Сайлентблок задней подвески ниссан ноут

Замена сайлентблоков подрамника и рычагов на Ниссан Ноут

Рано или поздно сайлентблоки подвески разрушаются и появляется характерные стуки и скрипы, которые нужно устранять. Срок службы сайлентблоков и деталей подвески зависит от многих факторов: стиль езды, степень изношенности дорог региона, где Вы проживаете, качество запчастей, установленных на Вашем автомобиле и т.д. Кто-то меняет элементы подвески на 30 000 км пробега, а кто-то на 70 000 км.

Кому интересно на каком пробеге что меняют — смотрим статью про ТО.

И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут. Чтобы было более понятней как выглядят элементы подвески, можно воспользоваться схемой подвески в фотографиях.

В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.

Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману — меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!

Подрамник

Оригинальный номер подрамника в каталоге:

54400EW00B — аналогов нет.

И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов — лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.

Ознакомиться с ценами на эту деталь, можно чуть ниже в блоке!

Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.

Сайлентблок подрамника

Оригинального номера сайлента отдельно нет!

Точка Опоры 2-06-2035

Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески, они отличаются — правый и левый.

Дилер рычаги не ремонтирует, как и подрамник, а меняет в сборе! Посмотрим номера и аналоги рычагов.

Нижний рычаг

Оригинальные рычаги в сборе: 54500BC42A и 54501BC42A

Артикул заменили на: 54500-BC41A и 54501-BC41A

LYNXauto C5010R — R. LYNXauto C5010L — L.

CTR CQN-18R — R. CTR CQN-18L — L.

Lemforder 35847 01 — R. Lemforder 35846 01 — L.

Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым бюджетный и не плохой способом ремонта нижних рычагов, является замена отдельно сайлентблоков и шаровой опоры.

На фото ниже изображено какие детали установлены в нижних рычагах передней подвески Ниссан Ноута:

Источник статьи: http://nissanenote.ru/remont-podveski-nissan.php

Nissan Note Enot › Logbook › Наш первый ремонт: замена задних сайлентблоков рычагов и шаровых опор

Доброго времени суток! Вот и случилась первая, незначительная поломка на моем Еноте — стала очень сильно «стучать» подвеска на ямах. Заехав на подъемник было выявлено, что причиной всему стали изношенные нашими дорогами задние сайлентблоки на передних рычагах, а также обе шаровые опоры. После недолгих размышлений было принято решение делать самому, заручившись поддержкой моего бати, который «живет» здесь под ником Aleksandrshatura — мастер на все руки, который любит придумывать и делать своими руками какие-нибудь съемники и другие приспособления, облегчающие ремонт авто. В этот раз мне понадобился пресс, который батя сделал сам, ну и конечно набор головок, ударный пневмогайковерт, силовой удлиннитель и т.д.
Прежде чем приступить к работам по ремонту своего авто, я почитал сервисную литературу, просмотрел ряд видео по замене сайлентблоков и прочитал очень много БЖ, поэтому теоритечески был подкован. Хотя подобных тем и статей очень много, я все равно решил не оставаться в стороне и создать эту запись в качестве дополнения того, что не нашел в других (Если кому-то она будет не интересна, то для меня будет хорошей напоминалкой). Ну поехали!
1. Откручиваем колеса и снимаем защиту.

2. Откручиваем гайку на шаровой опоре.

3. Откручиваем болт переднего сайлентблока рычага, придерживая с другой стороны гайку

4. Откручиваем болт, который держит задний сайлентблок.
К сожалению забыл сделать фото. Одно важное замечание: нужна головка на 18. У нас такая нашлась только в наборе Jonnesway, а в более дешевых такой не было.
5. Выдергиваем шаровую и вытаскиваем рычаг.
Все делаем очень аккуратно, что бы не потерять пластиковую прокладку.

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/504891067624063653/

Замена втулок стабилизатора Nissan Note

Замена втулок стабилизатора Nissan Note

Как определить, что втулки стабилизатора подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• стук в подвеске на неровностях
• скрипы при виражировании
• втулки имеют признаки деформации – трещины, изменения формы

Доверяйте замену стабилизационных втулок только профессионалам!

ВАЖНО!

1. Втулки предназначены не только для крепления стабилизатора Nissan Note, но и для подавления шума во время работы подвески, а также гашения создаваемых ею вибраций.
2. Дополнительные элементы на корпусе служат для предохранения от влияния окружающей среды, создания амортизации в соединении стабилизатора, втулки и крепёжной скобы.
3. Основной признак износа – это стук в подвеске Nissan Note во время проезда по неровностям, если появляется избыточный крен машины, ухудшается управляемости, стоит обратить внимание и на стойки.
4. При самостоятельной диагностике Nissan Note предварительно нужно очистить элементы от грязи, а затем оценить состояние детали как визуально, так и на ощупь, наличие люфта определять только тогда, когда под колёсами есть опора.
5. Проведение ремонта втулок, их восстановления, невозможно, так как любое воздействие на материал приводит к ещё большему ухудшению его характеристик, оставляя непригодным к эксплуатации.
6. Заменить эти детали можно и самостоятельно, но предварительно стоит ознакомиться с нюансами их установки, в противном случае все неточности монтажа придётся исправлять в автосервисе.
7. Скрип в подвеске Nissan Note может возникнуть не только из-за износа резины, но и благодаря истиранию металла стабилизатора в местах соединения; для таких деталей изготавливают специальные ремонтные втулки с меньшим диаметром.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА

