2 Схемы
Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов
Светодиодные задние фонари для авто своими руками
Дело началось с того, что купили старенький Ford. Автомобиль, хотя он был почти полностью отремонтирован предыдущим владельцем, имел множество мелких проблем (в основном электрического характера), а также функциональные дефекты, возникшие в результате старой конструкции. Решено было немного его облагородить, внедрив более современные элементы, например передние лампы — оригинальные лампы накаливания, были заменены на готовые светодиодные H4.
А вот задние фонари создали трудности. Первоначально в каждом сидела только одна обычная двухспиральная лампочка 5/21 Вт. Отражатели были изготовлены из обычного оцинкованного листового металла. Предыдущий владелец использовал фольгу из шоколада, но эффект был — хотя и несколько лучше — все еще слабый — в дневное время стоп-сигнал были трудно отличить от габаритных огней.
Решено было улучшить лампы, вставив светодиодные сборки в места для оригинальных ламп. Самый дешевый набор подходящих LED фар, который нашелся в продаже, стоил более $ 100 плюс доставка. В общем решили сделать это дело дешевле, то есть собрать своими руками.
Подключение светодиодов к автопроводке
Все три сегмента фары смонтированы на общую плату, изготовленную из стеклотекстолита толщиной 1,5 мм вырезав его по форме, точно соответствующей контуру задних фар. После тестирования нескольких типов светодиодов были применены Super Flux (с линзой) с углом луча 80 градусов, диаметром 5 мм и током 20 мА.
Монтаж самих диодов сделан на универсальной плате со стабилизацией тока на основе резисторов, вместо специального драйвера и выглядит это дело слегка небрежно, только оно скрыто между отражателем и рассеивателем, так что важна лишь геометрически правильная настройка модулей.
Три панели подключаются параллельно и питаются непосредственно от проводки автомобиля 12 В с помощью адаптера, имитирующего цоколь лампы (сделанный из сгоревшей лампочки).
Сама конструкция панели — 4 светодиода, соединенных последовательно (горизонтальные линейки), каждая линия имеет собственный резистор (180 Ом / 0,25 Вт) ограничивающий ток. Линии соединены параллельно — все питается от выпрямительного диода, подключенного к плюсовому проводу.
Более слабые габаритные огни реализованы путем подачи питания от второго выпрямительного диода, соединенного последовательно с резистором 390 Ом / 0,5 Вт.
Все потребляет ток в диапазоне 0,5 А (обычная лампочка около 2 А). Диоды работают в идеальных условиях — напряжение 2,2 В и ток 20 мА — это практически номинальные рекомендуемые значения. Теперь только от надежности самих светодиодов будет зависеть долговечность всей лампы. Использование ограничительного резистора 300 — 470 Ом для каждого светодиода делает его работу по сути вечной, поскольку не превысится допустимый ток, даже когда напряжение скачкообразно возрастает до например, 18 В, что уже является однозначной неисправностью автомобиля. Когда на этом сопротивлении имеется несколько последовательных светодиодов, есть еще больше уверенности в долговечности.
Может быть это не идеальное решение, но с хорошо функционирующим авто регулятором напряжения и функциональным аккумулятором всплески напряжения не должны превышать 14,8 — 12,8 = 2 В или 0,5 В на диод.
Испытание самодельных LED фар
Примерно через 2 часа тестирования система достигла температуры около 35 градусов, то есть несмотря на использование резисторов вместо микросхемных инверторов намного меньше, чем эквивалентная лампа накаливания.
Равномерность оттенков подсветки не идеальна. В нижней части фар хорошо — диоды прекрасно светят рядами линз и освещают ровно. Выше — из-за наклона стеклянных светодиодов свет начинает немного рассеиваться, а яркость немного зависит от угла наблюдения.
Можно было бы выполнить ступенчатую настройку светодиодных полосок, но приоритетом было разумное соотношение цены и усилий, которое полностью удовлетворяет владельца автомобиля.
- После месяца тестирования, когда автомобиль объездил около 2 тысяч километров, ни один светодиод не сгорел. Посмотрим, как это будет дальше.
- После года езды, когда автомобиль проехал около 10000 км — один диод был сожжен и одна полоска потухла. Наверное оказался бракованный.
Вклад времени в эти задние фонари для авто — 3 дня до 2-3 часа в день, а стоимость материалов для обеих ламп составляет 3000 рублей — это очень хорошо.
Законность самодельных стоп-сигналов
Правила, касающиеся задних автомобильных фонарей, не содержат каких-либо подробных данных о спектре светового цвета, фокуса и т. д., существуют только геометрические правила распределения света на автомобиле, обычно определяемые цвета и точно определенный диапазон видимости.
Ещё немного про долговечность LED фар авто — два самодельных светодиода на лампочке номерного знака ВАЗ, каждый со своим резистором 470 Ом, работают уже около 12 лет. Так что эти задние огни также будут почти «вечными», конечно если не учитывать случайные сбои, такие как короткое замыкание на плате.
