Система зажигания УАЗ 469
Эффективное зажигание позволяет быстро без проблем запускать двигатель автомобиля в любых условиях. С исправным зажиганием без перебоев функционируют все системы электрического обеспечения: стеклоочистители, освещение, потребители, датчики, указатели. Какие существуют типы систем, настройка, регулировка зажигания УАЗ 469 – в данной статье.
Система зажигания УАЗ 469
Чтобы завести движок любого транспортного средства, необходимо, чтобы горючая смесь воспламенилась в нужный момент в камере сгорания. Эффективная работа поршневой системы достигается правильной настройкой всех параметров. Система зажигания УАЗ 469 позволяет эксплуатировать транспортное средство независимо от климата, температуры, влажности и других внешних факторов.
Зажигание УАЗ 469 предусматривает, чтобы все элементы были исправными и безукоризненно выполняли возложенные на них функции. Для УАЗ 469 схема зажигания состоит из следующих комплектующих:
- катушка зажигания УАЗ 469;
- трамблер;
- жгуты;
- коммутатор;
- свечи.
Каждый отдельный компонент электрической цепи не должен допускать пробоя на корпус автомобиля и утечек тока.
Зажигание автомобиля УАЗ 469 включает в себя следующие элементы:
- АКБ;
- кнопка массы;
- реле-регулятор напряжения;
- генератор;
- амперметр;
- замок зажигания УАЗ 469;
- контакты прерывателя-распределителя;
- трамблер;
- конденсатор;
- крышка прерывателя-распределителя зажигания;
- бегунок;
- свечи зажигания;
- провод высокого напряжения;
- дополнительное сопротивление;
- дополнительное реле стартера;
- катушка зажигания;
- стартер.
Порядок зажигания УАЗ 469 строго регламентирован, искра возникает точно в заданной последовательности. Важным моментом является не только своевременность подачи искры, но и ее величина. При возникновении малейших перебоев заново настраивается вся цепочка.
Автомобильная АКБ не рассчитана на выработку достаточного объема тока и напряжения, которые требуются для воспламенения горючей смеси. Ток зарядки способен только непродолжительное время раскручивать маховик двигателя. Для устойчивой работы мотора должна полноценно начать функционировать вся система зажигания транспортного средства.
Данный важный узел машины предназначен для существенного повышения мощностных характеристик аккумуляторной батареи. Исправное зажигание совместно с аккумуляторной батареей отправляет свечам достаточный объем и силу тока, необходимого для уверенного розжига топливной смеси.
Принцип работы системы зажигания
Обеспечение, поддержание своевременного воспламенения воздушно-топливной смеси для эффективного функционирования ДВС является главной задачей зажигания. Это происходит в строгом соответствии с установленным порядком работы цилиндров двигателя. В электрическую цепь последовательно подключена катушка зажигания 16 вместе с дополнительным сопротивлением 14. Оно автоматически замыкается в момент запуска мотора стартером.
Это существенно увеличивает разрывной ток первичной цепи. Катушка зажигания 16 создает в бортовой электрической системе автомобиля импульсы высокой частоты. Вспышки высокого напряжения создают пробой искрового промежутка в свечах зажигания 12, вкрученных в верхнюю точку каждого цилиндра, где осуществляется сжатие рабочей топливной смеси.
Катушка состоит из первичной и вторичной обмоток. Первичная обмотка намотана сверху на вторичную. Внутри катушки расположен сердечник и кольцевой магнитопровод. Оба эти элемента изготовлены из специальной электротехнической стали. Надежная герметизация катушки осуществляется карбонитовой крышкой в кожухе с резиновой прокладкой.
Трансформаторное масло для охлаждения заливается в кожух. Данный материал существенно повышает изоляцию обмоток и эффективно отводит тепло от корпуса катушки. Чтобы избежать повреждения катушки, ее перегрева, зажигание в авто при неработающем двигателе оставлять включенным не рекомендуется.
Трамблер 8 распределяет импульсы высокого напряжения по всем цилиндрам двигателя внутреннего сгорания строго в установленной последовательности. Трамблер или прерыватель-распределитель установлен в штатное место слева от блока цилиндров двигателя. Привод механизма осуществляется от валика масляного насоса. Вращение валика производится против часовой стрелки со стороны крышки.
Как правильно выставить зажигание
Для того, что бы выставить зажигание на УАЗ 469 необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- Снять крышку трамблера с ротором. Проверить размер зазора между контактами. Его можно регулировать. Между контактами, максимально разведенными, должен быть зазор 0,35 – 0,45 мм. Регулировку лучше всего осуществлять набором щупов. Слишком малый зазор дает слабую искру. При большом зазоре искры может не быть совсем. Сделав нормальный зазор, ротор можно установить на штатное место.