Стабилизатор – это элемент подвески, предназначенный для уменьшения крена автомобильного кузова во время движения и поддержания сцепления колёс с дорогой. Втулки нужны для крепления этого стабилизатора к днищу кузова Nissan Note, а также для подавления шума и вибрации при его работе. Ресурс этих деталей не превышает 30 000 км пробега. При каждом прохождении техобслуживания Nissan Note рекомендуется проводить их очистку от грязи, чтобы продлить срок службы.

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

Втулки – это изделия из резины, изготовленные способом литья, часто покрыты специальным защитным напылением. Значение диаметра их отверстия зависит от толщины стабилизатора автомобиля Nissan Note, а внешний вид и расположение прорези на корпусе – от конструкции подвески. Детали могут быть оснащены:

• приливом – небольшим выступом по центру плоской поверхности;
• канавкой, проходящей вдоль округлой части;
• металлической пластиной;
• дополнительными выступами в форме бугорков;
• тканевой вставкой по стенкам отверстия;
• защитными пыльниками;
• кромками пылезащитного уплотнения.

Все эти дополнения предназначены для защиты от воздействия окружающей среды и усиления корпуса детали – обеспечения дополнительного буфера между кузовом Nissan Note, стабилизатором и скобой крепления, – тем самым увеличивается срок до замены втулок поперечной устойчивости.

В некоторых моделях машин автопроизводитель вулканизирует втулки к стабилизатору, тем самым создавая неразборное соединение. В этом случае вся конструкция подлежит замене целиком. При заводской сборке автомобиля Nissan Note устанавливают только запчасти из резины. В процессе эксплуатации автовладелец может сам принять решение о применении на переднем и заднем стабилизаторе усиленных деталей из полиуретана. Они отличаются повышенной износостойкостью: не плавятся под воздействием бензина или масла, устойчивы к истиранию при попадании на них грязи и деформации от повышенных нагрузок. Полиуретановые запчасти стоят дороже. Усиленные элементы актуальны, если машина эксплуатируется, например, на бездорожье, в противном случае в переплате нет особой необходимости, ведь качественные резиновые запчасти прекрасно справятся с нагрузками.

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ИЗНОСА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА Nissan Note

Замена втулок стабилизатора может потребоваться в нескольких случаях:

1. Срок эксплуатации этих деталей подходит к концу. Целесообразно установить новые элементы во время прохождения ближайшего техобслуживания Nissan Note, даже если нет признаков износа.
2. Элементы были подвержены деформации от попадания на них рабочих жидкостей автомобиля, что привело к расплавлению резины.
3. Из-за перепадов температур резина стала жёсткой, на ней появились трещины.
4. Под воздействием песка и воды деталь истёрлась, на скобе крепления образовалась коррозия.
5. Появился стук в подвеске Nissan Note во время преодоления неровностей.

Стоит отметить, что, если при виражировании увеличился крен кузова, а управляемость автомобилем в целом ухудшилась, то, кроме замены втулок, может потребоваться и установка новых стоек стабилизатора Nissan Note.

ДИАГНОСТИКА

Посторонний стук в подвеске – это тот признак неисправности, из-за которого стоит продиагностировать состояние элементов ходовой части Nissan Note, прежде чем приступать к замене втулок переднего и заднего стабилизатора. Осмотр можно провести самостоятельно:

1. Установить машину на яму или эстакаду.
2. Ветошью очистить детали от грязи.
3. Визуально оценить состояние резины.
4. Проверить на ощупь жёсткость элемента.
5. Определить наличие свободного хода в соединении.

В случае когда внешне элементы выглядят исправными, но имеются характерные стуки, диагностика на подъёмнике будет затруднена. Это связано с тем, что подвеска Nissan Note без опоры находится в «подвешенном» состоянии, соответственно, люфта в соединении стабилизатора и втулок может не ощущаться. В сервисных станциях знают об этом и при необходимости дополнительно проводят тест-драйв.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА Nissan Note

После проведения осмотра, удостоверившись в том, что изношены именно втулки, можно приступать к их замене. Это довольно простая процедура, с которой автовладелец справится самостоятельно. Однако в техническом центре механик знает нюансы установки новых деталей Nissan Note и разберётся со всеми возможными трудностями, возникающими в процессе работы.

