Volvo XC90 2,5T Чёрный бегемот › Logbook › Замена ремня ГРМ, роликов, помпы, переуплотнение масляного насоса.
При покупке автомобиля, предыдущий владелец уверял, что ремень ГРМ менялся предыдущим владельцем (который до него был) это в принципе не удивительно, пробег был в районе 160 тысяч. Но сомнения есть сомнения, а в ответственном узле их быть не должно. К тому же, ни каких наклеек, свидетельствующих о замене ремня под капотом не наблюдалось.
Ремень чисто визуально был в нормальном состоянии, надпись «Volvo» внушала некоторую уверенность, поэтому сразу менять его не стал.
Но настало и его время.
По рекомендации друга был приобретен комплект Contitech CT979WP1 (ремкомплект ГРМ с водяным насосом).
Ролики так же были в комплекте.
Начитавшись записей о подтекании масляного насоса на пробегах, укладывающихся в период эксплуатации нового ремня, решил переуплотнить и его (других причин не было), для чего был приобретен комплект уплотнений Volvo 274260. Тут вроде бы экономить смысла вообще нет, лучше поставить и забыть. Хотя почти 1800р за картонную прокладку, резинку, небольшой сальник и синюю коробку- неприличная на мой взгляд цена. Ах да, уплотнения были упакованы в большой пакет, на котором в большом количестве была нанесена надпись «volvo» синей краской. Пакет получился красивый, цена сразу стала более обоснованной))
Менять планировал объединенными силами себя и друга, поэтому был приобретен вот такой вот набор, включающий фиксатор распредвалов, фиксатор коленвала, прижимы клапанной крышки (авось пригодятся).
По причине грязных рук, снял только часть работ. И так, поехали.
Перво- наперво снял пластик с двигателя и вынул катушки, продул свечные колодцы сжатым воздухом. Чем быстрее двигатель охладится, тем приятнее с ним будет работать.
Снял защиту и слил антифриз.
Далее снял короб воздушного фильтра, хорошенько продул его изнутри.
Снял верхнюю опору двигателя.
Затем снял кронштейн, на который крепится опора, дня чего перед этим был снят кронштейн с петлей (черная стальная пластина)
Далее можно откручивать стартер, предварительно отсоединив силовую клемму в блоке предохранителей!
Стартер снимался для получения доступа к отверстию, в который в последствии будет установоен фиксатор коленвала. Отверстие заглушено винтом под Torx.
Снимаем патрубок интеркулера
И ремень навесного оборудования
Подбираемся вплотную к тому самому
Далее снимаем колесо и откручиваем болты муфты.
Затем откручиваем центральную гайку.
Аааа иии, а она не откручивается. Наш пневмо гайковерт оказался слишком слаб. Непростительно слаб.
В итоге из стального уголка и подменных болтов (не советую использовать те, которыми крепилась муфта, ТК до этого мы погнули каленый болт, в который упирали первый опытный фиксатор-фомку) было изготовлено приспособление- фиксатор коленвала.
Пара дырок и никакого мошенничества!
Что и говорить, гайка держалась до последнего и открутить мы её смогли только при помощи спецприспособления, представляющего собой трубу ростом 1,8м, надетую на ключ. И то не с первого раза!
Я практически висел на трубе и, когда раздался металлический удар, щелчёк, будто молотком по наковальне, мой мозг пытался осознать, что мы на этот раз сломали и сколько может стоить последующий ремонт. Но, как оказалось, гайка всего лишь сказала «я всё».
Отлично, подумал я. Отлично, что все потери- это немного вырванный из правой нижней подушки (опоры) двигатель, который не стерпел такого издевательства трубой и нехотя подавался вверх, пока гайка стойко сопротивлялась.
Чтож, я всё равно не был уверен, что опора хорошо себя чувствует по причине возраста и был готов к превентивной её замене в ближайшее время.
Ну а дальше выкручиваем свечи, выставляем распредвалы, проверяем метки, устанавливаем фиксатор распредвалов, фиксатор коленвала.
Снимаем ремень, ведущую шестерню ремня и откручиваем масляный насос.
Масляный насос был вымыт от небольшого количества грязи и, после замены уплотнений, установлен на место. Крепления протянуты с усилием 19 Нм.
Далее заменена помпа. Старая ещё родная помпа, похоже установленная на заводе в Швеции и переустановленная на герметик уже у нас, немного люфтила, а посему была заменена без сожаления. Момент затяжки помпы 20-25 Нм. Болты с нанесенным герметиком были в комплекте.
