Сальник рулевого редуктора mitsubishi pajero sport

Замена нижнего сальника гидроусилителя

Посвящается Кузьмину Роману и Калмыкову Владу За их терпение и любовь к Пыжам и бездорожью. Хочу оговориться — все что здесь изложено не имеет форму догмы и истины в последней инстанции. Это просто попытка показать что некоторые вещи можно сделать своими руками и может быть не совсем умелыми. Но хоть вы все равно будете учиться на своих шишках(всегда) все ниже сказанное позволит набивать эти шишки со знанием дела, то есть изысканно.

Вначале немного теории

Фото 2

Фото 1

На фото (1): редуктор ГУР с текущим нижним сальником

4 – нижняя часть корпуса редуктора ГУРа
2 – нижний сальник (46084)
1 – уплотнительное резиновое кольцо (46184С)
3, 6, 5 – зазоры между вертикальным валом
(48155) и корпусом редуктора
7 – калиброванное отверстие для сброса избыточного давления и смазывания резинового уплотнения и сальника с внутренней стороны редуктора.

На чертеже CAPs:

Итак утром отъезжая назад Вы обнаруживаете лужицу слева, около места где ночевало переднее левое колесо. Заглядываете за колесо и обнаруживаете залитый маслом поперечный стабилизатор, нижний рычаг, рулевую сошку и вертикальный вал редуктора ГУР. Для начала лезем под капот и рассматриваем редуктор ГУРа на предмет протекания масла из трубок подвода масла от насоса ГУР и других мест (сапун, крышка, регулировочный винт). Сверху масла нет и Вы однозначно опознали, что масло гонит из под нижнего сальника. Хорошо. Далее есть несколько вариантов. Все зависит от того как и где эксплуатировалась машинка. Наиболее простой вариант – сальник потек от старости при очень бережном отношении к Пыжику(езда по городу).

В этом случае я бы советовал поездить еще немного. Ну подтекает, пусть подтекает. Только НЕМНОГО. Не забывайте подливать масла в насос ГУРа и отслеживайте изменение усилия на руле при поворотах. Рывковый возврат руля после поворота в ровное положение скажет о минимальном уровне масла и необходимости его доливки. Почему я советую поездить немного на текущем сальнике? Бывает так что, забивается перепускной клапан насоса ГУРа и избыточное давление масла в положениях полностью выкрученного руля попадает в редуктор ГУРа, и немного поездив, доливая Декстрон, Вы как бы производите замену масла и может быть прочистите трубки и 1%, что течь перестанет. Из практики – не перестанет! Основным поводом поездить немного я считаю возможность почитать теорию, подготовить себя к попадалову на сальник( по минимуму), купить сальник и что самое необходимое размочить конусное шлицевое соединение вала редуктора ГУРа с рулевой сошкой. Следующее

Ваше действие – покупка жидкости, предотвращающей течи ГУР. Жидкость эта помогает, только не надолго и только в самом простом случае. Если при заливке жидкости течь перестало, все равно купите сальник. И спокойно ездите дальше, ожидая когда снова потечет. А потечет однозначно. Тогда для начала будем менять просто нижний сальник. Еще раз напомню, что машина в этом случае ездила только по городу иногда съезжая в пролазное «бездорожье».

Если меняем только нижний сальник, то при некоторых навыках это можно сделать даже не снимая ГУР с машины.