Стоит отметить, что ремонту втулки стабилизатора не подлежат. Попытки как-либо их восстановить приведут лишь к окончательной деформации материала. Для замены втулок в передней части подвески автомобиль устанавливают на подъёмник:

1. Демонтируют колёса.
2. Убирают защиту картера и подкрылки.
3. Снимают нагрузку с переднего стабилизатора Nissan Note, установив опору под колёсную ось.
4. Обрабатывают крепления проникающей смазкой.
5. Аккуратно удаляют скобу.
6. Снимают изношенную деталь.
7. Новую запчасть обрабатывают смазкой и устанавливают на стабилизатор.
8. Скобу также стоит смазать, чтобы она легко оделась на втулку.
9. Для простоты стыковки мест соединения используют гидравлическую стойку, которую упирают в скобу.
10. Места крепления фиксируют болтами.
11. Убирают опору.
12. Устанавливают снятые элементы защиты и колёса.

Замена задних втулок Nissan Note происходит по такому же алгоритму.

НЮАНСЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

В большинстве случаев скоба настолько плотно примыкает к месту крепления, что не поддаётся демонтажу. Для её снятия можно использовать, например, отвёртку, но стоит проявить осторожность, чтобы резким движением не повредить соседние элементы: топливные шланги, изоляционный материал, защитные пыльники. Устанавливать новые передние втулки с прорезями нужно так, чтобы эти прорези были направлены в сторону задней подвески Nissan Note, а детали с пылезащитными уплотнениями – кромками в сторону ближайшего порога (то есть к внешней стороне кузова). Для смазки деталей во время установки используют вещества, не вступающие в реакцию с резиной, например, силикон.

СКРИП ВО ВТУЛКАХ

Причинами появления такого неприятного симптома, как скрип в подвеске Nissan Note могут стать изношенные крепления стабилизатора:

• во время сильных заморозок, когда резиновое изделие попросту затвердевает и приобретает свойства пластмассы;
• если деталь изготовлена из некачественного материала.

Чтобы избавиться от неприятного звука, стоит заменить неисправные элементы. Не рекомендуется наносить на них различные смазки, чтобы продлить срок эксплуатации, так как на этот материал налипает песок и грязь, ещё больше ухудшая состояние резины. Если элементы установлены совсем недавно, но уже скрипят, достаточно потерпеть этот неприятный звук пару недель, пока новые детали Nissan Note не притрутся. В противном случае поменять втулки на так называемые ремонтные, которые имеют меньший диаметр и предназначены для установки на стабилизаторы с выработкой (утончением) в местах соединения.

Помимо этого, причиной может быть особенность конструкции автомобиля Nissan Note, когда величина хода подвески заставляет стабилизатор активнее работать на скручивание. Здесь может помочь занижение подвески.

ВЫБОР НОВОЙ ДЕТАЛИ

Главный критерий, который необходимо учитывать при покупке новой запчасти Nissan Note – это обязательное соответствие детали по коду каталога. Стоит помнить, что в некоторых авто втулки заднего и переднего стабилизатора могут отличаться друг от друга. Разница в стоимости оригинальной и контрактной запчасти незначительна. Для ремонта подвески Nissan Note можно приобрести элементы:

• оригинальные;
• аналогичные из резины;
• полиуретановые.

При выборе аналога достаточно проконсультироваться с автомехаником, который по опыту знает, запчасти каких производителей хорошо себя зарекомендовали.

Замена Сайлентблоков Задней Балки Ниссан Ноут

И поэтому вердикт заключается в замене боковых блоков подрамника Nissan и бесшумной передней подвески Nissan Note

Ниссан Ноут рычаги передней подвески.

Рано или поздно бесшумные блоки подвески разрушаются, и появляются характерные стуки и скрипы, которые необходимо устранить. Срок службы бесшумных узлов и деталей подвески зависит от многих факторов: стиля вождения, степени износа в районе вашего проживания, качества запасных частей, установленных на вашем автомобиле, и так далее. Кто-то меняет элементы подвески на 30000 км, а кто-то на 70000 км. Кого волнует, что делают эти изменения. Мы смотрим на статью о ТО.

Итак, вердикт. Замена боковых блоков подрамника и бесшумного нижнего нижнего переднего рычага блоков Nissan Nout. Замена задней части Nissan Bluebird 14 (U14). это стоимость диагностики. Чтобы понять, как выглядят элементы подвески, вы можете использовать схему подвески на фотографиях.

В моем случае замена этих элементов подвески произошла более чем на 87 000 км енотов, могу сказать, что они даже прослужили довольно долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, а все запчасти были оригинальными.

Официальные дилеры не практикуют замену сайлентблоков отдельно, они только полностью меняют элемент, в нашем случае это подрамник и нижняя часть передней подвески Nout. Такой ремонт, безусловно, самый надежный, но и самый дорогой: подрамник стоит 8000 рублей, а рычаги. по 7000 рублей, плюс заменить все это примерно на 8000 рублей. В общем, подумайте сами, кто может себе это позволить. поменяй, а кого лягушка задушила, давай!

54400EW00B. Nissan Nout Subframe

А замена всего этого железа только через сайлентблоки, по мнению многих энотоводов. это лишняя трата денег, особенно для тех, у кого нет гарантии.

