Подключение моталки спидометра к VW, Skoda
Особенность подмотки спидометра на автомобилях VW, SKODA ( а так же Audi, MERCEDES, TOYOTA RAV4 c 2016, Toyota LC200 c 2016, некоторые Mitsubishi) состоит в том, что в диагностическом разъеме автомобилей этих марок отсутствуют провода цифровой шины CAN, необходимые для намотки спидометра (на самом деле CAN в принципе то там есть, но цифровая шина в современных авто не одна, а несколько. Отличаются по скорости передачи и т.д. И вот нужной для намотки высокоскоростной моторной CAN шины в разъеме нет).
Поэтому для подключения подмотки спидометра необходимо довести два провода цифровой шины CAN, врезавшись в проводку автомобиля, до диагностического разъема. В 16-ти контактном диагностическом разъеме присутствуют свободные контакты, куда и будут заведены дополнительные провода для подключения крутилки спидометра.
Вкратце для подключения крутилки необходимо: Снять щиток приборов. Отключить жгут проводки, подходящий к щитку приборов. Снять изоляцию со жгута. Найти два скрученных между собою провода (витая пара) оранжево-коричневый, оранжево-зеленый (доп. цвета могут быть другие), а на VW T6 витая пара розового цвета. Снять немного изоляции с этих проводов. Подключить новый дополнительный провод к витой паре. Снять диагностический разъем. Пробросить дополнительный провод от щитка приборов до разъема. Вставить новые контакты в диагностический разъем. Собрать все. Вставить моталку спидометра в диагностический разъем. Проверить.
Чтобы процесс монтажа дополнительных проводов для подмотки спидометра был более наглядным, мы сняли видео, на котором подробно и полностью показан процесс подключения крутилки спидометра на примере Skoda Octavia A7. Ссылка на видео о подключении намотчика спидометра Skoda Octavia A7.
Теперь об установке подмотки спидометра подробно с картинками. На фотографиях автомобиль Skoda Oktavia A7 2016г, но все автомобили семейства VW очень похожи. Как разборка, так и подключение проводов для моталки спидометра происходит абсолютно аналогично.
1. Перед началом подключения проводов для моталки спидометра снять клемму с АКБ. И запомнить правило: при снятом щитке приборов зажигание включать нельзя. Как минимум повиснет ошибка по системе AIRBAG, и потушить ее можно только спец. сканером.
2. Снять декоративную накладку под щитком приборов, закрывающую доступ к винтам крепления. Накладка на защелках. Защелки могут быть достаточно жесткими (на VW Polo очень жесткие, металлические, тянуть аккуратно, иногда выламывается их крепление).
3. Открутить два винта крепления щитка приборов. Винты типа TORX (обычная отвертка не поможет).
4. Снять щиток приборов и отсоединить разъем жгута проводов сзади.
5. Снять изоляцию со жгута проводки, найти витую пару.
6. Аккуратно снять небольшой участок изоляции с проводов витой пары, присоединить к ним параллельно дополнительные провода. Соединения желательно (хотя и не обязательно) пропаять. Заизолировать. Монтаж выполнять аккуратно, чтобы исключить замыкание проводов CAN шины между собой (это может привести к системным сбоям).
7. Снять диагностический разъем. Сдвинуть в сторону фиолетовую вставку в разъеме.
8. Пробросить дополнительный провод до разъема. Зачистить провода и обжать на их концах (кусачками или плоскогубцами) контакты для диагностического разъема.
9. Вставить новые контакты в диагностический разъем как показано на фото.(контакты 2-10) Вставить и утопить их, чтобы закрылась защелка. Все видно и понятно при рассмотрении разъема вблизи.
10. Теперь необходимо определить “полярность” цифровой шины (полярность – условно. У шины есть высокий и низкий уровень, если их перепутать, ничего НЕ сгорит). Для этого подсоединяем щиток приборов, накидывает клемму на АКБ, включаем зажигание. Вставляем моталку спидометра в диагностический разъем. Если угадали с “полярностью” шины, светодиод на намотчике пробега начнет моргать раз в секунду. Пробег начнет увеличиваться.
