Ржавчина по кузову мерседеса

“Мерседес” ржавеет быстрее “Опеля”

Специалисты минских СТО дают читателям «Комсомолки» советы, как сохранить машину зимой

Как утверждает Игорь Соснов, специалист минской фирмы «ЕвроМеханика», которая специализируется на защите автомобилей от коррозии по технологии Dinitrol, мнение о том, что заводской оцинковки кузова достаточно, в корне ошибочно. Песчано-соляная смесь, вылетая из-под колес, сдирает цинк как наждачкой буквально за зиму. Ведь слой цинка на некоторых машинах настолько тонкий, что его защитных свойств в условиях нашей зимы хватает на год-два. Такая машина в условиях белорусской зимы сразу начинает ржаветь.

— В 2005 году Шведский институт коррозии исследовал больше 1000 самых популярных в северных странах автомобилей. Результаты показали, что разница в устойчивости к коррозии разных моделей огромна.

— И какие машины самые стойкие к коррозии?

— Традиционно шведские и немецкие. В рейтинге поднялись: «Фольксваген», «Ауди», «Сеат», «Шкода». Здорово за последние годы подтянулись французы: «Рено» и «Ситроен». «БМВ» как был хорош, так и остался. Снизилось качество антикоррозийной защиты «Мерседес». А ведь в 90-х «Мерседес» в 124-м кузове был на первом месте. Потом 8-е и, наконец, 17-е место. Люди, покупая новый «Мерседес», по старинке не задумываются об антикоре. Как был слабым «Форд», так и остается.

На всех машинах, рассчитанных на американский рынок, полностью отсутствует антикоррозийное покрытие. К нам часто обращаются владельцы. Машины новые, но днище все ржавое. От соли американцы защищены хуже всего.

Как хранить машину зимой?

Идеальные условия хранения машины — на стоянке под навесом. Хуже всего в отапливаемом гараже — чем выше температура, тем быстрее идут процессы коррозии. На морозе ржавчина как бы дремлет.

Скорость коррозии зависит и от ландшафта. Машина, которая хранится на горочке, всегда будет сухая. В низине — мокрая.

Зимой не стоит забывать о мойке. Соль надо смывать с кузова. Но выезжать на мороз, обтекая водой, не следует. Попавшая в микрощели вода замерзнет, и краска лопнет. Перед выездом машину надо просушить.

Что гарантирует качество антикоррозийки:

1. Гарантия на покрытие. Фразы типа «ну, если надо, можем дать» — яркая характеристика качества услуг.

2. Технологическую карту-схему именно на свою модель. Это как карточка больного, где указаны слабые места пациента. Если к каким-то скрытым полостям нет доступа, в карте-схеме указано, где просверлить отверстие и какую насадку использовать. Есть места, которые нельзя обрабатывать. Например, чтобы не повредить боковые подушки безопасности или шумовиброизоляционные материалы. Если нет карты-схемы, нельзя говорить и о качественной защите.

3. Какое оборудование. Безвоздушное распыление или обычное воздушное. Первое значительно круче.

4. Специальные антикоры для новых и старых машин. Материал для новых машин более долговечный — обеспечивает защиту на 6 лет. Но он не в силах остановить уже имеющуюся коррозию. Материал для «ветеранов» проникает глубоко в ржавчину, прекращая доступ кислорода, что исключает коррозию. Но хватает его на пару лет.

5. При заказе обращайте внимание не только на цену, но и на объем работ. Например, обработка «Форд Мондео» может стоить и 300, и 200 тысяч рублей. Разбежка большая. Но кто-то зальет все скрытые ниши, а другой только днище.

Нужно ли антикорить старую машину?

И как можно скорее. Современные материалы хорошо держатся и защищают от ржавчины даже переваренные кузова. В каком бы состоянии ни был кузов, его нужно спасать. Хорошая обработка не даст ржавчине и шагу ступить как минимум год.

Какой антикор лучше?

