Mazda 3 BlackNight › Logbook › P2251 и P0131. Первый датчик кислорода.
Здоровья Вам, читатели!
Ехал по городу сегодня и как раз таки на заправку, лью 92 Экто и только LUKойл. По дороге на заправку загорелся чек. Ну ладно загорелся и загорелся, проверим не беда. А то ELM сканер так и лежит себе без дела, ну хоть пригодился, спасибо Ivan-jpn еще раз.
В голове думаю, и мысли «где себе взять мафон хороший?». Не подозревая за серьезность ошибок. Проверил сканером ELM на ошибки и выдало:
1) P0131.
2) P2251.
Стал штудировать записи бывалых маздаводов, со многими переписка в личку. Из диалогов выяснил что датчик бывает 4х и 5ти контактный. У меня как выяснилось 5ти, не повезло, а в 20ти км от меня продается новый датчик за 1.000 руб, вот так вот. Ну да и это еще не все, аналогов этому кислородному датчику нет, оригинал если только. Проблема. Ладно думаю посмотрим. Найдены были коды оригинального датчика LFL7-18-8G1C, который в экзисте пробивается за 14.000руб. Это просто грабеж, за такие деньги можно ходовку доработать. Думаю оставить так и ездить? Зашел в гараж надо выехать в магазин, завел, пока прогревалась откопал от снега гараж. Было замечено:
1) Расход на прогреве 16,4 л/100км. В городе 16,2 л/100км.
2) Заметил дымит она как проклятая.
3) Движок работает не ровно.
4) Дизелем каким то пахнет.
Нет! Так точно не поездишь. Куда такой расход то, ладно бы таким же был, а тут. MPS движка нет, пони не прибавилось, а ест хорошо. Надо менять. Несколько вариантов выхода из ситуации: любая разбока, обратиться к Stas26KRSK , заказ на Экзисте, попробовать заехать в автомагазин (есть один, где можно заказать запчасти дешевле).
Поехал сегодня по городу, Check Engine пропал с панели, ну хоть глаза не мазолит. А вот расход оставляет желать лучшего. Все такой же, жрет и не толстеет.
Как и говорил заехал в магазин автозапчастей и заказал себе первый датчик кислорода, ценник адекватный, не такой конский как в Экзисте. Всего 5.200 руб. Новый, правда от мазды 6терки, 5ти контактный. Ждем его прибытие на днях.
В записи ниже писал, ну поехал я искать себе Вольтметр, поехал в магазин где заказывал себе датчик, только дверь дергаю. Звонок от них же, приходите забирайте, мистика, а я без денег)
Приехал чуть позже к ним снова, за датчиком:
Как я и говорил, его надо немедленно менять, а то как будто в баке дырка. Кто еще думает заказать, вот описание самого датчика (мало ли, может кому пригодится), такие вот характеристики:
1) Парт-номер: NGK LZA07-MD17 / 93269.
2) Кол-во проводов: 5
3) Длина: 690 мм.
4) Модель: MAZDA.
5) Идентичен: LF4J-18-8G1B, LFL7-18-8G1C.
6) Ключ-головка на 22.
Примерные результаты: с расходом 16,5 л/100км потратил практически 1/4 бака за 1,5 суток. Это просто жесть. Поездки при чем были, дом работа, работа дом, ну и ночевка. Поехал в автомагазин и прикупил гофру, провод решил уложить.
Остается найти съемник и менять первый кислородный датчик. Объездил я все строительные и все автомагазины, но продаваны на меня только смотрели выпучив глаза и разводили руками. Так и не нашел я съемник. Да и ладно, решено снимать термо-экран. Сказано — сделано:
После снятия пошел его почистить от накипи и пыли, а тем временем пока он сох, я уже спокойненько выкручивал ключом на 22, старый первый кислородный датчик.
Выкручиваем старый и сравниваем их обоих, в итоге все одинаково, только новый подлиннее. Старый решено оставить. Попробую его замочить в ортофосфорной кислоте и усилить оплетку, так как найдены следы износившейся изоляции.
Далее его на установку. Опять понадобится ключик на 22. Прикрутил новый датчик. Так же через конец там где фишка, просунул термо-экран и прикрутил на новенькие болтики чистый экран ключом на 10ть, как то так:
Дальше залез сканером ELM через программку Torque Pro на телефоне в мозги и очистил память с ошибками. Как и писали многие, при скидывании клемм ошибки не пропадают. Завтра поеду на тест, там и посмотрим, как покажет себя расход и вообще изменилось ли что нибудь. Завтра поменяю снова прокладку, последний раз менял год назад.