- Свечным ключом выкрутить свечу первого цилиндра. Закрыть пальцем отверстие под свечу. Пусковой рукояткой провернуть коленчатый вал до тех пор, пока палец не будет выталкивать сжатым воздухом. Этот момент называется началом хода сжатия первого цилиндра.
- Продолжать проворачивать пусковую рукоятку до совпадения отверстия на шкиве и штифта на крышке распределительных шестерен. Ротор должен находиться напротив внутреннего контакта крышки, подключенного к высоковольтному проводу от свечи первого цилиндра.
- Провернуть пластину октан-корректора вместе с трамблером, чтобы метка совпала со средней отметкой на шкале пластины.
- Слегка провернуть корпус механизма распределения против часовой стрелки. Прокручивать следует до тех пор, пока контакты трамблера не сомкнутся.
- Подключить контрольную лампочку с патроном. Один контакт соединить с выводом низкого напряжения трамблера, второй с массой машины. Подключить контрольную лампу можно к кузову авто.
- Включить зажигание, аккуратно провернуть трамблер по часовой стрелке. Крутить, пока не загорится контрольная лампа, после этого прекратить вращение. Может быть такое, что лампа не загорается. Повторить все действия с самого начала.
- Затянуть крепежный болт распределителя. Крышку с центральным проводом установить на место. Проверить регулировку, начиная с первого цилиндра. Проверка осуществляется против часовой стрелки.
Порядок зажигания УАЗ 469
Каждый автомобиль имеет свой порядок зажигания. Это значит, что цилиндры двигателя осуществляют свое движение в строго оговоренном порядке. Нарушать его нельзя ни в коем случае. Иначе двигатель полностью разрушится. Порядок зажигания автомобиля УАЗ 469 и работы его цилиндров следующий:
Зачем выставлять зажигание
При правильно выставленном зажигании:
- Двигатель эффективно, устойчиво и стабильно работает на всех режимах. Иначе мотор функционирует с перебоями, стуками, хлопками. Нестабильная работа двигателя доставляет много проблем, снижает динамику автомобиля и скоростные характеристики.
- После правильной регулировки зажигания существенно улучшается запуск холодного силового агрегата.
- При разрегулированном зажигании расход топлива увеличивается. После регулировки он значительно снижается.
- Мощность двигателя также заметно возрастает на автомобиле после правильной регулировки зажигания.
Какие бывают системы зажигания на УАЗ 469
Контактное зажигание на УАЗ 469. Сейчас оно признано морально устаревшим. Однако отечественные производители продолжают его использовать. Система осуществляет запуск импульса определенной мощности. Этот импульс появляется от распределителя зажигания. Схема контактного зажигания УАЗ 469 простая и незамысловатая. В этом ее преимущество. Водитель своими руками может устранить любую неисправность и выполнить регулировку. Цены комплектующих невысокие.
Транзисторное или бесконтактное зажигание УАЗ 469. Бесконтактная система зажигания устанавливается на многих видах транспортных средств. Имеет целый ряд преимуществ перед контактной конструкцией. Искра, вырабатываемая подобным устройством, намного мощнее. Это происходит вследствие повышенного уровня электрического напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Транзисторная система зажигания оснащена электромагнитным механизмом. Он обеспечивает стабильную постоянную работу всей системы, бесперебойно передавая энергию узлам, деталям, механизмам. Правильно настроенное зажигание при эффективном ДВС гарантирует высокую мощность и существенную экономию топлива. Длительную надежную работоспособность обеспечивает соблюдение периодичности обслуживания привода трамблера. Его необходимо смазывать и регулировать каждые 10 000 км пробега. Сложность ремонта является недостатком бесконтактной системы зажигания. Самостоятельному ремонту она не подлежит, поскольку для этого необходимо специальное диагностическое оборудование, имеющееся только в условиях сервисных центров и СТО.
Электронное зажигание на УАЗ 469. Данный тип зажигания самый технологичный, но в то же время недешевый. Подобными устройствами оснащаются современные модели авто. Имеет сложную технологию, обеспечивающую не только высокий момент, но и ряд других показателей двигателя. Преимущества: простая настройка угла опережения, отсутствие обязательной проверки контактов на предмет окисления. В двигателях, оснащенных электронной СЗ, топливная смесь сгорает на все 100%. Ремонт необходимо осуществлять только на СТО.