• Подставляешь «башмаки» под задние колеса.
• Задираешь передок.
• Снимаешь колесо.
• Откручиваешь гайку крепящую рулевую сошкуна валу редуктора ГУРа.
• Снимаешь рулевую сошку. Отмечу, что снимаетсяона не всегда легко, но для того мы ее и «размачивали», Есть мнение чтоона прикипает и так как поверхность у нее конусная снять ее не представляетсявозможным без снятия ГУРа с рамы. Я не знаю. Сколько раз я не перебиралГУР, рулевая сошка снималась без проблем. Причина этому — тот же текущийсальник. Масло как раз и течет на шлицевой вал, чем обеспечивает отсутствие закипания резьбового-шлицевого соединения. Последние разы даже ВДешкой не проливал — аккуратно простучал молоточком — она и снялась.Если прилагая некоторые усилия не получается снять сошку, то можновоспользоваться сьемником для шаровых или съемником для подшипников, очень здорово снимается.
• Отверткой выковыриваешь старый сальник, вымываешьсоляркой грязь
• Протираешь насухо тряпочкой.
• С фонариком просмотри внутреннюю поверхностькорпуса ГУРа и самого вала на предмет сколов, царапин, задиров ну и прочейерунды, способной испортить резинку нового сальника.
• Удостоверились что поверхности не имеют задирови оч глубоких раковин.
• Тряпочкой с литиевой смазкой протираешь поверхностивала и внутреннюю поверхность корпуса редуктора ГУРа, а так же посадочныеповерхности нового сальника.
• Набиваешь новый сальник. Можно подходящейоправкой. Можно(при наличие навыков) просто с помощью пластмассового молоточка.
• Ставишь на место рулевую сошку, проверяя совпадениеметок на валу и на сошке. Там есть такие риски(на торце вала и на телесошки) – они должны совпасть.
• Затягиваешь гайку крепления рулевой сошки
• Ставишь колесо
• Снимаешь машину с домкрата.
• Наслаждаешься не текущим ГУРом

Это был самый простой вариант. Это когда у Вас — исхудавший сальник. Тут просто. Поменял и радуйся жизни. Но на самом деле все гораздо хуже:

На наших машинах такая процедура в большинстве случаев не помогает. Машине которая ездит по глухому бездорожью, да еще и иногда выигрывает нужно другое лечение. Хотя можно начать с процедуры описанной выше. 10% что поможет. ИМХО То есть — В нашем варианте сальник течет от проникающего по валу вниз через увеличенный зазор 6 (см. эскиз) масла. Это говорит о том что есть износ самого вала, нижней части корпуса ГУРа и нижнего подшипника стоящего в корпусе. Также в нижней части корпуса есть цилиндрическая выборка где стоит еще резиновое уплотнительное кольцо(1). Его также надо менять.

Именно в зазоре 5 (см. эскиз) чаще всего скапливается всякая дребедень и так как это самая нижняя точка касания вала и корпуса при «изгибе» вала, то именно здесь чаще всего образуются раковины на полированной поверхности вала и задиры на поверхности корпуса. В идеальном случае зазоры 6 и 5 исчисляются микронами. Но в наших Пыжах, при нашей езде, болтанка там «обеспечена». Соответственно, если зазор не столь большой и сильных раковин нет то имеет смысл снять вал, отполировать и поставить со сменой сальника и резинового уплотнительного кольца. Помогает, но не всегда. Поэтому будем рассматривать вариант ремонта со снятием редуктора ГУРа и его разборкой.

Как снимать ГУР:

• Ставите машину на ровную поверхность
• Подкладываете «башмаки» под задние колеса
• Поднимаете передок (лучше всего весь – подпереднюю траверсу)
• Снимаем левое колесо
• Откручиваем гайку и снимаем рулевую сошку(описановыше)
• Лезем под капот и откручиваем трубки подводаи отвода масла от редуктора при этом подставляем емкость под низ машинытуда куда будет сливаться масло из снятых трубок.
• Пока мало сливается стягиваем по рулевомувалу вверх резиновый кожух, закрывающий шлицевое соединение промежуточногорулевого вала и горизонтального вала редуктора ГУРа
• Откручиваем болтик крепящий открывшееся шлицевоесоединение
• Разнимаем промежуточный рулевой вал и горизонтальныйвал редуктора ГУР
• (теперь самое неудобное) Придерживая ключикомгайки откручиваем болты крепления редуктора ГУР к раме.
• Вытаскиваем болты
• Из моторного отсека корячясь и поругивая всехи вся находим положение при котором редуктор может быть извлечен наружу.
• Достаем эту сволочь на свет божий

Итак редуктор сняли, имеем законный вопрос:

Вопрос конешна интересный.

Замучился писать, пойду поработаю. Потом пришлю что делать дальше. Могу заверить, что все только начивается.

