеска и рулевое управление 10.1 Технические данные 10.2 Стойка подвески (передней) 10.3 Стойка подвески 10.4 Стабилизатор поперечной устойчивости (передней подвески) и втулки 10.5 Рычаг подвески 10.6 Шаровые шарниры 10.7 Поворотный кулак и ступица 10.8 Ступица и подшипник ступицы (переднего колеса) 10.9 Стабилизатор поперечной устойчивости (задней подвески) и втулки 10.10 Стойка подвески (задней) 10.11 Продольная тяга 10.12 Поперечные тяги подвески 10.13 Ступица и подшипник (заднего колеса) 10.14 Кронштейн ступицы заднего колеса 10.15 Рулевое управление 10.16 Рулевое колесо 10.17 Наконечники рулевых тяг 10.18 Рулевая передача 10.19 Насос системы усиления рулевого управления 10.20 Система усиления рулевого управления 10.21 Колеса и шины 10.22 Регулировка углов установки колес

11.0 Кузов 11.1 Техническое обслуживание и ремонт 11.2 Виниловая отделка 11.3 Обивка и коврики 11.4 Ремонт незначительных повреждений кузова 11.5 Ремонт значительных повреждений кузова 11.6 Петли и замки 11.7 Ветровое стекло и неподвижные стекла 11.8 Капот 11.9 Крышка багажника 11.10 Задняя дверь (модели с кузовом «Универсал») 11.11 Опорная стойка задней двери 11.12 Декоративная панель двери 11.13 Дверь 11.14 Защелка двери, цилиндр замка и ручки 11.15 Оконное стекло двери 11.16 Бамперы 11.17 Наружное зеркало 11.18 Сиденья 11.19 Обрамление комбинации приборов 11.20 Бардачок 11.21 Центральная декоративная панель 11.22 Кожух рулевой колонки 11.23 Нижняя панель отделки рулевой колонки 11.24 Консоль 11.25 Приборная панель 11.26 Решетка радиатора 11.27 Вентиляционная решетка капота 11.28 Ремни безопасности

12.0 Электрооборудование 12.1 Предохранители 12.2 Пережигаемые перемычки 12.3 Автоматические выключатели 12.4 Реле 12.5 Прерыватели указателей поворотов/ аварийной сигнализации 12.6 Комбинированный переключатель 12.7 Выключатели, установленные на рулевой колонке 12.8 Замок зажигания и барабан замка 12.9 Выключатель обогревателя заднего стекла 12.10 Обогреватель заднего стекла 12.11 Радиоприемник и динамики 12.12 Антенна 12.13 Лампочки фар головного света 12.14 Фары головного света 12.15 Замена лампочек 12.16 Система дневного включения фар 12.17 Двигатель стеклоочистителей 12.18 Приборный щиток 12.19 Звуковой сигнал 12.20 Система круиз-контроля 12.21 Система центрального замка 12.22 Система стеклоподъемников 12.23 Зеркала заднего вида с электроприводом 12.24 Воздушная подушка безопасности 12.25. Электросхемы

Устраняем стук в рулевой колонке Тойота Королла 150

В первую очередь, следует попытаться определить место неисправности, то есть, определить, где именно увеличился люфт. Это можно сделать во время визуального осмотра: прощупать все соединения и протестировать автомобиль в движении. Затем, когда проблема локализована, можно приступить к разборке механизма

1. Первым делом, автомобиль необходимо обездвижить. Поставьте его на ручник и для надежности установите под задние колеса противооткатные устройства.

1. Освободите рулевое управление от пластиковой обшивки и снимите рулевое колесо.

1. Снимите защитную пластину – сделав это, вы увидите гайку. Отвинтите ее и снимите руль, установленный на вал.

1. Освободите рулевую колонку: открутите болты кронштейна и шестерню рулевого механизма, снимите пыльник.

1. После того, как колонка снята, можно приступить к ремонту рулевой рейки Тойота Королла 150. Внимательно исследуйте ее на предмет неисправности подшипников и крестовины, ослабления соединений. Подтяните ослабленные соединения, замените неисправные детали новыми.

1. Собирая механизм обратно, проводите вышеуказанные манипуляции в обратной последовательности.

