Renault Logan Deep Blue › Logbook › Сальник ГУР Логан. Замена
В начале хотел бы выразить благодарность пользователю lescha71 и его посту www.drive2.ru/l/5756474/
с описанием процедуры замены сальника ГУР.
насос ГУР давно потел, но недавно（видимо в морозы ）уровень в бачке упал ниже минимума и я решил что пора с этим что-то делать.
Процедура довольно простая, однако требует терпения и времени. Удивила цена на сальник ГУРа, по автодоку около 900 рублей （номер 15277770), однако минимальная цена на китайский насос около 3000. Кстати, если кто-то считает что поменять насос самому проще чем поменять сальник в оригинальном, то это не так) для меня основной трудностью явилось установить обратно насос, по времени вышло так-снимал насос 40 минут, менял сальник （чистил насос, разбирал его, вытаскивал сальник, запрессовывал новый）примерно час, устанавливал обратно насос -два часа))). и не стоит забывать, что все это без гаража.
Начнем по порядку:
1) Ослабил гайки на колесе
2) Поддомкратил
3) Подставил кирпичи, поставил ручник))
4) Снял аккум
5) Снял пластиковый подкрылок
6)Снял пласниковую заглушку слева под бампером（осторожно, т.к. пластик на морозе хрупкий）плюс снял ремень доп агрегатов
7) Слил жижу с бачка
8) Снял патрубки насоса, пролилось чутка жижи
9) Снял насос ГУР（три болта, шкив снимать не нужно）
10) Почистил от грязи насос
11) Разобрал, поменял, собрал, все очень легко
Собрал в обратном порядке, перед запуском мотора залил жидкость ГУР и прокачал систему （покрутил рулем, долил жижу）потом запустил мотор и еще разок долил жижу.
П.С. сижу с телефона, фотки могут быть не по порядку
П.П.С. Времени на основную работу по замене сальника ушло мало, но с перекурами, обедами и т.д. целый день, так что скорее всего на этот временной промежуток и надо настраиваться при планировании)))
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/497859141008621682/
САЛЬНИК РЕЙКИ RENAULT LOGAN I LS СЕДАН
Для идентификации автомобиля и достоверного подбора сальник рейки Renault Logan I LS Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Выберете модификацию т/с для поиска сальник рейки
Двигатель: объем — 1 л., мощность — 76 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — K7J 710. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2012
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 87 л.с., тип — бензиновый, модель — K7M 710. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2012
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2012
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 92 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 95 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 105 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 690. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2010
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 109 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 697. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 65 л.с., тип — дизель, модель — K9K 794. Привод: передний. Год выпуска: 2011-2012
Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — K9K 792. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 86 л.с., тип — дизель, модель — K9K 796. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2012
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
Источник статьи: http://www.autocompas.ru/catalog/salnik-reyki/renault/jll9f/
САЛЬНИК РЕЙКИ RENAULT LOGAN I LS СЕДАН
Для идентификации автомобиля и достоверного подбора сальник рейки Renault Logan I LS Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Выберете модификацию т/с для поиска сальник рейки
Двигатель: объем — 1 л., мощность — 76 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — K7J 710. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2012
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 87 л.с., тип — бензиновый, модель — K7M 710. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2012
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2012
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 92 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 95 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 105 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 690. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2010
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 109 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 697. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 65 л.с., тип — дизель, модель — K9K 794. Привод: передний. Год выпуска: 2011-2012
Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — K9K 792. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2012
Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 86 л.с., тип — дизель, модель — K9K 796. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2012
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
Источник статьи: http://www.autocompas.ru/catalog/salnik-reyki/renault/jll9f/
Renault Megane › Logbook › Переборка рулевой рейки TRW
Всем привет!
К ремонту рулевой рейки готовился давно. Страшился, боялся, но в том, что рейку нужно капиталить я не сомневался, вопрос был КОГДА? После ДТП ответ нарисовался сам собой. Рейка конкретно потекла в районе рулевого вала, появились стуки. Плюсом, стоял вопрос о снятии поврежденной КПП совместно с рулевой, менее затратное «убийство двух зайцев». Срочно нужна была отремонтированная рулевая рейка. Только так получилось, что перебирать пришлось другую, так скажем запасную рейку, которую по случаю купил ещё осенью.
Имеем: рейка TRW 7700433725-IB (7925300021-ID). Пробег 74000км, визуально в отличном состоянии. Перебирать или нет? Сомнения, долгие размышления и … конечно перебирать! Хотя бы посмотрим, что внутри :).
Начал поиск ремкомплектов и вот, что нашёл:
— CORTECO 15599845 (силовой)
— CORTECO 15599932 (распределитель)
— Emmetec RE9002KIT (силовой и распределитель)
— AUTOGUR AG0042, AG0174 (сальники)
С точки зрения полноты картины: 1559932+15599845 — наиболее подходящий вариант, либо RE9002KIT. Тормознула цена на Corteco — 2600р., чуть дешевле Emmetec — 2500р. Как-то не гуманно за 5 сальников, 6 колечек, пару втулок и прокладку. Отталкиваясь от состояния рейки решил ограничиться покупкой сальников поштучно, а далее по обстоятельствам. Силовые сальники на шток рейки 23,00/34,20/38,00*3,20/8,0 тип 6v2:
— ORPAV, Emmetec F-00035 (Motorherz HA0591)
— ORPAV, Emmetec F-00018 (Moterherz HA0586)
— ORPAV, Emmetec F-00441 (Moterherz HA0599),
а также других производителей с подходящими параметрами.