11. Если не угадали “полярность” шины, светодиод на торце моталки спидометра будет непрерывно гореть, при этом панель приборов будет сигнализировать о неисправности двигателя и тормозной системы. НИЧЕГО СТРАШНОГО В ЭТОМ НЕТ. НИЧЕГО НЕ СГОРАЕТ. Просто меняем местами новые контакты в разъеме и далее по предыдущему пункту.
Следует так же отметить, что во время намотки пробега на автомобилях VW , Skoda на панели приборов моргает контрольная лампа ABS и системы стабилизации. Так же ошибки могут оставаться после отключения намотчика. Это нормально. Ошибки автоматически сбросятся при первом нормальном обороте колес.
Так же после снятия клеммы АКБ на этих автомобилях должна загореться (желтым) контрольная лампа электро усилителя руля. Для того, чтобы эта лампа погасла, необходимо завести автомобиль, провернуть руль до упора сначала в одну сторону, затем до упора в противоположную. На некоторых автомобилях так же необходимо проехать после этого небольшое расстояние.
Источник статьи: http://can-motalka.ru/podmotka_vw_manual/
Фотоотчет Установка и подключение приборной панели от Пассат Б4 на Пассат Б3
При возникновении необходимости замены комбинации приборов на Пассатах Б-3, Б-4, приходится сталкиваться с несовместимостью существующей проводки и устанавливаемой приборной панели. Это происходит в том случае, если, например, на Пассат Б-3, вместо «родных» приборок от B-3, образца до 1990 года (например, таких как https://vwts.ru/images/repair2/99383_02.jpg ), пытаются поставить более новые приборные панели, образца после 1990 года, от Пассата B-4, (номер 357 919 033 CD / 357 919 059 BA):
рис. 1. Комбинация приборов номер 357 919 033 CD / 357 919 059 BA от VW Passat B-4:
(Вместо жёлтого индикатора под тахометром изначально находилась заглушка, я сам его поставил. Ниже об этом напишу.)
рис. 2 Номер панели:
рис. 3 Вид сзади:
Именно в разнице распиновок, а также подключения этих приборок, и заключаются проблемы их взаимозаменяемости. Далее я расскажу, как эти проблемы решить.
Итак, что происходит, когда эти панельки тупо переставляются (разъёмы идентичные):
1. Постоянно моргает индикатор уровня охлаждающей жидкости;
2. Поворотники сходят с ума: реле трещит автоматной очередью в нейтральном положении переключателей, стоит только поддать газу, а левый индикатор поворотников на панели либо, в такт треску, мерцает, либо постоянно тускло светится в ночи (правый индикатор, при этом, молчит и работает как положено).
3. В новой панельке нет индикатора самодиагностики (OBD), соответственно, водитель не получает никаких предупреждений о неисправностях.
Всё это очень нехорошо, и заставляет многих отказаться от замены. Однако, зная КАК и что делать, «подружить» с автомобилем приборку можно. И очень даже просто. В конце статьи я напишу алгоритм действий, но начну с его теоретического обоснования, для того чтобы ремонт проводился осмысленно.
Разбираемся с датчиком уровня охлаждающей жидкости.
Принцип его работы очень прост: через антифриз в бачке замыкаются погружённые в него электроды и сигнал по цепи идёт в блок управления индикацией. Если цепь размыкается каким-либо образом, сигнал не поступает и блок управления выдаёт на индикатор импульсный ток (лампа начинает мигать). То есть, для того, чтобы сигнализатор работал как положено и моргал только, когда уровень жидкости упал, не выдавая ложной тревоги, цепь должна быть замкнута, если уровень антифриза в бачке в норме. Поэтому, для начала, неплохо бы его промыть. Если, к примеру, он куплен с разборки, долго лежал в гараже, или автомобиль стоял на приколе без антифриза, вполне вероятно, что контакты в бачке окислились. Как вы понимаете, для правильной работы электрической цепи это может быть существенно. Промывать нужно сначала водой, затем налить кислоты (лучше — соляной, но ни в коем случае не фосфорной, потому что фосфаты, которые образуются на поверхности контактов при реакции с фосфорной кислотой, являются прекрасными изоляторами), дать немного постоять, побултыхать (в резиновых перчатках), вылить, промыть огромным количеством воды, нейтрализовать остатки слабым раствором соды, затем снова промыть водой. После этого налить антифриз и проверить замыкание цепи в бачке. Напрямую тестером не получится — не хватит его мощности — весьма большое сопротивление жидкости, которое даёт падение напряжения на 2-3 вольта. Нужно к одному контакту в наружном разъёме подключить +12 В в аккумулятора и померить напряжение между вторым контактом и массой. Должно быть порядка 10 вольт (плюс-минус). Если всё так, значит, не обязательно бежать покупать новый бачок «на всякий случай» — чуда не произойдёт, выздоровление не наступит -))
Далее — анализируем схемы. Просматривая их, изданные «Третьим Римом», например, обнаружил, что они во многом не совсем точны. Вернее, в них смешано кислое с пресным — решения с различных моделей свалены в одну кучу: начало с одной, продолжение — с другой 
, и всё под одним общим названием «для всех моделей до 1994 года». Враньё.