У автомобилей Тойота Королла 120 наиболее распространенным способом ремонта рейки есть замена втулки. Это объясняется высокой стоимостью новой детали (порядка 20 тысяч рублей). Как правило, втулку рулевой рейки Тойота Королла 120 приходится заказывать у токаря ввиду практически полного отсутствия оных в свободной продаже.

Втулка рулевой рейки

Прежде чем браться за ремонт, советуем вам ознакомиться с устройством детали. Приступая к ремонту рулевой рейки на вашей Тойота Королла 102, не забудьте ознакомиться с видео, посвященном ее устройству.

>> Прайс-лист на наши услуги

Вы должны незамедлительно к нам обратиться, если заметили в области рулевого колеса следующее:

• стук или скрежет
• отсутствие плавного поворота руля

Очень часто ремонт рулевых реек Тойота требуется, если руль хорошо поворачивается в одну сторону, но с трудом – в другую. Наши мастера работают на современном оборудовании, поэтому восстановление работоспособности рулевого механизма у нас всегда качественное. К неоспоримым преимуществам нашего автосервиса также можно отнести:

• наличие оригинальных деталей
• быструю работу профессиональных мастеров
• невысокую стоимость ремонта рулевых реек Toyota

Работа механизма и его неисправности

Как и на большинстве современных автомобилей, на Королле управление направлением движения осуществляется за счет передних колес. Они являются рулевыми, а управляют ими рулевой механизм и привод. При помощи рулевой колонки обеспечивается соединение колес с системой управления.

Особенности работы рулевой рейки Тойота Королла в 120 кузове, как и в 150-м, а также в автомобилях 2001, 2002, 2003 годов выпуска, схожи, и чаще всего неисправности имеют одинаковую природу, схему диагностики и ремонта.

Неисправности, а также неполадки в работе, которые чаще всего появляются в механизме рулевого управления, – это возникновение легкого стука. Он говорит о том, что стерлись втулки, которые и создают за счет люфта легкое постукивание. Замена данного компонента может быть выполнена своими руками и не вызывает больших сложностей.

Второй элемент, который часто выходит из строя в процессе эксплуатации и отремонтировать который можно самостоятельно, – нижняя крестовина.

Еще одним поводом обратить внимание на рулевой механизм является ухудшение управляемости автомобиля. Это может свидетельствовать о том, что износилась рулевая тяга – произошла ее деформация или срыв резьбы на ней.

Рулевой наконечник – еще один важный элемент в системе. Причиной его выхода из строя может стать попадание влаги и пыли на резинку, а также ее пересыхание.

Коробка передач

Двигатели 1,4 л работают в паре только с механической коробкой передач. Остальные моторы сочетаются, как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Механическая коробка передач требует замены масла через каждые 50 000 км. С первыми проблемами некоторые владельцы столкнулись уже при пробеге 100 000 км — это появление скрипа при выжиме сцепления. Его источники — шток главного цилиндра и место крепления педали. Скрип при нажатии возникает при появлении влаги в салоне и исходит от пружины возврата педали сцепления. К этому времени может появиться гул в коробке. «Слабое место» — передние подшипники первичного и вторичного валов, а так же подшипники 3 -ей передачи. При пробеге более 100 000 км иногда появлялись проблемы с переключением передач. Сцепление ходит около 150 000 км.

Автоматическая коробка передач AISIN заявляет о себе не скоро и в целом очень надежна. Проблемы до 200 — 250 тыс. км встречаются крайне редко. Отдельные экземпляры дожили до отметки в 600 тыс. км. Автомат конечно же не любит резких стартов. Болезнь коробок серии U — появление воя после 100-150 тыс. км. Источник — передняя планетарка из-за люфта сателлитов на осях. Если затянуть с ремонтом, может пробить сальник, выдавить масло, а поездка на сухую приведет к выходу из строя фрикционов. Своевременный ремонт выйдет в 20 — 25 тыс. рублей. При пробеге более 180 000 км возможен обрыв троса переключения передач, что не позволит вернуть коробку в режим «Р» и запустить двигатель после стоянки.

