Общие сведения
Audi A6 C5. Шасси. Передняя подвеска
Передняя подвеска автомобилей AUDI А6 выполнена с применением четырех независимых рычагов. Элементы, входящие в подвески, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.
Цилиндрические пружины в сборе с установленными внутри них амортизаторами представляют собой амортизационную стойку. Верхняя часть амортизационной стойки крепится к верхнему кронштейну передней подвески, а нижняя — к поперечному рычагу.
Крутящий момент от коробки передач к колесам передается с использованием приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей.
Каждый вал состоит из трех частей: внутреннего и наружного шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) и центральной части вала.
Шлицевой наконечник корпуса наружного шарнира вставляется в ступицу колеса и фиксируется гайкой. ШРУСы смазываются консистентной смазкой, которая заменяется только при разборке шарнира.
Внимание. Категорически запрещается производить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески. Обязательно производите замену самоконтрящихся гаек, а также болтов со следами коррозии.
Рис. 7.1. Передняя подвеска автомобилей AUDI А6
1 — опорный кронштейн подшипника,
2 — амортизационная стойка,
3 — консоль,
4 — нижняя передняя рама для крепления агрегатов,
5 — стабилизатор поперечной устойчивости,
6 — приводной вал,
7 — трехплечевой шарнир (Трипоид),
8 — верхний задний поперечный рычаг,
9 — рулевая тяга,
10 — верхний передний поперечный рычаг,
11 — поворотный кулак,
12 — гидравлическая опора,
13 — нижний задний поперечный рычаг,
14 — нижний передний поперечный рычаг,
15 — серьга стабилизатора
Рис. 7.2. Элементы передней подвески автомобилей AUDI А6
1 — болт с шестигранной головкой, 65 Нм,
2 — шайба,
3 — болт с шестигранной головкой М10×60,
При установке необходимо использовать новый болт.
4 — передний верхний поперечный рычаг, Замените резинометаллическую опору.
5 — болт с шестигранной головкой, 7 Нм,
6 — болт,
7 — самоконтрящаяся гайка, 50 Нм,
При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.
8 — болт с шестигранной головкой М10х100,
9 — самоконтрящаяся гайка, 40 Нм,
При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.
10 — верхний передний поперечный рычаг, Рычаг можно снять только вместе с кронштейном.
11 — амортизационная стойка,
12 — болт М12х1,5×120,
При установке рекомендуется использовать новый болт.
13 — нижний задний поперечный рычаг с гидравлической опорой,
Если из гидравлической опоры вытекает масло, опору необходимо заменить.
14 — самоконтрящаяся гайка, 100 Нм, При установке необходимо использовать новую гайку.
15 — поворотный кулак,
16 — защитная пластина,
17 — болт,
При установке необходимо использовать новый болт. При затягивании болта автомобиль должен стоять на колесах.
Моменты затяжки:
- Болт М14 — 115 Нм + довернуть на угол 180°;
- Болт М16 — 190 Нм + довернуть на угол 180°.
18 — болт, 10 Нм,
19 — самоконтрящаяся гайка, 100 Нм,
20 — болт М12×1,5×85,
21 — самоконтрящаяся гайка, 90 Нм, При установке необходимо использовать новую гайку.
22 — серьга стабилизатора,
Стрелка на серьге указывает на переднюю часть автомобиля.
23 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 70 Нм,
При установке необходимо использовать новую гайку.
Внимание. С нижней стороны гайки имеются специальные насечки и при установке необходимо использовать гайку с такими же насечками.
24 — болт с комбинированной головкой М12×1,5×100,
При установке необходимо использовать новый болт.
25 — нижний передний поперечный рычаг,
26 — болт с комбинированной головкой М12×1,5×105, 110 Нм + довернуть на угол 90°,
При установке необходимо использовать новый болт.
27 — болт с шестигранной головкой М10×70, 70 Нм,
При установке необходимо использовать новый болт.
28 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 100 Нм,
При установке необходимо использовать новую гайку.
Внимание. С нижней стороны гайки имеются специальные насечки и при установке необходимо использовать гайку с такими же насечками.
29 — зажим,
Зажим устанавливается на нижний передний поперечный рычаг.
30 — нижняя передняя рама,
Внимание. Запрещается поднимать автомобиль за нижнюю переднюю раму.
31 — болт с шестигранной головкой М8х25, 25 Нм,
32 — пластина поддержки нижней передней рамы,
33 — самоконтрящаяся гайка, 80 Нм + довернуть на угол 90°,
При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.
34 — самоконтрящаяся гайка, 90 Нм + довернуть на угол 90°,
При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.
Моменты затяжки:
- Болт М8х48 — 40 Нм;
- Болт М10х48 — 80 Нм.