В конце концов покупные светодиодные лампы часто бывают слишком перегружены, у них слишком маленькие ограничительные резисторы, потому что производитель думает, когда он помещает 3 или 4 диода подряд, то это уже почти 12В и соответственно ставит крошечный резистор. Следовательно повышается вероятность проблем с отказом фар.
Источник статьи: http://2shemi.ru/svetodiodnye-zadnie-fonari-dlya-avto-svoimi-rukami/
Светодиодные фонари в машину своими руками: инструкция
Человек-фонарь 🙂
Наверняка многим хотелось себе заиметь светодиодную оптику. Я постараюсь донести все тонкости этого дела на примере автомобиля Toyota Cresta.
Сразу скажу, вариант не самый дешёвый, но достаточно серьёзный и из тех, что «сделал и забыл».
Если нет навыков в электронике, то часть с бегущим поворотником можно пропустить и сделать поворотники точно так-же, как модуль стоп-сигнала.
В общем, взглянув на фонарь, пораскинув мозгами, я решил идти по протоптанной дорожке: использовать 1Вт и 3Вт светодиоды + отражатели.
Примерно прикинул количество необходимых запчастей и заказал в Китае всё необходимое:
— светодиоды 3Вт «натуральный белый»
— светодиоды 1Вт оранжевые
— отражатели для стопов
— линзы 60 градусов для поворотников и заднего хода
— стабилизаторы тока mr16
— подложки для светодиодов
Вот такой комплект приехал…
не хватает светодиодов на поворотник — они приехали позже
первым делом нужно было разобрать фонарь… это конечно отдельная тема. Самая большая проблема: он не лезет в духовку! Пришлось воспользоваться горячей водой. Первая попытка провалилась — вода у меня из крана льётся не достаточно горячая 🙁
вторую попытку я предпринял через неделю, когда мои домашние уехали на дачу. Положил фонарь в ванну, включил горячую воду… предварительно поставил на плиту самую большую кастрюлю с водой, что нашёл. Воды налил ровно столько, чтобы фонарь лишь чуть-чуть закрывало водой, иначе руки я сварил бы по локоть. Как только вода на плите согрелась, залил её в ванну. Дал полежать несколько минут и аккуратно, медленно, стал разбирать фонарь. В помощь взял несколько больших плоских отвёрток. Чтобы окончательно не сварить руки, я поворачивал фонарь набок так, чтобы эта сторона была над водой, и по тихому подсовывал отвёртку. Горячий пластик стал довольно пластичным, поэтому в итоге фонарь был разобран. Скажу я вам, это был полный пздц! Я буквально побывал в бане, разве что веником не хлестал себя. Руки краснючие, всё вокруг залито потом… и две половинки фонаря 
та-даааа
самое интересное, что внутрянка фонаря состоит из нескольких частей…
рассеиватель стоп/габарит можно снять и получить гладкое прозрачное стекло
Понемногу стал подготавливать светодиоды… было решено не сажать их на термо-пасту, а припаивать прямо к подложке. Специально для этого была заказана паяльная паста. Штука очень удобная, особенно если имеешь дело с smd-деталями.
нанёс паяльную пасту…
посадил светодиод и погрел феном снизу
попутно всётаки решил делать «бегущий поворотник». Для этого заказал у приятеля запрограммированную ардуинку.
в качестве охлаждения и основы были использованы алюминиевые полосы
набор подрезанных полос и пара контроллеров для поворотников
напрямую контроллер не сможет управлять мощными светодиодами, поэтому я разработал маленькую плату управления
контроллер и рисунок платы управления с одной стороны
методом ЛУТ было изготовлено две платки на два поворотника
скажу честно: этим делом последний раз я занимался когда ещё учился в школе… у меня не было особого желания набивать руку — это заняло бы лишнее время… поэтому я заказал у другого своего приятеля две такие платы (у него вышло не сильно лучше, но лучше… поэтому оставил его вариант).
пока платки изготавливались, я решил проверить как будут работать стабилизаторы по моей схеме. Изначально я планировал, что на каждые 3 светодиода будет 1 стабилизатор… а ардуина будет лишь переключать количество светодиодов. Даже предусмотрел для этого два режима работы контроллера: огонёк пробегает с первого до третьего, дальше третий светодиод горит постоянно, а огонёк бежит до следующего третьего. Всего контроллер расчитан на 12 каналов. Ну и второй режим — обычный, когда огонёк просто пробегает и постоянно горят все предыдущие светодиоды.
но получился облом… стабилизатор тока импульсный и его нельзя включать без нагрузки… я сжёг 2 светодиода, пока этого не понял. В итоге контроллер был переключен на второй режим, стабилизаторы пришлось вешать на каждый светодиод отдельно! Из-за этого схема стала потреблять ток не 600мА, а все 1800мА.