Способы самостоятельного ремонта

В рулевую рейку входят такие механизмы, как электрорейка, колонка, рулевые наконечники, карданы и тяги. Неисправность какого-либо из них чаще всего определяется методом исключения.

Перед тем как разобрать и начать ремонт рулевой рейки на Тойота Королла 150 кузов, следует исключить неисправность наконечников. Для такой диагностики потребуется помощник. Один человек должен легко и не быстро раскачивать руль, а второй – проверять каждый подшипник (модель ZZE122 Koyo). В неисправном стук будет ощутим ладонью. Именно такой элемент – ZZE122 Koyo – является оригинальным и рекомендован производителем для замены.

Рулевая рейка в Toyota Corolla (кузов 120 или 150) любого года выпуска, даже имея длительное обслуживание и постоянно находясь в эксплуатации, выходит из строя достаточно часто, чего не скажешь о рулевой колонке или вале, отходящем от нее.

Сырость и соль, постоянные нагрузки и наличие пыли обеспечивают рулевой рейке на Тойоте Королле сокращение эффективного срока службы. Для ремонта данного элемента не всегда требуется полное снятие детали. Для его проведения будут необходимы масленка, а также сверло и инструмент для нарезки резьбы (электро или ручной).

Машина загоняется на яму или подъемник, и обеспечивается высокий уровень доступа света. В самой же рейке выбирается сегмент, к которому можно подойти с инструментами.

Сверлить следует очень аккуратно, стараясь не повредить другие детали, углубляясь только на необходимую глубину.

В подготовленную резьбу вкручивается масленка, и в колонку заливается смазка. После следует вытереть с поверхности излишки и надеть резиновый колпачок. Чаще всего после этого под рулем больше не стучит.

На некоторых моделях 2011 года с кузовом 120 и 150 как левый, так и правый руль изготавливается с большим люфтом крестовины, не обеспечивая плотный контакт, что вызывает появление стука в самом ближайшем времени после покупки. Также разборка некоторых моделей в независимости от года выпуска кузова указывает на плохую фиксацию болтов крестовины, которые в процессе эксплуатации могут выполнять вращение и раскручиваться.

Как правило, стук появляется в большинстве случаев после 90–100 тысяч км пробега, но при этом требует обращения на СТО в кратчайшие сроки. Он достаточно громкий и слышен хорошо, а руль не становится при этом менее тугим или плохо управляемым.

Смазка рулевой рейки

Одним из самых малозатратных способов восстановления рулевой рейки Тойоты Королла является ее ремонт без демонтажа. Для этой операции нужно запастись пресс-маслёнкой на М6 с резиновым колпачком для неё и смазкой Маnnоl в количестве 400 г. Также необходимо подобрать подходящее сверло и метчик для нарезания резьбы под маслёнку.

На рисунке показаны две маслёнки с колпачками, но на данный ремонт нужно выбрать одну. Ту, для которой имеются и сверло и метчик.

Далее, нужно загнать машину на яму, организовать хорошую подсветку в месте расположения рулевой рейки. В самой же рейке выбрать такое место, куда можно подобраться с дрелью, резьбонарезным инструментом и шприц-прессом.

В выбранном месте сначала сверлим отверстие, потом пытаемся максимально добыть из него образовавшиеся при сверлении стружки и металлическое крошево. Для этого можно использовать и пылесос, и всевозможные крючки из проволоки с полосками ветоши.

Причём, сверление проделываем очень аккуратно, чтобы после момента прохождения корпуса рейки сверло не углубилось дальше и не повредило другие детали.

Нарезаем резьбу и вкручиваем в отверстие масленку. Чтобы предотвратить самопроизвольное выкручивание маслёнки при дальнейшей эксплуатации, можно перед ввинчиванием нанести на её резьбовую часть фиксатор резьбы. Этот состав продаётся в любом автомагазине. Купить достаточно самый малый объем из предлагаемых.

Дальше, воспользовавшись шприц-прессом набиваем в колонку смазку.

Количество смазки на ремонт бралось произвольно – 400 г. Вытираем поверхность рейки рядом с маслёнкой, одеваем на неё резиновый колпачок. Замечено, что руль становится чуть тяжелее, но зато стуки рейки больше не прослушиваются.

