Peugeot 307 SW Franky › Logbook › замена сайлентблока нижней опоры двигателя. То ещё «удовольствие»
При замене стоек мастера обратили моё внимание на мертвую опору. Резина там отслоилась и двигатель болтался. Хотя особо я этого не замечал. Я просто думал что мой TU5JP настолько мощный, что хотел выпрыгнуть из-под капота. Ох уж эта безудержная мощь 109 лошадей на 1.5 тонном универсале!
Итак, для замены я приобрел сайлентблок моей нелюбимой фирмы Sasic. Обойма у него металлическая, что намекало на некоторые сложности при запрессовке.
Почитал драйв, посмотрел видео. Замена, в принципе простая, при условии что у вас есть оправки для запрессовки сайлентблоков. Но у меня их не было, поэтому 7 часов я провёл в яме, пытаясь запрессовать сайлентблок набором из шпилек и шайб с гайками. Этого недостаточно.
Изначально, я взял шпильку М10, гайки М10 по DIN 6334, удлиненные, чтобы были жиирные грани и чтобы они не сорвались и шайбы плоские, внутренним диаметром 32мм, наружным 65мм, ровно столько же, сколько и сам сайлентблок.
Прихватил пару комбинированных ключей на 16, трещотку с головкой для удобства.
Для выпрессовки старого сайлента я просто открутил 2 болта — 1 болт держит сам сайлентблок, 2 болт скобу, которая прикручена к подрамнику и соединяет посадочное сайлента и сам подрамник. Открутились они легко и без проблем, предварительно смазал их WD40.
Далее высверлил шуруповертом остатки резины на старом сайленте. Стамеской ковырнул пластиковую обойму и вуаля, останки оригинального сайлента повержены.
Передо мной предстало посадочное отверстие, которое я зачистил мелкой наждачкой от окислов и смазал литолом.
А дальше началась жесть. 6 часов запрессовки нового сайлента. А всё потому, что я не очень умный и надо было брать правильный инструмент. Шайбы проваливаются и давят резину, тем самым на половине своего пути сайлентблок оказался сильней и 3 шпильки не выдержало усилия. А усилие, к слову было таким, что 2 шайбы по 4мм толщиной и парочка по 2мм рвались)
В ночи нас с Symovod посетила идея найти в помойке гараже квадратную трубу 20х20мм, нарезать 4 куска по 10 см и сделать H образный съемник. Телефоны у нас сдохли к этому времени, поэтому фото нет.
Принцип такой — два отрезка трубы по 10 см упираются в окружность посадочного отверстия вертикально создавая упор, третий отрезок ставится поперек, в нем сверлится дырка под шпильку, подкладывается шайба, закручивается гайка. С другой стороны всё аналогично. И всё это дело стягивается гайками. Эксклюзивно для драйва я нарисовал рисунок данной приблуды) Нет, это не логотип какой-то секты, это приблуда для Пежо)
В итоге, с такой конструкцией, «на опыте», мы запрессовали сайлентблок за 15 минут.
Так что для тех, кто хочет сам поменять данный сайлент, советую нарезать 6 кусочков ( по 3 на сторону) по 10см аналогичной трубы, взять 2 удлиненные гайки, 4 толстых шайбы, внутренним размером 10мм (чтобы гайка тупо не давила в трубу и запастись силой и хорошими ключами. Данную процедуру можно провести за 1-1.5часа. И да, лучше это делать вдвоём, если вы конечно не многорукий Шива.
Затраты:350р на сайлентблок. Помощь друга Symovod — бесценна. Спасибо Пежо, которая по обслуживанию выходит не дороже ВАЗа.
Ну а напоследок, я намыл свой любимый тупятьджипи. Он, конечно, не совсем быстр, но надежен, аки автомат Калашникова и не кушает масло. Поэтому заслуживает быть чистым и ухоженным.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/507401527548182741/
Peugeot 307 SW Franky › Logbook › замена сайлентблока нижней опоры двигателя. То ещё «удовольствие»
При замене стоек мастера обратили моё внимание на мертвую опору. Резина там отслоилась и двигатель болтался. Хотя особо я этого не замечал. Я просто думал что мой TU5JP настолько мощный, что хотел выпрыгнуть из-под капота. Ох уж эта безудержная мощь 109 лошадей на 1.5 тонном универсале!
Итак, для замены я приобрел сайлентблок моей нелюбимой фирмы Sasic. Обойма у него металлическая, что намекало на некоторые сложности при запрессовке.
Почитал драйв, посмотрел видео. Замена, в принципе простая, при условии что у вас есть оправки для запрессовки сайлентблоков. Но у меня их не было, поэтому 7 часов я провёл в яме, пытаясь запрессовать сайлентблок набором из шпилек и шайб с гайками. Этого недостаточно.
Изначально, я взял шпильку М10, гайки М10 по DIN 6334, удлиненные, чтобы были жиирные грани и чтобы они не сорвались и шайбы плоские, внутренним диаметром 32мм, наружным 65мм, ровно столько же, сколько и сам сайлентблок.
Прихватил пару комбинированных ключей на 16, трещотку с головкой для удобства.
Для выпрессовки старого сайлента я просто открутил 2 болта — 1 болт держит сам сайлентблок, 2 болт скобу, которая прикручена к подрамнику и соединяет посадочное сайлента и сам подрамник. Открутились они легко и без проблем, предварительно смазал их WD40.
Далее высверлил шуруповертом остатки резины на старом сайленте. Стамеской ковырнул пластиковую обойму и вуаля, останки оригинального сайлента повержены.
Передо мной предстало посадочное отверстие, которое я зачистил мелкой наждачкой от окислов и смазал литолом.
