Сальники для двигателя газ

Сальник ГАЗ: и цена, и качество

Отечественные автомобили активно раскупаются и используются как в коммерческих, так и в личных целях. А это значит, что их владельцы должны поддерживать техническое состояние своих машин, своевременно менять изношенные запчасти и комплектующие. Сальник ГАЗ – уплотняющая деталь, которой тоже требуется замена в случае износа.

Купить cальники на автомобили ГАЗ в ассортименте

Иногда автомобилисту, ищущему, например, сальник клапанов ГАЗ или любые иные запчасти и комплектующие к автомобилям семейства ГАЗ, нужна помощь специалиста. Обращайтесь к нашим операторам, они помогут вам сделать правильный выбор и найдут товар, который будет полностью отвечать вашим потребностям, и вы сможете купить сальники на ГАЗ.

У нас весьма умеренные цены, а качество товара гарантировано заводом- изготовителем, с которым у нас имеются длительные партнерские отношения.

Замена сальника на Газель

Сальник – деталь, которая используется в автомобилях разных моделей для уплотнения сочленения конструктивных элементов, совершающих возвратно-поступательные движения или вращающихся валов. Сам сальник – деталь недорогая, но для успешной замены сальника Газель необходима информированность, чтобы не ошибиться в процессе выбора.

Например, следует ориентироваться в размерах сальников ГАЗ, знать некоторые нюансы их применения. Например, для уплотнения валов двигателя используют манжеты, изготовленные из особых термостойких материалов. Изделие из обычного материала не сможет выдержать тот температурный режим, который создаётся при вращении вала, и разрушится.

Непрост и сальник ступицы ГАЗ. Это изделие отличается прочностью, оно армировано и обладает конструктивными особенностями: у него есть дополнительные кромки, защищающие от пыли и грязи. Их посадочные поверхности могут не иметь резинового покрытия, чтобы посадка в корпус была максимально жесткой.

Если потёк ведущий мост и выявлена течь масла, то, наряду с потерей прокладкой герметичности и ослаблением креплений моста, причиной протечки может быть выход из строя сальника хвостовика ГАЗ редуктора моста. Чтобы проверить, исправен ли задний сальник коленвала Газель, присмотритесь к пространству между двигателем и картером сцепления. Если вы увидите там висящие капельки свежего масла, сальник пора менять.

Если не следить за сальниками КПП Газель, то рано или поздно случится протечка трансмиссионной жидкости. Проверять состояние манжет в КПП следует на полуосях, на первичном валу и штоке выбора передач. Не всегда такой ремонт можно и разумно делать самостоятельно.

Источник статьи: http://www.bmgaz.ru/catalog/salniki/

САЛЬНИКИ для а/м газель

• Товары и услуги
  • Запчасти ГАЗель Некст 386
  • ГАЗОН НЕКСТ 60
  • Тосол, Масло, Антифриз 62
  • Электрооборудование ГАЗель 231
  • Запчасти Cummins ISF 2.8 260
  • Запчасти для ГАЗели — расходные материалы и узлы двигателя 587
  • Бамперы на ГАЗель — Тюнинг 37
  • Крылья и капоты ГАЗель 27
  • Рамы на ГАЗель и кронштейны 62
  • Шины и диски ГАЗель 49
  • Ремонт ГАЗелей — наши работы 21
  • Зеркала, фонари и фары на ГАЗель 176
  • Борта и кузова на ГАЗель 24
  • Тюнинг ГАЗ — Соболь Баргузин 37
  • Тюнинг салона ГАЗель 199
  • Каркасы на ГАЗель 5
  • Обтекатели на ГАЗель 24
  • Тюнинг ГАЗели — внешний 62
  • Кузовное железо ГАЗель (ремонт кабины) 29
  • Кузовное железо на ГАЗель с 2003 г.в. 49
  • Кузовное железо ГАЗель ЦМФ, СОБОЛЬ, ФЕРМЕР 100
  • Железо на ГАЗель 3302 старого образца 8
  • Тенты на ГАЗель 16
  • Систем охлаждения двигателя ГАЗель 199
  • Декоративные накладки и облицовка ГАЗель 70
  • Кабина ГАЗель 3302 — по частям 14
  • Фургоны и будки на ГАЗель 11
  • Система выпуска отработанных газов ГАЗель 167
  • Рессоры на ГАЗель 60
  • Бензобаки ГАЗель 101
  • Двигатели на ГАЗель 231
  • Сиденья ГАЗель и ремни безопасности 19
  • Сальники и датчики ГАЗель 62
  • Трансмиссия ГАЗель 142
• Новости
• Статьи
• О нас
• Сертификаты и лицензии
• Наши партнеры
• Отзывы
• Часто задаваемые вопросы
• Доставка и оплата

