Стартер и цепь его управления – проверка. Стартер – снятие и установка
1) Если стартер не включается, прежде чем обвинять его изготовителя во всех грехах, проверьте следующие позиции:
а) Проверьте состояние клеммных контактов аккумулятора.
б) Проверьте состояние проводки аккумулятора (см. параграф 4). Замените дефектные провода на новые.
в) Проверьте состояние аккумулятора (см. параграф 3). Негодный аккумулятор замените новым.
г) Проверьте проводку втягивающего реле стартера. Электрические схемы приведены в главе 12.
д) Проверь те болты крепления стартера.
е) Проверь те предохранители (если есть) в блоке реле/предохранителей моторного отсека (см. главу 12). Если есть перегоревшие, определите причину и восстановите цепь.
ж) Проверьте цепь замка зажигания.
з) Проверьте цепь контактного датчика положения рычага селектора АКПП (на соответствующих моделях) или датчика положения педали сцепления (модели с МКПП). Убедитесь в том, что при включении стартера была нажата педаль сцепления или рычаг селектора АКПП находился в положении Park или Neutral. Процедура регулировки датчика рычага селектора описана в главе 7Б. Электрические схемы приведены в конце главы 12. Чтобы стартер включался, на втягивающее реле напряжение должно поступать.
и) Проверьте исправность реле питания стартера. Это реле расположено в подкапотном блоке предохранителей и реле. Процедура проверки реле описана в главе 12.
2) Если стартер не работает при повороте ключа зажигания в положение START, убедитесь в том, что на втягивающее реле стартера напряжение все же поступает. Подключите контрольную лампочку или вольтметр к выводу S питания обмотки втягивающего реле (провод меньшего диаметра) и попросите помощника повернуть ключ зажигания в положение START. Если напряжение не поступает, проверьте цепь питания обмотки втягивающего реле по схемам, приведенным в главе 12, а также поочередно проверьте все предохранители и реле системы запуска. Если напряжение есть, но стартер коленвал не проворачивает, снимите стартер (см. параграф 15) и проверьте его на верстаке (см. п. 5).
3) Если стартер вращает коленвал вяло, проверьте напряжение и ток прокрутки стартера. Для этого стартер с двигателя не снимайте. Проворачивайте двигатель стартером в течение не более 10 секунд и следите за напряжением аккумулятора.
На моделях с МКПП напряжение не должно упасть ниже 8.0 вольт, на моделях с АКПП – не ниже 8,5 вольт. Замерьте амперметром ток вращения стартера (см. рис. 14.3). Ток потребления стартера при холодной прокрутке не должен превышать 400 ампер (и не должен быть меньше 250 ампер).
Рис. 14.3. Чтобы замерить ток индуктивным амперметром, надо поднести его к любому выводу аккумулятора (где удобнее)
При таком токе провод питания стартера может заметно разогреться – для продолжения проверки он должен полностью остыть.
4) Если ток прокрутки стартера не укладывается в указанные допуски, стартер подлежит замене. Тщательно проверьте состояние аккумулятора (возможно, он уже не в состоянии обеспечивать пусковые токи) – клеммные контакты должны быть свободны от коррозии и надежно закреплены. При очень низких температурах такие проверки следует проводить только в том случае, если блок двигателя и стартер прогреты.
5) Если при повороте ключа зажигания втягивающее реле стартера издает громкий щелчок, но стартер не вращается вовсе, снимите и проверьте узел на верстаке. В большинстве случаев виновато в неисправности втягивающее реле. В самых редких случаях причиной может быть заклиненный двигатель – чтобы подтвердить эти подозрения, попытайтесь провернуть коленвал двигателя (см. главу 2А, 2Б или 2В). Зажав стартер в тисках, подключите к его корпусу отрицательную клемму аккумулятора, соединив их проводом «прикуривателя».
Вторым проводом соедините положительную клемму аккумулятора с выводом В+ стартера. Соедините (не более чем на 10 секунд) перемычкой выводы В+ и S на втягивающем реле. Реле должно щелкнуть, втянуть плунжер, вытолкнуть из корпуса стартера обгонную муфту («бендикс») и вал стартера должен начать быстрое вращение. Если муфта из стартера выскакивает, но вал остается неподвижен, неисправны либо силовые контакты втягивающего реле, либо сам мотор стартера. Если реле не издает никаких щелчков – перегорела его обмотка.
Стартер – снятие и установка
1) Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.
2) Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А или 4Б). В моделях с дизельными двигателями снимите воздуховод интеркулера.
3) Если необходимо, снимите сервопривод круиз-контроля и, не отсоединяя проводов, отложите его в сторону.
4) Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости (см. главу 3).
5) Отсоедините разъемы проводки от узла втягивающее реле/мотор стартера.
Доступ к этому узлу затруднен, поэтому разъемы можно отсоединить и после снятия стартера.
6) Отверните болты крепления стартера (см. рис. 15.6). Выньте узел стартера из моторного отсека.
