Схема магнитолы mitsubishi electric

Подключение магнитол в MITSUBISHI — Автоэлектрик

Варианты схем разъёмов автомобильных магнитол «MITSUBISHI». Представленно несколько различных популярных моделей автомагнитол и стандартных распиновок у штекеров автомобиля Митсубиши. Не следует при подключении экономить на проводах, ведь они по сравнению с самой магнитолой дешевы, но от их применения вы однозначно почувствуете улучшение. Сопротивление акустики как правило 4 Ома, а проводка из комплекта акустики будет соизмерима по сопротивлению с динамиками. Что в свою очередь повлечет значительное рассеивание мощности усилителя магнитолы, именно на проводке, а не на акустике. В итоге громкость воспроизведения уменьшится и также уменьшится диапозон воспроизводимых частот.

Разъёмы автомагнтол в автомобилях MITSUBISHI MEX-810 CDC

Схема подключения MITSUBISHI AR-2565 FY-2

Магнитола в MITSUBISHI RH — 9413

Автомобили MITSUBISHI COLT, MITSUBISHI CARISMA, MITSUBISHI ECLIPSE, MITSUBISHI PAJERO и MITSUBISHI LANCER

Источник статьи: http://electroshemi.ru/news/podkljuchenie_magnitol_v_mitsubishi/2013-12-26-26

Распиновка разъема штатной магнитолы Mitsubishi, 2 DIN 1 DIN схемы

Распиновка штатной магнитолы Mitsubishi

Схемы распиновок магнитол различных моделей Mitsubishi

Схемы распиновок устаревших но актуальных магнитол различных моделей Mitsubishi

Подключение магнитол Mitsubishi через ISO

Распиновка штатной магнитолы Mitsubishi

Митсубиши — крепкий, старый японский бренд производителя автомобилей. Это настоящие японские авто — надежные, комфортные, безопасные и современные. Разумеется, в них так же должны быть установлены магнитолы подобающие автомобилям такого класса, в 90-х — нулевых Митсубиши сами разрабатывали и выпускали магнитолы для своих автомобилей силами подразделения Mitsubishi Electronics, тем не менее, даже тогда, они не побрезговали прибегнуть к сотрудничеству в сфере производства автомагнитол с теми же японскими марками производителей электронной техники и автомагнитол — Matsushita и Panasonic. Сотрудничество не прошло даром — магнитолы, вышедшие из под союзного конвейра вышли функциональны и крайне надежны. Единственным минусом такого сотрудничества было то, что количество различных магнитол и их разъемов получилось ну очень большим. «Масло в огонь» «подлила» и сама Mitsubishi Electronics, собственным внутренним подразделением пойдя на эксперименты и наделав магнитол с разнообразными разъемами для подключения. И все они, как вы уже догадались, шли штатными к различным моделям автомобилей. Если владелец терял инструкцию, или она благополучно оставалась у предыдущего собственника (иногда аж за океаном) новому владельцу, если он когда-либо прибегал к изъятию магнитолы из штатного места (а поверьте, это не такое уж и редкое явление) при установке и распиновке, было проще иногда купить новую, чем разобраться, как же вернуть на место оригинальную штатную магнитолу.

Но времена кучи разнообразных разъемов от Митсубиши оставлись позади, сейчас у них сложные, многоразъемные и многофункциональные автомагнитолы, которые схожи по типу подключения во всех автомобилях марки. И это не может не радовать. Сегодня мы рассмотрим схемы подключения и распиновкикак новых автомагнитол, так и всевозможных старых устройств. Приступим:

Как и обычно, начнем со схем подключения новых магнитол и обязательно рассмотрим цветовое обозначение их проводов, чтобы понять, что и к чему мы подключаем, плавно переходя к магнитолам прошлых поколений автомобилей.

Схемы распиновок магнитол различных моделей Chevrolet

А именно: Mitsubishi Оутлендер, Паджеро, Паджеро Спорт, Лансер, АСХ, Кольт, Харизма, Галант, Эклипс, Делика, а так же других моделей марки, как новых так и, разумеется, старых.

