Выключатель с подсветкой – схема подключения и монтаж
Всё в жизни человека основано на мелочах. Внимание к ним определяет то, насколько жизнь будет приятной и удобной. Кажется, что выключатель с подсветкой – мелочь, не заслуживающая особого внимания, однако это вовсе не так, ведь такая вещь имеет огромное количество плюсов.
В этой статье подробнее раскроем особенности данного устройства, начиная с источника подсветки индикатора, заканчивая тем, как именно должно быть проведено подключение.
Как правило, сегодня можно встретить два варианта подсвечиваемых током элемента в электрических выключателях. Речь идет о неоновой лампочке и светодиоде. Внешне они очень похожи, но вот по спецификациям они все же различаются.
Для большего понимания мы предлагаем таблицу, в которой видна разница между ними по отношению к минимальному току и падению напряжения.
| Вид подсветки | Минимальный ток | Падение напряжения |
| Светодиод | 2 мА | 2 В |
| Неоновая лампочка | 0.1 мА | 70 В |
При выборе такого рода устройства эти данные нужно учесть, поскольку неоновая лампочка создаёт большее падение напряжения.
Интересно то, что не со всеми лампами световая индикация работает корректно. Здесь остановимся чуть поподробнее.
Когда вы планируете подключать такой выключатель, смотрите, какая у вас лампа. Если это лампа накаливания или же галогеновая, подключайте ее без какой-либо боязни. Если речь идёт об энергосберегающих или светодиодных лампах – стоит призадуматься. У вас в таком случае есть два варианта решения задачи.
- 1. Не подключать вовсе.
- 2. Принять все необходимые меры по подключению.
В случае выбора второго варианта пути нужно пересматривать схему подключения во избежание таких проблем, как потухшая подсветка или моргание лампочки, отсутствие подачи тока к ней.
Световой индикатор может выглядеть и как маленькая точка, и как небольшая линия
Можно обратить внимание и на более мелкие детали устройства, например:
- клавиши и их количество;
- местонахождение подсветки.
Такое устройство не так уж и сложно подключить, как кажется на первый взгляд, однако все равно надо быть внимательным. Нужно выбирать только качественное оборудование, но в крайнем случае можно работать и с тем, что есть.
За подсветку, как правило, отвечает неоновая лампочка или светодиод, подсоединенный параллельно контакту выключателя. А раз соединение параллельное, то это значит, что световой индикатор работает 24/7, независимо от того, работает устройство или нет.
У подсветки имеется свое сопротивление, отличное от других звеньев цепи.
Получается, что при выключенном освещении, но при включенной подсветке ток проходит через токоограничивающий резистор, оттуда он идёт к световому индикатору, после – к лампочке через клеммы подключения и в конце – на нейтраль, преодолевая путь через нить накаливания.
Когда освещение включено, цепь подсветки, подключенная параллельно общей цепи, шунтируется замкнутым контактом. Поскольку у него гораздо меньшее сопротивление, чем у цепи подсветки, это приводит к выключению светового индикатора.
Общая схема того, как работает подсветка в таком устройстве
Вышеупомянутый токоограничивающий резистор подключен последовательно, его задача – снижение показателей тока до приемлемого значения. Поскольку оба вида лампочек требуют разную величию тока, ставятся отличные друг от друга резисторы.
| Вид светового индикатора | Рассеиваемая мощность, Вт | Сопротивление |
| Светодиод | 1 | 100-150 кОм |
| Неоновая лампочка | 0,25 | 0,5-1 МОм |
Подключение через резистор светодиодную подсветку — неидеальный выход, и этому есть причины.
- 1. Греется резистор, причем достаточно сильно.
- 2. Есть вероятность появления обратного тока, который может испортить работу светодиода.
- 3. Устройства со светодиодной лампочкой потребляют более 300 Вт в месяц.
Итак, чтобы решить проблему обратного тока, нужно установить диод параллельно светодиоду подсветки. Рассмотрим, как сделать это правильно.
Еще одна схема работы подсветки, но уже с диодом
Если использовать данную схему подключения, нужно подобрать подходящий диод. Он по параметрам должен быть схож со светодиодом подсветки, подключенным параллельно.
Для модели светодиода AL307 можно использовать диод КД521 или его аналог.
Недостатки у данной схемы есть, и их два.
- 1. Сильный нагрев резистора
- 2. Подсветка «ест» много энергии.
