Индукционная машинка для татуировок
Сборка индукционной тату-машинки и ее настройка
Схема индукционной тату-машины
Как известно, в состав тату-машинки входят: 1. Рама; 2. Катушки; 3. Конденсатор; 4. Подкладка под сердечники; 5. Молоток; 6. Упорная пружина; 7. Контактная пружина; 8. Стопорный винт (контактно-размыкающий механизм, который вкручивается в торец трубочки, стопоря регулировочный винт); 9. Регулировочный винт; 10. Контакт «+„; 11. Уплотнительное кольцо; 12. Крепежный кронштейн (винт); 13. Натяжная резинка; 14. Крепежный кронштейн (гайка); 15. Задняя трубка (запчасть, прилагаемая к тату-машине); 16. Типс (насадка — запчасть, прилагаемая к тату-машине); 17. Грип (джамба), которая крепится к насадке маленьким винтом (запчасть, прилагаемая к тату-машине); 18. Игла (запчасть, прилагаемая к тату-машине).
Так же в тату-машине имеются еще крепежные винтики, шайбочки и два изолятора. Изоляционные шайбы ставятся на контакт “+» и контактно-размыкающий механизм. Сборка индукционной тату-машинки: 1. К задней части рамы тату-машины винтом через изоляционную шайбу прикрепляем контакт «+„. К внешней стороне рамы ставим контакт, к которому далее припаивается “+» конденсатора и провод задней катушки; 2. Прикручиваем на раму крепежный кронштейн; 3. Вставляем катушки в сердечники. Катушки должны быть плотно посажены, поэтому можно положить кусочек бумажки или проволоки, если есть люфт; 4. Кладем подкладку под сердечники так, чтобы отверстия в подкладке совпадали с отверстиями в раме. Катушки с сердечниками ставим на подкладку и наживляем на винты. Далее подтягиваем катушки к задней планке рамы, сжимая их, как можно ближе друг к другу, и зажимаем винты. Начальные провода обмотки обеих катушек спаиваем между собой; 5. Сборка контактно-размыкающего механизма: Трубочку от контактно-размыкающего механизма (как и в пункте «1») прикручиваем через изолятор к изогнутой верхней части рамы, трубочкой к внутренней стороне рамы (трубочка должна оказаться над катушками). Провод от первой катушки и «-» конденсатора припаиваем так же с внутренней стороны, тем самым ставим еще один контакт. Регулировочный винт можно вкрутить. Стопорный пока лучше не трогать, чтобы не обломать. Для лучшего контакта с пружиной нужно немного наклонить; 6. Припаиваем конденсатор и конечные выводы катушек к контактно-размыкающему механизму и контакту «+»; 7. На контактную пружину устанавливаем контакт. Контакт изготавливается из технического или ювелирного серебра; 8. Затем устанавливаем пружины на молоток. Совмещаем отверстие пружины и молотка и наживляем винтик. Винтик должен быть с высокой шляпкой, потому что во время регулировки потребуется под контактную линзу подложить резинку, которая и будет цепляться на этот винтик. Так же резьба не должно быть короткой, она должна быть такой длины, чтобы выступала за пределы молотка, упираясь в сердечник катушки. Далее, изогнутую примерно на 12 градусов и вырезом под наш винтик, контактную пружину располагаем над упорной пружиной. Разворачиваем упорную пружину, назад, относительно молотка, а контактную вперед и зажимаем как можно крепче и ровнее. Ставим все это на раму. С помощью винта и подкладывания шайб между пружиной и рамой (для регулировки) крепим упорную пружину к задней части рамы. Контактную пружину заводим под регулировочный винт, а молоток размещаем над катушками так, чтобы расстояние между сердечником второй катушки и молотком было до 1 мм.
Регулировка индукционной тату-машины. Для начала подготавливаем питание для машинки (блок питания + клип-корд + педаль). Затем приступаем к регулировке: 1. Первым делом следует одеть на тату-машинку джамбу, типс и вставить иглу, т.к. машинка всегда регулируется только в полном сборе; 2. Затем регулируем прилегание молотка к сердечнику катушек. Подъем молотка над сердечником первой катушки примерно 1,5 — 2,5 мм. Прилегание молотка к сердечнику второй катушки недопустимо, поскольку это будет препятствовать движению молотка; 3. Если выход иглы будет больше 0,7 мм, она может резать кожу, и краска в процессе будет плыть, поэтому регулируем выход иглы; 4. Теперь можно подключить питание, подключив клип-корд и задействовав педаль. Выбираем напряжение в зависимости от того, сколько слоев у вас в катушке ( 8 , 10 , 12 ), например для 10-тислойной катушки обычно используется 15V; 5. Итак, расслабив стопорный винт и нажав на педаль, смотрим, правильно ли собрана машинка. Если ваша машинка : а ) Захлопнулась (молоток неподвижно ложится на сердечники); б ) Работает неравномерно; в ) Молоток вообще не достает до сердечников. То : * В случае « а », потихоньку выкручиваем регулировочный винт, пока машинка с максимальным усилием не будет равномерно работать; * В случае « б », вкручиваем/выкручиваем регулировочный винт, пока машинка с максимальным усилием не будет равномерно работать; * В случае « в », выкручиваем регулировочный винт, пока машинка с максимальным усилием не будет равномерно работать. Если машинка совсем не хочет регулироваться, нужно перепроверить жесткость обеих пружин, и, если контактная пружина слишком мягкая, подложить резинку.