Подводное зажигание на УАЗ 469. Это герметичная система зажигания, при которой не страшно заливание водой, попадание в глубокие ямы, движение по открытой местности во время снега и дождя. Когда зажигание обычное – контактное либо бесконтактное, внутри трамблера, между крышкой и бегуном реально теряется 50% искровой мощности. Выясним, почему это происходит.
Между электрическими контактами, которыми является крышка трамблера и бегунок, имеется небольшой промежуток. Для прохождения электрической энергии в этом пространстве затрачивается большая часть дополнительного тока. При контактном зажигании для этих целей тратиться еще часть энергии на функционирование кулачка.
Подводное зажигание сконструировано таким образом, что в нем искра с катушки напрямую попадает на свечу зажигания. Осуществляя данный процесс, она не теряет своей основной мощности, кроме сопротивления высоковольтных проводов. Здесь утрата мощности совсем незначительная, поэтому можно ее не учитывать.
Стоит отметить, что на большинстве машин иностранного производства на каждый цилиндр раздельно ставится катушка, которая располагается сразу на свече, и утрата соответственно совсем незначительная.
Источник статьи: http://4x4funclub.ru/tekhnicheskie-danye/tehnicheskie-dannye-uaz-469/sistema-zazhiganiya-uaz-469/
Электрооборудование автомобилей УАЗ. Зажигание
Другие вопросы по системе зажигания
- Нужен ли аварийный вибратор
- Использовать современные коммутаторы и «восьмерочную» катушку — можно.
«На многих автомобилях УАЗ установлены бесконтактные системы зажигания, применение которых повышает топливную экономичность двигателя, уменьшает нагарообразование и токсичность отработавших газов, а также облегчает запуск двигателя зимой. Кроме того, бесконтактные системы зажигания обладают повышенной надежностью и стабильностью в работе, значительно реже требуют технического обслуживания, так как, вследствие отсутствия подвижных контактов прерывателя, отпадает необходимость в периодической их очистке и регулировке зазора между ними.» (В. В. Литвиненко. «Электрооборудование автомобилей УАЗ». ЗР, 1998)
Бесконтактные системы зажигания а/м УАЗ содержат датчик-распределитель 33.3706 (19.3706), коммутатор 13.3734, катушку зажигания Б116, добавочный резистор 14.3729, аварийный вибратор 5102.3747. наверх Бесконтактная система зажигания
Функциональная схема бесконтактной системы зажигания с коммутатором 13.3734: (из книги В.В.Литвиненко «Электрооборудование автомобилей УАЗ»)
1 аккумуляторная батарея;
2 выключатель зажигания;
3 добавочный резистор;
4 датчик импульсов;
5 коммутатор;
6 катушка зажигания;
7 распределитель;
8 свечи зажигания;
9 аварийный вибратор
Я собрал незаводскую схему. Поставил волговский 131й коммутатор и «восьмерочную» катушку с короткозамкнутым сердечником (говорят, что самая мощная). При этом вариатор не потребовался (коммутатор расчитан на работу без него). [aas]
Года полтора назад попадалась мне статья (по-моему, в журнале «ЗР»), автор которой категорично утверждает, что использование восьмерочной катушки 27.3705 и ее аналогов ведет к быстрому перегреву 131-го коммутатора. [Chubacca]
Почему лучше ставить коммутатор 131.3734 (90.3734):
1. Данный коммутатор не нуждается в добавочном резисторе (вариаторе) — т.е. нет потерь энергии в пустую на этом резисторе.
2. Исходя из анализа этих коммутаторов, можно выбрать действительно хороший прибор (Калуга, Ст. Оскол).
3. Схема упрощается, т.е. меньше шансов на отказ.
Достигнутый эффект:
Двигатель работает на оборотах начиная от 500 (!) — как швейная машинка! НИКАКИХ провалов, сбоев — строчит и строчит! (К вопросу о том, что 151 не держит обороты — дело в зажигании, оказывается!) Шум выхлопа, который всегда был значительным, сократился до уровня ЛЕГКОВОЙ МАШИНЫ! (на ХХ). Общий шум работающей машины (3 л. движок) — упал на глазах! [UAZrainger]
Электрическая принципиальная схема коммутатора 131.3734 (с сайта «Техническая поддержка Волгарей», по этой же схеме собираются коммутаторы 90.3734 и 94.3734): 
- R1 — 1k; R2 — 6,2k; R3 — 1,8k; R4 — 82; R5 — 10; R6 — 300; R7 — 47k; R8 — 3k; R9 и R13 — 2k; R10 — 0,1; R11 и R12 — 330; R14 — 10k; R15 — 22k.
- C1, C2, C6, C8 и C9 — 0,1mkF; C3, C5 и C7 — 2200pF; C10 и C11 — 1mkF.
