Nissan Tiida ๑۩Samurai`s soul (魂の侍)۩๑ › Logbook › Ремонт передний подвески Nissan Tiida самостоятельно!
Всем читателям и гостям БЖ привет!
Немного информации.
Еще после покупки авто были небольшие недочеты по подвеске, писал тут, если в кратце, то в ближайшее время необходимо посмотреть и заменить:
1. Стойка подрамника L и R;
2. Стойки стабилизатора 2 шт;
3. Сайлентблок задний передних рычагов 2 шт;
4. Сайлентблоки подрамника 2 шт;
5. Втулка стабилизатора 2 шт;
6. Сайлентблоки задней балки 2шт.
Пока искал, подбирал для себя запчасти, набралось не мало информации о подвеске тииды, решено было сделать запись, соответственно что было и сделано: «Подвеска на Nissan Tiida (Артикулы и картинки)» .
Вот спустя 30 тысяч после покупки (Когда занимался виброизоляцией арок передних, (более подробно в записи «Часть 3. Виброизоляция подкрыльников и колесных арок», если кому интересно), то обратил внимание что передний сайлентблок рычага умер практически в ноль). Запчастями закупался почти пол года, по возможности.
Менять это дело в сервисе, если честно, не хотел, вот тогда и обратился к Сереге lazyserg , списались, обговорили когда удобно будет, и этот день выпал на 7 июля и 7.00. Единственное, что ехать было до него 200км, но это нам не помеха. В 4.20 выехали, а в 6.30 уже у него)
Хватит слов приступаем к самой подвеске)
1. Что куплено:
Мой выбор получился такой, лучшее что можно купить для тииды:
Забегая вперед, расскажу что мне не потребовалось, и что можно было бы купить!
Не пригодилось:
8. LEMFORDER 2941001 Сайлентблок передний переднего рычага 420.00р. x 2 = 840 .00р.
9. RTS 9302397 Опора шаровая 480.00р. x 2 = 960 .00р.
10. ВМП АВТО 1301 Высокотемпературная смазка MC-1510 BLUE, 30г. = 79.00р.
Для информации, судите сами, сколько смазки было в шаровой.
Для шаровой использовал — Высокотемпературная смазка MC 1510 BLUE.
И что рекомендую купить при подобной работе:
— Болты и гайки для крепления шаровой к кулаку. (болт NISSAN 40178-AX06C гайка NISSAN 01223-00231);
— Шплинт для гайки рулевого наконечники.
2. Что нам необходимо, основное из инструмента:
Головка и ключи 10,12,14,16,17,18,19,22,30.
Соотвественно различные трещетки, переходники.
Мололок
Монтировка
Домкрат
Болгарка
Опоры для страховки
Пресс для сайлентблоков
Сьемник рулевого наконечники(необязательно)
Динамометрические ключи с разным моментом затяжки (от 20 Н.м. — 200 Н.м)
Гайковерт (необязательно, очень но нас выручил, с ним все откручиваются на раз два)
Wd-40 (куда же без нее)
Отвертки
Проставки для выпресовки и заприсовки сайлентблоков:
Для рычага 57мм и чтоб снизу подставить 70мм.
Для подрамника выпрессовки 30 головка, снизу 70мм, запрессовка 57мм, снизу поставить 70мм.
Распечатки из мануала по моменту затяжек Н.м. («NISSAN TIIDA LATIO Руководство по ремонту и эксплуатации«, прикладываю ссылку на яндекс диск — скачать.
3. Приступаем к разбору, подрамник мы сняли за 2 часа, снимали вместе с рулевой рейкой.
Опишу основные моменты, по разбору.
Основное это — вывешиваем машину, соответственно не забываем про безопасность, ставим опры или бруски, или что есть.
1. Из салона снимаем пластиковую накладку рулевого вала (2 клипсы NISSAN 01553-09611), со стороны водителя внизу, затем выкручиваем болт.
2. Из подкапотного пространства, сразу убираем аккумулятор, площадку под аккумулятором, и воздушный короб. Сразу как открывается вид на верхний болт левого кронштейна.
3. Далее откручиваем от амортизатора стойку стабилизатора, левая гайка не поддалась, просто спилили болгаркой.
