Honda CR-V К24Z4 › Logbook › Ремонт подвески. Часть 1. Запчасти.
Перетряхнул в начале ноября всю подвеску.
Фоток слишком много (около 300 шт), решил разделить на несколько частей.
Сюда решил закинуть только сами запчасти, которые напихал в подвеску.
Вначале как всегда накидал схемку-план для заказа.
Сам файл к сожалению не сохранился, осталась только такая фотка гавенного качества.
Но номера вроде на схеме разобрать можно.
Стойки взял SHOWA.
Пружины OBK. Зад усиленный, перед обычные.
Пыльники передние разные, ради эксперимента.
Отбойники перед и зад
Опорные подшипники передних стоек
Резинки на пружинки.
Резинки на заднюю стойку в верхнюю опору.
Втулки, болты, скобки стаба
Сам стабилизатор контрактный со стойками.
Сайленты переднего рычага
Сайленты заднего рычага
По сайлентблокам JIKIU есть небольшая непонятка.
То ли подделка, то ли завод другой, попадались сайленты разного исполнения, маркировка выполнена по разному. У сайлентов (под №16) вообще упаковки были разные и качество исполнения сильно отличалось.
Ну да хрен с ним. С третьей попытки пришли те, которые меня устраивали. В емексе это поставщик DVYV, у остальных раз на раз не приходится.
Передние шаровые и задние развальные болты были поменяны еще год назад, по этому их тут нет.
Болты переднего рычага просто забыл сфотать. Закину просто номера для полноты коллекции:
52387-SFE-000 HONDA БОЛТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ заднего рычага развальный.
52388-S7A-013 HONDA ГАЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ развальная.
90395-SNA-003 HONDA ГАЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ заднего рычага развального болта.
90363-S3V-A01 HONDA ГАЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ на палец шаровой.
90701-SKC-003 HONDA шплинт пальца шаровой.
90018-SNA-010 HONDA болт крепления шаровой.
90215-SB0-003 HONDA гайка крепления шаровой.
51220-STK-A01 HONDA шаровая опора в сборе, нижняя (LOWER BALLJOINT ASSY)
90116-SNA-010 HONDA БОЛТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ заднего сайлентблока переднего рычага.
90118-SNA-000 HONDA болт рычага переднего переднего сайлентблока.
Данное мероприятие было бы намного затруднительнее провести без пресса.
Поэтому из швеллера 10, домкрата на 12 тн, болтов-гаек и трех кусков металла 20 мм по быстрому (за 2 месяца) сварганил себе пресс.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/546374266950517993/
Замена сайлентблока заднего продольного рычага Honda CR-V
Доброго времени суток всем. Первый серьезный ремонт-обслуживание авто за 3 года и вопрос — кто менял саленблоки заднего продольного рычага. резина разволилась в хлам просто выпала из ушей а сам корпус саленблока привачен к рычагу двумя прихватками полуавтоматом с наружной стороны ! Под каким углом ставить новый саленблок и так же пихватить сваркой? Есть какая нибудь метода или. СПАСИБО.
Снял рычаг. Предварительно полив во все полости в районе болтов жижой WD-40. Открутилось всё легко были сложности с датчиком ABS еле открутил болты м-6 сам датчик прикипел на месте но молоток и зубильце в окурат -снял. Взял чудо ключ для тормозных трубок и благополучно свернул трубки под корень буду заказывать или гнуть и развальцовывать от наших авто. Ну вот рычаг на верстаке-саленблок в руках! да кстати сварочные точки прихватывающие кольцо саленблока не только на моей машине но и на двух других авто заглядывал в низ видно! так что это технологические я так понимаю! Самое главное теперь определиться с углом ушей как развернуть что-бы саленблок не выламывало. может кто ставил? хочу заметить что на сервисе работаю сам оборудование все есть нет опыта по замене таких монстров! кто менял.
Делаем все на голом бетоне с домкратом. Снимаем колесо. Выкручиваем гайку гранаты. Теперь необходимо снять тормозной барабан, в барабане есть отверстия с резьбой, там два болта, и постепенно вкручивая их и подбивая барабан маленьким молотком, без особых проблем снимаем барабан. Прежде чем менять резинки, нужно снять продольный качающий рычаг. Дальше разбираем тормозную систему заднего колеса. Снимаем пружину, которая удерживает привод храповика. Снимаем колодки, для этого прижимаем пружину, проворачиваем и втаскиваем с обратной стороны гвоздь, ту же самую процедуру выполняем со второй колодкой, все рассыпается и снимается. Не забываем отсоединить тросик ручника от колодки. Так же нужно открутить трубку подачи тормозной жидкости сзади ступицы. Также, сзади ступицы откручиваем датчик ABS, очень помогает головка на 10, с удлинителем и трещоткой. Дальше снимаем и откручиваем все, что прикреплено к продольный качающий рычаг(далее ПКР) (трос ручника, провод датчика ABS и прочие приблуды). Теперь откручиваем и высвобождаем сам продольный качающий рычаг. Сначала откручиваем «рычаг задний поперечный малый нижний», он находится в конце ПКР, под днищем около бензобака, его удобнее откручивать от кузова, чем от ПКР. Теперь откручиваем болты сначала В1, затем В2 (на них держится сайлентблок) и в последнюю очередь В3 (верхний поперечный рычаг). Снимаем продольный качающий рычаг. сняли ПКР.