Blog Post

Японские автомобили — одни из лидеров авторынка по надежности и долговечности, и, конечно, Тойота — не исключение. Такой узел, как рулевая рейка, вполне может бесперебойно прослужить своему владельцу несколько лет, никак не напоминая о себе. Во всяком случае рабочий ресурс в 200 тысяч километров данный узел обычно вырабатывает без особых проблем.
В ситуациях, когда ремонт рейки тойота Королла требуется раньше, нередко во многом виноваты сами автовладельцы. Например, удары, приходящиеся на корпус рейки при заезде на бордюр или любое другое препятствие, приводят к более быстрому её износу. То же можно сказать и о слишком резко выполняемом маневрировании.

Не стоит думать, что данная проблема присуща только классике — внедорожники страдают от избыточных нагрузок на рейку ничуть не менее, а иногда даже и в большей степени. Поэтому вне зависимости от того, владельцем какого именно автомобиля Toyota вы являетесь, лучше не превышать рекомендованные интервалы профилактической диагностики. Специалисты рекомендуют проходить проверку не реже двух раз в год.

Как определить, что рулевая рейка Тойота Королла неисправна?

Любые неполадки данного узла не самым лучшим образом влияют на управляемость автомобилем, поэтому не заметить их достаточно сложно. Так, стоит поторопиться с визитом в сервис при наличии любой из следующих неполадок:

• машина хуже слушается руля — водителю приходится либо прикладывать значительно больше усилий при повороте, либо ощущается заклинивание руля в определенном положении;
• четко слышен стук рулевой рейки при повороте. Для того, чтобы предварительно диагностировать данную проблему, необходимо заглушить двигатель. После этого попробуйте раскачивать руль из стороны в сторону (на 5-7 сантиметров). Если вы слышите четкий стук именно в ходовой, проблема в рейке. Если звук похож на цоканье и слышен максимально близко к рулевой колонке, вероятно, источник в электрике — для многих машин это является вариантом нормы;
• подтекание жидкости гидроусилителя — обычно её следы можно заметить на асфальте, если автомобиль долго стоял в одном месте. Даже небольшая течь может привести к тому, что жидкость уйдет полностью, а это означает серьезный ущерб механизму и последующий дорогостоящий ремонт.

Рулевое управление

Рулевое — самое слабое место Тойота Королла девятого поколения. Стук рулевой рейки болезнь, не дающая покоя многим автовладельцам. Появляется он уже при пробеге более 60 000 км. Ничего катастрофичного в этом нет, и застучавшая рейка ходит долго, доставляя лишь дискомфорт, но не влияя на безопасность. Причина стука — износ пластиковых втулок внутри рейки. Кардинальное решение — замена рейки выйдет в 15 — 16 тыс. рублей, но проблема вернется через очередные 60 000 км. Более дешевое решение — подматывание фольги на вал внутри пластиковых втулок. О проблеме можно будет забыть на 50 — 60 тыс. км.

В зависимости от комплектации на Тойоту Е120 устанавливали электро- или гидроусилитель руля, последний гораздо надежней. При затяжелении руля с электроусилителем, достаточно сбросить на некоторое время клеммы с аккумулятора, после чего все приходит в норму.

Ремонт рулевой рейки Тойота Королла 150 начинается с диагностики

При обращении в сервис по вопросу работы рулевой рейки будьте готовы к тому, что потребуется комплексная диагностика устройства, без которой невозможно дать объективную оценку её работоспособности. Обычно мастера проводят её в несколько этапов:

1. Визуальная оценка — выявление наиболее крупных неисправностей;
2. Стендовая проверка — имитирует рабочие условия, позволяет выявить неполадки в работе рейки в условиях, максимально приближенных к реальным;
3. Разбор и дефектовка каждого отдельного элемента. По результатам мастер дает заключение о том, что можно восстановить, а что подлежит замене.