Рис. 15.6. Доступ к болтам крепления узла стартера есть с передней (показаны стрелками) и задней (болт не виден) стороны – показана модель с бензиновым двигателем 2001 года выпуска •
7) Установка стартера выполняется в порядке, обратном снятию.
Источник статьи: http://avto-remont-toyota.ru/starter-i-cep-ego-upravleniya-proverka-starter-snyatie-i-ustanovka.html
Toyota Cresta › Logbook › Избитая тема стартера 1gfe на gx100
Всем здравствуйте. Хочу поделиться своей историей, как я со стартером отношения налаживал.
Началось все с того, что с наступлением холодов крякнул Аккум. Ну, штука житейская, поэтому, схватив деньги, которые откладывал на динамик для саба, я поперся в магазин, который торгует жидкостями, грузовиками Mercedes и КамАЗ, футболками и ещё непонятно чем. Там я купил аккумулятор по сходной цене (поторговался чуть чуть, но мне не скинули цену) и счастливый поехал грустить о том, что саб откладывается на неопределенный срок.
Счастье длилось недолго. При температуре в -15 по Цельсию я обнаружил, что машина заводится плохо, со второй, а то и с третьей попытки. С ходу принял решение, что во всем виновато масло, которое заливал предыдущий владелец (когда я купил тачку, она проехала на свежем масле только 100 км, так что я менять не стал). Слил поганый паленый милкивей с гордым названием “Shell helix” и залил не менее паленый мотюль. Толку ноль.
При температуре -25, движок крутился два (иногда три) оборота в минуту, потом останавливался, и крутиться не хотел. Спасало потепление, или просьба прикурить. С проводов заводилась нормально.
Вобщем, новый аккумулятор оказался говном. «Год гарантии, год гарантии…» Х_янтии! Разозлившись, прихватив с собой зажигалку (+25 к удару рукой), пошёл искать чек и гарантийник, чтоб всучить Аккум обратно и забрать кровные. Не нашёл.
Ронять суровые мужские слезы пришлось не долго, в регион пришла нехарактерная оттепель, и проблема отошла на второй план.
Однако, за пару дней до Нового года пришли холода, и 30 декабря креста не завелась никак, даже с прикурки, вот чуть чуть не хватает и все, хоть плачь, схватывать начинает и потом не хватает напряжения. Слава Богу товарищ уехал в отпуск, и оставил мне эстиму, которую я тут же окрестил «корова», в общем, было на чем двигаться.
Оттащил машину на работу в цех, отогрел и. еле завёл. Поняв что дело не в Аккуме, выгнал машину на улицу, поскольку утром цех должен был быть пуст. Развеял мои сомнения напарник электрик Стас, который замеряв напряжение в момент пуска сказал, что падает оно с 14 до 6 моментально. Стартеру пздец.
Пробухав праздники, собрал остатки денег, разбил свинку и заняв денег ещё, полез в авито, и вот, я счастливый но нищий обладатель контрактного стартера от 1gfe beams.
Затолкав при помощи коллег тачку обратно в цех, начал прикидывать как стартер половчее снять и новый напялить, чтоб как у людей. Ямы в цеху нет, как люди умудряются открутить да ещё и вытащить стартер через верх я ума не дал, так что, задомкратив тачку и подсунув шлакоблок под переднее колесо, я залез под машину, насколько позволяли мои габариты. Поскольку веса во мне 125 кг, я не смог подлезть так, чтоб все было видно, ибо помешало собственное брюхо, которое уперлось в порог, и если бы я просовывался дальше, спасали бы меня мчсники.
Короче. Если нет ямы, снимается стартер вдвоём. Один лезет под тачку с кучей удлинителей головкой на 14 и воротом, и снизу крутит, другой сверху придерживает и направляет головку, не давая ей выскочить (тьфу, бля, камасутра).
Таким путём стартер откручивается очень быстро. Снимаю разбираю, вот что вижу.
Закорячил новый стартер путём, обратным снятию. Здесь есть нюанс. Когда я изучал матчасть по замене стартера, наткнулся на то, что фишки управляющего плюса стартеров с бимса и небимса различаются, и требуется помощь колхоза «красный передовик», проще говоря, колхозить надобно. В моем случае, фишка подходила один-в-один, хз с чем связано, может переделал кто, а может и насвистел тот чел с форума.
Не описать ту радость, когда я понял, что новый стартер крутит так, что если бы креста была на палке, то её можно было бы считать гибридом и ездить иногда на стартере, в целях экономии топлива.
Где я провинился перед высшими силами я не знаю. На следующий день, когда я выходил с работы, и переполняемый гордостью, повернул ключ, я услышал щелчок втягивающего и больше нечего. мечты о гибриде развеялись. Осталась чёрная, как отработка, реальность, стартер не крутился. Были надежды на то, что всему виной незакрученые клеммы. Не тут то было. Потом появилась мысль, что может где-то переломан провод. Попросил товарища, он пошевелил провода, тачка завелась. Что же, придётся делать ревизию.