Далее прокрутили коленвал, пока шестерни муфт распредвалов не сделали 3 оборота, проверили метки, откорректировали положение натяжного ролика, затянули.
Момент затяжки гайки коленвала должен быть в пределах 80-120 Нм. Можно больше, но тогда придётся применять спецсъёмник ещё большей длины, что может быть ограничено размерами гаража)) Можно конечно наесться каши перед работой, для увеличения массы, но я столько не съем.
Ну а далее сборка, приклеивание наклейки, пробный запуск и домой, заказывать опору двигателя!
К слову, старый ремень был в достаточно приличном состоянии, можно было ещё погонять!
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/563920273506566343/
XC90 I Дизель Замена ремня ГРМ и ремня генератора XC90 D5
Данное краткое пособие ориентировано на тех, кто ещё ни разу не менял сам ремень ГРМ и . Те, кто уже хотя бы раз это сделал – могут сие не читать, ибо ничего нового не увидят. 
Данный мануал я составил в основном из своих фотографий. Но иногда в тексте я использовал уже когда то кем то сделанные фото.
Тут рассказано как менять:
а). Ремень ГРМ.
б). Отводной (его ещё называют «паразитный») ролик системы ГРМ
в). Натяжной ролик ГРМ.
г). Ремень привода вспомогательных агрегатов. Мы его назовём покороче: «ремень генератора», хотя вращает этот ремень не только шкив генератора.
д). Натяжитель ремня генератора.
Используемые запчасти (артикулы актуальны для D5, для других моделей артикулы могут отличаться):
а). Ремкомплект ГРМ с роликами. Артикул 31359568. Оригинал. Сюда входит: ремень ГРМ, паразитный ролик и натяжной ролик. И даже ещё и самоклеющаяся лейблочка, которую вы можете куда-нибудь приклеить и написать на ней дату замены вашего комплекта.
б). Ремень приводной. Артикул 30731811. Оригинал.
в). Ролик натяжной ремня приводного 31251251. Оригинал.
Все запчасти я брал оригиналы. Узлы весьма ответственные, я лично рисковать не стал. Но вас, при этом, не отговариваю. Считаете, что какая-то фирма-заменитель вполне достойная для этих запчастей – не вопрос.
Кстати, обратите внимание, что натяжитель приводного ремня идёт с фиксирующим, скажем так, заводским штифтом. На рисунке ниже я указал его карандашиком. В таком положении пружина натяжителя натянута !
Кстати, только сейчас (когда начал писать этот мануал) я понял, что этот штифт надо было вытаскивать в самую последнюю очередь. Иными словами: вы его пока не трогайте. Пусть стоит. Мы его демонтируем, когда уже установим новый ремень генератора. Я его вытащил сразу как достал из коробки и впоследствии немного помучался, совсем забыв, что его можно вот так зафиксировать.
Если ваш натяжитель изначально с завода пришёл без такого штифта – настоятельно рекомендую найти что-нибудь подобное (например гвоздь), оттянуть натяжной ролик и вставить гвоздь в отверстие.
Ну-с, начнём менять.
1. Сразу начнём с того, что приподнимем переднее правое колесо и установим правую переднюю часть машины либо на стойку, либо на козелок. (Не оставляйте на домкрате ! Не рискуйте своим здоровьем). Снимите переднее правое колесо.
2. Откручиваем пластиковую защиту при помощи двух пластмассовых гаек на М10.
3. Отводим защиту в сторону. Фиксируем её как-нибудь. Я это сделал при помощи ручных тисков. Это необходимо нам для того, чтобы добраться до шкива коленчатого вала. 
Собственно вот он. Удерживается 4-мя болтами с головкой на М13 и центральной гайкой на М30. 
4. Открываем капот. Убираем крышку двигателя. 
У меня не такая крышка. Чуть-чуть по-другому выглядит. Эту фотку я взял с инета для понимания «что нужно снять».
5. Аккуратно отстёгиваем с пластмассовых креплений расширительный бачок охлаждающей жидкости (ОЖ) и бачок гидроусилителя руля (ГУР). Никакие трубки отсоединять не нужно ! Просто отстёгиваем с креплений. Бачок гидроусилителя руля отводим в сторону (он чутка будет нам мешать, если его не убрать). Я его отвёл ближе к правому крылу машины и там закрепил. А бачок с ОЖ я поставил на место. Сразу отвечаю на вопрос «а зачем его тогда вообще было трогать ?» — там за ним шланг от бачка ГУР, не сняв временно бачок ОЖ – бачок ГУР было бы не отвести в сторону.