Рулевая рейка Королла 150 — очистка элементов

Неотъемлемой частью ремонтных и диагностических работ является очистка данного узла, с помощью которой решается сразу две задачи:

1. Оценить исправность и ремонтопригодность очищенной детали можно с гораздо большей степенью эффективности;
2. Очистка от грязи и появившейся из-за неё коррозии положительно влияет на функционирование рейки. Во многих случаях именно коррозия становится причиной того, что машина хуже слушается руля.

Последний из вышеназванных пунктов является причиной того, что очистку системы также проводят в профилактических целях при прохождении планового ТО.

Когда возможен ремонт рулевой колонки Королла и других узлов?

Обычно, решение о возможности восстановления старой рейки принимается на основе количества изношенных элементов, которые подлежат замене. Если их слишком много ремонт не только экономически нецелесообразен, но и часто неэффективен, так как новая рейка в этом случае будет лучшей гарантией безопасной езды на данном авто.

Другой момент, когда отремонтировать данный узел не представляется возможным, — деформация рейки. Если она слишком велика, ремонт также не даст гарантию безопасной эксплуатации автомобиля.

Toyota Сorolla — ремонт рулевой рейки как проходит?

По окончании диагностики специалист составляет список деталей, подлежащих замене, после чего автовладелец принимает решение о целесообразности ремонта. В случае положительного ответа, производится замена поврежденных элементов.
Одной из наиболее изнашиваемых деталей рейки является сальник. Его повреждение нередко приводит в подтекам жидкости ГУР и ускоряет коррозию, поэтому менять данный элемент лучше часто. Однако, для того чтобы повторный ремонт не потребовался слишком быстро, лучше заменить весь ремкомплект целиком. С экономической точки зрения это гораздо более оправданно, чем повторная диагностика и разбор в случае выхода из строя одной из входящих в него частей.

Затем проводят сборку и монтаж узла, а заключительным этапом обязательно являются испытания работы рейки на ходу.

Рулевая рейка Тойота Королла — цена запасных частей

Поскольку ремонт рейки при серьезных повреждениях может быть достаточно дорогостоящим мероприятием, многие автовладельцы пытаются сэкономить на запасных частях. Однако, это не самая подходящая сфера для экономии, так как от их исправного функционирования зависит безопасность.

Высокие нагрузки, которые неизбежно ложатся на рулевую рейку, неизменно приводят к тому, что дешевые аналоги гораздо быстрее изнашиваются. По этой причине ремонт приходится часто повторять, а в особенно тяжелых ситуациях выполнять полную замену рейки.

Источник статьи: http://autojapanparts.ru/otzyvy/zamena-rulevoj-rejki-tojota-korolla-120.html

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Подтянуть Рулевую Рейку Тойота Королла 120

Довольно дорогой и трудоемкий тюнинг со сменой колонки управления Toyota Corolla 120 можно сделать как на станции Toyota, семейных автомобилях, так и в собственном гараже. Но прежде чем перейти к «самому сложному», необходимо убедиться, что предварительным условием для постороннего удара, вставки в колесо управления и кузова, является конкретно неисправность шины управления.

В багажном опыте автовладельцев, описанном в статье, есть более простые способы ремонта.

Заглушите двигатель и начните качать из стороны в сторону с размахом около 5-7 см. Если вы слышите, слушая все это, тогда управление системой управления является обязательным условием. Но если стук напоминает хлоп в некоторых местах, кажется, очень близко к рулю, это звук электрического кабеля. Не стоит обращать на это внимание.

Элементы управления Toyota Corolla включают в себя рулевую колонку, карданные валы и саму рулевую рейку с шатунами и балками. Выход из строя индивидуального механизма лучше всего определяется методом исключения.

Сначала нужно устранить неисправность наконечников как причину детонации. Вот местный помощник. Когда он аккуратно переворачивает руль в стороны, вам нужно попеременно хвататься за кончики ладони. В неисправной петле с огромным люфтом, который нуждается в ремонте, звук будет ощущаться ладонь.

Сама управляющая колонна или вал, идущий от нее к рельсу, на самом деле очень редко выходят из строя. Гораздо сложнее было мучить рельс с большим пробегом. Кроме того, он очень ржавый от влаги и соли. Это также может быть предпосылкой для ее раннего провала.