Ранее уже заказывал сальник под номером F-00018 и приехал тогда, в маркером подписанном пакетике, сальник Corteco. Зная, что эта фирма идет в оригинал, заказал сальники по их каталогу:
— Corteco 12012051B 23×34.2/38×7.5 — сальник рулевой рейки, 2 шт.
— Corteco 12015526B 19.05х34.6х4.4/5.9 — верхний сальник распределителя, 1 шт.
— Corteco 12015564B 28x47x4.2/5 — нижний сальник распределителя, 1 шт.
— Corteco 01020063B 19.05×35.05×3.3 — уплотнительное кольцо (пыльник распределителя), 1 шт.
Также были заказаны :
— Комплект пыльников TRW JBE159
— Фиксатор резьбы Permatex 27100
— Смазка Whitmore’s Polyna CV 1.5 7020175
Куплены на барахолке:
— Правый рулевой наконечник Lemforder 2548402
— Левый рулевой наконечник Lemforder 2544602
Отдельно скажу про смазку. Почему Polyna? Смазка предназначена для ШРУСов, в т.ч. типа ТРИПОД, ревизию которого хочу провести. В то же время это наиболее подходящая, не очень дорогая смазка для рулевой рейки, которую удалось найти и заказать. Fuchs Renolit JP1619 (BMW83239407857), которым повсеместно заправляют рейки днём с огнём не найти. Отличная смазка Chevron Black Pearl Grease EP1 (254592642) также сложно найти в продаже. Смазка VW для рулевых реек AOF 06300004 — на неё наткнулся, когда уже заказал Polyna.
Чистим, сливаем масло, моем в бензине, сушим. Снимаем пыльники, откручиваем рулевые тяги используя аналог приспособления Dir 1306-01 (изготавливаем по месту). Снимаем защитный металлический экран. Изготавливаем из трубы спец. ключ для извлечения правой втулки.
Нажимаем на стопор и крутим строго по часовой стрелке, стопорное кольцо выкрутится.
Ключом на 14 вращаем вал распределителя вправо, втулка вылезет.
Перемещаем шток рейки в центральное положение, чтобы с обеих сторон расстояние от конца штока до корпуса было одинаковое(так проще запомнить). У меня вышло 6см. В таком положении штока делаем метки на валу и корпусе распределителя. Также делаем насечку на крышке и корпусе. Метки лучше наносить механически, т.к. маркер и штрих в процессе могут исчезнуть.
Откручиваем трубки ключиком на 12, откручиваем распределитель ключиком на 13. На болтах нанесен резьбовой герметик, его убираем растворителями, при обратной сборке наносим фиксатор резьбы. Аккуратно, чтобы не повредить прокладку отсоединяем распределитель от корпуса рейки. Сразу наносим третью метку на вал распределителя со стороны шестерни. Для откручивания регулировочной крышки советую изготовить ключ, либо из подходящей трубки, либо как от болгарок, только меньше. Металл мягкий, при использовании отверток, молотков и т.п. легко повредить. Тем более крышка слегка законтрена. При отворачивании считаем обороты, у меня получилось = 5.
Далее вынимаем шток рейки вправо. Рулеткой меряем расстояние от внутреннего сальника до кромки корпуса рейки (около 28 см), пригодится при запрессовке. Подходящей головкой на удлинителе аккуратно выбиваем внутренний сальник со втулкой, так же вправо. Ура, товарищи! Мы её почти доломали :))
Первичный осмотр показал, что разбор был не зря. Несмотря на отличное состояние и небольшой пробег, кучу набитой смазки, внутри был «криминал», хоть и не большой. На правой втулке имелось прилично ржи, которая с успехом перекинулась на шток, т.к. рейка давно не использовалась и смазки в этом месте как раз не было. Пластиковую втулку из металлической доставать проблематично. Если есть новая на замену, то можно просто срезать. Если втулки нет, то очень аккуратно. Снимал, чтобы удалить ржавчину.
Продолжаем разбирать, на валу распределителя есть штифт, его выбиваем. Сидит плотно, нужен хороший, крепкий и при этом тонкий вороток, стержень и т.п.
Ну а дальше всё просто. И его сломали :))
На фото видно, что вал распределителя тоже ржавый, причём прилично точно под пыльником, так что новый установленный пыльник не будет работать на 100%. Ржавчина проела канавки, больше шансов у воды и грязи попасть внутрь. Верхний сальник «закрыт» стопорным кольцом, пришлось купить съёмник 🙁
Меняем сальники, мажем то, что нужно мазать и собираем в обратной последовательности совмещая метки. Очаги коррозии на штоке убрал с помощью 800, 1000, 1200 наждачки, полирнул пастой ГОИ с маслом. Внутренний сальник штока обильно мажем маслом и аккуратно забиваем, используя подходящую по диаметру головку. Регулировочную крышку можно чуть побольше довернуть, от первоначального положения. Вращая рулевой вал убедится в том, что шток перемещается легко.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/10509501