36 — пластина,
37 — приводной вал с шарнирами равных угловых скоростей,
38 — приводной вал с трехплечим шарниром,
39 — болт М10х20, 80 Нм, Используется для крепления проводных валов с трехплечим шарниром.
40 — болт с шестигранной головкой, М10×62,
При установке необходимо использовать новый болт.
41 — кронштейн верхней опоры передней подвески,
42 — самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°,
При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.
43 — самоконтрящаяся гайка, 20 Нм. При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку.
Источник статьи: http://www.audimanual.ru/A6/C5/chassis/fsuspension/obschie-svedeniya
РЫЧАГИ ПОДВЕСКИ AUDI A6 C6 4F2,C6 СЕДАН
Для идентификации автомобиля и достоверного подбора рычаги подвески Audi A6 C6 4F2,C6 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.
Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.
Выберете модификацию т/с для поиска рычаги подвески
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 170 л.с., тип — бензиновый, модель — BYK. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2011
Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 177 л.с., тип — бензиновый, модель — BDW. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2008
Двигатель: объем — 2.4 л., мощность — 177 л.с., тип — бензиновый, модель — BDW. Привод: полный. Год выпуска: 2005-2008
Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 190 л.с., тип — бензиновый, модель — CCDA. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2011
Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 190 л.с., тип — бензиновый, модель — CCDA. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2011
Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 207 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2011
Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 210 л.с., тип — бензиновый, модель — BDX. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2008
Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 210 л.с., тип — бензиновый, модель — BDX. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2008
Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 220 л.с., тип — бензиновый, модель — CCEA. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2011
Двигатель: объем — 2.8 л., мощность — 220 л.с., тип — бензиновый, модель — CCEA. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2011
Двигатель: объем — 3 л., мощность — 218 л.с., тип — бензиновый, модель — BBJ. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2006
Двигатель: объем — 3 л., мощность — 218 л.с., тип — бензиновый, модель — BBJ. Привод: полный. Год выпуска: 2004-2006
Двигатель: объем — 3 л., мощность — 220 л.с., тип — бензиновый, модель — BBJ. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2005
Двигатель: объем — 3 л., мощность — 290 л.с., тип — бензиновый, модель — CAJA. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2011
Двигатель: объем — 3 л., мощность — 299 л.с., тип — бензиновый, модель — CCAA. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2011
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 249 л.с., тип — бензиновый, модель — BYU. Привод: полный. Год выпуска: 2006-2008
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 255 л.с., тип — бензиновый, модель — BKH. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2009
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 255 л.с., тип — бензиновый, модель — BKH. Привод: полный. Год выпуска: 2004-2008
Двигатель: объем — 3.2 л., мощность — 265 л.с., тип — бензиновый, модель — CALA. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2011
Двигатель: объем — 4.2 л., мощность — 335 л.с., тип — бензиновый, модель — BAT. Привод: полный. Год выпуска: 2004-2006
Двигатель: объем — 4.2 л., мощность — 350 л.с., тип — бензиновый, модель — BVJ. Привод: полный. Год выпуска: 2006-2011
Двигатель: объем — 5 л., мощность — 580 л.с., тип — бензиновый, модель — BUH. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2010
Двигатель: объем — 5.2 л., мощность — 435 л.с., тип — бензиновый, модель — BXA. Привод: полный. Год выпуска: 2006-2011
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 121 л.с., тип — дизель, модель — BVG. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2006
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 136 л.с., тип — дизель, модель — CAGB. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2011
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 140 л.с., тип — дизель, модель — BRE. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2008
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 163 л.с., тип — дизель, модель — CAHB. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2011
Двигатель: объем — 2 л., мощность — 170 л.с., тип — дизель, модель — CAHA. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2011
Двигатель: объем — 2.7 л., мощность — 163 л.с., тип — дизель, модель — CANB. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2011
Двигатель: объем — 2.7 л., мощность — 163 л.с., тип — дизель, модель — CAND. Привод: полный. Год выпуска: 2005-2011
Двигатель: объем — 2.7 л., мощность — 180 л.с., тип — дизель, модель — BPP. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2008
Двигатель: объем — 2.7 л., мощность — 180 л.с., тип — дизель, модель — BPP. Привод: полный. Год выпуска: 2004-2008
Двигатель: объем — 2.7 л., мощность — 190 л.с., тип — дизель, модель — CANA. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2011
Двигатель: объем — 2.7 л., мощность — 190 л.с., тип — дизель, модель — CANC. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2011
Двигатель: объем — 3 л., мощность — 211 л.с., тип — дизель, модель — CDYB. Привод: полный. Год выпуска: 2004-2011
Двигатель: объем — 3 л., мощность — 225 л.с., тип — дизель, модель — BMK. Привод: полный. Год выпуска: 2004-2006
Двигатель: объем — 3 л., мощность — 232 л.с., тип — дизель, модель — ASB. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2011
Двигатель: объем — 3 л., мощность — 233 л.с., тип — дизель, модель — ASB. Привод: полный. Год выпуска: 2006-2008
Двигатель: объем — 3 л., мощность — 240 л.с., тип — дизель, модель — CDYC. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2011
На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.