Вполне возможно заменить сайлентблоки подрамника. В любом автосервисе они могут это сделать, если есть гидравлический пресс. Конечно, вы можете выполнить процедуру прессования и прессования и самостоятельно снять подрамник (в своем гараже), но без пресса и подъема будет нелегко, хотя некоторые мастера преуспеют. Да и работа по снятию подрамника не самая простая, нужно открутить много элементов подвески, а затем снова их затянуть, работа осложняется прикрепленными гайками. В среднем за услугу по снятию и установке подрамника берут 5000 рублей.

Вот тихий блок подкадра:

NI0405R(VTR) является подкадром бесшумного блока Примечание

Вы не найдете оригинального бесшумного блока субкадра Note, кроме субкадра, он не существует, но есть несколько аналогов. Судя по отзывам владельцев Raccoon, они хорошего качества и идеально подходят к месту оригинала, именно то, что вы видите на фото, у производителя VTR номер NI0405R стоит 650 рублей за штуку. Замена задней опоры Nissan Bluebird. Согласно каталогу, он ломается как бесшумная задняя подвеска, пусть вас это не беспокоит, подходит как родная, проверенная временем. Существует также аналог RE0301R, также производитель VTR, сайлентблоков от Renault, но он также подходит для ноутбука.

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2х4

как изменить балки задних втулок Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Nissan Almera G15 Kaifu Знание Рено

2007 Nissan Note Nissan Note 1.6 Замена бесшумных передних рычагов

Nissan Note 2007 Ниссан Ноут 1,6 Замена бесшумных блоков передний кронштейн бесшумный задний блок 54570-AX600

Нижний рычаг

Вперед, в очереди Nissan Nout передняя подвеска, двое из них. Право и лево:

54500BC42A и 54501BC42A-ручная подвеска

Спрессовано в два сайлентблока и шариковый подшипник. Стоимость оригинального рычага [54500BC42A (R) или 54501BC42A (L)] составляет 7000 рублей за 1 шт. Но есть аналоги по привлекательной цене 2000. 2500 рублей, такие как: Sidem 41079 или Febest 0224-K12LH и т. Д. На самом деле это ложная экономия, в таких рычагах есть сайлентблоки очень сомнительного качества, а металлические сам желает лучшего. Все владельцы ноутбуков с такими дешевыми рычагами не рекомендуют устанавливать их. В некоторых случаях такие детали выдерживают только 5000 км. Вы можете приобрести и установить такие рычаги только в том случае, если планируете продать автомобиль в ближайшее время и хотите сэкономить на ремонте. Установка таких рычагов под себя дороже из-за раннего ремонта.

Кулинарные части нижнего рычага

Благодаря опыту владельцев Nissan Note, наиболее надежным и доступным способом ремонта является покупка Отдельные сайлентблоки и шарикоподшипники и толкать их в свой рычаг. Самый успешный и надежный сайлентблоки рычага передней подвески Nissan Nout. LEMFOLDER 29411 01 цена 580 руб. и 29410 01 цена 450 руб., фото этих сайлентблоков:

29411 01 29410 01

Подробный код шарового шарнира TRW JBJ 723 цена 670 рублей, фото:

JBJ 723

Эти детали семейного размера, что подтверждается личным опытом, и некоторые водители Racoon утверждают, что они даже лучше, чем оригинал. И самое главное, по доступной цене, работа стоит около 1000 рублей. это снятие и установка рычага плюс нажатие = 600 руб. в размере 1600р. рабочих частей 1700 г. получается всего 3300 рублей и у вас есть надежный рычаг, который будет работать долго.

Соединительные стержни

Когда я изменил детали выше, во время ремонта оказалось, что шатуны [54524-BC01A и 54525-BC01A], которые крепят подрамник к корпусу, также необходимо заменить.

54524-BC01A правый шатун

Подрамник справа (54524-BC01A, и эта тяга прорывается через каталоги и номера 54524-AX001), существует несколько аналогов: NSL-NM2 производства Febest и Optimal F8-6665. Оригинал стоит около 4000 рублей, аналоги стоят вдвое дешевле, к ним также не советуют устанавливать райдеры, из-за низкого качества.

Заказ второй тяги, (слева) 54525-BC01A, и эта тяга прорывается 54525-AX002. БЫТЬ ОСТОРОЖЕН!

Здесь есть подводный камень. Левая ссылка (54525-BC01A) для подрамника отличается для автомобилей с автоматической коробкой передач и механической коробкой передач, хотя в каталоге запчастей они попадают под одним номером. На фото видно, что планка с механической коробкой передач более изогнута, чем у автомобиля с автоматической коробкой передач, которая имеет более прямую форму!

54525-BC01A левый подрамник левого руля Nissan Nout с автоматической коробкой передач

54525-BC01A крепление левого подрамника слева Nissan Nout с МКПП

Левая ссылка также имеет аналоги, такие как Febest NSL NM2, но скупой платит дважды, и если вы не хотите дополнительных затрат, мой совет. лучше прикрепить тягу к оригиналу.