Устройство со светодиодом плохо работает со светодиодными или энергосберегающими лампами.
Для снижения нагрева резистора и затрат энергии на подсветку в цепь можно добавить еще один элемент – конденсатор. Резистор в таком случае уже подлежит замене, поскольку его задачей становится ограничения заряда конденсатора.
Обратите внимание на схему подключения, представленную ниже.
Вариант схемы с конденсатором в цепи
Резистор подбирается чаще всего лишь путем проб и ошибок, поскольку каждому конденсатору требуется свой «ограничитель» в виде этого самого резистора.
Ничто не мешает подключить вместо обычного диода еще один светодиод.
Плюс этой схемы в том, что решается проблема чрезмерного использования электричества светодиодной лампочкой подсветки (речь идёт от 50 Вт в месяц).
Однако есть и минус – трудности прокладывания конденсатора в корпус устройства и отсутствие гарантии работы с энергосберегающими и светодиодными лампами.
Вы, наверное, не удивитесь, но подключать выключатели с подсветкой нужно абсолютно таким же образом, что и без неё. Сложностей нет – если вы уже разобрались в этой теме, вы легко справитесь и с такой задачей.
В подключении нет никаких отличий, а дополнительная цепь светового индикатора не влияет на сам процесс.
Напомним ТБ при монтаже такого рода устройства.
- 1. Заводим фазу на выключатель. Это нужно сделать для последующего отсутствия напряжения на контактах патрона.
- 2. Ноль и землю вести напрямую на люстру или светильник.
Главное – внимательность при работе. Она должна быть максимальной. Напряжения в проводе быть не должно. Выкручивать пробки или снимать предохранитель тоже можно – видимый разрыв ничуть не навредит.
Важно! Пусть на автомате висит табличка или записка о том, чтобы никто не включал питание – это нужно для вашей безопасности.
Хотя вопросов с монтажом может быть достаточно много, на самом деле, все достаточно просто.
Первое, что нужно сделать перед установкой выключателя – разобраться в его конструкции. Для этого делается разборка, благодаря которой можно взглянуть поближе на основные компоненты и выяснить что и куда подключать.
Как правило, чтобы внимательно рассмотреть «внутренности» устройства, достаточно снять клавишу(-и) и корпус. Так и у именитых, и у неизвестных брендов.
Итак, поскольку клавиши держат защелки или штырьки из пластика, достаточно взять отвертку с прямым наконечником, потянуть на себя и чуть вниз клавишу. Также потихоньку снять и другие, если на выключателе более одной клавиши. Рамку корпуса держат пара шурупов, которые можно легко найти и открутить.
Для доступа к внутренней части выключателя надо обязательно снять рамку с клавишами
Добравшись до основы прибора, можно найти клеммы (медные пластины с винтами), к которым подключают провода. Предварительно их надо зачистить от изоляции, после – просовывать под винты и контактные пластины, а затем – затягивать, но не перебирать с силой.
Совет! Стоит подождать полчаса и потом еще раз подтянуть винты – так будет легче и лучше. После – удостоверьтесь в качестве соединения.
Чуть по-другому выглядят выключатели, у которых разъём для подключения провода не винтового, а пружинного типа. Как правило, такое можно встретить у европейских моделей. Они, что удивительно, легче в монтаже и лучше подходят для тех, у кого нет опыта в этом деле. С проводом нужно делать все то же самое – зачистить и просунуть в разъём. Отличие лишь в том, что пружина сама захватит и обеспечит контакт провода с поверхностью, а значит – ничего делать не надо, только лишь собирать.
Важно! Простота подключения – главная черта моделей выключателей с ценой выше среднего.
Виды разъемов на выключателях, куда вставляются провода, на примере модели Etika
Одинарные выключатели, как правило, больше подходят для небольших осветительных приборов, а значит – включение люстр на потолке, например, на кухне можно сделать гораздо удобнее.
Подключить по такой схеме достаточно просто.
- 1. Ноль от щитка напрямую подать на светильники.
- 2. Фаза – на одной из клемм выключателя.
- 3. От оставшейся клеммы провести второй провод ко второму выводу светильника.
Простая и доступная схема по подключению выключателя с одной клавишей
У одинарного выключателя две клеммы, в подрозетнике – столько же проводков. Запутаться просто невозможно. Нужно лишь найти клеммы на корпусе выключателя. Впоследствии на одну кидается провод от щитка, на вторую клемму — провод от люстры.