У белорусов в чести скандинавские материалы: ноксидол, меркасол, тектил, динитрол. Это самые современные антикоррозийки. Все они одинаково хороши. Тут главное не чем делать, а как.

Отечественные материалы и рядом не стоят со скандинавскими конкурентами. Оно и неудивительно. Шведы десятилетиями улучшали состав.

Можно ли делать антикор зимой?

Да, если на станции есть оборудование принудительной сушки автомобиля. Без сушки отвалится.

Что делать, если содрал часть покрытия?

Ехать на станцию и латать дырку.

Источник статьи: http://news.tut.by/auto/59252.html

Эти автомобили почти разрушили репутацию Mercedes

Неуправляемая ржавчина и последующие проблемы с тормозами: 90-е годы и начало нового тысячелетия были нелегким временем для Mercedes. Репутация автомобилей со знаменитой звездой на кузове была сильно подмочена. Компании из Штутгарта потребовалось много времени, чтобы восстановить свои позиции в мире.

Главные факты в материале:

• Mercedes в кузове W210 был современным и комфортным автомобилем. Главный минус этого поколения автомобилей – большая проблема коррозии кузова.
• Проблемы с ускоренной коррозией коснулись не только автомобилей Е-класса в кузове W210. Эксперты отмечали некачественную защиту от ржавчины у многих других автомобилей бренда. Кто-то в те годы даже пошутил по поводу проблем с кузовом W210, сказав, что Мерседесы – экологически чистые автомобили, потому что они быстро биоразлагаемые. Коррозия была самой серьезной проблемой бренда во второй половине 1990-х годов.
• В 2004 году появилась еще одна массовая проблема: фирменная тормозная система Mercedes-SBC отказывала на некоторых автомобилях. Причем прямо во время вождения.

Середина 90-х в автомобильной промышленности ознаменовалась временем структурной экономии. В те годы все автомобильные компании использовали любые возможности, чтобы снизить производственные затраты. И надо признать, что использовались все возможные методы, особенно в Daimler.

В Mercedes борьба за каждый цент началась с появлением в компании Юргена Шремппа в 1995 году. У хард-менеджера была только одна цель: повысить стоимость акций компании, что автоматически означало доверие акционеров. Чтобы это произошло, необходимо было резко сократить производственные затраты, что, к сожалению, сказалось на качестве выпускаемых автомобилей.

Е-класс в кузове W210: хороший автомобиль стал большим провалом

Одним из наиболее разумных шагов, нацеленных на экономию, казалось, был уход от рядных 6-цилиндровых двигателей в пользу двигателей V6. Это дало возможность использовать те же технологии, оснастку и платформы, которые применялись при изготовлении V-образных 8-цилиндровых двигателей. И надо признать, это решение действительно позволило существенно сократить расходы компании при производстве двигателей. Но новые двигатели V6 с 3 клапанами на цилиндр не были ни более эффективными, ни особенно мощными по сравнению с рядной «шестеркой».

Другой проблемой была необходимость перейти на водные лаки. Однако одна довольно важная деталь была забыта: эти краски не обеспечивают такой защиты от коррозии, как акриловые краски, и требуют совершенно иной подготовки исходного материала.

Использование неправильного герметика привело к тому, что в некоторых моделях коррозия быстро поражала автомобили. Причем видно это было только тогда, когда ржавчина уже обширно поражала детали кузова

Но это еще цветочки. Ягодки дальше. Главный промах компании был в резервуарах, в которые на производстве опускали кузова будущих автомобилей (кузова обрабатывали до покраски грунтом и составами, защищающими металл от коррозии). В этих резервуарах, как потом оказалось, гнездились бактерии, которые снижали качество лакокрасочных покрытий. Именно по этой причине любители автомобилей Мерседес в кузове W124 ищут автомобили, сделанные до 1993 года, так как все 124-е, выпущенные после 1993 года, уже через 5-7 лет начинали гнить.