После замены сайлентблоков и шариковых подшипников. Выравнивание колес необходимо!

Nissan Note с пробегом: подвеска практически от Логана, вечная АКП и неизбежный масложор моторов

В первой части обзора Ноута мы пришли к выводу, что по части кузова, салона и электрики машины крепкие и выносливые. Пускать всё на самотёк не стоит, а поддержание в исправном состоянии окажется недорогим. Во второй части будем рассматривать ходовую часть, трансмиссии и моторы.

Тормоза, подвеска и рулевое управление.

Передние тормозные механизмы не любят грязи, которая вызывает ранний износ направляющих и «пальцев» суппорта, но средний ресурс – 10 с гаком лет – вполне нормальный результат. Ресурс расходников тоже неплохой: порядка 60-100 тысяч для дисков – в зависимости от стиля вождения, и не менее 30 тысяч для оригинальных колодок даже у отчаянных «гонщиков».

Задние барабанные тормоза при пробегах за сотню тысяч могут добавить немного хлопот из-за сложностей с регулировкой, чаще всего причина кроется в коррозии «солдатиков» и вытянутых тросах ручного тормоза. Износ задних колодок обычно требует их замены при пробегах 200+, барабаны и вовсе почти вечные. Если, конечно, машина не ездила регулярно с полной загрузкой и на высокой скорости.

Подвески у платформы В0, как мы знаем по Логану и ему подобным, отличные. На Ноуте она не идентична, но похожа. Да, здесь другая жёсткость сайлентблоков и другие формы рычагов. Ходит подвеска тоже долго, а если срочно нужны запчасти, то буквально в любом селе магазин ВАЗ предложит вам рычаги от Largus. Большая часть элементов передней подвески имеет ресурс 100+ тысяч километров, а задней – ещё больше.

Количество качественного «неоригинала» огромно, правда, и откровенного мусора среди запчастей хватает. Особенно опасайтесь плохих задних опор переднего рычага и опор амортизаторов – эти элементы в случае неудачного выбора ресурс имеют околонулевой, до 10 тысяч километров. Пружины, амортизаторы и стойки стабилизаторов во многом совместимы с Largus/Logan: либо встают «болт-он», либо требуют минимальных переделок.

Задняя балка имеет почти вечные сайлентблоки креплений, а удары и стук – это обычно следствие износа вышеупомянутых нижних опор амортизатора.

Больше проблем с передним подрамником, где нужно на каждом ТО проверять состояние «сайлентов». Он, в силу особенностей конструкции, очень нагружен, а в случае износа резинок и поломок передних опор быстро разбивает крепления, особенно на машинах с АКП из-за устройства опор коробки. Сама конструкция у подрамника тоже довольно «нежная», повреждения его геометрии регулярно случаются при перегрузках и ударах. К счастью, стоимость детали смешная по меркам европейских авто, меньше 7 тысяч рублей за новый «совместимый».

Как я уже говорил, рулевое управление существенно различается у европейских и японских машин. Европейские имеют ЭУР на валу рулевой колонки, а у JDM-машин стоит гидроусилитель. Как ни странно, последний вариант существенно надежнее. Во всяком случае, поломки рулевой рейки или насоса – большая редкость, случающаяся при пробегах 200+, а вот с ЭУР все не так просто.

Сам механизм достаточно крепкий, неприятности его описаны в разделе «Электрика» в первой части и тоже случаются не часто и при больших пробегах. Но ранний износ шлицевого соединения рулевой колонки и стуки самой рейки – это как раз следствие применения такой схемы усилителя. К тому же такой механизм сильно нагружает вышеупомянутые сайлент-блоки подрамника. Что порождает дополнительные стуки и люфты.

Трансмиссия

Про «электрический полный привод» Ноута я, опять же, рассказывал в первой части материала, здесь остановимся кратко. Сам конструктив, который не позволяет машине тронуться только тягой задней оси на грунтовой дороге, обречен. В чем был его смысл по замыслу конструкторов, непонятно, но из-за наличия электромотора у «полноприводных» машин нет запасного колеса и изменена конструкция кузова. Зато есть лишние 4 см дорожного просвета, что немного облегчает им жизнь зимой.

Выбор машины с МКП обычно позволяет забыть о проблемах трансмиссии. Приводы и ШРУС хлопот не доставляют, если пыльники целы и машина не попадала в ДТП.

Пятиступенчая МКП серии F5, она же RS5F, отличается довольно шумной работой и высокой скоростью износа муфты включения пятой передачи. В принципе, ничего страшного в этом нет, муфта меняется даже без снятия коробки с машины, ну а шумность успешно лечится заливкой большего объема масла. Можно даже перейти и на ATF DX2, в ряде случаев это помогает.

Еще часто проявляется продольный люфт первичного вала, что сказывается опять-таки, в основном, на шумности работы МКП. Еще реже встречается гул подшипников вторичного вала, и эта неприятность уже серьезнее: может закончиться поломкой корпуса коробки. Но если уровень масла не упускали, то шансы поймать такую неприятность очень малы.