Источник статьи: http://td.pajero4x4.ru/716/zamena-nizhnego-salnika-gidrousilitelya/

Сальник рулевого редуктора mitsubishi pajero sport

Gencha » 07 май 2011, 04:23

Вдумывайся в суть спора неторопливо,выноси приговор без поспешности.(Сборник Святослава 1076г.)

Re: Сальник рулевого усилителя

PAJEROвод » 07 май 2011, 10:00

PAJERO II — 1992 / 4d56 / 2.4TD / МКПП / R/D Lock.
PAJERO II — 1993 / 4d56 / 2.4TD / МКПП / R/D Lock / 33″ HANKOOK. .
PAJERO II — 1994 / 4d56 / 2.4TD / МКПП / .

Аренда автовышки 14 и 21м. тел: 2-918-915

Re: Сальник рулевого усилителя

Sergey22 » 07 май 2011, 15:33

Re: Сальник рулевого усилителя

Gencha » 07 май 2011, 16:28

Вдумывайся в суть спора неторопливо,выноси приговор без поспешности.(Сборник Святослава 1076г.)

Re: Сальник рулевого усилителя

Sergey22 » 07 май 2011, 18:40

Re: Сальник рулевого усилителя

Gencha » 07 май 2011, 19:43

Вдумывайся в суть спора неторопливо,выноси приговор без поспешности.(Сборник Святослава 1076г.)

Re: Сальник рулевого усилителя

Lion NN » 12 май 2011, 08:21

Re: Сальник рулевого усилителя

Sergey22 » 12 май 2011, 11:53

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Источник статьи: http://mmcpajero.ru/mmc-pajero-f8/topic-t4621.html

Сальник рулевого усилителя Mitsubishi Pajero

Приветствую всех! Случилась у меня неприятность. Потёк сальник рулевого усилителя! Посмотрел в магазинах и голова пошла кругом. Продают только оригинал и только ремкомплект а цена. Я ох. л! Может кто уже сталкивался с такой проблемой? Подскажите может есть замена этому сальнику из неоригинала? Накрайний случай размеры этого сальника(наружн..-внутр..- толшин..) С уважением.

У меня Паджеро-2.8 дизель 1997г.Требуется замена крестовин на рулевом валу.В магазине продают только в сборе с валом.Цена 13000руб.Подскажите может подходят крестовины с отечественных машин.

Двигатель 6G72/ PAJERO 2 /1993г.

to Polkovnik:

to yury_zabrodin: Посмотрите УАЗ и Нива.

to west43: Боюсь, что вряд ли что-то найдете. Размеры сальника, увы, не подскажу. Может имеет смысл в экзисте посмотреть, у них наверняка будет неоригинал.

to west43: Здравствуйте.

Какой именно сальник? Насоса или механизма?

Если механизма, то вот его схема

Сальник механизма, который 46084. И какие сложности с заменой и разборкой этого агрегата? Может где есть нормальное, (не книжное) описание сборки- разборки? Ткните носом не могу ничего путнего найти!

to Messir:

Вся сложность в снятии сошки с рулевого механизма. Может пойти сразу, а можно снимать до ишачей пасхи. Вполне реально эту работу выполнять, не снимая рулевого редуктора с машины. После снятия сошки старый сальник выковыривается отверткой и осматривается поверхность вала в месте контакта кромки сальника с валом. Есть коррозия, снимаем редуктор, разбираем, шлифуем вал и подбираем уже другой сальник по новому размеру вала. Вариант Б наварка и шлифовка под размер оригинала, но это не то. Грамотно наварить и шлифануть мало кто рукаст на это. Если коррозии нет, а на валу канавочка в месте контакта, выход такой, слегка сальничек недопрессовать до полной посадки, дабы рабочая кромка не дошла до канавки выработки.

Сошка ставится обратно по меткам на торце вала и сошки. Устанавливается только в одно положение, предусмотренное заводом.