- VT1 — КТ863; VT2 — КТ630Б; VT3 — КТ848А.
- VD1 — КС162Б; VD2 — ОД522; VD3 — КД212; VD4 и VD5 — КД102.
- Микросхема КР1055ХП1 или КС1055ХП1.
- Транзистор VT1 на части коммутаторов не устанавливается.
Есть простой способ повысить экономичность контактного (кулачкового) зажигания (за счет применения элементов электронного зажигания) и увеличить надежность. Установил коммутатор и катушку от 2108, спаял конвертор (к восьмерочному коммутатору подключаются кулачки вместо датчика Холла). Если выходит из строя коммутатор, переключу провод от кулачков на старую катушку и можно дальше ехать на кулачковом зажигании. Работает более 3х месяцев, пробег 2000 км. [В. В. Михайлин]наверх Электронное зажигание с датчиком Холла
ЕСТЬ электронное зажигание АТЭ-2 с датчиком Холла. Комплект смостоит из коммутатора 76.3734, трамблера 5406.3706-05 (опыт эксплуатации и советы по настройке трамблера), катушки Б-116 и пучка проводов с разъемами. Трамблер сразу разобрал — устроет оч. непривычно — жесткая сквозная ось НА 2_Х ОПОРАХ, центробежник управляет поворотом шторок, а вакуум — поворотом датчика Холла. Просто и надежно. Крышка- белая. Стоит это ВСЕ в ЮП(прям в магазе, чуть слева от входа) 900 руб (на 06.2000) , т.е. немного дешевле, нежели стандартный набор (131-й ком. + трамбл) для УАЗа да + бесплатная регулировка на стенде. [Махно]
Установка электронного зажигания АТЭ-2 с датчиком Холла на УАЗ © Буслаев Александр
См. также заметку с сайта «За Рулем»;
на сайте завода АТЭ-2 — в разделе «Продукция» — ищите архив с описанием холловского трамблера.наверх Переделка бесконтактного зажигания на контактное
Легко переделал все электронное зажигание на 31519 с мотором 3 л.
1. Штатный электронный распределитель зажигания заменяется на механический Р 119-Б;
2. Штатная катушка зажигания заменяется на Б-117 А;
3. Штатные коммутатор и вариатор просто удаляются;
4. В принципе, вышеперечисленных переделок вполне достаточно для общего повышения надежности и мощности зажигания, однако я установил еще и блок электронного многоискрового зажигания «Пульсар» (вариант для классики) с октан-корректором, противоугонкой и аварийным режимом.
Весь установленный комплект надежно работает более двух лет и обеспечивает надежный запуск двигателя после длительных стоянок в сырую и холодную погоду (этой зимой завелся при -30 град). Кроме того, имеет место ощутимая экономия бензина (в полном соответствии с техническим описанием на «Пульсар») из-за общего повышения мощности искры и дожигания горючей смеси в многоискровом режиме. Точные замеры расхода бензина до и после установки я не производил, но субъективно экономия бензина на трассе составила не менее 15%. [ATZ]
Братья УАЗисты! Не повторяйте чужих ошибок! Чудеса бывают только в сказках. Контактная система зажигания (в т.ч. в родном виде и в паре с электронным блоком) обеспечивает менее стабильную искру, как по времени, так и по мощности. Откуда взяться экономии? Так же нет смысла поджигать уже горящую смесь в многоискровом режиме. Для моего автомобиля со штатной бесконтактной системой зажигания пуск с полтыка в -30С — норма. [Юрий Жилин] наверх Что может быть? При проверке стробоскопом видны сбои в зажигании искра идет нестабильная, с какими-то промежутками. Сбой где то раз в 4 секунды. Заменил катушку на новую и коммутатор Сбои сохранились.
У меня то же самое было на обычном зажигании. Самое первое проверь свечи, скорее всего какая-то одна вылетела и машина просто троит. Проверь вынимая поочерёдно провода из крышки трамблёра. Я нашёл именно так. Да, и посмотри какие свечки стоят, самые лучшие поставь А11.[Stas]
Вопрос не такой простой как кажется на первый взгляд. Возможна масса причин данного явления. Нестабильная работа самого стробоскопа в первую очередь. Состав смеси (богатый,бедный), наличие нестабильных контактов в электрооборудовании (в т.ч. в замке зажигания), утечка высокого напряжения через плохую изоляцию и грязные, влажные поверхности. Применение в электрооборудовании помехоподавляющих резисторов и высокоомных проводов. Если контактная система зажигания, то возможен износ подшипника в распределителе зажигания или неправильно выставленный зазор между контактами. Перечень далеко не полный, ищите и обрящете 🙂 [Юрий Жилин] наверх Рекомендации по настройке трамблера
По моей методе ставишь трамблер в ноль (первая метка по КВ), затем подгибанием малой пружинки делаем легкие «бряки» на 40 — 50 км/ч, затем подгибанием большой пружинки только-только убираем детонацию на 80 км/ч. [Чиф]
Более подробно:
- Выставляешь кривым стартером бегунок трамблера на первый цилиндр, а среднюю метку на шкиве КВ(ЗМЗ 402) или первую по ходу шкива(двигатели УМЗ) напротив штивта.