В итоге индукционная тату-машинка должна работать равномерно и с максимальным усилием. У правильно-отрегулированной тату-машины молоток трудно удержать руками, тем самым и проверяется максимальное усилие.
Источник статьи: http://tutatu.ru/tatuirovki/induktsionnaya-mashinka-dlya-tatuirovok.html
Схема индукционной машинки для тату
Сборка и настройка индукционной татуировочной машинки
Принципиальная схема индукционной татуировочной машинки
Скачать чертежи деталей индукционной тату машинки (самораспаковывающийся архив)
Сборка и настройка индукционной татуировочной машинки
Татуировочная машинка (далее «тату машинка») как известно состоит:
рамы 1,катушек 2,сердечников катушек 3,подкладки под сердечники 4 (использовать обязательно, чтобы образовать U-образный магнит),молотка 5,пружин: упорной 6 и контактной 7,контактно-размыкающего механизма, который состоит из трубочки с перекрестной резьбой 8,регулировочного винта 9,стопорного винта 8 (который вкручивается в торец трубочки, тем самым стопоря регулировочный)
А также в тату машинке присутствует
контакт «+» 10,контактом «-» является отверстие в задней, верхней части рамы 11,крепежный кронштейн, состоящий извинта 12,трубки 13,гайки 14,
Прилагаемые к тату машинке запчасти, это:
насадка (носик-лейка, типс) 19, задняя трубка 15,джамба (ручка) 17, которая крепится к насадке посредствам маленького винтика 18, (под ключ «шестигранник» или под отвертку)
и еще в тату машинке имеется куча крепежных винтиков, шайбочек и два изолятора (изоляционные шайбы, ставятся на контактно-размыкаюший механизм и контакт «+»)
Так-же на раму прикручивается крепежный кронштейн. Значит так, разобрались с комплектующими, надо идти дальше.
А дальше пойдет речь ни о чем другом, как об электрооборудовании тату машинка. Сразу совет, как вы только отдали свои чертежи токарю, строго настрого накажите ему, первыми делать катушки, а потом уж все остальное. Ну вот, прошло «Х» времени, сделались катушки и попали к вам. От счастья вы естественно не находите себе места, но работа, прежде всего, надо мотать катушки. Ну, так вот, катушки эти, мотаются проволокой сечением 0,5 мм (с изоляцией, т.е. лаком), проволока укладывается, виток к витку. Сразу прошу заметить, в постройке тату машинка. не принято считать витки, поэтому, считаются слои, слоев обычно бывает 8, 10, 12, я чаще всего кручу десятислойные катушки, на мой взгляд, они самые эффективные, ну, ладно, ничего по этому поводу советовать не буду, экспериментируйте. Теперь, по схеме. В электрической схеме тату машинки, естественно, имеются катушки (Т1) и (Т2), конденсатор (К1), который тоже очень необходим, чтобы снять эффект «сварки» между контактом пружины и контактно-размыкающего механизма, конденсатор бывает: 10mF 63V, 23mF 50V, 10mF 50V, и самое главное, конденсатор должен быть электролитным. Далее идет (В1)-это контактно-размыкаюший механизм, сопрягаемый с контактной пружиной, (Р2)-это просто контакт плюс, а (Р1)-это контакт минус, который, является самой рамой. Ну, что, вроде по схеме все. Да-да-да, совсем забыл, катушки наматываются медным проводом, и соединяются между собой, начальные концы обмотки катушек, а конечные уже идут в схему. И еще, катушки можно обклеить какой-нибудь декоративной лентой, а открытые провода, лучше всего спрятать в термоусадочные или простые ПВХ кембрики. Да, теперь вроде все.