Приветствую! Порадовал » а можно снимать до ишачей пасхи». Сошка снялась хорошо, видимо отмокла от жидкости. А если сниму поросёнка ,откручу верхнюю крышку, то вал сошки выйдет или нет, без снятия продольного червяка? И ещё, резиновое уплотнение вставляется с тойже стороны что и сальник? Заранее Пасибки!!

to endevour:

to west43: Вал сошки не выедет, пока стоит червяк.

Можно попробовать заменить сальник, не снимая поросенка. Но это помогает, если внутри не разбиты втулки.

Если меняем только нижний сальник, то при некоторых навыках это можно сделать даже не снимая ГУР с машины.

1. Ставим «башмаки» под задние колеса.
2. Поднимаем передок.
3. Снимаем колесо.
4. Откручиваем гайку, крепящую рулевую сошкуна валу редуктора ГУРа.
5. Снимаем рулевую сошку. (Бывает тяжело, надо использовать съемник)
6. Отверткой выковыриваем старый сальник, посадочное место промываем.
7. Протираем все насухо.
8. Осматриваем внутреннюю поверхность корпуса ГУРа и самого вала на предмет сколов, царапин, задиров, способных испортить резинку нового сальника.
9. Удостоверились что поверхности не имеют задирови оч глубоких раковин.
10. Тряпочкой с литиевой смазкой протираем поверхности вала и внутреннюю поверхность корпуса редуктора ГУРа, а так же посадочные поверхности нового сальника.
11. Вставляем новый сальник. Можно подходящейоправкой. Можно(при наличие навыков) просто с помощью резинового молоточка.
12. Ставим на место рулевую сошку, проверяя совпадение меток на валу и на сошке. Там есть такие риски(на торце вала и на теле сошки) – они должны совпасть.
13. Затягиваем гайку крепления рулевой сошки
14. Ставим колесо
15. Снимаем машину с домкрата.

Спасибо за инфу! А манжету, которая рядом с сальником я смогу поменять не вытаскивая вал?

to Messir:

Вал сошки ВЫЙДЕТ, не снимая червяка, НО это очень филигранно. Ни в коем случае не крутить червяк без вала. 26 подлых шариков стерегут криворукого трудягу. Если слышишь, как они посыпались в полость червяка, ты вознагражден снятием всего агрегата целиком. Так что лучше поверь в то, что он, вал не ВЫЙДЕТ.

Ходя на дизелях можно вообще перебирать рулевое, оставляя его корпус на раме, во всяком случае я так делал много раз.

Ловкость и гибкость рук, хороший инструмент и оплата труда творят чудеса.

Ну а если я его сниму, и на верстаке как с лучшим другом поговорю? эти самые шарики не вывалятся? Ведь на рисунке вроде нет некаких шариков! Где они злобные, которые могут и хотят выпасть стоят? А так как на рисунке у меня не получится снять вал сошки но не снимая вала с червяком?

to endevour:

to west43:

Шарики находятся внутри винта червяка. Собственно говоря тело винта является внутренней обоймой наборного подшипника рулевого редуктора. Я понимаю, что бредовыми терминами пытаюсь объяснить, но там всё просто понять, если эту всю еболду разобрать. Сложность только в наборе этих шариков. В первый раз с матюгами я один проворонил и хорошо, что заметил до монтажа. 20 штук набираются непосредственно внутрь винта через технологические отверстия. При этом винтом надо туда-сюда покручивать, а остальные 6 в монтажную трубку закладываются. Короче, если надумал снимать его и основательно перебирать, то всё увидишь, как на ладони. Еще момент: там два игольчатых подшипника вала в корпусе есть. Были модификации, где иголки не в обойме, а набором плотно уложены. Осторожно вынимай вал, медленно. На чистой белой тряпочке, чтоб иголку не потерять. Я уже не помню, сколько их там, но такие редкость. Это на ранних моделях было. Еще тонкость-подбор регулировочной пластинки. Поймать необходимый зазор «на коленке» дело сноровки.

И очень тебя прошу, после установки и регулировки: НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙ.

Ощущение псевдолюфта-это свойственно данной конструкции. 26-50 мм свободного хода по ободу руля -это норма.

Источник статьи: http://autopeople.ru/forum/mitsubishi/pajero/parts/65166.html