Покатался, заглушил, завёл — заводится горячая на ура. Поспал, пикнул пультом — толку ноль. Позвал товарища, подергали провода — не заводится. Подолбил по стартеру монтажкой, завелась, но не сразу. Покатался, поработал, заводить — не заводится. Подёргал провода, подолбил монтажкой, не заводится. Подлез рукой к проводам, подергал плюсовой от стартера, пошевелил фишку управляющего плюса, она сильно болталась, пока шевелил нажал автозапуск — завелась. Поспал, заводить — не заводится, пошевелил провода, толку нет, пошевелил фишку толку нет, долбанул по стартеру монтажкой- завелась. Поработал, заводить — завелась без бубна. Покатался, поспал, проснулся — заводить она ни в какую, пошевелил провода, подергал фишку, подолбил монтажкой толку нет. Пошёл греться, попил чай, хотел завести с пульта тачку товарища, перепутал пульты, завёл свою. Да ёп твою мать. Приехал на работу, посовещался с электриком Стасом, решили, что все же щетки, поскольку удары по стартеру срабатывали наиболее часто. На щетки насобирать денег вполне реально, они стоят не сильно грандиозных денег, рублей 100. Правда с перепайкой плюсовых некоторый гемор, но на этот случай есть электрик Стас. Однако с покупкой решил не спешить.
Снял стартер, разобрали. Щёток больше половины, однако весь щеточный узел и весь ротор какого то куя в масле толстым слоем. Почистили, собрали. Вспомнил про болтающуюся фишку управляющего плюса на втягивающем. Поставил втягивающее со старого стартера, и вкорячил стартер на место.
Мечты о гибриде опять приобретают реальные очертания, в -30 стартер крутит как дьявол, аж страшно. На нервах жизнь сократилась на пару лет как точно.
Будьте внимательны, пацаны со стартерами. Не всегда в вялом прокручивании колена виноват Аккум .
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/522517338528940578/
Предохранители и реле Toyota Mark 2 100
Рассмотрены автомобили Toyota Mark 2 в 100, 101, 105 кузове, Toyota Cresta, Toyota Chaser 1996, 1997, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 года выпуска.
Расположение компонентов в моторном отсеке.
1 — датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (4S-FE), 2 — датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (1G-FE с 08.1998 г.), 3 — датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (1G-FE до 08.1998 г.), 4 — датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (1JZ-GE, 2JZ-GE), 5 — датчик давления наддува (2L-TE), 6 — блок реле в моторном отсеке (R/B) (2JZ-GE с VSC), 7 — блок реле в моторном отсеке (R/B №2) (кроме 1G-FE), 8 — блок плавких вставок, 9 — монтажный блок №2 (J/B №2), 10 — левый передний датчик SRS (с 08.1998 г.) — резистор топливного насоса, 12 — правый передний датчик SRS (с 08.1998 г.), 13 — блок реле в моторном отсеке (R/B).
Схема расположения предохранителей в монтажном блоке моторного отсека.
Освещение салона, часы
Магнитола, многофункциональный дисплей
Электронный блок управления двигателем
Электронный блок управления двигателем
Правая фара (дальний свет)
Правая фара (ближний свет)
Система изменения жесткости амортизаторов (TEMS)
*1 — Комплектации TOURER-V и TOURERS: © — левая фара (дальний свет); © — левая фара (ближний свет);
*2 — Модели с дизельным двигателем “ECD»,
*3 — Комплектации TOURER-V и TOURERS,
*4 — Комплектации TOURER-V, TOURERS и TOURER,
*5 — Комплектация GRANDE-G,
*6 — Только модели с дизельными двигателями.
Монтажный блок в моторном отсеке в развернутом виде.
Блок предохранителей и реле в салоне.
Расположение компонентов салона.
23 — монтажный блок №3 (J/B №3), 24 — монтажный блок №5 (J/B №5), 25 — датчик освещенности (системы автоматического включения фар), 26 — электронный блок управления TEMS, 27 — монтажный блок со стороны водителя (J/B), 28 — блок реле №1 (R/B №1), 29 — блок управления (Multiplex), 30 — блок управления системой поддержания скорости, 31 — электронный блок рулевого управления, 32 — реле индикатора неисправности тормозной системы, 33 — блок управления ABS (2JZ-GE с ABS), 34 — блок управления ABS и TRC (1JZ-GTE), 35 — блок управления SRS (центральный датчик SRS), 36 — электронный блок управления двигателем, 37 — датчик столкновения (до 08.1998 г), 38 — датчик замедления (ABS), 39 — реле блокировки селектора АКПП, 40 — датчик столкновения (с 08.1998 г.), 41 — блок реле №4 Основной блок в салоне расположен снизу панели приборов. Источник статьи: http://avtoblokrele.ru/toyota/predohraniteli-i-rele-toyota-mark-2-100.html