Подключить двухклавишный выключатель так же нетрудно, как и одноклавишный. Просто в подрозетник ставится не два, а три жила. Одна из жил – фаза, оставшиеся две – на светильники или люстры. Вот и все отличия.
Подключение проводов по этой схеме несколько сложнее и требует наличия отвертки-пробника или же тестера. Главное – найти «фазу» и подключить куда нужно.
Фазу, как правило, скорее всего, выделяют красным или же коричневым цветом, а от люстры – черные или белые цвета. Взяв в руки необходимый инструмент, проверяется «фаза» перед подключением, после – маркируется провод (можно чем угодно – изолентой, лаком, маркером).
Отключив питание, настает пора подключения устройства к сети на 220 вольт.
Подсоединение выключателя с двумя клавишами к сети имеет незначительные отличия с подключением одинарного выключателя, так что с этим легко справиться
Зная, что у двухклавишной версии устройства три клеммы, одна из которых – для фазы, а две другие – для проводков от светильника, нужно в первую очередь найти маленькую схему или букву L — она обозначает место подключения провода для «фазы».
Нашли такое? Тогда подключение нужно проводить с ориентиром на эти обозначения. Так вы не запутаетесь.
При отсутствии опознавательных знаков делается следующее: подключение фазы проводится лишь к верхней единичной клемме, к нижним двойным нужно подключать провода от люстры.
Три контакта для подключения. Тот, что вверху, — для фазы. Те, что снизу, – для проводов от люстры
По окончании работы надо провести проверку освещения. Сначала нажать на одну клавишу, затем на другую. Если нет проблем и все включается, остается лишь установить в подрозетник и собрать.
Источник статьи: http://remontodelo.com/inghenernye-sistemy/elektrichestvo/elektrofurnitura/vyklyuchatel-s-podsvetkoj-sxema-podklyucheniya-i-montazh.html
Как подключить клавишу с подсветкой в автомобиле
Решил немного доделать вот этот светильник ЭРА, установив на него выключатель с подсветкой, ибо заводской кнопкой которая висит на проводе, несколько неудобно пользоваться, так как она находится под столом. А если же примотать её к стойке светильника, то эти банты из проводов, своим присутствием начинают портить всю картину. К тому же, на защитном кожухе светильника, как раз таки имеется удобное место для такого выключателя. В общем купил вот такую трёхконтактную круглую кнопку с подсветкой (фото ниже).
После покупки, кнопка была разобрана для более тщательного изучения её схемы и конструкции. В принципе, приблизительное устройство этих трёхконтактных выключателей, я знал и ранее, но чтобы точно быть уверенным в этом, решил всё же разобрать её и изучить. После чего, была составлена простенькая схема этого выключателя, вместе с лампой светильника (фото ниже). По которой хорошо видно, как подключена неоновая подсветка внутри этого выключателя. В данном случае, подсветка подключена между жёлтым и средним контактом выключателя. Так же на схеме показаны варианты подключения сетевого провода, при которых подсветка должна была гореть постоянно или же только вместе с нагрузкой.
Я наивно полагал что смогу подключить этот выключатель по одной из этих схем, чтобы кнопка постоянно светилась в темноте и её легче было находить. Но этот выключатель показал мне фигу, ибо подсветка включалась только вместе с кнопкой, какую бы схему я не выбрал. Как оказалось, эта неоновая лампочка вместе с резистором, вмонтирована в клавишу выключателя. Собственно из-за этого, надёжный контакт имеется только на среднем контакте выключателя, ибо клавиша сидит на нём. А вот к жёлтому контакту, неонка подключается только при опускании клавиши на него, собственно из-за этого косяка, схема изображённая ниже, корректно работает только в одну сторону. По крайней мере, в моём случае и конкретно с этим круглым выключателем.
В общем, для больших прямоугольных трёхконтактных клавишных выключателей с подсветкой, думаю эта схема вполне подойдёт. Так как у меня на кухне, в этом самодельном светодиодном светильнике который сейчас проходит испытания, корректно работают обе эти схемы. Единственное отличие того прямоугольного выключателя от этого круглого, это то что неоновая подсветка подключена там между крайними выводами выключателя, то есть если нужно чтобы подсветка горела постоянно, то 220 нужно подавать на крайние выводы выключателя. В любом случае, перед установкой какого либо выключателя в цепь, лучше прозвонить его тестером или мультиметром, особенно если выводов у него больше двух. Тем более, бывают кнопки в которых тупо установлены обычные светодиоды без всяких токоограничивающих резисторов и диодов, вероятно для запитки из вне.