Cхема для автомобилей 1989-90 гг со «старой» панелью, которая присутствует во всех справочниках:
Сигнал с датчика уровня ОЖ G32 поступает в блок сигнализации минимального уровня ОЖ J120 (реле № 42 или 43 на БРП), где, в случае отсутствия сигнала с датчика, формируются эл. импульсы, передающиеся по линии d (по которой, одновременно, передаётся сигнал с датчика температуры ОЖ) на микросхему указателя температуры, откуда — на индикатор K28. Вход сигнала с датчика уровня ОЖ — на пин C/6 БРП, выход, вместе с сигналом с датчика температуры, через пин U2/9 БРП на пин T28/23 приборной панели (небольшое пояснение: обозначение пинов комбинации приборов на схемах — Т28/. ; например, первый пин приборки обозначается так: Т28/1, второй — Т28/2 и так далее, до пина 28, который, соответственно, будет обозначен: Т28/28)
Однако, в более поздних панелях реализована иная схема. Вот она:
Управление сигнализацией уровня ОЖ, указателем температуры, сигнализацией давления масла объединены в одном блоке управления J252, расположенном в приборной панели (естественно, блок 42(43) не нужен). В него, на пин T28/23, передаётся только сигнал с датчика температуры, а сигнал с датчика уровня игнорируется. Для ДУОЖ предусмотрен отдельный пин (в старых панелях пустой) — T28/2, на который тянется провод с пина U2/5, который, внутри БРП, закоммутирован с пином С/8.
Понятно, что, при подключении панелей от B-4, типа 357 919 033 CD / 357 919 059 BA, устанавливавшихся на автомобили после 90 года, вместо https://vwts.ru/images/repair2/99383_02.jpg и аналогичных, устанавливавшихся до 90 года (на B-3), сигнала на блок J252 через пин T28/2 не поступает (поскольку последний пустой) и закономерно, что индикатор уровня/температуры мигает, показывая разрыв цепи.
Как исправить?
Сначала приведу распиновку панелей из официального руководства по ремонту.
I. Панели до 90 года (которую мы и меняем), от Пассат B-3, без стрелок
Original text:
1*- ground (-) for outside temperature sensor
2 — not used
3 — ground (-), terminal 31
4*- to multi-function indicator (MFI) reset switch
5*- ground (-), terminal 31
6*- to multi-function indicator (MFI) memory switch
7 — hall speed sensor signal
8 — from oil pressure switch (1.8 bar)
9 — from oil pressure switch (0.3 bar)
10 — tachometer input signal, terminal 1
11 — plus (+) connection, terminal 30
12 — plus ( + ) connection for instrument lighting, terminal 58b
13 — plus (+) connection, terminal 15
14 — not used
15 * — to multi-function indicator (MFI) mode switch
16 — to alternator warning light, terminal 61
17 * — from oil temperature sensor
18 — to seat belt warning light
19 * — outside temperature sensor signal
20 — not used
21 — to fuel gauge
22 — on-board diagnosis (OBD) warning light
23 — to coolant temperature gauge
24 — to turn signal indicator light
25 — to high beam indicator light
26 — not used
27 — not connected
28 — not connected
Перевод:
1 * — земля (-) для датчика температуры наружного воздуха
2 — не используется
3 — земля (-), клемма 31
4 * — к кнопке сброса многофункционального индикатора (МФИ)
5 * — земля (-), клемма 31
6 * — к переключателю памяти многофункционального индикатора (МФИ)
7 — сигнал скорости от датчика Холла
8 — от датчика давления масла (1,8 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
14 — не используется
15 * — к переключателю режимов многофункционального индикатора (МФИ)
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
17 * — от датчика температуры масла
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
19 * — сигнал от датчика температуры наружного воздуха
20 — не используется
21 — к указателю уровня топлива
22 — сигнальная лампа бортовой диагностики (OBD),
23 — к указателю температуры охлаждающей жидкости
24 — к индикатору поворотников
25 — к индикатору дальнего света
26 — не используется
27 — не подключен
28 — не подключен
* Автомобили с многофункциональным индикатором (МФИ) только для Канады