При нормальном обслуживании, замене масла хотя бы раз в 60-90 тысяч и отсутствии течей велики шансы, что коробка переживет машину. А если что-то стучит внутри, не поленитесь, обратитесь в сервис для разборки и диагностики.

С автоматическими трансмиссиями все еще лучше, чем с «механикой». Основная коробка-автомат на европейских машинах – это Jatco RE4F03A, почти «вечная» четырехступка, которую ставили на Ниссаны очень долго. Причем ставили ее даже с мотором 3,0, а уж двигатель 1,6 или 1,5 на японских Note повредить ее точно не могут.

Рассказывать про нее почти нечего. Вывести ее из строя может либо перегрев, либо сильная и долгая течь масла вследствие износа сальника гидротрансформатора при больших пробегах. Ещё бывает, что тысяч после 300 по причине предельного износа соленоидов гидроблока упадет давление в пакетах фрикционов и они сгорят. В общем, нужен либо огромный пробег, либо грубейшая эксплуатационная ошибка. При этом бэушная коробка стоит от 15 до 40 тысяч рублей, причем на «европейца» поставить японскую можно с небольшими переделками, что практически закрывает вопрос с капремонтами, они попросту не имеют смысла.

Праворульные машины, в основном, оснащаются другой АКП – вариатором JF009E, он же RE0F08A. Этот агрегат в целом тоже весьма надежен, хотя список потенциальных проблемных мест известен: это ремень (виноваты резкие зимние старты) и степ-мотор (виноваты многочисленные циклы разгонов и торможений).

Плохое техобслуживание легко его добьет, а масло для вариаторов сравнительно дорогое, и меняют его крайне неохотно. Да и внешний фильтр тонкой очистки мало кто меняет по регламенту, хотя на возрастных машинах его стоит менять не раз в 60 тысяч пробега, а раз в 20-30.

Но даже в таких условиях эта АКП, в большинстве случаев, спокойно проходит до пробегов в 250-300 тысяч, если масло хотя бы изредка меняли, а движение было сравнительно неторопливым.

Ну а если не свезло, то «средние» ремонты этого вариатора обычно включают в себя замену степ-мотора и подшипников конусов, обычно попутно проверяют еще и работу соленоидов и насоса. При повреждениях конусов и ремня проще заменить его в сборе, ведь даже б/у комплект конусов и ремня на Note стоит дороже, чем целый агрегат с гарантией.

Есть ещё небольшой нюанс, связанный с системой охлаждения вариатора. На машинах до первого рестайлинга у вариатора была совершенно классическая система охлаждения с теплообменником в «холодном» бачке радиатора. Надежно и достаточно производительно. Но на машинах после рестайлинга систему охлаждения поменяли, перенеся теплообменник непосредственно на сам вариатор. Вторая схема для вариатора имеет свои преимущества, ведь гидротрансформатор в вариаторе греет его очень слабо и, в основном, на холостых оборотах. А нагрев вариатора сразу от двигателя позволяет быстрее достичь рабочей температуры.

Но есть и обратная сторона. Даже с новым теплообменником вариатор греется до температуры в 90+ градусов под нагрузкой, что уже не очень хорошо. С годами теплообменник забивается, особенно если масло менять редко и за чистотой фильтра не следить. Забитый теплообменник гарантирует температуру 120+, что для этой конструкции уже очень много. Ремень при этом работает штатно, но соленоиды и степ-мотор, а также маслонасос изнашиваются очень быстро. Как и подшипники, которые проворачивает в корпусе коробки – их преднатяг не рассчитан на такую рабочую температуру.

Моторы

Основными моторами российских «Енотов» являются бензиновые двигатели 1,4 CR14DE и 1,6 HR16DE, реже встречается «праворульный» 1,5 HR15DE и европейские дизельные моторы K9K того же рабочего объема.

У вспомогательного оборудования особенных сложностей нет, но надо отметить очень небольшой ресурс системы выхлопа, опор моторов и капризную систему зажигания, а также очень сильно загрязняющиеся дроссели всех бензиновых двигателей. Обратите внимание и на слабую окраску поддонов двигателей: отмечены случаи прогнивания насквозь – я упоминал это в первой части в разделе «Кузов». Система охлаждения не радует радиаторами, боящимися дорожных реагентов: у них со временем расползается нижняя часть, да и текут они довольно часто.

Моторы 1,4 литра 88 л.с. серии CR14DE по конструкции довольно современны и представляют собой сферический японский малолитражный мотор в вакууме. Блок цилиндров алюминиевый, гильзы чугунные, мотор очень компактный и длинноходный. Привод ГРМ – цепью, есть один фазорегулятор на впуске. Конечно же, объединенный в один узел катализатор и выпускной коллектор. А еще у машины очень компактный впуск, отсутствуют гидрокомпенсаторы, и конструкция рассчитана на маловязкие масла.