Источник статьи: http://www.autocompas.ru/catalog/rychag-podveski/audi/a6-4f2-c6/
Подвески, рулевое управление Ауди А6
11.0 Подвески, рулевое управление
Передняя подвеска является полностью независимой и использует телескопические амортизаторы, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Задняя подвеска является зависимой и состоит из продольных рычагов, соединенных поперечиной. Для регулировки поперечного движения подвески используе.
11.2 Технические характеристики
Регулировка колес Передние колеса: – схождение колес 15′ ± 10′ – угол развала колес:* стандартная подвеска (1ВА) –40′ (+35 –25) подвеска с регулировкой высоты (1BG) –40′ (+35′ –25) спортивная подвеска (1ВЕ) –50′ (+25′ –35) .
11.3 Общее описание регулировки колес
Правильная регулировка колес очень важна для хорошей управляемости автомобиля и продления срока службы шин. Регулировка передних колес обычно состоит из трех составляющих: развал, схождение и угол продольного наклона шкворня. Схождение и развал задних колес не подлежат регулировке. Для проведе.
11.4. Передняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
11.5. Задняя подвеска
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
11.6. Рулевое управление
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
11.7. Полуоси
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
11.8 Легко и непринужденно
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этог.
11.9 Техническое обслуживание системы рулевого управления
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этог.
11.10 Диагностика неисправностей системы рулевого управления
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этог.
Источник статьи: http://automend.ru/audi-a6/autocategory-235-10.html
Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе
Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.
Для того, чтобы произвести замену нам понадобится:
- домкрат,
- желательна яма,
- «жидкий ключ»,
- качественные головки на 16\18,
- очень желателен накидной (кривой) ключ на 16\18, который значительно облегчит работу,
- молоток.
На одном из этапов ремонта будет необходим съемник рулевых с широкой «лапой», а также стяжки для пружин, дешевыми лучше не обходится.
А после того как рычаги с амортизатором заменены самое время отправится на развал/схождение.
Ослабляем болты переднего колеса.Домкратим автомобиль и ставим на надежный упор. Снимаем колесо. Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи. Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги. Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа). Если наблюдаете у себя похожую ситуацию, их необходимо тщательно вычистить и пролить «Жидким ключом».
Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!
Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.
Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.
Если болт закисает и не идет – вариантов для его съёма много. Например греть поворотный кулак и выбивать одновременно проворачивая болт за шляпку (поэтому не торопитесь с решениями «махать шашкой», а тщательно продумайте последовательность действий).
Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).
Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.
Затем необходимо ослабить нижние рычаги, для чего откручиваем гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Устанавливаем съёмник. Палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. То есть «лапа» съёмника должна быть широкой.
Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.
Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.
Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).
Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.
Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.
Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.
Отличие рычагов оригинал от лемфердера.
Снимаем рулевой наконечник.
Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.
Затем переходим к снятию стойки:Откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.
Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.
Тут понадобятся качественные (!) стяжки пружин. Стягиваем пружину – захватывая максимально большее количество витков, т.к. даже 1 не зажатый виток способен весьма сильно выстрелить. Усилие там огромное! Далее специальной головкой на 18 откручиваем гайку амортизатора, а шестигранником удерживаем шток амортизатора от проворачивания. Накидной ключ (даже «кривой») туда не пролезет, накиньте головку. Через головку поставьте шестигранник и удерживая его – газовым ключом за головку отверните гайку. Снимаем верхние опоры, пружину, пыльник и отбойник.
Проверяем состояние нижних отбойников (резинки).Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.
Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.
Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков:
Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.
От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).
Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.
Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.
Устанавливаем «серьги» — тяги стабилизатора – не забывая про правильную их ориентацию. Крепим амортизационную стойку к нижнему рычагу. Устанавливаем рулевые наконечники. Для этого: берем старый наконечник – ставим в упор к стенке. Новый ставим рядом. Помечаем положение гайки (переносим со старого на новый). Снимаем гайку со старого и перекручиваем на новый на тоже расстояние – смысл в том, чтобы не сильно сбить углы установки колес и без особых хлопот доехать до сход-развала. Дополнительно можно снять пыльники с рейки и промазать шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль станет ходить несколько легче. Плюс подтянуть гайку на 38 (крепящую этот самый палец).
Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).
Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.
Источник статьи: http://etlib.ru/report/194-zamena-perednej-podveski-audi-a6-c5-v-sbore