Mitsubishi Outlander XL, ASX, Pajero, Pajero Sport, Eclips и Delica последнего поколения, магнитолы MMCS NR-261, J-05 (и аналогичные)

+ Mitsubishi ASX 2015

+ Mitsubishi Lancer x (10), Outlander 3

Подключение магнитол Mitsubishi через ISO

Подключение магнитол Митсубиши через ISO на примере Mitsubishi Lancer x (10) (через перходник CARAV 12-030)

Подключение через ISO:
1. Разъем расширения – функция зависит от модели магнитолы:
5 – земля сигнальная;
7 – выход правый перед;
8 – выход правый зад;
9 – выход левый перед;
10 – выход левый зад.

2. Разъем для динамиков:
1 – динамик правый задний (+);
2 — динамик правый задний (-);
3 — динамик правый передний (+);
4 — динамик правый передний (-);
5 — динамик левый передний (+);
6 — динамик левый передний (-);
7 — динамик левый задний (+);
8 — динамик левый задний (-).

3. Разъем питания:
5 – выход для выдвижения автоматической антенны (на этом контакте появится +12V после включения радио);
4 – питание +12V непосредственно с аккумулятора;
6 – дополнительная подсветка клавиш (обычно можно не подключать);
7 — питание +12V;
8 — масса (минус питания).

Схемы распиновок устаревших но актуальных магнитол различных моделей Mitsubishi

Mitsubishi Galant c CD чейнджером

Mitsubishi Lancer 9

Mitsubishi Charisma, Colt, Eclipse, Pajero, Lancer

Mitsubishi Charisma, Colt, Eclipse, Pajero, Lancer (они же + некоторые старые модели и Matsushita)

Mitsubishi U069, RH-9413, AR-2565 FY-2, MEX-810, CDC

Mitsubishi P801 CQ-JB6810L

Mitsubishi P004, Panasonic CQ-JB0161

Mitsubishi P912, Matsushita MR490090

Mitsubishi DY-2E64WRTS-3-TH 34W698

Mitsubishi (усилитель Lancer) CV-OMW7G21

В статье были рассмотрены схемы распиновок основных разъемов магнитол автомобилей Митсубиши, если в предсталенном перечне моделей вы не встретили своей, обратите внимание на форму разъема вашей магнитолы — скорее всего такая же использовалась на схожем поколении моделей Митсубиши, представленной в перечне. Если вы обнаружили ошибку или опечатку, будем признательны, если вы сообщите о ней автору статьи. Благодарим заранее и желаем удачи в распиновке и подключении автомагнитол от Митсубиши!

Источник статьи: http://inmu3.ru/raspinovka-shtatnoy-magnitoly-mitsubishi.html

Mitsubishi Lancer FAQ

Схема разъема подключения магнитолы

Назначение выводов разъема:

1. (+) выход правой задней динамической головки, LG;
2. (+) выход левой задней динамической головки, W-L;
3. вывод для управления выдвижением телескопической антенны, Y;
4. (+) вход управления подсветкой передней панели;
5. (+) выход левой передней динамической головки, R-W;
6. (+) выход правой передней динамической головки, R;
7. (—) выход правой задней динамической головки, Y-G;
8. (—) выход левой задней динамической головки, Y-R;
9. не используется;
10. питание +12 В от замка зажигания автомобиля (IGN), L-Y;
11. питание +12 В от аккумулятора автомобиля (ACC), R-B;
12. (-) вход управления подсветкой передней панели (Dimmer), G-W;
13. (-) выход левой передней динамической головки, R-L;
14. (-) выход правой передней динамической головки, G.

B-Черный, L-Синий, R-Красный, Y-Желтый, BR-Коричневый, LG-Светло-зеленый, SB-Голубой, G-Зеленый, O-Оранжевый, V-Фиолетовый, GR-Серый, P-Розовый, W-Белый.

Комментарии (8)

что за вход управления подсветкой передней панели. я его подключил, но на что он влияет не понимаю, вроде бы ничего не изменилось.

Если в магнитоле есть такая функция, то при включении габаритных огней должна уменьшаться яркость подсветки.

это 100%? майфун Pioneer DEH-8400BT, провод на нём такой есть, в мануале он обозначен, но подсветка не уменьшается(((

У меня на Alpine CDA-117Ri необходимо было активировать пункт в настройках, только после этого диммер заработал. Посмотрите в руководстве по эксплуатации вашей модели магнитолы, может там тоже необходимо сделать подобное.

Разобрался! Оказывается при включении света фар или габаритов загорается подсветка кнопок на магнитоле, при этом сама магнитола выключена. Видимо для того, чтобы в темноте можно было разглядеть кнопку включения.