В случае с Е-классом W210 проблема коррозии была еще более серьезной: уже через 2-3 года ржавчина появлялась на краях дверей, поражала крепление пружин передней подвески, что ослабляло конструкцию ходовой части и т. д. Кстати, компания Мерседес в последующем официально сообщила, что причиной низкого качества лакокрасочного покрытия автомобилей W210 стали именно микробы. Поразительно! Ведь мы говорим о Мерседес-Бенц, а не о китайском автобренде!

Большое сервисное действие из-за тормозов SBC

Несмотря на скептические комментарии в автомире, а также о нецелесообразности сделки, в 1998 году компания Daimler приняла решение об объединении с американским брендом Chrysler. Сделка обошлась немецкой компании в 38 миллиардов немецких марок, что в итоге привело к финансовой катастрофе. Стоимость немецкой компании вплоть до 2007 года, когда Daimler продал пакет акций Chrysler, резко падала ежегодно.

Чтобы вывести Daimler-Mercedes из кризиса, компании пришлось пойти на радикальные меры: было сокращено несколько тысяч рабочих мест, и это, естественно, сказалось на качестве выпускаемых автомобилей. Мало того, эти нерадостные события совпали с лавинообразно поступаемыми массовыми сообщениями клиентов о проблемах с коррозий автомобилей Е-класса в кузове W210 – немецкие мастерские ASO/дилерские центры не могли поспеть за массовой гарантийной заменой и покраской дверей в автомобилях, у которых были выявлены проблемы с коррозией.

Но и это еще не все беды Мерседес. В 2004 году возникла еще одна проблема: из-за проблем с тормозами (система SBC) был объявлен массовый заводской отзыв, который касался 680 000 автомобилей. Под отзыв попали следующие клас сы машин: E-класс в кузове W211, SL-класс в кузове R230 и CLS-класс в кузове C219. Самое плохое, что во многих случаях это не заканчивалось одним посещением официального дилера. Компании, чтобы устранить проблемы во всех автомобилях, пришлось затратить огромные деньги. Но главное – все это очень плохо повлияло на имидж компании, который и так уже подвергся сомнению из-за массовой коррозии многих автомобилей.

К счастью, Мерседес уже давно вышла из кризиса, решив все свои проблемы с качеством. В настоящее время выпускаемые автомобили Mercedes делают намного лучше. Например, в отчетах организации TUV (компания, которая проводит обязательные техосмотры автомобилей в Германии) отмечается, что автомобили A-, B-, C-, SLK-, GLK- и GLC-класса в настоящий момент высокого качества, с минимальным процентом отказов и поломок. Но всего этого удалось достичь благодаря долгой планомерной работе, которая позволила компании вернуть свой былой имидж, подмоченный в 90-х.

Во многом сегодняшний успех Мерседеса – это заслуга Экхарда Кордеса, члена правления, ответственного за производство легковых автомобилей, который в 2004 году начал настоящее наступление на качество выпускаемых автомобилей. Именно благодаря ставке на качество и надежность сегодняшние современные автомобили стали намного лучше своих предшественников из лихих девяностых.

В заключение давайте еще раз кратко и справочно вспомним обо всех проблемах Мерседес, которые привели к тому, что репутация легендарного бренда была разрушена в 90-е годы.

Mercedes W210 был современным и комфортным автомобилем, но имел большие проблемы с коррозией.

Водорастворимые лаки не обеспечивали достаточной защиты от ржавчины.

В W210 коррозия появилась уже через 2 года. Самый простой способ заметить ее – посмотреть на верхнюю раму и нижний край двери.

В 1998 году Mercedes объединился с Chrysler. Слияние обошлось в 38 миллиардов немецких марок и оказалось неудачным. Развод компаний состоялся в 2007 году.

В 90-е годы была шутка: Мерседесы – экологичные автомобили, потому что они легко и быстро биоразлагаемые. Коррозия была самой серьезной проблемой бренда во второй половине 1990-х годов.

Также и автомобили C-класса в кузове W203 имели проблемы с ржавчиной.