Обратим внимание как стоит сайлентблок в рычаге, можно и даже нужно, поставить метки на рычаге, мелом например. с левой стороны сайлентблок должен стоять так: Длинным торцом внутрь, а коротким, в котором отверстие ввиде элипса, наружу (в сторону улицы). Для того, чтобы выпрессовать СБ из рычага понадобится: Молоток (2-3кг), Болт под ключ на19, наковальня. Ставим рычаг на наковальню наружной стороной вверх, так чтобы сайлентблоку было куда выбиваться. Тут нужен еще один человек, который будет держать рычаг. Ставим металлический прут на край СБ и резким ударом молотка бьем по пруту, в 2-3 удара сайлентблок «срывается» со своего места и потом очень легко выходит. Убираем всю грязь из паза,после того, как выбили СБ, если появились заусеницы можно убрать их мелким напильником, после этого можно брызнуть в паз WD-40, чтобы новый легче входил. При осмотре может выясниться необходимость замены “ушастых” сайлент-блоков. Исходя из того, что при снятии старого сайлент-блока есть возможность вырезать надорванную внутреннею часть, более походит съемник цилиндрического типа. На первом снимке съемник развивает большее усилие, что необходимо для демонтажа старого, стоявшего в продольном рычаге сайлент-блока, из-за необратимых процессов связанных со временем. Если создавать усилие при закручивании штока съёмника динамометрическим ключом, то у меня оно было порядка 100 N-m(10кг\с). Первый съемник изготовлен из защитного колпака воздушного или кислородного болона, диаметром 90 мм внешнего размера, и 81,5 мм по внутреннему размеру. Шток из шестигранника на 24, гайка на 36. Заглушка из подходящего металла толщиной не менее 15 мм. Кольцо куда входит заглушка из водопроводной трубы на 76 мм, можно и без кольца, с одной заглушкой, но диаметром не менее 76 мм. Здесь лучше открутить фланцевый болт, который стоит в продольном рычаге и который можно вывернуть, немного потянув за продольный рычаг в низ. После этого продольный рычаг с С-Б оказывается на нужной вам высоте, этому поможет манипуляции с домкратом, и с ним можно работать.
Нужно помнить, что сайлент-блок запрессован длинным плечом внутрь машины (так понятливей), стрелкой в низ, над ней написано LWR. Обойма С-Б должна выступатьс ВНЕШНЕЙ стороны продольного рычага на 10 – 12 мм. Прежде чем удалять старый, нужно сделать насечку или метку на корпусе продольного рычага против стрелки на С-Б. Для того чтобы при запрессовке нового правильно его ориентировать. Если на С-Б нет никаких надписей можно определить верх и низ по ширине резинового крепления, внизу оно шире. Замечено, что при опускании продольного рычага стрелка отклоняется от вертикали, но при постановке рычага на штатное место все восстанавливается, по школьной науке геометрии.
Берем съемник “колпак” для снятия старого С-Б, предварительно удаляя внутренности С-Б. Если С-Б надорван его без особых усилий можно освободить от внутренней части продев в отверстие отвертку или бородок и повернуть в любую сторону на скручивание, результат превзойдет все ожидания. Установив съемник, начинаем закручивать шток и старый С-Б вскоре вываливается к вам в руки вместе со съемником.
Осматриваем посадочное место, чистим его от грязи, слегка смазываем графитовой или другой подходящей смазкой, берем новый С-Б и с внешней стороны продольного рычага устанавливаем его в посадочное место, проверяя совпадение стрелки и метки, слегка простукиваем молотком и когда С-Б будет держаться в гнезде устанавливаем приспособление для запрессовки. Для того чтобы С-Б нормально входил в посадочное гнездо, нужно во время затяжки гаек не допускать большого перекоса С-Б. Во внутренней части большого кольца съемника прорезана по окружности риска, Это соответствует расстоянию 10 мм выхода С-Б из поперечного рычага, теперь прекращаем затяжку, откручиваем и снимаем приспособление. Если во время затяжки гаек приходится прилагать большое усилие, можно взять молоток и слегка ударить с обратной стороны прямо по меньшему кольцу приспособления, усилие на закручивании сразу будет меньше. После проверки и осмотра правильности запрессовки, приступаем к сборке подвески в обратном порядке. Хочу добавить, что то, что описано не панацея, уверен во множестве других вариантов, как в операциях, так и в последовательности их. Не пишу о времени затраченного на замену, каждый работает в силу обстоятельств и своих возможностей. По крайней мере, половина выходного дня хватает. Удачного ремонта.
Источник статьи: http://autopeople.ru/forum/honda/cr-v/repair/20146.html