не работает правая передняя колонка. пробовал снимать и ставить другую все равно не работает. время от времени похрипывает. что делать

Проблема либо с магнитолой, либо с проводкой.

У вас не правильная схема подключения магнитолы.

питание:
11(L-Y) зажигание +12V Синий с жёлтым
10(R-B) АКБ +12V Красный с черным
3(G-W) подсветка +12V(+Dimmer) Зеленый с белым
4(Y) пит.антенна +12V Желтый
9(B-Y)масса -12V Черный с желтым

Динамик:
передние FRONT
+2(R-W) -8(R-L) +Красный с белым и -красный с синим (LH) левый перед
+1(R) -7(G) +Красный и -зеленый (RH) правый перед
задние REAL
+5(W-L) -13(Y-R) +Белый и -желтый с красным (LH) левый задний
+6(LG) -14(Y-G) +Светло зеленый и -желтый с зеленым (RH) правый задний

Источник статьи: http://lancer-faq.ru/car/mitsubishi-lancer-ix/shema-razema-podklyucheniya-magnitoly.html

Схема подключения магнитолы Mitsubishi Pajero

1 — динамик правый задний (+)
2 — динамик левый задний (+)
3 — выход для управления антенной
4 — подсветка (+)
5 — динамик левый передний (+)
6 — динамик правый передний (+)
7 — динамик правый задний (-)
8 — динамик левый задний (-)
10 — +12V питание (ACC)
11 — +12V непосредственно с аккумулятора (!BAT!)
12 — подсветка (-)
13 — динамик левый передний (-)
14 — динамик правый передний (-)

Обычно еще указывают, со стороны проводов или ответной части цоколевка, а то непонятна нумерация.

Может, это поможет?

Я бы отметил, что эта цоколевка применима на всех Мицубисях до 2008 г.в.за исключением РIII и IV. Начиная с десятого Лансера и со сменой модельного ряда все стало индивидуально (и унифицировано по головным устройствам)

У меня такая проблема на Pajero2 V21 трёхдверка ’98 с двигателем 4G64: при подключении к проводке более мощной (нежели штатная) магнитолы, слышится характерный звук срабатывающего реле. Мне кажется на этих машинах стоят автоматические выключатели (как «пробки» в элетропроводке квартиры), которые срабатывают на большой стартовый ток магнитолы. Возможные варианты:

1) выкорчевать выключатель, понимая, чем это черевато

2) аккуратно выбирать новое головное устройство

3) тянуть плюс к магнитоле с аккумулятора

4) попробовать запитать магнитолу через дроссель (катушку)

А вот есть такая проблема:

Купил вторую Pajero II 93 года. Машинка оказалась довольно ухоженной по сравнению такой же, но моей :). Досталась она мне по дешевке из-за неисправного двигателя. Что то застучало там и бывший хозяин ее забросил не желая ремонтировать. Проблема с двигателем оказалась не сильно серьезной. Как я и предполагал порвался ремень ГРМ и несколько рокеров. Это предыстория 🙂

Проблема у меня сейчас возникла при подключении новой магнитолы. Старой на месте не было, бывший хозяин ее продал раньше и не утруждая себя отсоединением жгутов, просто их обрезал :(. Он сэкономил себе секунд пятнадцать времени, а я сегодня пять часов с тестером бился определяя где какой провод :(. Вроде все определил верно, но есть проблема с проводом на котором должно появиться 12V при повороте ключа зажигания. Методом исключения остался только один. Но на нем нет 12V ни с ключом ни без него :(. Рядом есть провод на котором всегда есть 12V наверно идет от аккумулятора. Решил законтачить оба эти провода. Заработали бортовые часы :), (раньше не работали), а магнитола так и не работает. Она выплевывает диски, показывает время, но играть отказывается. Как будто ключа в замке зажигания нету.

Сам я не электрик и вот не знаю с чего начать. Думал реле какое в замке зажигания неисправно, но компас работает как положено. Без ключа отключен, с ключом светится.

to F-LIGHT: Давайте обратимся к схеме выше.

АСС питание подается через storage connector. Вам необходимо будет до него добраться, и проверить состояние саого разъема и подходящее питание. Если на него ничего не приходит, то искать уже из замка зажигания. Оборванный провод, также должен проходить через коннектор.