II. Панели после 90 года, от Пассат B-4, со стрелками
Original text:
1 — ground (-) for outside temperature sensor (MFA)
2 — to Engine Coolant Level (ECL) Sensor
3 — ground (-), terminal 31
4 — to Multi-function Indicator (MFA) memory switch (reset)
5 — ground (-), terminal 31
6 — to MFA memory switch (memory)
7 — signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), (G 54), with mechanical
speedometer/odometer signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer, (G
22), electronic speedometer (G 21) output, with electronic speedometer/odometer
8 — from oil pressure switch (1.8 or 1.4 bar)
9 — from oil pressure switch (0.3 bar)
10 — tachometer input signal, terminal 1/terminal W
11 — plus (B+) connection, terminal 30
12 — plus (B+) connection for instrument lighting, terminal 58b
13 — plus (B+) connection, terminal 15
14 — not used
15 — to MFA mode switch
16 — to Generator warning light, terminal 61
17 — from oil temperature sensor (for MFA)
18 — to seat belt warning light
19 — outside temperature sensor signal (for MFA)
20 — not used 21 — to fuel gauge
22 — to turn signal indicator light, left
23 — Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor (to gauge)
24 — to turn signal indicator light, right
25 — to high beam indicator light
26 — not used
27 — speed signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer (G 22), with
electronic speedometer/odometer
28 — Transmission Range Selector Lever Display (automatic transmission only)
Перевод:
1 — земля (-) для датчика температуры наружного воздуха (MFA)
2 – для датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя (ECL)
3 — земля (-), клемма 31
4 — к кнопке сброса многофункционального индикатора (MFA)
5 — земля (-), клемма 31
6 — к переключателю памяти многофункционального индикатора (память) (MFA)
7 — Сигнал от датчика скорости автомобиля (VSS) с механическими спидометром / одометром, выход сигнала от датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G
22), электронного спидометра (G 21), с электронными спидометром / одометром
8 — от датчика давления масла (1,8 или 1,4 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1 (клемма W)
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
14 — не используется
15 — к переключателю режимов MFA
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
17 — от датчика температуры масла (MFA)
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
19 — сигнал от датчика температуры наружного воздуха (MFA)
20 — не используется
21 — к указателю уровня топлива
22 — к индикатору поворотников, слева
23 – от датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) (для показаний стрелочного измерителя)
24 — к индикатору поворотников, справа
25 — к индикатору дальнего света
26 — не используется
27 –сигнал скорости из датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G 22), с
электронными спидометром / одометром
28 — отображение положения рычага переключения коробки передач (только для автомобилей с автоматической коробкой передач)
рис. 7 Разъём приборной панели:
Определимся с соответствием теоретической распиновки той, что существует в реальности — сравним, так сказать, теорию с практикой. В моём, например, автомобиле (Пассат B-3, 1989 г, RP, Mono-Jetronic), изначально были заполнены следующие пины разъёма приборки (T28):
3 — земля (-), клемма 31
7 — сигнал скорости от датчика Холла
8 — от датчика давления масла (1,8 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
21 — к указателю уровня топлива
22 — сигнальная лампа бортовой диагностики (OBD),
23 — к указателю температуры охлаждающей жидкости
24 — к индикатору поворотников
25 — к индикатору дальнего света
Остальные места в разъёме пустые.
Лечение:
1. Масса на датчик G32 с клеммы 31, в реальности, идёт с пина C/4, а не с C/5, как на рис. 4. Ну и ладно, оставляем как есть.
2. Вытаскиваем провод с концевиком из пина С/6 и переставляем в С/8, ранее пустой.