Один из самых дешевых способов ремонта рейки водителя Toyota Corolla. это ремонт без демонтажа. Для этой операции необходимо снабдить ниппель M6 резиновой заглушкой для него и смазкой Манол в количестве 400 г. Вы также должны выбрать подходящее сверло и нажать, чтобы обрезать резьбу ниппеля.

Снять ручку рулевого управления для Toyota Corolla 150 EASY EASY.

На рисунке показаны два масла с крышками, но одно должно быть выбрано для этого ремонта. Тот, для которого есть дрель и кран.

Далее нужно загнать машину в яму, устроить хороший свет в месте расположения рейки управления. В тех же граблях выберите локацию где ты можешь достать с помощью дрели, нарезного оборудования и шприцевого пресса.

Сначала мы просверливаем отверстие в выбранном месте, позже пытаемся извлечь из него много стружки и железной крошки, которые образуются при бурении. Вы можете использовать пылесос, а также различные крючки из проволоки с полосками тряпок.

Кроме того, мы выполняем сверление очень осторожно, чтобы предотвратить дальнейшее движение бурового долота и повреждение других деталей после прохождения стойки.

Затем, заполняя шприц, мы наполняем столб смазкой.

Количество смазки для ремонта взято наугад. 400 гр. Протрите поверхность стойки рядом с фитингом для смазки, наденьте на нее резиновый колпачок. Вы можете видеть, что рулевое колесо становится немного тяжелее, но стук граблей больше не слышен.

Этот ремонт можно считать универсальным для большинства автомобилей, как для Toyota Corolla 120, так и для моделей семейства Toyota позднее и относятся к моделям более высокого класса.

замена руля на Toyota corolla 150

Тем не менее, прежде чем принять решение сверлить корпус стойки, необходимо проверить свободное движение еще двух перемычек механизма управления, которые расположены в кабине под рулевым колесом. Другим источником детонации может быть телескопическая труба, которая управляет выходом рулевого управления. Довольно часто стук происходит от этих частей, и будет очень грустно, когда стук не закончится, выполняя всю работу по засыпке смазки в направляющую.

Время от времени крестики с большим люфтом устанавливаются прямо на заводе, и после короткого пробега они начинают стучать. Независимо от марки автомобиля, болты для крепления крестовин на валу могут иногда быть фоном детонации. Они часто не выходят из-под контроля, в этих суставах появляются удары.

В частности, контрольные рельсы Toyota Corolla начинают стучать и требуют ремонта, как правило, только после пробега более 100 000 километров. Сначала стук начинает звучать, когда колеса попадают в дорожную выпуклость. выбоины и шишки. Этот звук довольно громкий, но с тусклым цветом и не дает управлять колесом, вибрационный удар руками не ощущается.

Для этого вида обслуживания мы рекомендуем использовать смазку AZMOL FIOL-1 для линии Toyota Corolla 120. По сравнению с литоллами это приносит большую пользу, поскольку относится к классу 1 NLGI и характеризуется низкой вязкостью даже при низких температурах. Кроме того, в этой смазке нет дисульфида молибдена, который может отрицательно влиять на полимерные элементы стержня управления.

Источник статьи: http://vesko-trans.ru/kak-podtjanut-rulevuju-rejku-tojota-korolla-120/

Ремонт рулевой рейки (замена втулки) на Тойота Королла (Toyota Corolla) 120 кузов правый руль: фотоотчет

Вода камень точит, но преимущественно на российских дорогах

Предлагаю Вашему внимаю фотоотчет о ремонте рулевой рейки автомобиля Toyota Corolla 2001 г.в., 120-й кузов с правым расположением руля.

О необходимости замены втулки ежедневно сигнализировал жуткий лязг и бряканье при проезде по мелким кочкам/неровностям (их в нашем городе предостаточно).

Итак:
1. Загоняем автомобиль в гараж, колеса выворачиваем ровно. Руль фиксируем ремнем безопасности от проворачивания. Машину на домкраты. Снимаем передние колеса.

2. Откручиваем подрамник. Красным цветом отмечены болты и гайки.

3. И ещё по одному болту подрамника с каждой стороны.

4. Расшплинтовываем гайки рулевых наконечников с каждой стороны и откручиваем гайки.