Пока забиваем на подсветку в этой коряво собранной Китайской кнопке и переходим к подготовке места для установки выключателя. Замеряем ширину торцевой поверхности кожуха.
После чего, вырезаем по этим замерам, бумажный квадрат. Дважды складываем его противоположными углами на встречу и в итоге, за счёт пересечения складок, получаем отметку центра в квадрате.
Приложив и выровняв шаблон на торце кожуха, делаем метку карандашом или шилом. Кстати, только потом до меня дошло, что центр можно было получить по пересечённым ниткам, протянутым сквозь круглые вентиляционные отверстия в кожухе.
Разбираем светильник. Снимаем железный абажур, откручиваем пару винтов, которые удерживают защитный кожух и патрон внутри него. Выковыриваем вместе с проводом, резиновую пробку (изолятор).
Отсоединяем провода от патрона лампы, после чего, можно полностью снять защитный кожух. Накерниваем шилом центр будущего отверстия.
Замеряем диаметр корпуса выключателя. Если есть циркуль, то полученный ранее диаметр, чертим на торце кожуха. Вообще то край круга чертить не обязательно, просто с ним постоянно будет виден контур будущего отверстия, и соответственно не придётся часто включать голову при сверлении и растачивании отверстия в корпусе кожуха.
После чего, сверлим отверстие по нарастающей, свёрлами разного диаметра. На завершающем этапе, растачиваем отверстие с помощью круглого напильника или же дремелем. В самом конце, надфилем или наждачкой, избавляемся от острых кромок.
Припаиваем к выключателю три отрезка провода, с запасом, чтобы они выходили из кожуха на 5-10см. Изолируем все выводы термоусадкой.
Прежде чем окончательно осаживать кнопку на своё место, поворачиваем её под нужным углом.
Обратно заводим сетевой провод внутрь кожуха, прикручиваем и припаиваем провода в соответствии со схемой выше.
Прежде чем собирать плафон окончательно, подключаем светильник к сети и проверяем как всё работает. В моём случае, подсветка оказалась просто ужасной, ибо под зелёной и симпатичной клавишей, светился жёлтый неоновый фонарик. К тому же, на просвет хорошо была видна начинка этой клавиши (резистор).
Может я конечно придираюсь, но в моём понимании, хорошая подсветка должна выглядеть так как на фото ниже. Это мой древний аппарат для изготовления сахарной ваты, который к сожалению пока так и не доделал. Но вот кнопки которые я когда то установил в него для управления мотором и тэной, светят в разы ярче и красивее. Вероятно неонки в них цветные и соответствуют цвету клавиш, или же просто белые, если конечно такие бывают.
Как бы то ни было, кнопка с убогой подсветкой установлена и довольно хорошо работает. Теперь не нужно искать под столом проводной выключатель, ибо новая кнопка находится на самом видном и удобном месте. Вот ещё бы нормальную подсветку к нему, да чтобы горела она постоянно, тогда цены бы не было такой кнопочке 
Если не найду в магазине чего то получше этой издёвки, то возможно переделаю подсветку в этом выключателе, чтобы горела постоянно, а не только при включении.
Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
29.04.2016
Приветствую всех любителей света в своем авто!
Давненько ничего не писал — исправляюсь. Из названия записи, думаю, понятно, что речь пойдет о внедрении очередного колхоза в мой любимый таз)
А началось все с того, что, зайдя в магазин радиодеталей, мною была обнаружена светодиодная лента синего цвета за смешных 150 рублей. Было решено — беру!
Для подсветки ног в салоне и включения с кнопки нам понадобится:
1 — Светодиодная лента на клейкой основе
2 — Термоусадка
3 — Паяльник
4 — Провода
5 — Кнопка трехпозиционная
Приступаем к пересвету.
1. Подготавливаем наши светодиодные полоски: припаиваем проводки к +- выходам, изолируем термоусадкой.
2. Ищем управляющий минус с концевиков дверей. Разбирать концевики мне не хотелось, поэтому принял решение — брать минус с плафона освещения салона. (Какое совпадение: берем минус для подсветки ног с места подсветки потолка о_0 )
Вытаскиваем из фишки полосатый провод (черный с бежевым) — именно на нем появляется минус при открытии дверей. Скручиваем этот провод с новым проводом для управления подсветкой и засовываем все обратно в фишку.