Музычка вам, так сопли, но норм вроде:
Tony Gan – Дым над рекой (2015)
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/8538306/
Таблицы распиновки лямбда зондов
Как пользоваться таблицами?
Посмотрите цвета проводов кабеля отходящего от датчика лямбда зонд. В колонках таблиц имеются доступные варианты сочетаний цветов. Если сочетание цветов вашего датчика совпадёт с сочетанием цветов одной из колонок предложенных таблиц, значит, ваш датчик имеет ту или иную конструкцию.
Для определения назначения каждого провода обратитесь к левой колонке выбранной таблицы.
Пример.
Ваш датчик имеет 4 провода со следующей цветовой комбинацией: 2 коричневых, 1 фиолетовый и 1 бежевый. Четвёртая колонка Таблицы распиновки циркониевых датчиков имеет такое же сочетание цветов, значит ваш датчик циркониевый. Далее обращаемся к левой колонке этой же таблицы и выясняем назначение каждого провода:
оба коричневых – нагревательный элемент
фиолетовый – сигнал
бежевый – масса (минус)
Затем осуществляем соединение проводов по цветам.
Таблица распиновки циркониевых датчиков.
В данной таблице представлена распиновка 4-х проводных циркониевых лямбда зондов, устанавливаемых на 95% автомобилей в период с 1999 года по настоящее время.
Таблица распиновки титановых датчиков.
В данной таблице представлена распиновка 4-х проводных титановых лямбда зондов, устанавливаемых на небольшое число автомобилей в период с 2001 года по настоящее время.
Посмотреть тип вашего датчика можно также воспользовавшись панелью подбора лямбда зонда для вашего автомобиля, где в разделе характеристики, можно увидеть тип датчиков, устанавливаемых на ваш автомобиль.
Источник статьи: http://lambdazond.ru/articles/tablicy-raspinovki-lyambda-zondov/
Mazda 3 BlackNight › Logbook › P2251 и P0131. Первый датчик кислорода.
Здоровья Вам, читатели!
Ехал по городу сегодня и как раз таки на заправку, лью 92 Экто и только LUKойл. По дороге на заправку загорелся чек. Ну ладно загорелся и загорелся, проверим не беда. А то ELM сканер так и лежит себе без дела, ну хоть пригодился, спасибо Ivan-jpn еще раз.
В голове думаю, и мысли «где себе взять мафон хороший?». Не подозревая за серьезность ошибок. Проверил сканером ELM на ошибки и выдало:
1) P0131.
2) P2251.
Стал штудировать записи бывалых маздаводов, со многими переписка в личку. Из диалогов выяснил что датчик бывает 4х и 5ти контактный. У меня как выяснилось 5ти, не повезло, а в 20ти км от меня продается новый датчик за 1.000 руб, вот так вот. Ну да и это еще не все, аналогов этому кислородному датчику нет, оригинал если только. Проблема. Ладно думаю посмотрим. Найдены были коды оригинального датчика LFL7-18-8G1C, который в экзисте пробивается за 14.000руб. Это просто грабеж, за такие деньги можно ходовку доработать. Думаю оставить так и ездить? Зашел в гараж надо выехать в магазин, завел, пока прогревалась откопал от снега гараж. Было замечено:
1) Расход на прогреве 16,4 л/100км. В городе 16,2 л/100км.
2) Заметил дымит она как проклятая.
3) Движок работает не ровно.
4) Дизелем каким то пахнет.
Нет! Так точно не поездишь. Куда такой расход то, ладно бы таким же был, а тут. MPS движка нет, пони не прибавилось, а ест хорошо. Надо менять. Несколько вариантов выхода из ситуации: любая разбока, обратиться к Stas26KRSK , заказ на Экзисте, попробовать заехать в автомагазин (есть один, где можно заказать запчасти дешевле).
Поехал сегодня по городу, Check Engine пропал с панели, ну хоть глаза не мазолит. А вот расход оставляет желать лучшего. Все такой же, жрет и не толстеет.
Как и говорил заехал в магазин автозапчастей и заказал себе первый датчик кислорода, ценник адекватный, не такой конский как в Экзисте. Всего 5.200 руб. Новый, правда от мазды 6терки, 5ти контактный. Ждем его прибытие на днях.