И только с 2004 года эти автомобили стали лучше защищены от коррозии.

Имел проблемы и A-класс (кузов W169). Из-за ошибок в производственном процессе автомобиль получил множество технических проблем. В том числе его также не обошла стороной проблема с коррозией кузова.

Использование плохого герметика привело к тому, что коррозия кузова становилась видна только тогда, когда процесс ржавления заходил уже слишком далеко.

Вот еще один автомобиль, имевший проблемы. Это модель серии 639, производство которого началось в 2003 году.

Довольно быстро выяснилось, что у этого автомобиля также есть большие проблемы с защитой от коррозии. Примечательно, что ржавчина давала знать о себе уже через несколько лет эксплуатации.

В 2004 году произошла еще одна катастрофа для Мерседес: была выявлена массовая проблема с тормозной системой SBC, которая отказывала прямо во время вождения.

В итоге Mercedes начал отзывную кампанию, пригласив на внеочередное бесплатное техобслуживание 680 тысяч автомобилей. Под отзыв попали E-класс (W211), SL-класс (R230) и CLS-класс (C219).

Сегодня у современных автомобилей Mercedes таких проблем больше нет, и в различных рейтингах качества и надежности они занимают высокие позиции.

Это также относится к большим фургонам и микроавтобусам, которые тоже отличаются высокой надежностью и антикоррозионной защитой.

Источник статьи: http://1gai.ru/publ/524570-jeti-avtomobili-pochti-razrushili-reputaciju-mercedes.html

Communities › Mercedes-Benz Life Style › Blog › Удаление ржавчины с задних арок Мерседес w 211.

У каждого автомобиля есть свои больные места на кузове. В прошлый раз я рассказывал о коррозии металла крыши над лобовым стеклом Ниссан Теана. Сегодня речь пойдёт Мерседес Е класса в кузове w211, что пригнал к нам лечение.

Проблема цветения задних арок типична не только для 211 поколения, она известна ещё с w 210 и прочих w 208 и w 209. Первоначальная задача была в устранении видимой коррозии задних арок и полировке кузова, включая оптику.

Но когда мастер начал удалять отслоившуюся краску, то стало понятно, что металл во многих местах превратился в труху и рассыпался от лёгкого нажатия пальцем.

После зачистки металла и удаления ржавчины, во многих местах появились дыры и отсутствие фрагментов крыла. Пришлось брать листовое железо и восстанавливать целостность крыльев. Работа не простая, но технология уже отработана и делается с гарантией.

После сварки всё крыло с новым и старым металлом тщательно обрабатывается кислотным грунтом для предупреждения развития дальнейшей коррозии.

Теперь можно смело готовить машину к покраске крыльев. Так как мы в совершенстве владеем технологией покраски с переходом, то и красить будем только то, что необходимо.

После покраски в камере и полной полимеризации лака можно приступать к плановой полировке автомобиля. В результате проведённой работы машина 2002 года выпуска засияла как новая. А главное, ни каких следов ремонта, сколько не приглядывайся!

FakeHeader

Comments 55

Приятно видеть работу профи!

если не сложно напишите стоимость этого ремонта в личку. на своем 210 начали арки спереди и сзади жучками покрываться, вот летом думаю устранять. кроме замены крыла есть варианты убрать ржу полностью?

добрый день ! думаю решение вопроса конечно есть всегда) но окончательное решение только за заказчиком ! для понимания точной цены автомобиль нужно осмотреть и оценить повреждения и только после этого можно назвать цену которая Вас бы устроила ) Мы ждем вас приезжайте)!

к сожалению я не с москвы)

как будете у нас заходите

блин, даже бампер не снимали…

приспустили ) доступа было достаточно)!

Потом пришлось красить полностью 124 купе, у меня есть на драйве.

у меня на 124 на кромках задних крыльев есть сколы краски, волнует попадание в цвет 199? и вокруг антенны на заднем крыле есть немного…примерная цена? можно в личку.