6. Снимаем переднюю пластиковую защиту ремня генератора. Крепится она двумя болтами под «торкс» (№ не помню, помечено зелёной стрелкой) в места, указанные красными стрелками.
7. Снимаем заднюю пластиковую защиту (там где шкив распредвала, коленвала и т.д.). Крепится он в основном на защёлках. Но отсоединив все защёлки, не торопитесь отдирать крышку. Там есть ещё один болт (на М10) в центре (см. рисунок ниже). Открутив его – снимайте крышку.
Вот такой вид у нас сверху. 
8. Берём вороток-трещотку. Заряжаем её головку Торкс (если мне не изменяет память на 60). Вставляем в спецпаз в натяжителе ремня генератора и тянем по часовой стрелке (в сторону передка машины)/ 
9. Тут я бы вам посоветовал сделать следующее: максимально оттянуть натяжитель по часовой стрелке, взять подходящий гвоздь и вставить его в его отверстие (см. рисунок в самом начале текста, где показан натяжитель) для того, чтобы зафиксировать его в оттянутом состоянии. Я, честно говоря, сразу об этом не догадался и поэтому пришлось немного помучаться.
10. Скидываем ремень генератора с самого верхнего шкива. Если я не ошибаюсь – это шкив насоса ГУР.
Ну и далее уже снимаем ремень по всех остальных шкивов и вытаскиваем наружу.
11. Снимаем старый натяжитель ремня генератора. Он крепится на двух болтах (вроде бы М12). Один снизу, к нему подобраться проблем нет никаких. (см рисунок, помечен красной стрелкой). 
А вот второй откручивается сверху. И что характерно: пока не отогнёшь натяжитель – болт не снять. Верхний ролик мешает. Вот почему надо оттянуть и вставить гвоздь. Но я, не сообразив про гвоздь, оттянул и зафиксировал отвёрткой.
Откручиваем второй болт, снимаем старый натяжитель.
12. Пришло время открутить шкив, который установлен на валу коленчатого вала.
Для начала фиксируем центральную гайку накидным ключом на М30. И откручиваем 2 рядом стоящих болта на М13.
13. Замеряем расстояние между центрами болтов и делаем из уголка вот такое несложное приспособление для фиксации коленчатого вала.
Расстояние между болтами у меня получилось ровно — 55 мм. Длина уголка – 30 см.
Да, кстати, я сделал слишком большую выемку на уголке (между отверстиями). В итоге у меня потом уголок согнулся. Сделайте всё тоже самое, только выемку поменьше. Так, чтобы головка на М30 помещалась и достаточно. А то мне потом пришлось переделывать приспособу.
14. Ставим приспособление для фиксации коленвала.
15. Откручиваем 2 остальных болта на М13 и центральную гайку.
С центральной гайкой мне пришлось изрядно попотеть. Завёрнута она была ого-го. Пришлось даже сварить из двух кусков уголка подставку (см рисунок ниже), брать кусок полдюймовой трубы 1,2 метра и только так, еле-еле, я смог открутить центральную гайку.
16. После того, как 4 болта на М13 и центральная гайка на М30 откручены — снимаем шкив. Шкив вполне снимается пальцами. Чуть-чуть расшевелить его и снимется.
Я по привычке пометил розовым маркером положение шкива относительно тех отверстий, на которых он стоял. Это у меня ещё со времён починки УАЗика осталось. Там шкив на коленвал ставится только в одном положении. В другом если ставить – отверстия не совпадут. Но потом я сообразил, что напрасно я это сделал, т.к. тут уже предусмотрено это (при помощи вставленного штифта, см. рисунок ниже, помечен зеленой стрелкой). Дырка в шкиве находится за шлангом (на фотографии), поэтому её тут не видно. То есть тут по другому шкив уже не поставить.
17. Сняв шкив накручиваем обратно гайку М30 на резьбу хвостовика коленвала. Ну то есть туда, откуда её открутили до этого. Она нам понадобится, чтобы крутить коленвал.
18. Крутим коленвал (при помощи головки на М30) и совмещаем метки на шкиве коленвала и распредвала.
Метка на распредвале (вернее даже сказать «насечка») должна совпасть с бугорком на пластмассовом кожухе. На фотографии они видны плохо, но зелеными стрелками я показал где они находятся. Также, обратите внимание на розовую «метку», которую я поставил маркером на шкиву распредвала (сверху). Чуть позже я объясню для чего я это сделал.
1-й важный момент: если метка на коленвалу у вас совпала, а на распредвалу нет — поверните коленвал еще раз на полный оборот (на 360 градусов).