4. Вытаскиваем шплинт гайки рулевого наконечника, и выкручиваем гайку. И при помощи съемника отсоединяем рулевой наконечник.
5. Выкручиваем болт крепления шаровой к кулаку, в моем случае у болтов немного были слизаны щлицы (Поэтому рекомендую закупиться новыми заранее. Болт NISSAN 40178-AX06C гайка NISSAN 01223-00231);
6. При помощи монтировки и кувалды и какой то матери) выбиваем шаровую, на правую потратили около 20 мин, а левую выбили за 2 мин.
7. Лезем под машину, снимаем защиту двигателя и пыльник двигателя.
8. Откручиваем болт опоры нижней от кузова.
9. Откручиваем 4 болта крепления подрамника, снимаем усилитель, и возвращаем пока на место 2 длинных болта, чтоб придерживали подрамник.
10. Откручиваем нижней болт правого кронштейна.
11. Пытаемся выкрутить нижней болт левого кронштейна (больше пробовали для успокоения души, знали заранее что вряд ли он открутится, так как болт вкручивается в сам сайлентблок кронштейна), для этого случая как я писал в пункте 2 «Из подкапотного пространства, сразу убираем аккумулятор, площадку под аккумулятором, и воздушный короб. Сразу как открывается вид на верхний болт левого кронштейна.», мы открыли доступа для откручивания верхнего болта левого кронштейна.
12. Под подрамник ставим домкрат.
13. Откручиваем верхний болт левого кронштейна.
14. Лезем под машину, один придерживает домкрат и подрамник, а второй откручивает 2 болта подрамника которые закручивали для придерживания. Пункт 9.
15. ВАЖНО! Подрамник свободен, но за исключением его держит один провод, необходимо отсоединить его. Я не знаю кто это придумал, да еще его прикрепить к рейке.
16. После снятия подрамника, откручиваем все лишние и готовимся к перепрессовке сайлентблоков.
Левый болт кронштейна просто спилили болгаркой.
17. Для выпрессовки используем головку на 30, она четко входит в отверстие, и желательно место это нагреть, для этой цели отлично подходит горелка, буквально секунд 30 надо греть. И нужно подставить оправу для выпрессовки, чтоб сайлентблок подрамника смог выйти, подставляем 70 мм.
Запрессовываем оправой 60 мм, посадочное место проходим нулевой наждачкой и смазываем сайлентблок литолом, пока метал теплый, сайлентблок входит как по маслу.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/506454298280853914/
Nissan Tiida BlackPearl › Logbook › Замена рычагов передней подвески
«Не долго музыка играла…» с момента покупки мной рычагов CTR — www.drive2.ru/l/474612991296275337/
Нога вроде потихоньку заживает, передвигаться стал более уверенно, и после сегодняшнего контрольного снимка (рентгена), отправился к теще на замену рычагов тиидыча.
Любая работа, если есть желание сделать ее правильно и качественно, должна начинаться с подготовки рабочего места, необходимого инструмента и вспомогательных материалов (тряпки, смазки, лоточки и т.п.)
Когда гараж был готов, загнал тиидыча на яму. У кого ее нет, работу по замене рычагов можно выполнить и так, только будет малость неудобно и придется много стоять на коленях.
Поддомкратил левую сторону авто, скинул колесо и сразу обработал вэдэхой резьбовые соединения, которые предстоит разобрать: болт фиксации шаровой в поворотном кулаке, болты продольного и поперечного сайлентблоков рычага подвески. Далее открутил гайку с болта шаровой и вытащил болт из поворотного кулака (нужны ключи с шестигранником на «14», лучше вороток с головкой на «14» и накидной ключик, для удержания болта от проворачивания при откручивании гайки)
Для облегчения будущей выпрессовки пальца шаровой из отверстия поворотного кулака, я поступил следующим образом: накинул колесо, отпустил машину с домкрата, завел двигатель и покрутил рулем от одного крайнего положения до другого (это должно немного помочь ослабить хватку пальца в кулаке; не бойтесь — шаровая при этом не выскочит).