3. Прокидываем провод вдоль передней левой стойки под панель — для возможности включенияотключения подсветки с кнопки.
4. Далее — берем нашу заветную кнопочку с тремя положениями, три провода с клеммами «мама» и стыкуем их воедино.
5. Производим подключение следующим способом:
Все плюсовые выходы диодных лент соединяем вместе и подключаем на постоянные плюс — брал с прикуривателя.
Все минусовые выходы диодных лент также соединяем вместе и подключаем к кнопке (см. ниже)
Теперь подключение кнопки:
Первое положение — I — Минус с концевиков (тот, что брали с плафона)
Среднее положение — 0 — Минус с выходов наших диодных лент
Второе положение — II — Минус постоянный (можно взять из-под торпеды, либо под рулем)
6. Прибираем все провода, надежно закрепляем к торпедетоннелям — тут у кого на что фантазии хватит. Проверяем промежуточный результат.
7. Любуемся результатом!
Минусы данной доработки:
1 — Потраченное время
2 — Появление дополнительных проводов
3 — При неаккуратных пассажирах (в основном касается тех, кто ездит сзади) есть риск повреждения лент.
Плюсы:
1 — Стайл, детка — ну очень крутой вид)
2 — Если что-то ночью упало на пол — найти теперь вообще не проблема.
3 — Дань памяти Полу Уокеру — ведь в его скае было нечто похожее…
Всем спасибо за внимание!
Кому понравилось — есть соответствующие кнопки.
Есть пожеланияпредложения — welcome в комменты.
Всем ровных дорог!
И снова UPD 28.02.2016…
Что могу сказать по этому поводу. Для включения данной гирлянды необходимы еще две маленьких детальки:
1 — предохранитель примерно на 5А,
2 — кнопка включения питания.
А все почему? Потому что с какого-то хрена, если на «+» диодной ленты подать «+» с аккумулятора, а на «-» этой кЕтайской ленты ничего не подавать, то диодики будут ОДИН ХРЕН СВЕТИТЬСЯ! Нет, я не дебил и не параноик… Но они светятся! Просто, если подать «+» на плюсовой вход ленты и все. Лента неважно где будет находиться: в руках, в луже, на деревяшке, насрать где! Диодики будут тускло светиться…
Ну и пусть себе светятся, че такого — скажете вы. А вот нифига подобного. Зимой в кромешной тьме это «легкое свечение» превращается в свет прожектора! Прожектора, Карл! Я, конечно, утрирую, но суть вы поняли…
И да, еще один жесткий минус вскрылся: пассажиры сзади — просто кривоногие, мать их, свиньи! Мало того, что по осени все чехлы сидений в самом настоящем говне, так еще и ленту раз в месяц стабильно то отрывают, то еще че с ней делают. Короче, жесть. После такого хочется иголок под заднее сиденье напихать, чтоб никто там не садился и катать в свое удовольствие. Ну а нормальным друзьям-товарищам перед посадкой выдавать сковородки под жопу, чтоб не укололись)
И это. Жмите, блин, кнопки. Вам нетрудно — мне приятно.
Потому что, бывает, ловлю себя на мысли: «Ваша запись за сутки получила 150 просмотров и… 12 лайков» Зашибенно же, ну. Стараешься, расписываешь все подробно, делаешь более-менее понятные фотки и че толку? А вообще… Я веду этот бортжурнал скорее для себя, но ведь кому-то он может оказаться полезным все-таки. Короче, хотите — жмите, не хотите — не жмите.
Собственно вопрос как подключить на машине выключатель с подсветкой ? 
размыкаю плюсовой провод подсоединяю к штырю по центру ,второй с прав ,а вот третий штырек для чего ? Пробовал менять местами замыкал меджу собой подключения , подсветка не горит! не в каком положении вообще . Купил еще три разных выкл такая же история . Как подключить чтоб при включении подсветка загоралась .
3 контакта там для того чтоб реализовать варианты -нормально замкнутый и нормально разомкнутый.
А загорание лямпочки реализуется на падении напряжения на резисторе, который включен последовательно с центальным/подвижным контактом.
Мне зрение говорит, что по маркировке оно на 125В. (имхо)
Источник статьи: http://kalina-2.ru/remont-vaz/kak-podkljuchit-klavishu-s-podsvetkoj-v-avtomobile