- Снимаешь трамблер и контролируешь установку ножки по прорези. Прорезь внутри ножки должна находиться параллельно двигателю(если это не так, то надо переставлять ножку).
- На снятом трамблере , через регулировочное окошко, с помощью тонкогубцев или отвертки) подгибаешь стойку крепления тонкой пружинки.Толстая пружина должна включаться в работу примерно на середине хода бегунка, при проворачивании его против часовой стрелки и неподвижной оси трамблера. если это не так, то подгибанием стойки толстой пружинки надо добиться нужного результата,а далее ходовыми испытаниями откорректировать положение пружинки.
- Трамблер устанавливается на место таким образом, что бы стрелка октанкорректора находилась посередине шкалы, а установочная риска, напротив стрелочки(при повернутом до упора против часовой стрелки бегунке). Подсоединяется шланг вакуумного опережения.
- На ходу, при полностью прогретом двигателе и «тапке в пол», при 40-50км/ч должна наблюдаться легкая детонация, а так же, легкая детонация должна наблюдаться при резком нажатии педали газа на скорости 80км/ч.,если этого нет, то повторяем пункт 3.
- Добившись нужных результатов, закрываем шторку регулировочного отверстия трамблера. [BabyHummer А-328]
P.S. Октан корректор сделан не для красоты, его нужно отрегулировать по инструкции завода-изготовителя. И только после этого профессионалам высокого уровня можно доверить регулировку пружин центробежного регулятора опережения зажигания. Как правило УАЗовские «центробежники» не требуют регулировки пружин. Поэтому если Вы Чайник пользуйтесь методикой описанной в инструкции к автомобилю и не лезьте в пружины. [Юрий Жилин] наверх Можно ли на УАЗ поставить трамблер от Волги
Ответ А. Ермакова (Махно) на письмо Андрея Петрухина
1. Номинальные обороты ХХ моторов УАЗ и ГАЗ существенно разные (соответственно 500-600 и 800-900 об/мин), что обусловлено, в первую очередь конструкцией КПП — на УАЗе она (в основном) частично синхронизированная — и «воткнуть передачу» на 800-900 0б (как на ГАЗ) — весьма проблематично. И при рассмотрении характеристик центробежников это сразу видно — отрыв графиков от оси «оборотов» на УАЗе происходит РАНЬШЕ, чем на ГАЗ. Вот Вам одно, но существенное отличие. 
2. Смотрим на первые участки тех же графиков — от 0 до 1500 оборотов (самые «рабочие» обороты!) и видим, что для УАЗа 1-й отрезок идет болеее полого, нежели у ГАЗа — это опять же отражается на тяге «на низах». 3. Но самое большое и самое серьезное отличие — это хар-ка вакуума — это я прочувствовал на собств. шкуре — а потом уже замерил — ПОЛНЫЙ ХОД штока вакуум-корректора у ГАЗ-4-4.5. мм, а у УАЗ- 7. и пружина ЗНАЧИТЕЛЬНО мягче (в 1.5 раза!)! 
В общем , по моему мнению , без серьезной доработки ГАЗовский тр-р на УАЗе НЕПРИМЕНИМ. наверх Адаптивная система управления двигателем (АСУД, «Михайловское зажигание»)
Юзаю его примерно 4 месяца — кардинально ничего не изменилось. Ощутился ряд преимуществ — двигатель работает ровнее, однако расход топлива заметно не изменился (хотя я этого ожидал). Есть возможность загерметизировать систему зажигания полностью. Какого-то особого прироста тяги не заметил. Возможно это следствие того, что штатный трамблер я тоже доводил до ума — подбирал характеристику пружинками центробежного регулятора. К моему некоторому удивлению система АСУД не выбирает оптимальный угол зажигания — датчиком зажигание можно сделать раньше или позже. Т.е. процедура выставления угла по детонации остается. В добавок мне пришлось практически сразу ее ремонтировать — был дефект печатной платы. Резюмируя скажу так — эта система позволяет уделять системе зажигания существенно меньше внимания, повысить ее «плавучесть» в воде. Но кардинальных улучшений не жди. [Чиф]
Фотографии:
Блок «Михайловского зажигания» АСУД © Махно,
Катушки и датчик АСУД © Махно,
Две катушки АСУД © Махно,
Датчик АСУД © Махно,
Блок АСУД © Чиф,
Блок и катушки АСУД © Чиф
Автоматический октан-корректор представляет собой автоматическую систему оптимизации угла опережения зажигания. Выполнен в виде приставки к штатной электронной системе зажигания автомобилей ГАЗ с двигателем ЗМЗ-402.10 (4021.10, 4025.10, 4026.10, 410.10). Возможна также установка этого варианта на автомобили марки УАЗ с двигателями УМЗ-417, 421.