что бы ответить нужно видеть степень повреждения )! прошу созвонится и приехать на осмотр и ремонт ))!

у меня на 124 на кромках задних крыльев есть сколы краски, волнует попадание в цвет 199? и вокруг антенны на заднем крыле есть немного…примерная цена? можно в личку.

а мне казалось что 199 самая простая)?

не знаю ещё не красил, но было серебро 744 это ужас…

и 744 нет проблем я не знаю кто вам красил)?

Краску мешали в южном порту, красил частный мастер, но все 3 раза были разные по оттенку.

ну вы уж извените )) я не знаю что там в южном порту)) у нас вот так www.mbkiner.ru )))

Зижделась надежда, что после 210-го проблему ранней коррозии Mercedes Benz устранил. Таки нет. Жаль.
Приведенной в примере машине лет десять?

вы знаете не буду врать )) не могу все запомнить там в описание написан год автомобиля если не затруднит почитайте пожалуйста)) спасибо ))

Да, нашел. 2002-й. Цепанул вначале взглядом баджик на крышке багажника :). Часто вам приходится бороться с подобным на 211-м и 212-м корпусах? В свое время был у меня 210-й. Расстался с ней по причине респотраненной коррозии кузова. Машине было тогда 13-ть лет. Достала.
Боренье с жуками на ее теле началось на 6-м году.

К слову, сейчас в семье два VW. Одной из машин уже пошел 11-й год. Нет ни одного жука.

вы знаете я не отслеживал частоту такого обрашения ) но машины едут и не только эти кузова )) и в других моделях и марках сушествуют поломки) нужно понимать что есть автомобилестроение) кто то производит а кто то и ремонтирует) замкнутый круг) ломается все !

Да, нашел. 2002-й. Цепанул вначале взглядом баджик на крышке багажника :). Часто вам приходится бороться с подобным на 211-м и 212-м корпусах? В свое время был у меня 210-й. Расстался с ней по причине респотраненной коррозии кузова. Машине было тогда 13-ть лет. Достала.
Боренье с жуками на ее теле началось на 6-м году.

К слову, сейчас в семье два VW. Одной из машин уже пошел 11-й год. Нет ни одного жука.

приезжайте обслуживатся и мытся )) карты работают и для фольцвагенов)) www.mbkiner.ru

Да, нашел. 2002-й. Цепанул вначале взглядом баджик на крышке багажника :). Часто вам приходится бороться с подобным на 211-м и 212-м корпусах? В свое время был у меня 210-й. Расстался с ней по причине респотраненной коррозии кузова. Машине было тогда 13-ть лет. Достала.
Боренье с жуками на ее теле началось на 6-м году.

К слову, сейчас в семье два VW. Одной из машин уже пошел 11-й год. Нет ни одного жука.

на коммерческом аккаунте все более подробно ))

Спасибо, но я слишком далеко ;).
Удачного вам бизнеса!

Источник статьи: http://www.drive2.com/c/2532836/

Операция «Стоп-ржавчина»: избавление кузова авто от рыжиков и следов ржавчины своими силами

Рыжая напасть по имени ржавчина досаждает многим автолюбителям. Чем хуже защищен кузов автомобиля от воздействия коррозии на заводе (оцинковка), тем чаще владельцам придется прилагать усилия на устранение рыжих пятен. Причем медлить с ликвидацией нежелательно, поскольку со временем повреждения металла только увеличиваются. В итоге через полгода придется потратить гораздо больше времени и средств, чем сегодня. Итак, что понадобится для удаления ржавчины и рыжиков своими руками и как убрать их, не навредив кузову.

Причины и места возникновения ржавчины на кузове авто

Ржавчина — это окисление металла, которое происходит под воздействием воздуха, воды и статического электричества. Поэтому основная причина её возникновения — повреждение лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Микротрещины и физические повреждения позволяют воздуху и влаге добраться до железа. Скорость разрушительного воздействия будет зависеть от степени защищенности самого кузова и агрессивности окружающей среды. Особенно это касается зимнего периода, когда на наших дорогах появляется множество химических реактивов.