Апосля машину — на домкрат, колесо — долой и лезем в яму срывать болты крепления сайлентблоков рычага. Для работы с вертикальным сайлентблоком понадобятся ключи на «18» — один для удерживания гайки от проворачивания при откручивании болта (лучше головка и накидной ключ). Внимание! Болт вертикального сайлентблока затянут достаточно сильно (по книге вроде не так страшно — 138 Нм, но кто же в сервисах тянет по учебникам?), — пригодится хороший вороток с удлинителем. Мне пришлось прибегнуть к помощи хорошей трубы, чтобы сорвать этот болт.
Для демонтажа болта горизонтального сайлентблока понадобится ключ или головка на «22». У меня был затянут практически, как по книге (119 Нм) и проблем с его срыванием не возникло вообще.
Далее ослабляем (полностью не выкручиваем) болты крепления обоих сайлентблоков.
Остается только выпрессовать палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака и рычаг считай в руках. Не забываем подложить что-то под стойку (кирпичик под тормозной диск например) или сжать пружину стяжками. Я пользовался бутылочным домкратом для этой цели.
Для удобства выпрессовки помогал себе вот такой ударной отверткой, которую вогнал клином в разрезную часть посадочного отверстия пальца шаровой и далее ударами молотка сверху рычага выбил шаровую из отверстия поворотного кулака.
Полностью выкручиваем, ослабленные ранее болты крепления сайлентблоков, и вынимаем рычаг. Перед установкой нового сделал сверку рычагов, — ну чем не близнецы братья:
Перед установкой нового рычага тщательно очищаем постели сайлентблоков в подрамнике от песка и грязи, не забывая про отверстие в поворотном кулаке под палец шаровой опоры.
Болты крепления сайлентблоков и пальца шаровой также необходимо очистить, если они не заменяются новыми. Металлическая щетка вам в помощь. После очистки болтов, нанес на резьбу небольшое количество медной смазки:
Чем удобен бутылочный домкрат? Им легко выставить стойку на нужную для работы высоту, конкретно для установки нового рычага, поднимаем стойку повыше, чтобы не мешалась, и заправляем сайлентблоки в постели подрамника. Когда сайлентблоки на своих законных местах, фиксируем их болтами (не затягиваем) и медленно отпуская стойку вниз, загоняем палец шаровой в отверстие поворотного кулака. Для окончательной запрессовки переставляем бутылочный домкрат под шаровую опору снизу, немного поджимаем домкратом и, — вуаля палец на месте!
Закручиваем все болты от руки, но пока не затягиваем. Ставим машину на колеса, заводим двигатель и крутим рулем туда-сюда, покачивая при этом машину. Теперь, когда все элементы крепления рычага сели на свое место, под собственным весом не нагруженного автомобиля, производим окончательную затяжку резьбовых соединений. Для контроля правильности затяжки, взял с собой динамометрический ключик и бумажку-памятку по моментам затяжки:
После установки моментов по учебнику, еще немного протянул все соединения рукой (слабовато как-то получается по книге, стремно). «Всей дури» не прикладывал при этом.
На сегодня, решил — хватит, с моей то ногой достаточно. А так легко и непринужденно можно и вторую сторону поменять. Убрал машину, инструмент, переоделся в более чистую одежду и занялся чисткой демонтированного рычага. Шаровая у меня на нем в хорошем, рабочем состоянии. Горизонтальный сайлентблок также выглядит неплохо. На вертикальном уже пошли отслоения резины и надрывы, а ведь это те сайлентблоки которые я менял на сервисе при покупке машины (пробега на них тысяч 30). Возможно в сервисах затягивают сайлентблоки на подъемнике и это в будущем приводит к их быстрой кончине.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/475202604406670245/
Рычаги подвески NISSAN TIIDA sedan (SC11X) 1.6 2007 — 2012
Сайлентблок рычага задний NISSAN TIIDA, NOTE, MICRA (K12) 2256047 »
Другие комментарии поставщиков:
— Сайлентблок рычага RENAULT CLIO III/ NISSAN NOTE 03- пер.подв.
— Сайл.блок пер.рычага
— Сайлентблок рычага подвески
— Сайлентблоки SASIC
Скрыть
| Срок поставки | Наличие | Цена | Купить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 3 шт. |
Рычаг правый Tiida (C11) 2007-2014, Sentra (B17) 2014 CA12124 » Другие комментарии поставщиков:
|