Опыта по эксплуатации пока не накоплено. 03.2003
Микропроцессорная система зажигания. Предназначена для установки на автомобили «ГАЗель» и «Волга» с карбюраторным двигателем ЗМЗ-4026.10 взамен штатной системы зажигания.
Девайс был приобретен у нижегородского представителя Элары. Что понравилось сразу — первый вопрос: «Вам на какой мотор 402 или 421?» То есть прошивки отличаются, и фразе изготовителя «значения углов опережения подбирались по испытаниям на моторных стендах» можно верить. В комплекте не было руководства по эксплуатации и инструкции по установке. Добывал их с отдельными приключениями.
Инсталяция. Контроллер был установлен на место штатного коммутатора. Жгут проводов из комплекта нам частично не подходит, видимо расчитан на Газель. Пришлось исхитрятся, просовывать концы к трамблеру, датчику разрежения и клапану ЭПХХ через отверстие патрубка печки. Установка холловского трамблера трудностей не вызвала, нужен только небольшой индикатор из резистора и светодиода для установки начального угла опережения. Опережение, согласно инструкции, было выставлено по метке.
Испытания. Движок завелся сразу и заработал очень ровно (что я отношу в первую очередь к стабильности холловского датчика и большой энергии искры). Стробоскоп подтвердил точность начальной установки по светодиоду. После пробной поездки было довернуто в сторону опережения на одно деление (как по нашим классическим мануалам до появления бряков), что впоследствии оказалось неправильным. Похоже, что опережение действительно оптимизировано по границе зоны детонации, так как при более раннем зажигании звенеть начинает во всем диапазоне оборотов, после небольшого запозднения звенеть перестает полностью на всех режимах. Движок стал намного мягче и эластичнее, что поначалу субъективно было принято за некоторое потупение движка. Пропал низкочастотный гул в салоне на высоких скоростях, возможно причина в более раннем зажигании на высоких оборотах и снижении давления выхлопа. По расходу сказать ничего пока не могу, так как выезд на охоту, сами понимаете, о расходе ничего путного не скажет. Пройдено 400 км, из них половина по разной степени тяжести бездорожью — эмоции сугубо положительные :))) Всем рекомендую.
. Датчик разрежения — пластмассовая такая хрень, вроде как от 406 движка. Ставится в любое место, куда дотянется штатная ваккуумная трубка. С контроллером соединяется через 3-х контактный разъем, такой же, как на датчике холла. Рабочий диапазон измерения разрежения 0-600 мм. рт. ст.
. До Элары был произведен переход на 131 коммутатор, исключен доб. резистор и поставлена зубильная бобина производства Пекар. [Маламут] Апрель 2003
Трамблер, катушку зажигания, колпачки свечей и все соединения (фильтр, карбюратор и т. д.) обрабатываем белым силиконовым герметиком. В вентиляционном отверстии распределителя нарезается резьба, герметизируется и вкручивается сапун, от которого отходит в салон трубка для вентиляции трамблера. Автомобиль гарантированно проходит 1,3 м броды. [B52]наверх Как установить на место привод трамблера?
Ставишь прорезь маслянного насоса под 30 град, по отношению к оси двигателя, а прорезь в ножке трамблера — под 45 град. и аккуратно запихиваешь ножку. [BabyHummer А-328]
Наклонить двигатель (автомобиль), чтобы привод висел вертикально, и опускать вниз в соответствии с инструкцией.