Вышеперечисленные факторы прямо влияют на форму, цвет и глубину коррозии. В народе их называют по-разному: «рыжики», «жучки» или просто «ржавые пятна», но суть у них одна (только степень запущенности разная). С отдельным пятном ржавчины справиться легче, чем с множеством маленьких рыжих точек. Последнее обычно свидетельствует о плохом качестве металла или о неудачном кузовном ремонте. Общая площадь обработки окажется больше. Причем точки эти чаще распространяются вглубь, а не вширь. Вздутие краски также сигнализирует о необходимости удалить коррозию, которая начала развиваться под ЛКП.

Места наболее частой локализации жучков и ржавых пятен (фото)

Хорошо прогрессирует ржавчина в местах повышенного воздействия посторонних предметов: песка, грязи, камней. Капот страдает от мелких камешков из-под шин других авто, колесные арки от собственных «выбросов» (кстати, широкая нештатная резина или колесные диски способствуют большим повреждениям). Пороги машины также гниют одни из первых из-за непосредственной близости к «агрессивной среде», плюс неудачные съезды с бордюров усугубляют ситуацию.

Как можно удалить: варианты

С причинами и местами мы познакомились, давайте перейдем к способам правильного устранения. Существует два метода, которые отличаются способом удаления ржавчины:

1. Механический — зачистка, грунтовка, шпаклевка, покраска.
2. Химический — преобразователи ржавчины или наборы для оцинковки металла.

Без первого способа не обойтись, если ржавчина сильно въелась в металл. Тогда необходимо полностью устранить следы коррозии, пока не останется чистое железо (в идеале блестящее). Для этого могут понадобиться дополнительные средства и инструменты, которые мы рассмотрим ниже в пошаговой инструкции.
Второй вариант подойдет для труднодоступных мест. Это могут быть изгибы на днище автомобиля или внутренняя часть арок, которые сложно обработать механическими средствами. В зависимости от средства, ржавчина после обработки химией может превратиться в пену (нужно смыть водой и высушить поверхность) или затвердеет и покроется защитным слоем, пригодным для покраски. Обязательно изучите инструкцию и рекомендации по применению химии перед покупкой.
До начала работ попытайтесь оценить степень повреждения кузова и оцените, сможете ли вы протравить повреждения одной только химией. Для положительного результата необходимо, чтобы после первичной очистки оставалось «живое» железо. Если имеются сквозные дырки или конечная толщина металла после обработки слишком мала, то понадобиться более серьезный кузовной ремонт, то есть первоначально надо будет отремонтировать все эти зоны с применением сварки или шпаклевки со стекловолокном.

Отзывы о самых популярных средствах и методах

Идеальный вариант — ортофосфорная кислота. Нанести на рыжик тонкий слой, выждать 10–30 секунд, протереть ватным диском досуха. Ржавчину съедает, образует фосфатную пленку, которая не боится воды и инертна.

Максим Леонов

http://avto-flot.ru/blog/kak-udalit-rjavchinu-s-kuzova-avtomobilya-i-ostanovit-ee-rasprostranenie.html

Я ортофосфоркой уже пробовал — это ещё дедовский метод, обрабатывал то, что очистил. (Насколько я знаю, все эти ингибиторы и преобразователи — и есть она самая, только в разноцветных бутылках). Действительно, очищенные почти поверхности эта дрянь избавляет от остатков ржавчины. Но нетронутые, так сказать, махровые заросли коррозии не особенно реагируют на неё. Так, пошипят чуть-чуть, потемнеют, побледнеют и остаются на месте.