В общем и целом, получилось неплохо, ресурс поршневой составляет примерно 200 тысяч до появления значительного расхода масла. Но полноценный капремонт тут не нужен – с поршнями обычно всё в порядке, просто залегают кольца. Если с финансами туго, с этой проблемой можно попробовать справиться химической раскоксовкой (хотя лучше, конечно, поменять кольца). Маслосъёмные колпачки тоже подводят, но их можно менять без снятия ГБЦ. Другой вопрос, что при пробегах порядка 200 тысяч обычно уже требует замены цепь ГРМ.

В целом мотор достаточно надёжный – главное, не перегревать сильно и менять масло вовремя. Желательно не злоупотреблять слишком жидкими маслами 0W20 при пробегах больше сотни тысяч – мотор прекрасно работает на 5W40 и 5W30. Менять масло лучше часто, раз в 7-8 тысяч.

Регулировка зазоров клапанов требуется раз в 80-100 тысяч километров, но на этом моторе они редко сильно отклоняются от нормы и, при отсутствии явных признаков неправильной регулировки, можно немного потянуть с этой операцией.

Моторы HR15DE и HR16DE отличаются только ходом поршня, поэтому их мы рассмотрим вместе. Конструкция во всем подобна семейству CR, но блок чуть крупнее, плюс отличается механизм впуска и масляный насос.

К сожалению, ресурс поршневой группы также ограничен ростом расхода масла из-за закоксовки, а при больших пробегах моторы сильно стучат юбкой поршня «на холодную», но эта проблема при аккуратной эксплуатации – еще не повод его капиталить. А вот ресурс цепного ГРМ и необходимость систематической регулировки зазоров клапанов расстраивают. Цепи могут вытянуться уже после 150 тысяч пробега, а к 250 потребуют замены почти наверняка. Регулировка зазоров проводится подбором очень недешевых толкателей (и в сервисе, где эти наборы есть), а выполнять ее нужно раз в 60 тысяч, если не хотите менять еще и распредвалы. Штатно регулировка нужна раз в 100 тысяч, но это явно завышенная цифра. Если на машине стоит ГБО, то клапанам придется очень тяжело, а регулировку нужно проводить еще чаще. Тянуть или полагаться на слух не стоит – клапаны прогорают очень быстро, детонация под нагрузкой получается легко, а износ распредвала и постели распредвала будет еще одним дорогим сюрпризом.

Многие жалуются на сложности при замене свечей – длинный впускной коллектор требует снятия перед этой операцией. По большому счёту, для хорошего мастера это не проблема. А вот сорванные резьбы свечей в ГБЦ – это уже серьёзно. Головка очень нежная, лучше всего тянуть свечи только «на холодную» и рекомендуемым моментом с помощью динамометрического ключа.

Кстати, о свечах. Загляните в колодцы – они часто бывают залиты маслом из-за рассохшегося герметика или прокладок. Устранить течь не так сложно – достаточно снять клапанную крышку.

Еще из глобальных и регулярных проблем можно отметить поломки модулей зажигания и блока управления двигателем. Последние случаются по двум причинам. Во-первых, вода попадает в ЭБУ, а дальше распространяется коррозия. Во-вторых, ключи блока любят сгорать при превышении тока управления на соленоиде фазорегулятора или маслонасоса. Новый блок стоит больше тысячи евро, выбор старых ограничен типом двигателя, хотя в крупных городах на разборках есть неплохой выбор. Так, после 2012 года система управления поменялась – в частности, в блоке появилось реле. Если машина «теряет ключи» или плохо запускается, то вполне возможно, что проблемы у нее с ЭБУ и отремонтировать легко не получится.

Машин с дизельным 1,5 К9К очень мало. Мотор неплох, но перегруженные вкладыши и капризная топливная аппаратура могут доставить немало неприятностей. Проверьте в первую очередь масляный фильтр мотора, при наличии медных частиц смело рассчитывайте на капремонт. Подробности читайте в обзоре Renault Megane, где они встречаются чаще.

Брать или не брать?

Это не самый шикарный, но определенно очень практичный автомобиль. Кузов у Note, в среднем, еще крепкий. Да, для того, чтобы машина через 10 лет не развалилась, придется вкладывать средства, но пока небольшие. Салон простецкий, зато практичный, и у одноклассников он не лучше. Силовые агрегаты очень удачные: недорогие и сравнительно беспроблемные. Ну а подвеска «как у Логана» – это не ругательство, это высшая похвала конструкции, если вы эксплуатируете машину в России.

Почему замена сайлентблоков задней балки Ниссан Note должна быть выполнена на СТО

Жесткого правила, обязывающего производить замену всех этих деталей одновременно, нет. Тем более, если вы устанавливаете детали того же типа, что стояли в подвеске и ранее. Тем не менее, лучше заменить их сразу все. Как минимум, все детали задней или передней подвесок.

Тем самым вы не только обеспечите не только равную степень жесткости ходовой части, но и увеличите срок ее службы в целом. Ведь изнашиваются рассматриваемые нами детали примерно с одной скоростью, так что, если вышла из строя одна, в ближайшее время жди того же и от остальных.