А дальше началась жесть. 6 часов запрессовки нового сайлента. А всё потому, что я не очень умный и надо было брать правильный инструмент. Шайбы проваливаются и давят резину, тем самым на половине своего пути сайлентблок оказался сильней и 3 шпильки не выдержало усилия. А усилие, к слову было таким, что 2 шайбы по 4мм толщиной и парочка по 2мм рвались)
В ночи нас с Symovod посетила идея найти в помойке гараже квадратную трубу 20х20мм, нарезать 4 куска по 10 см и сделать H образный съемник. Телефоны у нас сдохли к этому времени, поэтому фото нет.
Принцип такой — два отрезка трубы по 10 см упираются в окружность посадочного отверстия вертикально создавая упор, третий отрезок ставится поперек, в нем сверлится дырка под шпильку, подкладывается шайба, закручивается гайка. С другой стороны всё аналогично. И всё это дело стягивается гайками. Эксклюзивно для драйва я нарисовал рисунок данной приблуды) Нет, это не логотип какой-то секты, это приблуда для Пежо)
В итоге, с такой конструкцией, «на опыте», мы запрессовали сайлентблок за 15 минут.
Так что для тех, кто хочет сам поменять данный сайлент, советую нарезать 6 кусочков ( по 3 на сторону) по 10см аналогичной трубы, взять 2 удлиненные гайки, 4 толстых шайбы, внутренним размером 10мм (чтобы гайка тупо не давила в трубу и запастись силой и хорошими ключами. Данную процедуру можно провести за 1-1.5часа. И да, лучше это делать вдвоём, если вы конечно не многорукий Шива.
Затраты:350р на сайлентблок. Помощь друга Symovod — бесценна. Спасибо Пежо, которая по обслуживанию выходит не дороже ВАЗа.
Ну а напоследок, я намыл свой любимый тупятьджипи. Он, конечно, не совсем быстр, но надежен, аки автомат Калашникова и не кушает масло. Поэтому заслуживает быть чистым и ухоженным.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/507401527548182741/
Peugeot 307 Grey Lion › Logbook › Замена сайлентблока нижней опоры двигателя
Приговорили его давно, но все не решался им заняться.
Искал оснастку взаймы — не нашел. Пришлось заказывать у товарищей на производстве.
Если кому интересно, вот эскиз оснастки.
Наверное, из-за нижнего сайлента быстрее умерла верхняя опора, которую пришлось экстренно менять.
Ну вот, долгожданная оснастка готова, выбран день, приглашен Тесть (две головы — лучше).
Забегая вперед, скажу: если сайлент ни разу не менялся и стоит еще с завода, то, скорей всего, он там прикипел, приржавел, врос в опору и выпрессовать его можно только сняв всю опору.
Итак, День первый.
— Сняли защиту
— Поддомкратили движок
— Открутили крепежные болты вилки и сайлента, сняли вилку.
— Установили оснастку, прокрутив правый привод нужным местом (чтобы выемка была напротив сайлента)
Приемную чашку (№5) установили с правой, пассажирской стороны, а толкатель (№4) — слева.
Думали так: если вдруг на пол-пути что-то застрянет, то удобно будет добить его молотком.
— Крутим гайку
— Сайлент вообще не двигается, ни на микрон!
— Снимаем, проверяем соосность установки, что давит толкатель куда надо, что приемная чашка установлена без перекоса и т.д.
— Смазываем болт, оснастку и все, что может помешать выходу сайлента.
— Опять ставим оснастку, делаем контрольные риски на корпусе сайлента, чтобы понимать, двигается он, или нет.
— Крутим гайку, срываем резьбу на болте.
— Сайлент стоит, с*ка, там, где и стоял!
— Меняем болт, добавляем смазки, брызгаем всевозможными ВДшками, подстукиваем с разных сторон, насколько можем подлезть, курим, ставим оснастку, тянем.
— ХРЕН ТАМ! ни на грамм не сдвинулся!
— Принимаем решение о хирургическом извлечении сайлента, путем выковыривания центральной части и пропиливания металлической основы.
— Пропилили резину ножовочным полотном (пилится легко), выбили центральную втулку.
— Радуемся, курим, зачищаем и смазываем внутреннюю поверхность опоры, внешнюю поверхность сайлента, начинаем запрессовывать.
— Сайлент заходит медленно, похоже, что болт вытягивается.
— в итоге болт гнется посередине сайлента и застревает в нем.
— Сил нет, плюемся, откладываем на следующий день, т.к. время — ночь.
День второй.
— Покупаю еще три болта, удлиненных гаек.
— Разгибаю болт куском трубы и накидным ключом.
— Ставлю оснастку, начинаю тянуть. Заходит почти до конца, остается около 7 мм.
— Хрясь! болт лопнул.
— Ставлю новый, тяну.
— Хрясь! та же фигня!
— на третьем смекнул, что зря не поставил приемную чашку, а вместо нее поставил пластину, и выступающая внутренняя втулка сайлента оказалась зажата между пластиной и толкателем.
— Ставлю чашку, дожимаю сайлент, радуюсь, все собираю и еду домой на своей машине.
Ощущения:
Вроде немного меньше стала толкаться коробка при переключении P-D-R-N.
в остальном изменений не почувствовал, ВАУ не произошло.
Может сайлент Sasic 8003201 слишком мягкий?
Теперь, имея такой опыт, готовлюсь к замене ентого сайлента на машине товарища seocore .
Процедура обещает быть немного легче, т.к. у него этот сайлент менялся пару-тройку лет назад.
Как говорится, продолжение следует…
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/456418822635651521/