Saf

http://forums.drom.ru/4×4/t1151267034.html

В наше время за волшебство превращения ржавчины в чистый и белый металл уже не сжигают на костре, однако и чудесного превращения тоже не происходит. И продолжают усердные кузовщики шкурить, травить, шпаклевать, обрабатывать порозаполнителем… И все почему — потому что без труда не вытащишь.. Невозможно, понимаете, потереть тряпочкой и чтобы заросло — не бывает. Так что пилите, Шура, пилите…

Zaika 2106

https://forum.auto.ru/chemistry/22048/

Механический способ (пошаговая инструкция)

Если следовать инструкции и не спешить, то можно на 1–2 года забыть о ржавчине на вашем авто (по крайней мере, в обработанных местах). Работа проводится поэтапно:

1. подготовка всего необходимого;
2. первичная очистка поврежденной части кузова;
3. обезжиривание и грунтовка;
4. покраска и покрытие лаком.

Инструменты и расходные материалы для самостоятельной обработки

Для работы вам понадобятся:

• шлифовальный инструмент и наждачная бумага,
• преобразователь ржавчины,
• растворитель,
• антикоррозионная грунтовка,
• краска под цвет кузова и бесцветный лак (в баллончиках),
• при необходимости автомобильная двухкомпонентная шпатлевка (с отвердителем).

1. Бороться с ржавчиной можно с помощью пескоструйного аппарата, болгарки со шлифовальным кругом, дрели со специальной насадкой или банально, но всегда доступно — руками и наждачной бумагой.

   

   Работу можно провести вручную или с помощью спецмашинок

   Главное, работайте аккуратно и не спеша. Не должно быть глубоких царапин и грубых переходов. Постарайтесь получить отшлифованную поверхность с плавными перепадами.

   

   Болгарка нередко есть в арсенале автолюбителя

   

   Слой за слоем снимается повреждённое ЛКП и обрабатываются последующие зоны повреждений

   

   От тщательности работы зависит долговечность результата

2. После зачистки обработайте поверхность преобразователем ржавчины. Он нужен, чтобы устранить мелкие остатки ржавчины (иногда невидимые), которые могут стать источником дальнейшей коррозии. Обычно достаточно получаса для действия преобразователя, после чего нужно вытереть остатки средства, и обезжирить металл растворителем.
3. Учтите, что после покраски будет видно мельчайшие царапинки или впадины. Поэтому в большинстве случаев понадобиться шпатлевка.

   

   Универсальные типы шпатлёвки, как ни странно, подходят всё же не для всех типов автокузовов

   Наносится она в несколько слоев и каждый шлифуется до гладкого состояния. Ваша цель — заделать все углубления и добиться идеально ровной поверхности после завершения работ.

   

   Для работы понадобится несколько типов наждачной шкурки

   Так, мы неизбежно подошли к самому приятному — наведению красоты. Чтобы избежать ненужной окраски прилегающих частей кузова следует укрыть их в радиусе метра от места покраски.

   

   Не жалейте защитных средств, особенно если делаете работу впервые

   Для этого отлично подойдет пленка, газеты и малярный скотч. Если вы работаете на улице, то обязательно учтите направление ветра.

   

   Следите, чтобы на обработанную поверхность не попадали пыль и прочие абразивные частицы

4. Первым наносится слой антикоррозийной грунтовки. Она бывает разных цветов, при выборе учитывайте цвет краски (не стоит брать черный или серый грунт под белую краску). Для того чтобы не было наплывов, и грунтовка ложилась равномерно — распыляйте её с расстояния 20–30 см. плавными движениями в горизонтальной плоскости. Достаточно 2–3 слоев. Каждому слою давайте хорошо высохнуть (минимум 15–20 минут в теплое время года).
5. Следующим пунктом у нас идет покраска. Технология та же — 2–3 слоя с просушкой каждого. Основной краске дайте больше времени на высыхание. Для более надежной защиты и красивого вида нанесите таким же образом прозрачный лак.

   

   Малярные работы требуют минимальных навыков!