тест контроллера…
скорость маловата… хоть и была возможность корректировки, но запас мал… подправили прошивку, я подобрал номинал резистора для нужной скорости и решил так оставить.
теперь дело за платами: паяльная паста пригодилась как никогда…
нанёс пасту, расставил полевики и резисторы…
погрел феном, затем припаял панельку для ардуины
плата управления и контроллер
подготовка модуля поворотника:
подложки со светодиодами решил крепить заклёпками: они не отклеятся и не открутятся. Линзы одеваются с очень приличным усилием — даже не стал заморачиваться и клеить их. Подпаял стабилизаторы…
подпаялся к плате управления…
получилось вот так:
потом начал думать куда же разместить контроллеры… вспомнил о сплиттерах, что использовались в старо-древние временя *DSL — интернета… корпуса — то, что надо!
модуль заднего хода сделал на трёх светодиодах по 3Вт. На два крайних одел линзы для дальнобойкости, а средний оставил как есть — для подсветки вокруг
модуль З.Х.
габарит решил сделать на светодиодной ленте: красную ленту на светодиодах 3528 приклеил по периметру блока стоп/габарит, а кроме того приклеил 3 полоски в части, что изначально не использовалась для засветки. Ленту дополнительно закрепил термо-клеем. Чтобы лента работала долго и счастливо, поставил стабилизатор напряжения, выставил его на 11В
в разрыв запаял диодный мост
проверка работы габарита
диодный мост использовал для того, чтобы не напрягаться полярностью и просто воткнуть вместо родных лампочек.
стопари подключил на стабилизаторах тока, выставил их в 300мА (1Вт), иначе по яркости получилось бы не хуже ближнего света… а то и поярче. Сами стабилизаторы имеют на входе диодные мосты, поэтому ничего дополнительно мутить не пришлось… потребовалось по одному стабилизатору на 3 светодиода (подключение светодиодов последовательное). Отражатели пришлось приклеить — держатся они плохо.
для подключения вместо лампочек вырезал маленькие платки
диодный мост на плате поворотника
в итоге получилось вот так:
габарит + стоп
габарит + З.Х.
Всё это дело было отдано хозяину… без предварительной вклейки стекла. Фонарь был подключен и проверен: всё работало. Затем было вклеено стекло, всё установлено на место. Дальше машинку завели и буквально секунд через 30 поворотник погас… а когда включили сабик: что-то внутри фонаря начало дребезжать.
Фонарь был снова снят и с большим трудом оторвали стекло.
Работа над ошибками:
1. Ардуина: на плате контроллера есть стабилизатор на 5В для питания чипа микроконтроллера. Человек, который мне продал ардуинку, уверял меня, что стабилизатор легко переваривает 16В, поэтому я и не заморачивался. Оказалось всё не так: стаб выгорел, слетела прошивка в микроконтроллере (а возможно он и сгорел). Разбираться я с ним не стал: взял новую ардуину, но впаял туда обычный стабилизатор 78L05… и запитал плату через него. Всё заработало, было проверено на заведённом авто.
2. Крепление модулей:
как только навалили сабик, два модуля из 3х отлетели… произошло это из-за того, что пластик фонаря «жирный» — к нему толком ничего не липнет. Крепил я модули на «холодную сварку»… от алюминия оторвать эту сварку я не смог. Хозяин авто сказал: х.ли ты паришься — крути на болты. Я решил, что болты — это гемор и не надёжно… аккуратно просверлил полосы модуля и через неё прикрутил саморез прям к корпусу фонаря.
3. Отражатели:
один отражатель тоже отлетел… дополнительно все отражатели были проклеены снизу герметиком.
4. Реле поворотников:
оказалось, что хозяин авто уже давно поставил вперёд светодиодные лампочки и всё это время гонял с истеричными поворотниками. Само собой получилась хрень. Попытался я по старой схеме реле доработать: перерезал дорожку, что идёт на ногу контроля исправности ламп… реле вообще отказалось работать. Тогда я просто впаял вместо родного задающего конденсатора, конденсатор в два раза большей ёмкости. Эффект достигнут!
Вот только одно но: аварийка тоже стала медленней ХD
на этот раз всё встало как надо. Вот пара видео от хозяина (повторюсь: на видео включена аварийка… поворотники работают с нормальной скоростью):
лично мне понравилось
немного позже доработаем реле или заменим на нормальное.
А ТЕПЕРЬ БОЛЬШОЙ ВОПРОС МОДЕРАМ: КТО-ТО ПОМНИТСЯ ГОВОРИЛ, ЧТО МОЖНО 25 КАРТИНОК ЗАГРУЗИТЬ.
Источник статьи: http://speedfreak.su/threads/svetodiodnye-fonari-v-mashinu-svoimi-rukami-instrukcija.189/