Получаем такую картину

После аккуратно снимаем рулевые наконечники с поворотного кулака. В идеале съёмником. Я использовал молоток, т.к. наконечники собирался менять.

5. С правой стороны под рулем снимаем пластиковую защиту. Там две клипсы (обозначены красным).

6. Откручиваем болт крепления промежуточного вала и отгибаем защелки пыльника (обозначены стрелками). На валу делаем метки!

7. Подрамник опускается вниз, держась за шаровые опоры и стойки стабилизатора.

8. Откручиваем 4 болта крепления рулевой рейки.

9. Вытаскиваем рейку.

10. Снимаем пыльник и откручиваем промежуточный вал. Делаем метки!

11. Газовым ключем откручиваем стопорную гайку.

12. Вот такими «тонкогубцами» прекрасно откручивается гайка.

13. Снимаем пыльники с рулевых тяг.

14. Откручиваем рулевые тяги.

Рейку держит ключ на 22. Тяга откручивается ключем на 32. Стопорных шайб не было.

15. Газовым ключем откручиваем контрогайку регулировочной гайки.

У меня открутилось всё вместе.

16. Извлекаем пружинку и толкатель.

17. Рукой с небольшим усилием извлекается вал.

18. Извлекаем рейку.

19. С левой стороны корпуса рейки за алюминиевым стопорным кольцом скрывается виновница торжества — пластиковая втулка.

20. Я извлекал это стопорное кольцо с помощью вот такого болта и двух (вставленных друг в друга удлинителя из набора инструментов).

Большой шляпкой болта цеплял за край алюминиевой втулки, а внутри бил по болту металлическим удлинителем (бил молотком по удлинителю).

Втулка вылетела за 3 несильных удара.

21. Достаем старую втулку.

22. Чистим всё. Вот видно внутренний подшипник.

23. После глобальной чистки смазываем рейку. Я использовал такую.

24. Вставляем новую втулку. Я поставил оригинальную. Из фторпласта и т. д. не нашел, возможно они были бы долговечнее, хотя не знаю.

Поверх установленной втулки ставим стопорное кольцо.

И подходящей по размеру головкой запрессовываем.

25. Вставляем рейку и вал. На вал закручиваем гайку и контрогайку.

26. Ставим обратно толкатель, пружину и закручиваем регулировочную гайку.

27. Прикручиваем рулевые тяги. Я использовал фиксатор резьбы (синий, разъёмный).

28. Ставим пыльники.

29. Хомуты отлично затягиваются клещами.

30. Закручиваем рулевые наконечники (левый и правый отличаются).

31. Сборка в обратном порядке + поездка на развал/схождение.

Источник статьи: http://driverstalk.ru/remont-rulevoj-rejki-corolla-120-kuzov-pravyj-rul-zamena-vtulki-fotootchet.html

Ремонт рулевой рейки Короллы в 120 кузове

Довольно дорогой и трудоёмкий тюнинг с заменой рулевой колонки Тойота Королла 120 можно произвести как на станции технического обслуживания автомобилей семейства тойота, так и в собственном гараже своими руками. Но, прежде чем пускаться во «все тяжкие», нужно точно убедиться, что причиной посторонних стуков, отдающих в рулевое колесо и кузов, является именно неисправность рулевой рейки.

В описанном в статье багаже опыта автолюбителей имеются и более лёгкие способы ремонта.

Диагностика рулевой рейки от бывалых

Заглушить двигатель и начать покачивать руль из стороны в сторону с размахом примерно 5-7 см. Если при этом прослушивается постукивание, то причиной являются механизмы рулевой системы. Однако если стук напоминает как бы поцокивание где-то очень близко под рулём, то это звук от электротехнического шлейфа. На него не стоит обращать внимание.

В рулевые механизмы Тойота Королла входят рулевая колонка, карданы, а также сама рулевая рейка с тягами и наконечниками. Неисправность отдельного механизма лучше определять методом исключения.

Сначала нужно исключить неисправность наконечников как причину стука. Здесь понадобится помощник. Когда он будет легонько раскачивать руль по сторонам, нужно поочерёдно браться ладонью за наконечники. В неисправном шарнире с большим люфтом, требующим ремонт, звук будет ощущаться ладонью.