Крайний случай. Снять масляный поддон и заправить хвостовик снизу. наверх Взаимозаменяемость свечей зажигания
Данные приводятся по кн. В. В. Литвиненко «Электрооборудование автомобилей УАЗ». ЗР, 1998. Зазор между электродами свечей устанавливать в соответствии с требованиями Инструкции для УАЗ (0,8 — 0,95 мм).
| Марка свечи | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | BOSCH, Германия | Champion, США | Motor craft, США | AC, Франция | Lodge, Англия | KLG, Англия | Hitachi, Япония | NGK, Япония | Marelli, Италия |
| A11 | W8A W8AP W8AC W9A W9AP W9AC По моему, небольшая неточность — нам подходят на W8AC, а W8BC — свечи с короткой юбкой. [Grigory Serjantov] | L88 L88A | AE52 | 45G | CN CNY | F40 | V46 | BSHS | CW3N |
см. так же: Расшифровка обозначений свечей зажигания
наверх Рекомендации по выбору свечей зажигания
Будет лучше, если поставить свечи А14 вместо А11. Температура электродов и изолятора (вокруг центрального электрода) должна быть 500-700 С. Меньше-зарастет нагаром, больше — будет калильное зажигание (и то, и другое никуда не годится). 11, 14 или 17-это калильное число, чем оно больше, тем тем свеча холодней, т. е. тепло быстрее отводится от изолятора и электродов к головке блока и при прочих равных условиях температура свечи будет меньше. Измеряется так: свеча ставится на специальный двигатель и дается полная нагрузка — количество секунд, через которое появится калильное зажигание, и есть калильное число свечи.
Для уаза-11, для Волги-14 на том же бензине и с той же степенью сжатия, а разница в температуре двигателя 70 и 80 град. и есть еще очень важная вещь в маркеровке свечи — это буква «в». Она означает, что изолятор центрального электрода «выступает» в камеру сгорания (у А11 изолятор глубоко утоплен). Выступающий изолятор лучше обдувается и поэтому лучше очищается от нагара; такая свеча намного быстрее высыхает, если ее залить. Есть свечи с биметалическими, платиновыми и др. электродами — все это, чтобы подобрать тепловой режим при разных нагрузках.
Самое главное, что из всего этого следует — ставь А14В — от нагара очищается лучше, вероятность калильного зажигания меньше. А17В не советую — могут возникнуть проблемы при длительной работе на холостом ходу или при коротких поездках зимой. У меня стоят А14В- на изоляторе нет нагара совсем.
Раньше стояли А-11, и с заменой никаких изменений не произошло, так что это всё на любителя и для исправной машины никакой разницы нет. [Peter]
А-11 ставят под 76. Волги и УАЗы раньше шли со степенью сжатия 6.7. Сейчас УАЗы идут со степенью сжатия 7.0. Так что есть смысл присматриваться к А-14. Буква Д, конечно, нам не подходит. Когда у меня стояля головка под 76 бензин, я по совету шоферов поставил А-14 и свечи имели коричневый цвет. Насколько я знаю, это нормально [aas]
У меня свечи A-11 из Энгельса, через 16 ккм свечи были в идеалном состоянии- на центральном электроде не было даже V-образного прожога. А дело в том, что после длительной езды я двигатель не сразу выключаю (предписано поработать на х.х.- работает 1 мин на х.х.), а потом как было предписано для поршневых авиадвигателей (!) прожигаю свечи, увеличив обороты до 1500-2000 на несколько секунд. И только потом, плавно снизив до х.х., выключаю движок. Процедура несложная, но в этом случае ходимость жизнь свечей будет 50000 км как минимум. [Commodore]
Не согласен! Откуда возьмется увеличение ресурса свечи при увеличении нагрузки на нее? Современные карбюраторы обеспечивают работу двигателя без образования нагара на свечах во всех режимах эксплуатации. Кроме того, пользуясь этой методой Вы за каждые 400 км городского цикла упалите лишнего бензина на сумму эквивалентную комплекту из 4-х свечей. Прибавьте сюда повышенный износ двигателя. [Юрий Жилин] наверх Форкамерные свечи, — нужны ли они?
Двигатель работает гораздо мягче. Больше различий почувствовать не удалось. Вероятно они есть, но фиксировать их надо уже приборами :).
Главное — не стало хуже. И свечи эти не настоящие форкамерные (с научной точки зрения). [Радомирыч]
Идея в том чтобы смесь поджигать не искрой, а пламенем из дополнительной камеры сгорания. В эту камеру нужна смесь другого состава, след-но спец. карбюратор. Опять-таки зажигание нужно ставить ранее на неизвестную величину. И этот, блин, как его. ( трамблер -(У) ) ну который от увеличения оборотов увеличивает угол опережения зажигания при фор-камере должен по-другому работать. Статейка в Заруле была про эту головку блока, там можно прочесть и подумать, могут ли свечи заменить сей замечательный девайс. По-моему нет. [Vitaly_SPb]
Резюме: Не дайте себя облапошить мошенникам! «Форкамерные» свечи — способ обмануть и ограбить владельцев УАЗов, а также испортить наш любимый автомобиль. [Юрий Жилин] наверх Как проверить работоспособность индукционной катушки без установки ее на трамблер?