6. Финальный результат должен радовать глаз и переполнять вас гордостью за проделанную работу. Во многом он зависит от удачного подбора цвета краски, поэтому уделите этому пункту особое внимание на начальном этапе. Для устранения видимого перехода в месте покраски можно использовать специальный автомобильный полироль. Он наносится с помощью замшевой тряпки или очень мягкой шлифовальной насадки.

Не всегда результат бывает как на фото, нередко приходится дорабатывать и устранять огрехи

Хороший способ удаления и заделки ржавчины на двери машины (видео)

Химический способ избавиться от коррозии своими руками

Метод с применением химии отличается только начальным этапом — очистка детали от ржавчины. По отзывам производителей, эти вещества способны вытравить ржавчину, остановить дальнейшее её распространение и не повреждают само железо (в отличие от «наждачки»). Применение очень простое — нанести средство на 30–40 минут на ржавую поверхность, после чего вытереть тряпкой или смыть водой. Но для получения красивой и ровной поверхности вам все равно придется чистить, шпаклевать и полировать (за исключением начальных стадий коррозии).

Некоторые средства доступны автомобилистам даже со самым скромным бюджетом

В продаже есть комплекты, которые позволяют самостоятельно нанести защитный слой цинка на кузов авто. В комплекте уже присутствует раствор для удаления ржавчины и нанесения защитного слоя, а также электрод с цинковым наконечником. Процесс этот электрохимический, поэтому требуется подключение к аккумулятору.

В набор входят жидкости и весь необходимый рабочий иснтрумент

Как можно убрать «рыжики» и «жучков»

Многим хочется верить, что если ржавчина только появилась и очаги небольшие, то их можно устранить каким-то чудо-средством. К сожалению, это невозможно в принципе. Проявившаяся на поверхности ЛКП ржавчина — это как верхушка айсберга, основные повреждения глубоко внутри.

В продаже существуют средства, которые помогут убрать рыжий цвет с кузова. Например, есть паста «Антиржавчина» – она довольно быстро и хорошо устраняет рыжие пятна. Это тот же преобразователь ржавчины, которые мы рассматривали выше. Он устраняет видимые признаки, но не сам источник. Таких манипуляций обычно хватает на 2–6 недель (в зависимости, от погодных условий), и используют их чаще всего непосредственно перед продажей автомобиля.

Мелкие «жучки» порой доставляют большие проблемы продавцу авто!

Если вы хотите избавиться от проблемы в долгосрочной перспективе, то без физического вмешательства не обойтись. Необходимо прекратить доступ воздуха и влаги непосредственно к металлу. Теоретически, можно продлить эффект действия пасты, если после обработки покрыть поврежденную область кузова прозрачным лаком. Но это сработает, если преобразователю удалось устранить всю ржавчину. В большинстве случаев этого не происходит, поскольку глубина проникновения средства небольшая.

Надолго скрыть повреждения только с помощью пасты, увы, не удастся

Профилактика и защита автомобиля

Избежать проделанных работ помогут средства, доступные каждому автомобилисту, но которые большинство из них игнорируют:

• регулярная мойка автомобиля даже зимой (дополнительная обработка воском увеличивает защиту от агрессивной среды);
• регулярный осмотр чистого авто (на начальных этапах гораздо легче устранить проблему);
• подкрылки и брызговики на всех колесах (сохранят ЛКП в презентабельном виде гораздо дольше);
• антигравийная пленка на капот и часть крыши над лобовым стеклом (альтернатива – «мухобойка»);
• антикоррозионная обработка днища машины.

Работа по устранению «жучков» и «рыжиков» под силу каждому. Но для хорошего результата потребуется щепетильность и время (особенно в первый раз). Подумайте, в ваших ли силах предотвратить такие источники неприятностей. Запущенная коррозия приводит к дорогостоящему кузовному ремонту без гарантий. Берегите ваш автомобиль, и он ответит взаимностью.

Источник статьи: http://carnovato.ru/operaciya-stop-rzhavchina-izbavlenie-kuzova-avto-ot-ryzhikov-i-sledov-rzhavchiny-svoimi-silami/