Если вы заботитесь о своем автомобиле, вы непременно регулярное техническое обслуживание и не забываете о замене изношенных и устаревших комплектующих. Малотоннажные грузовики, такие как Газель, Соболь, Баргузин, нередко используются в целях торговли и сельского хозяйства, для перевозки всевозможных промтоваров. Постоянно эксплуатируя автомобиль, периодически перегружая его и используя авто на некачественных дорогах, вы рискуете снизить эксплуатационный ресурс запчастей авто, которым потом неизбежно потребуется замена.

Ищете, где купить недорогие запчасти на Газель и Газель Некст, Соболь или Баргузин? Обратитесь в ООО «МИР ЗАПЧАСТЕЙ»! Наша компания работает на рынке более 10-ти лет, из которых 7 мы специализируемся исключительно на малотоннажных автомобилях российского производства. Четко взаимодействуя с фирмами-изготовителями сертифицированных компонентов на автомобили Газель, мы предоставляем покупателям товары проверенного качества.

В каталоге вы найдете:

· Кузовные детали – крылья, бампер, капот,

· Борта и платформы,

· Фары и фонари, зеркала,

· Каркасы, платформы, тенты и многое другое.

Также наши специалисты предоставляют услуги по комплексному ремонту и тюнингу авто в соответствии с требованиями заказчика.

Получить информацию о сотрудничестве с нами и сделать заказ нужных товаров или услуг можно по указанным контактным телефонам. Мы работаем в Санкт-Петербурге, отправляя заказы клиентов в другие регионы РФ.

Источник статьи: http://baza3302.ru/g5987133-salniki-dlya-gazel

Замена задней сальниковой набивки

В этой статье вы найдёте:

Замена сальниковой набивки двигателя

Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Замена сальниковой набивки. Этап первый, подготовительный

Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки.
Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека.
Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.

Итак, нам нужно:

● помощники;
● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности);
● труба длинной около трех метров;
● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток;
● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь;
● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя.
● Сливаем охлаждающую жидкость.
● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу.
● Подпираем мотор и КПП.
● Отвинчиваем карданный вал.
● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот.
● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его.
● Снимаем радиатор.
● Отворачиваем подушки двигателя от балки.
● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону.
Начинаем разбирать мотор.
● Отвинчиваем поддон и снимаем его.
● Снимаем сцепление и маховик.
● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов.
● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки.
● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика.
● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают.
● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться.
Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки

Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на 10.

● Разрезаем набивку пополам.
● Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра.
● Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого.
● Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком.
● Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника.
● Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал.
● Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Вот и вся работа. С толковыми помощниками можно управиться за 3-4 часа.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца;
● оцените состояние поршневых колец;
● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала;
● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника;
● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно.
Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз

Замена набивки без снятия мотора:

● слить масло;
● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять;
● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне;
● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники;
● открутить нижнюю обойму набивки;
● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы;
● выколупать старую набивку;
● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму;
● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму;
● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм;
● собрать все обратно;
● удивиться, как долго получилось;
● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.

Еще одна методика для тех, кто хочет обмануть систему:

● делаем все то же, что и в предыдущем варианте, но понимаем, что нормально набивку проволочкой не протянуть, что она будет деформирована и нормально уплотнять не будет;
● не извлекаем набивку из верхней части обоймы, а вместо этого через подходящую проставку пытаемся ее уплотнить, подтрамбовывая с торцов;
● для нижней части обоймы подрезаем набивку с припусками равными выемкам, образовавшимся в верхней обойме с напуском в дополнительные 2-3 мм;
● Собираем;
● Убеждаемся, что течет;
● Переделываем как положено.

Источник статьи: http://gaz-autoclub.ru/lifegaz/2015/08/21/zamena-zadnej-salnikovoj-nabivki/