Схема топливной системы вольво 740
Абсолютно случайно наткнулся на эту статью на сайте журнала «За рулём»
РАЗБИРАЕМ КАРБЮРАТОР «ВОЛЬВО-740»
Есть еще полуавтомат пуска. Он аналогичен устройству, применяемому на карбюраторах «Солекс» отечественного производства, так что с этой системой российский автолюбитель более или менее знаком. Воздушная заслонка управляется биметаллической пружиной, закрученной в спираль. По мере прогрева двигателя (охлаждающей жидкости) пружина удлиняется (раскручивается) и открывает воздушную заслонку. Степень открытия последней контролируют также вакуумный и механический регуляторы, сходные по действию с подобными системами на отечественных карбюраторах. Это необходимо, чтобы не переобогащать смесь в режиме прогрева мотора.
В карбюраторе 2В5 есть клапан пуска горячего двигателя, чего нет в отечественных приборах. Во время работы мотора он соединяет воздушную полость поплавковой камеры с пространством воздухоприемника. Это необходимо для создания стабильных условий смешивания бензина и воздуха (приготовления топливного заряда). Даже при забитом (загрязненном) воздушном фильтре смесь будет требуемого качества. Если зажигание выключено, то клапан соединяет поплавковую камеру с атмосферой. Пары бензина уже не попадают в воздухоприемник и не мешаютпуску горячего мотора.
Итак, на автомобиле были неустойчивы минимальные обороты холостого хода, тяжело, с провалами раскручивался мотор. Проверка системы зажигания показала ее исправность. Поэтому закономерно искать причину неполадок в системе питания, точнее, в главном ее элементе – карбюраторе. Прежде чем взяться за ключи и отвертки, мы проверили подачу бензина и работу бензонасоса – так же, как делаем это в «Жигулях». Все было в норме. Значит, прибор надо разбирать.
Специальный инструмент для работы не потребуется.
| Ключом «на 10» отворачиваем болт электрического клапана пуска горячего двигателя, |  |
| придерживая снизу рожковым ключом того же размера стойку, на которой он установлен. Разъединяем электрический разъем и снимаем шланги системы вентиляции картера. |  |
| Плоскогубцами или руками отворачиваем специальную гайку крепления крышки впускной трубы и снимаем ее вместе с резиновым уплотнительным кольцом. |  |
| Отворачиваем винт, стягивающий хомут бензопровода на штуцере карбюратора, снимаем его. |  |
| Отсоединяем все вакуумные шланги. Внимание! Их довольно много, поэтому стоит пометить (или записать) их положение, чтобы не перепутать при обратной сборке. На штуцерах (патрубках) карбюратора могут стоять колечки, цвета которых соответствуют цветам вакуумных шлангов. Это упрощает задачу. Трубки выполнены из довольно жесткого материала, поэтому они соединены со штуцерами через короткие формованные резиновые шланги. Будьте внимательны – последние могут соскочить и потеряться. |  |
| Отверткой отсоединяем трос привода дроссельной заслонки первичной камеры. |  |
| Вывинчиваем три винта и стойку крепления крышки карбюратора. |  |
| Шестигранным ключом «на 5» отворачиваем четыре болта крепления карбюратора к впускному коллектору, достаем их. |  |
| Теперь карбюратор можно слегка приподнять над коллектором и переместить, насколько позволяют шланги подвода антифриза к полуавтомату пуска, чтобы добраться к трем винтам его крепления. Помечаем положение частей корпуса полуавтомата относительно друг друга. Отверткой вывинчиваем винты его крепления. |  |
| Снимаем полуавтомат пуска вместе с биметаллической пружиной. |  |
| Вынимаем карбюратор. Заметим, снять его гораздо проще, чем «Солекс» на «Самаре» или «Озон» на «Жигулях».Аккуратно, чтобы не порвать прокладку, отделяем тепловую проставку от карбюратора. |  |
| Поддеваем отверткой и вынимаем из рычага дроссельной заслонки нижний конец тяги привода ускорительного насоса. |  |
| Он выгодно отличается от «Солекса» или «Озона» – пружина достаточно длинная, а жесткость ее обеспечивает более длительную подачу топлива при резком открытии дроссельной заслонки, чем в отечественном варианте. С такой схемой вероятность провалов и рывков при интенсивном разгоне автомобиля заметно снижена. Ключом «на 10» отворачиваем центральную шпильку – последний элемент, крепящий крышку к корпусу карбюратора. |  |
| Отсоединяем тягу привода воздушной заслонки. |  |
| Осторожно разъединяем крышку и корпус карбюратора. |  |
| Отсоединяем отверткой тягу привода дроссельной заслонки вторичной камеры. |  |