Сама рулевая колонка или отходящий от неё вал к рейке практически выходят из строя очень редко. Куда сильнее страдает при большом пробеге рулевая рейка. К тому же она сильно ржавеет от сырости и соли. Это тоже может стать причиной преждевременного её выхода из строя.

Смазка рулевой рейки

Одним из самых малозатратных способов восстановления рулевой рейки Тойоты Королла является ее ремонт без демонтажа. Для этой операции нужно запастись пресс-маслёнкой на М6 с резиновым колпачком для неё и смазкой Маnnоl в количестве 400 г. Также необходимо подобрать подходящее сверло и метчик для нарезания резьбы под маслёнку.

На рисунке показаны две маслёнки с колпачками, но на данный ремонт нужно выбрать одну. Ту, для которой имеются и сверло и метчик.

Далее, нужно загнать машину на яму, организовать хорошую подсветку в месте расположения рулевой рейки. В самой же рейке выбрать такое место, куда можно подобраться с дрелью, резьбонарезным инструментом и шприц-прессом.

В выбранном месте сначала сверлим отверстие, потом пытаемся максимально добыть из него образовавшиеся при сверлении стружки и металлическое крошево. Для этого можно использовать и пылесос, и всевозможные крючки из проволоки с полосками ветоши.

Причём, сверление проделываем очень аккуратно, чтобы после момента прохождения корпуса рейки сверло не углубилось дальше и не повредило другие детали.

Нарезаем резьбу и вкручиваем в отверстие масленку. Чтобы предотвратить самопроизвольное выкручивание маслёнки при дальнейшей эксплуатации, можно перед ввинчиванием нанести на её резьбовую часть фиксатор резьбы. Этот состав продаётся в любом автомагазине. Купить достаточно самый малый объем из предлагаемых.

Дальше, воспользовавшись шприц-прессом набиваем в колонку смазку.

Количество смазки на ремонт бралось произвольно – 400 г. Вытираем поверхность рейки рядом с маслёнкой, одеваем на неё резиновый колпачок. Замечено, что руль становится чуть тяжелее, но зато стуки рейки больше не прослушиваются.

Об универсальности ремонта и связанных с ним моментах

Этот ремонт можно причислить к универсальным для большинства автомобилей, как для Тойота Королла 120, так и для моделей семейства Тойота более поздних и принадлежащих к более высокому классу моделей.

И всё же, до того, как принимается решение сверлить корпус рейки, нужно проверить на люфт ещё две крестовины рулевого механизма, которые находятся в салоне под рулём. Ещё источником стука может быть телескопическая труба, которая регулирует вылет руля. Довольно часто стук исходит именно от этих частей, и очень обидно будет, когда при выполнении всех работ по набивке смазки в рейку стук не прекратится.

Иногда прямо на заводе-изготовителе устанавливаются крестовины с большими люфтами, и они начинают стучать уже после небольшого пробега. Несмотря на брендовую марку автомобиля, иногда причиной стука могут быть болты для фиксации крестовин на валу. Они часто не законтрены, отворачиваются возникают в этих сочленениях стуки.

Именно рулевые рейки Тойота Королла начинают издавать стук и требуют ремонт обычно лишь после пробега больше 100 тысяч километров. Прежде всего стук начинает прослушиваться в попадании колёс в неровности дорог – выбоины и ухабы. Этот звук довольно громкий, но с глуховатым оттенком и на рулевое колесо не отдаёт, руками не чувствуются виброудары.

О смазке подробнее

Для данного вида сервиса рулевой рейки Тойота Королла 120 рекомендуемой смазкой является АЗМОЛ ФИОЛ-1. Если сравнить её с Литолами, то она сильно выигрывает, так как относится к NLGI 1-классу и характеризуется малой вязкостью даже при низких температурах. К тому же в этой смазке отсутствуют дисульфиды молибдена, которые способны отрицательно влиять на полимерные элементы рулевой рейки.

Источник статьи: http://corollafan.ru/obsluzhivanie/remont-rulevoj-rejki-tojota-korolla-120.html