В записи ниже писал, ну поехал я искать себе Вольтметр, поехал в магазин где заказывал себе датчик, только дверь дергаю. Звонок от них же, приходите забирайте, мистика, а я без денег)
Приехал чуть позже к ним снова, за датчиком:
Как я и говорил, его надо немедленно менять, а то как будто в баке дырка. Кто еще думает заказать, вот описание самого датчика (мало ли, может кому пригодится), такие вот характеристики:
1) Парт-номер: NGK LZA07-MD17 / 93269.
2) Кол-во проводов: 5
3) Длина: 690 мм.
4) Модель: MAZDA.
5) Идентичен: LF4J-18-8G1B, LFL7-18-8G1C.
6) Ключ-головка на 22.
Примерные результаты: с расходом 16,5 л/100км потратил практически 1/4 бака за 1,5 суток. Это просто жесть. Поездки при чем были, дом работа, работа дом, ну и ночевка. Поехал в автомагазин и прикупил гофру, провод решил уложить.
Остается найти съемник и менять первый кислородный датчик. Объездил я все строительные и все автомагазины, но продаваны на меня только смотрели выпучив глаза и разводили руками. Так и не нашел я съемник. Да и ладно, решено снимать термо-экран. Сказано — сделано:
После снятия пошел его почистить от накипи и пыли, а тем временем пока он сох, я уже спокойненько выкручивал ключом на 22, старый первый кислородный датчик.
Выкручиваем старый и сравниваем их обоих, в итоге все одинаково, только новый подлиннее. Старый решено оставить. Попробую его замочить в ортофосфорной кислоте и усилить оплетку, так как найдены следы износившейся изоляции.
Далее его на установку. Опять понадобится ключик на 22. Прикрутил новый датчик. Так же через конец там где фишка, просунул термо-экран и прикрутил на новенькие болтики чистый экран ключом на 10ть, как то так:
Дальше залез сканером ELM через программку Torque Pro на телефоне в мозги и очистил память с ошибками. Как и писали многие, при скидывании клемм ошибки не пропадают. Завтра поеду на тест, там и посмотрим, как покажет себя расход и вообще изменилось ли что нибудь. Завтра поменяю снова прокладку, последний раз менял год назад.
Музычка вам, так сопли, но норм вроде:
Tony Gan – Дым над рекой (2015)
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/8538306/
Система управления (ЭСУД)
|
| Общий вид расположения компонентов системы управления автомобиля Mazda 3 показан на рисунке 2.226. |
|
| Блок-схема системы управления автомобиля Mazda 3 (рис. 2.227): 1 – датчик массового расхода воздуха/температуры воздуха на впуске; 2 – датчик положения дроссельной заслонки; 3 – датчик абсолютного давления во впускном коллекторе; 4 – датчик положения распредвала; 5 – датчик положения коленвала; 6 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 7 – датчик детонации; 8 – датчик концентрации кислорода с подогревом (передний, задний); 9 – датчик давления гидроусилителя рулевого управления; 10 – датчик спидометра автомобиля; 11 – выключатель сцепления; 12 – выключатель нейтрали; 13 – выключатель диапазона коробки передач; 14 – выключатель сигналов торможения; 15 – выключатель системы кондиционирования воздуха; 16 – датчик давления хладагента; 17 – генератор (вывод P: генерируемое напряжение); 18 – Аккумулятор; 19 – управляющий электромагнитный клапан системы VAD; 20 – регулятор холостого хода; 21 – электромагнитный клапан VIC; 22 – электромагнитный клапан VTCS; 23 – управляющий масляный клапан; 24 – топливная форсунка; 25 – реле топливного насоса; 26 – катушка зажигания; 27 – клапан продувки; 28 – клапан системы рециркуляции отработавших газов; 29 – нагреватель датчика концентрации кислорода (передний, задний); 30 – реле системы кондиционирования воздуха; 31 – реле вентилятора системы охлаждения; 32 – генератор (вывод D: обмотка возбуждения); 33 – управление системы VAD; 34 – регулятор холостого хода; 35 – VIC; 36 – VTCS; 37 – управление механизмом изменения фаз газораспределения; 38 – управление впрыском топлива; 39 – управление топливным насосом; 40 – управление электронным опережением зажигания (ESA) ; 41 – управление продувкой; 42 – управление рециркуляцией отработавших газов; 43- управление нагревателем датчика концентрации кислорода; 44 – управление выключением системы кондиционирования воздуха; 45 – управление электрическим вентилятором; 46 – управление генератором. |
Система мониторинга
Элемент
Контролируемый элемент
Катализатор
Пропуск зажигания
Топливная система
Датчик кислорода
Нагреватель датчика кислорода
Источник статьи: http://mzd3.ru/massa/2-5-1.html