3. Как я уже писал, внутри БРП контакт C/8 должен быть закоммутирован с контактом U2/5. Проверить. Если нет — придётся соединять самим. Проще — внешним соединением проводов, не залезая в блок.
4. В жгут проводов от приборки добавляем провод U2/5>—- —- —- —- —— —-
Схема такая работает — проверено.
Выше я написал, что мы задействовали пустующий и неиспользуемый пин T28/28, перекинув на него концевик из пина T28/22 на «старом» проводе U1/11>—- —- При подключении светодиода учитывайте информацию и рекомендации, любезно предоставленные michael_home (см. ниже, в комментариях), исходя из которых, наверное, резистор 1-1,2 КОм будет предпочтительнее. Однако, если «мозги» переварят любой ток, кроме, пожалуй, короткого замыкания, то и не стоит голову ломать — ставьте любой, при котором индикатор станет работать. В крайнем случае, если светодиод перегорит, то несложно поменять как его, так и резистор, на большее сопротивление.
И, для самоуспокоения, можно на проводе U1/11>—- —- /на 6 секунд нажать установленную нами кнопку или, для тех, кто не ищет лёгких путей, — Vektor-Iv-/ вставить предохранитель в реле топливного насоса на 6 сек, или соединить штеккеры -С- и -О- друг с другом на 6 сек.
Отыскать значение коде неисправности по таблице.
Код Источник неисправности
1-1-1-1 Прибор управления
2-1-2-1 Датчик-выключатель дросельной заслонки,потенциометр
2-1-2-2 Отсутствует сигнал Оборотов от коммутатора TSZ
2-2-1-2 Потенциометр дроссельной заслонки
2-3-1-2 Датчик температуры охлаждающей жидкости
2-3-2-2 Датчик температуры всасываемого воздуха
2-3-4-1 Лямбда-регулировка не работает
2-3-4-2 Лямбда-зонд
2-3-4-3 Лямбда-регулировка работает неисправно
4-4-4-4 Неисправностей нет
0-0-0-0 Конец опроса
И, в завершение, — о борьбе с досадными мелочами, которые мешают жить. Я имею ввиду неизбежно возникающий, при описанном выше ремонте, вопрос о том, как вытащить клеммы (концевики проводов) из разъёмов и где взять тонкие концевики в разъём T28.
Если на разъёмах есть пластмассовый фиксатор — снять его. С обратной от проводов стороны в отверстия (их два) с натягом поочерёдно до упора, покручивая, вставить иголку от циркуля или упругую проволоку диаметром миллиметра полтора-два (подобрать, чтобы входила в отверстие) и длиной около полутора-двух сантиметров. Этим мы сожмём усики упоров — металл достаточно эластичный. Иногда после этого проводки без проблем вытаскиваются, если нет — то их держат только острые края торца концевика, впивающиеся в пластмассу. Затачиваем тонкую шлицевую отвёртку под размер клеммы, вставляем её в отверстие разъёма и с усилием, ничего не опасаясь, выталкиваем провод. Небольшая деформация концевика после такой операции без труда поправляется пинцетом или тонкими пассатижами-утконосами.
Тонкие концевики для разъёма приборной панели (T28) можно найти в магазинах радиотоваров. В крайнем случае, приобретаете какую-нибудь колодку и разбираете её. Небольшие конструктивные отличия (отсутствие упорных усиков) не помешают установке — не вылетят.
Сам разъём приборки разбирается элементарно — он состоит из двух частей — крышки с фиксаторами и колодки с проводами, которые сдвигаются относительно друг друга по продольной направляющей.
И, наконец, для тех, кто не любит много читать и как обещано выше,
алгоритм действий для установки панели приборов от B4 (выпуска после 1990 г.) вместо панели от B3 (выпуска до 1990 г.)
Несмываемым водой хорошим тонким маркером подписываем все извлекаемые разъёмы, клеммы и распиновки!
Ложим перед собой схему распиновки БРП, схему расположения реле и предохранителей.
Если у кого-то из читателей есть поправки и замечания к данной статье — пишите, буду Вам весьма за это благодарен.
P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Установка и подключение приборной панели Пассат Б4 на Фольксваген Пассат Б3
Спасибо! 
Источник статьи: http://vwts.ru/forum/topic/195690/