2-й важный момент: в Вида приводят несколько чертежей газораспределительного механизма. А конкретнее: с одним распредвалом и с двумя. На «бензинках» (наверное) стоят два: отдельно вал для впускных и отдельно вал для выпускных клапанов. У меня D5. Стало быть один распредвал. Поэтому я показал как на D5. Как совмещать метки на двухраспредвальной системе ГРМ – смотрите рисунок ниже.
3-й очень важный (на мой взгляд) момент: абсолютно все резиновые ремни со временем имеют свойство вытягиваться.
Снимая старый ремень ГРМ, шкив коленвала и шкив распредвала будут стоять согласно длине и межзубьего пространства старого ремня. И абсолютно неизвестно насколько (по длине) он вытянулся. Ну на длину зуба вряд-ли, но на длину половины зуба – я думаю, что не исключено. А поставив новый ремень ГРМ, я мог столкнуться с тем, что зуб нового ремня мог попадать уже не во впадину, а на зуб шкива. Вопрос: что в этом случае делать ? Натягивать ремень на эти ползуба или чуть ослабить ? Куда правильнее будет поставить ремень ? Правильно – фиг его знает.
Вот чтобы избежать таких «приколов», я пометил розовым маркером 4 точки: место на шкиве коленвала и соответствующий этому месту зуб на старом ремне, паз на распредвалу (вот как раз см. вторую фотографию этого пункта и розовую метку на шкиве распредвала) и соответствующий этому пазу зуб на старом ремне.
Вот место на коленвалу я пометил маркером. Не стрелка возле центральной гайки, а линия возле резьбового отверстия.
А вот зуб на старом ремне ГРМ в месте коленвала. 
Место на распредвалу, которое я пометил маркером вы уже видели на фото выше
А вот зуб на старом ремне ГРМ в месте распредвала. 
Затем я замерил количество зубьев между метками на старом ремне (ну естественно, что замерил я это когда уже снял полностью ремень). У меня получилось 45 зубьев. У вас может получиться вполне другое число (будет зависеть где вы поставите метки).
Затем берём новый ремень ГРМ. И точно также отмечаем на нём метки маркером. Сначала я поставил в произвольном месте метку на зубе для коленвала. Затем отсчитал 45 зубьев и поставил метку для зуба распредвала.
19. Теперь ослабляем натягивающий ролик.
Для этого ослабляем затяжку центрального винта (помечен красной стрелкой). Вставляем шестигранник на 6мм в отверстие (помечено зеленой стрелкой) и поворачиваем по часовой стрелке так, чтобы натяжка ремня ГРМ максимально ослабла.
20. Снимаем старый ремень.
21. Откручиваем до конца центральный болт натяжного ролика и меняем ролик на новый.
Для этого закручиваем центральный болт не затягивая его до конца. В Вида написано «закрутить от руки». Ну от руки, если честно, у меня закрутить не получилось. На резьбе центрального болта была намазана какая то бяка. По всей видимости резьбовой фиксатор, чтобы винт не самооткручивался. И вставив шестигранник в уже известное место, вращаем его по часовой стрелке до, скажем так, максимального ослабления.
22. Затем меняем паразитный ролик (помечен красной стрелкой). Для этого также откручиваем его центральный болт М10. 
Примечание: сначала я не совсем понял – зачем менять паразитный ролик ? Ну кусок железа и чего с него взять ? А потом присмотрелся – а это оказался по сути подшипник. Ну подшипник да, периодически изнашивается, надо менять.
Ну и заодно, пользуясь случаем, можно пошатать и проверить состояние подшипника водяной помпы (помечена зелёной стрелкой).
23. После того, как поменяли паразитный ролик, натяжной — ставим на место новый ремень ГРМ. Не забываем про «метки» на новом ремне и метке на шкивах.
Ремень начинаем одевать с коленвала, затем пропускаем его через паразитный ролик, затем на шкив распредвала, затем на натяжной ролик и шкив помпы.
24. Теперь осталось натянуть наш новый ремень.
Для этого вставляем шестигранник в уже ну очень хорошо известное нам отверстие в натяжном ролике и вращаем его против часовой стрелки. Вращаем до тех пор, пока «указатель» не займет нужное положение !
Теперь немного об «указателе» и о «нужном положении».
Что касаемо указателя, то на моем старом натяжном ролике он имел вид одиночного шипа. 
А указатель на новом ролике имел вид «вилки».
Хотя, если присмотреться, то и железная фиговина (с которой будем совмещать указатель) на новом ролике и на старом тоже немного отличаются по конструкции.
Источник статьи: http://clubvolvo.ru/threads/zamena-remnja-grm-i-remnja-generatora-xc90-d5.90311/