Ну, что, пришло время собирать машинку. Сразу скажу, что все винтовые соединения имеют резьбу М4
Берем в руки раму тату машинка. берем контакт «+» и прикрепляем его к задней части рамы винтом (длиной
8-10 мм), через изоляционную шайбу, как показано на рисунке. А с внешней стороны рамы ставим контакт, к которому в последствии припаиваются провод задней катушки и «+» конденсатора.Так-же на раму прикручивается крепежный кронштейн. 3)После берем катушки и вставляем в них сердечники. Катушки должны быть плотно посажены на сердечники, поэтому, если есть люфт (т.е. посадка не плотная) допускается подложить кусочек бумажки или проволоки.Потом берем подкладку под сердечники и кладем ее на нижнюю платформу рамы, так, чтобы отверстия в раме и подкладке совпали. На подкладку ставим катушки с сердечниками и наживляем на винты (длиной
10-15 мм), после чего сжимаем катушки, как можно ближе друг к другу и одновременно подтягивая их к задней планке рамы, зажимаем винты. Спаиваем между собой начальные провода обмотки обеих катушек.Далее, собираем контактно-размыкающий механизм. Берем трубочку от контактно-размыкающего механизма и прикручиваем его к верхней (изогнутой) части рамы, точно также как в пункте «1)», через изолятор, но только трубочкой к внутренней стороне рамы (трубочка должна оказаться над катушками), с той же внутренней стороны ставим еще один контакт, к которому припаиваем провод от первой катушки и «-» конденсатора. Теперь можно вкрутить регулировочный винт, а стопорный, пока лучше не вкручивать, чтобы не обломать. А сам болт для лучшего контакта с пружиной надо немного наклонить.Сейчас, припаиваем конечные выводы катушек и конденсатор к контакту контакта «+» и контактно-размыкающего механизма.Устанавливаем контакт на контактную пружину. Контакт должен быть изготовлен из технического или ювелирного серебра, лично я, использую ювелирное, беру кусочек цепочки, и примерно 10мм длинной, расплавляю его мини-автогеном, получившийся шарик, укладываю на маленькое отверстие контактной пружины, с верхней ее стороны, с как можно сильнее ударяю молотком, шарик расплющивается, образовав небольшую платформочку, которая пропаивается оловом с ортофосфорной кислотой с нижней стороны пружины, после чего, верхняя сторона платформочки подравнивается (если нужно) надфилем.Затем, необходимо, установить пружины на молоток. Берем молоток, совмещаем его отверстие с отверстием в пружине и наживляем винтик. Прошу заметить, что винтик, должен быть с высокой шляпкой, т.к. при регулировке, возможно потребуется подложить резинку под контактную пружину, которая будет цеплятся именно за этот винтик, а резьба его должна быть, такой длинны, чтобы не выступала за пределы молотка, тем самым упираясь в сердечник катушки, так же, резьба не должна быть слишком короткой. Ну вот, винтик наживили, теперь вводим контактную пружину вырезом под этот винтик, предварительно изогнув ее примерно на 12 градусов и располагая над упорной. Обе пружины надо развернуть, относительно друг друга, упорную назад относительно молотка, а контактную вперед и зажать как можно крепче и ровнее. Далее всю эту систему, ставим на раму, крепя упорную пружину на вершину задней части рамы посредствам еще одного винта и подкладывания шайб, между пружиной и рамой (нужно при регулировке), молоток размещаем над катушками так, чтобы между молотком и сердечником второй катушки было расстояние примерно 0,?-1мм, а контактная пружина заводится под регулировочный винт.
Все, машинку собрали, надо ее отрегулировать.
Ну, перед тем как регулировать, надо бы ее запитать, для этого подключите КЛИП-КОРД к блоку питания и подключите к блоку питания управляющую педаль.
Сначала, регулируем прилегание молотка к сердечникам катушек. Глядя на рисунок выше, мы видим, что подъем молотка над сердечником первой катушки, примерно 1,5-2,5 мм, а над вторым, «?»мм, но, надо заметить, что прилегание молотка к сердечнику второй катушки, недопустимо, т.к. это, будет препятствовать движению молотка.Самое первое правило, тату машинка. всегда регулируется, только в полном сборе, это значит, что перед регулировкой, следует одеть на тату машинка. насадку, джамбу и вставить иглу.Выход иглы, должен быть, не более чем 0,7мм, и это не только при регулировке, а и при всей последующей работе. Т.к. если выход иглы будет больше, то она, может резать кожу, а краска, в процессе заживления, может поплыть.Сейчас, после того, как прилегание молотка, предварительно отрегулировано и одеты насадка с иглой, мы можем подключить машинку к «Клип-Корду» и преступить к точной регулировке. Лично я, регулирую тату машинка. при постоянном напряжении 15V. Но, опять же, не забывайте, что я использую 10-ти слойные катушки, по этому, при использовании других катушек, нужно соответственно, изменять и напряжение.Так вот, все подготовительные функции выполнены. Теперь, расслабляем стопорный винт и нажимаем на педаль. Машинка, если она правильно собрана, должнаа) захлопнуться (молоток, неподвижно ложиться на сердечники),b) работать неравномерно,c) вообще, молоток не будет доставать до сердечников.В случае «а», просто надо потихоньку выкручивать регулировочный винт, пока тату машинка. не начнет равномерно работать, с максимальным усилием.
В случае «b», регулировочный винт, вкручивается и выкручивается, пока тату машинка. не начнет равномерно работать, с максимальным усилием.
В случае «c», регулировочный винт, выкручивается, пока тату машинка. не начнет равномерно работать, с максимальным усилием.
Если машинка не хочет регулироваться, то нужно пересмотреть жесткость обеих пружин, и если нужно, то под контактную, подложить резинку (резинка обычно подкладывается, если контактная пружина слишком мягкая).
Источник статьи: http://vk.com/wall-59740577_79