На всякий случай, вот распиновка штатной магнитолы:

— динамик RR+ 8- динамик LR- 2- динамик LR+ 10- A+ 3- упр.ант 11- BAT+ 4- подсветка + 12- подсветка 5- динамик LF+ 13- динамик LF- 6- динамик RF+ 14- динамик RF- 7- динамик RR- GND- обод разьема

А еще вопрос: Чем грозит неправильная установка полярности у динамиков?

Всегда думал, что разницы нет и особо не заморачивался. А недавно в инструкции прочитал, отдельно выделенным шрифтом о недопустимости перепутывания полярности.

to F-LIGHT: Полярность имеет большое значение. Если фазировка не соблюдена то диффузоры будут «дуть» не наружу а вовнутрь что есно не правильно и звук дермо, проверить просто «+» и «-» вывода магнитолы должны быть подключен к «+» и «-» выводов динамика, если не хочешь вытаскивать динамик отсоедени концы от магнитолы и подключи кратковременно 1,5 В батарейку если полярность правильная то диффузор дергается наружу, если нет внутрь!

Спасибо, сейчас попробовал на компьютерной колонке, принцип кажется понял. Вот только боюсь через защитную решетку будет плохо видно как он там дергается :(. При помощи мультиметра можно определить полярность?

to F-LIGHT: неа, не можно. Там стоит катушка и звониться она будет в любом направлении.

Если в машине все фишки и динамики родные и никто туда не лазил, то на штатных фишках «плюса» всех динамиков будут сверху. Всегда. Сверху- это где на фишках защелки. Если же фишек нет или меняли динамики или еще чего-то намутили, то лучше всего определить полярность экспериментально. Но сначала, прежде чем определять требуемую полярность и подключать, надо найти и записать цвета всех проводов всех 4 колонок.

Теперь подключаем магнитолу только к питанию и управлению, приняв меры предосторожности от замыкания колоночных проводов, как между собой так и на массу. Включаем либо диск, либо качественно принимаемое радио на среднюю громкость. Выбираем один какой-нибудь динамик, любой,(предпочтительно левый передний, потому как вы там сидите уже) и подаем на него музыку, аккуратно временно втыкая или подкручивая проводки и остерегаясь замыканий, как я уже писал выше.

Слушаем музыку некоторое время, В ЗАКРЫТОЙ МАШИНЕ. Потом, не выключая магнитолы быстренько перетыкаем проводки в обратную полярность. Опять слушаем. Обратите внимание на басы и басовую атаку. То есть, когда «колбасит» бас, на вот это самое «буц-буц». Для этого лучше подобрать подходящую музыку. И еще обратите внимание на мужской голос, его низкий тембр.

При таком прослушивании (с разной полярностью) можно определить наиболее качественное звучание и, соответственно верную полярность. Вы должны почувствовать, как ударная волна доходит до тела и что она именно ударная, что ударник именно бахает в вашу сторону (а не всасывает воздух).

Обычно эта разница хорошо слышна уже после 2 — 3 переполюсовок.

Найдя правильное положение сразу же соединяем колонку как следует, постоянно и изолируем. После такой проверки и начинаем плясать, как говорится, от этого динамика.

Следующим шагом выбираем стереопару для ранее подключенной колонки. То есть, если начинали с передней левой подключаем (так же временно) переднюю правую и слушаем их вместе. Потом так же перебрасываем полярность и опять слушаем. Внимание обращать на те же нюансы. В таком варианте не услышать разницу в звучании правильного и неправильного вариантов подключения практически невозможно (при правильном — бас есть, при неправильном — баса нету и вообще звук становится как бы непонятно откуда идущим).

Только повторяю: все двери в машине должны быть закрыты, а проводочки для ускорения процесса лучше не подсоединять а просто держа в руках касаться ими других зачищенных концов — так будет гораздо быстрее и разница в звучании наиболее четко заметной.

Найдя правильное подключение для второго динамика, выключаем магнитолу (обязательно!) и подсоединяем найденные пары постоянно. Изолируем.

Теперь опять включаем музыку, переводим баланс на одну сторону (лево) и ищем полярность для подключения заднего динамика, Процедура повторяется, как и в случае с передними. Все внимание на басы.

ну и в последнюю очередь: фейдер — назад и все внимание туда же, назад.

Маленькое дополнение. Если имеется разъем, который необходимо подключить к магнитоле, то все подключения желательно пропаять!

Источник статьи: http://autopeople.ru/forum/mitsubishi/pajero/sound/20131.html