Батарейки как проверяешь? — языком! Вот и тут так же! Лучше, конечно, вольтметром — при резком кручении валика рукой должно быть не менее 2 В между корпусом и клеммой. Только тряпкой протри, а то во рту противно будет! [Чиф]наверх Переделка трамблера на бесконтактный своими силами
Решил я как то (разбило вал, а затем и потроха) поменять трамблер, шарился по магазинам в поисках бесконтакных, а потом вдруг подумал. — Зачем покупать если можно сделать «свой» из старого Р-119 и подручных средств.
Перебрав кучу документации о типах бесконтактных датчиков применяемых в промышленности выбрал оптопару как самый простой. Оптопару выдрал из дохлого мыша (посчитал что самая надежная), установил, залив эпоксидкой на металлической пластине и привернув к креплению пружины рычага прерывателя. Светодиод подпитал через сопротивление на 10кОм. Фотодиод полярно включен между клеймой коммутатора Д и +. Плюс был взят с того же коммутатора. В качестве шторки применил круглыю пластину из аллюминия с вырезанными окнами.
Вся система ходит около 6 месяцев. Что зимой, что летом- одним светом:). Заводиться лучше. Холостые машина держит уверенно. Разгон и езда в натяг — в норме. Расход топлива остался в прежнем состоянии — 13-14 л /100 км.
НО.
Далее вылезли некоторые глюки. Искра получается не просто мощной — а очень мощной. Пробивает штатные провода. Поменял на силикон. После месяца езды сильно обгорели электороды у свечей А14 неизвестного Российского производителя. Поставил NGK. При включении нагрузки (фары и.т.п) двигатель «чихал» (мигал светодиод 🙁 ). Пофиксил запитыванием светодиода от стабилизатора КР142ЕН5А и резистора 510Ом. Помогло. Далее подумываю заменить коммутатор на микроконтроллерное управление искрой, благо датчики детонации промышленность уже выпускает для инжекторных двигателей.
Пермяков Илья [mihshtal]
наверх Нужен ли аварийный вибратор
Аварийный вибратор дает непрерывное искрообразование независимо от положения поршней, в результате смесь вспыхивает раньше необходимого момента, в режиме детонации — результат аналогичен непрерывным ударам кувалдой по поршням с частотой от 500 до 2000 раз в минуту в каждом цилиндре. Как Вы думаете, какой будет результат? Капремонт с заменой сломаных колец, расплавленных поршней, прожженых клапанов, погнутых коленвалов, задранных стенок цилиндров.
Задумавшись над вопросом — зачем такая опасная штука нужна в автомобиле — я пришел к выводу, что, возможно, аварийный вибратор поставлен военными, чтобы автомобиль после ядерного взрыва (когда выйдет из строя вся электроника, в т.ч. коммутатор) смог продолжить движение. Я думаю, что если дело дойдет до ядерной войны, то мне уже будет все равно — сможет автомобиль продолжить движение или не сможет.
Если хочется повысить живучесть автомобиля, то возить с собой лучше запасной коммутатор (и запасной статор трамблера — (У)) . [Юрий Жилин]
. Почувствовал некие «подергивания». После остановки на заправке не смог завестись. Еще симптом — при включении зажигания стрелка напряжения сразу занимает фикс. положение (когда все исправно, она через пару секунд после этого (катушка заряжается?) должна еще подняться вправо). Замена коммутатора ситуации не изменила. Отпаялся пресловутый проводок в трамблере. Попытка его нарастить привела к обрыву куска. Запасного трамблера, естественно, нет (надо возить с собой видимо «статор» в запас). Магазины не работают (воскресенье, поздний вечер). Выручил аварийный вибрвтор. Около ста километров на нем проехал. Машина бежала 80-90, правда подтупливала при попытках резко ускориться. Расход — в разумных пределах. В ногах у пассажира всю дорогу раздавался бодрящий писк. [Overkill]
Ну просто один в один! А вот с аварийным вибратором меня и ждал облом. Вибратор у меня был с завода неисправный. Как же далеко он улетел, после того как я это выяснил. А дальше несколько часов с троссом в руках. Теперь с собой вожу статор катушку комутатор. Все-таки лучше возить с собой дубликаты, надежней как-то. [Olen512] наверх
Источник статьи: http://www.uazbuka.ru/eleczaz.htm