Покраска автомобиля и его деталей

Используем современные высококачественные материалы и технологии, устраняем царапины при помощи абразивных, защитных полиролей и жидкого стекла, выполняем локальную или полную покраску

Можем выполнить демонтаж элементов, не подлежащих покраске, удаление старой краски, сварочные работы и обработку швов антикоррозийным составом, зачистку, шпатлевку, грунтование и покраску кузова, пластиковых деталей, обвесов и элементов салона, сушку в специальной камере

Обеспечиваем восстановление защитного покрытия и возвращаем автомобилю первозданный блеск

Сайлентблоки (задние) передних рычагов на Ноут

Мини-отчётец. На выходных занимался ходовой.
Добротный (усиленный аналог реношки) под названием MetGum был посажен на «крылья» без каких либо проблем. Усилия были минимальные, но приемлемые.
«Безмолвные блоки» делает наш заводик в Днепре. Также на экзист продают.
Код 2409, стоимость 78 грн. Работа по замене обошлась 200 грн за пару. Про смазку винты/болты можно даже не говорить.

При хорошем отзыве со своей стороны для украинцев можно заказывать напрямую с 10-15%-ой скидкой в Днепре, с ними это оговорил. Пока катаюсь. По ощущениям — не столь расхлябаный передок стал. Ведь предыдущие родные сайленты (в том числе и подрамника с левой стойкой стаба) были надорваны. Говорить конечно рано о чём-то супер-пупер и т.п., но это ещё один из вариантов, тем более усиленный или просто добротно сделаный. Покатаемся — посмотрим.

Это родные старые с рычагов:

Последний раз редактировалось Ozzy; 27.11.2012 в 22:41 .

Club Member

Регистрация 06.03.2011 Адрес Стольный град Киев Автомобиль Note 1.6 AT Tekna E11 R10/M (2008) + допы Сообщений 3,025
Сказал(а) спасибо 0 Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщ.

Замена сайлентблоков рычага подвески

Нередко причиной стука служат изношенные сайлентблоки. Причина достаточно банальная — плохое дорожное покрытие.

Чтобы заменить сайлентблоки предварительно домкратим машину, снимаем колесо.

• Открутить наконечник шаровой опоры;
• Выкрутить болты, фиксирующие два сайлентблока, установить гидравлическую опору под подрамник;
• Извлечь рычаг подвески;
• Выпрессовать изношенные сайлентблоки, запрессовать новые;
• Собрать конструкцию вновь.

Конструкция задней подвески Nissan Note:

Наиболее часто источником стука в задней части служит изношенная втулка задней балки. Сайлентблок выпрессовываем из полости проушины, проводим очистку посадочного места. Запрессовываем новую втулку, собираем конструкцию вновь.

Заменяем втулки на стойках амортизаторов по мере необходимости. Оцениваем степень проседания пружин. Для удобства используем специальный съемник. Завершаем диагностику проверкой состояния герметичности задних амортизаторов.

Признаки вышедших из строя сайлентблоков подрамника Кашкая

Без качественно проведенной диагностики определить неисправность этой составляющей подвески Ниссан Кашкай невозможно. Но существуют ряд признаков, позволяющих определить, что данный узел требует замены:

• скрип в передней части автомобиля, зачастую при преодолении «лежачих полицейских»;
• увеличившаяся колейность;
• снижение управляемости и реакции на движение рулем;
• глухой стук на крупных неровностях;
• неравномерный износ резины и невозможность выставить углы колес.

Разрывы и другие физические повреждения сайлентболоков дают о себе знать сильным лязгом, вызванным ударами подрамника. В особо запущенных случаях, деталь может упасть на усилитель.

Производим обслуживание рычага

1. 1. Зафиксировать автомобиль. Нужно использовать противооткаты и установить их под задние колеса. Взять домкрат, поднять авто спереди и снять колесо.

Проводим срыв и затяжку гаек колес только на опущенном автомобиле.

Когда меняем рычаг справа на Ниссан Алмера N 16, следует вывернуть колесо в правую сторону, но при этом не вытаскивать ключ из замка. Так появится легкий доступ к шаровой, потому что цапфа при выкручивании гайки не сможет двигаться. Делаем все наоборот по отношению к левому.

1. Вывернуть гайку закрепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
2. Чтобы отсоединить конусный узел, необходимо произвести несколько точных ударов молотком в область поворотного кулака.
3. Выкрутить гайку болта переднего закрепления рычага к балке. Далее вытащить болт.
4. При помощи инструмента открутить 3 болта крепления заднего сайлентблока и демонтировать сам рычаг.

Установка рычага происходит в обратном разбору порядке. Затяните гайку на шаровой опоре и установите колесо, опустив автомобиль на землю, затяните колесо.

Обязательный момент: после ремонта надо пройти регулировку схода-развала колес.

Источник статьи: http://auto-park24.ru/obsluzhivanie/zamena-sajlentblokov-nissan-nout.html