| Вывинчиваем винт крепления корпуса дроссельных заслонок. |  |
| и снимаем его. |  |
| Теперь все три составляющие карбюратора разбираем последовательно, но по отдельности.В корпусе карбюратора поддеваем отверткой. |  |
| и вынимаем поршень насоса–ускорителя. |  |
| Покачав плоскогубцами распылитель насоса-ускорителя (он довольно плотно сидит в гнезде), достаем его из карбюратора, |  |
| поддеваем распорное кольцо и вынимаем игольчатый нагнетательный клапан. |  |
| У распылителя два отверстия – одно направляет струю бензина в малый диффузор (его иногда тоже называют распылителем), другое – в смесительную камеру (большой диффузор). Не забудьте об этих отверстиях при чистке и продувке. Кстати, в нашем карбюраторе именно в распылителе крылся дефект – он был засорен, отчего автомобиль вяло разгонялся, «проваливался» и дергался на ходу. Снимаем защитную крышку и вакуумную камеру привода воздушной заслонки. |  |
| Отворачиваем два винта и удаляем с корпуса карбюратора вакуумную камеру привода дроссельной заслонки вторичной камеры. |  |
| Отворачиваем три винта корпуса полуавтомата пуска. |  |
| и поддев отверткой, вынимаем его ось из тяги привода воздушной заслонки |  |
| Крышка карбюратора. Вынимаем ось поплавка одной из камер и снимаем сам поплавок. На нем нет язычков для регулировки уровня топлива. Все просто, как в мотоцикле. Уровень определен один раз и навсегда уже на заводе-изготовителе. Нам остается проверить, не прохудился ли корпус поплавка. |  |
| Пинцетом достаем иголку запорного клапана, осматриваем ее и седло клапана. Так же поступаем и с другим поплавком. |  |
| Слегка постучав пластмассовой ручкой отвертки по малым диффузорам, осторожно, чтобы не потерять пружины-фиксаторы, вынимаем их. |  |
| Пружина должна входить в отверстие диффузора, как показано на фото. |  |
| В корпусе дроссельных заслонок вывинчиваем клапан отсечки топлива (работает аналогично системам ЭПХХ). Его можно проверить: если ртом создать небольшое разрежение, клапан должен сместиться. |  |
| Разбираем его. |  |
| Вывинчиваем регулировочные винты качества |  |
| и количества смеси. |  |
| Вывинчиваем из крышки |  |
| и корпуса карбюратора топливные и воздушные жиклеры. |  |
| Назначение жиклеров и их маркировка (в скобках): 1 – воздушный жиклер с эмульсионной трубкой вторичной камеры (65); 2 – перепускной воздушный жиклер вторичной камеры (140); 3 – воздушный и топливный жиклеры системы холостого хода (47,5/120); 4 – воздушный жиклер с эмульсионной трубкой первичной камеры (140); 5 – вспомогательный воздушный и топливный жиклеры первичной камеры (45/145); 6 – топливный жиклер первичной камеры главной дозирующей системы (112,5); 7 – топливный жиклер вторичной камеры (137,5); |  |
| 8 – жиклер системы обогащения смеси (85); 9 – перепускной топливный жиклер (100). |  |
Тщательно моем детали и узлы карбюратора в бензине (растворителе), продуваем сжатым воздухом и собираем в обратной последовательности. При сборке карбюратора следует обратить внимание на зазоры между дроссельными заслонками и стенками камер и при необходимости их отрегулировать. Принцип такой же, как и на «Озоне», – заслонки не должны касаться стенок (при открытой воздушной заслонке). Если посмотреть на свет через заслонку – по периметру должно светиться тонкое нитевидное кольцо. Перед установкой карбюратора на коллектор неплохо проверить производительность насоса-ускорителя. Расположите карбюратор, как на автомобиле. Наполните бензином до отказа поплавковые камеры через штуцер подачи топлива. Подставьте под него емкость. И десять раз откройте полностью дроссельную заслонку. Время открывания – одна секунда, перерыв между ними – три. Насос должен накачать 10–14 мл бензина. Если будет больше или меньше, на штоке привода есть регулировочная гайка – покрутите ее в нужную сторону. Для первоначальной регулировки положения винтов качества и количества заверните оба до упора и отверните первый на 2,5 оборота, второй – на 3,5. Правильно и окончательно отрегулировать карбюратор поможет газоанализатор.
Источник статьи: http://www.svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_23=1
Volvo 740 2.3 4дв. седан, 116 л.с, 5МКПП, 1984 – 1989 г.в. — топливный насос не качает бензин
Неисправности топливного насоса (не качает бензин)
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:
выход из строя предохранителя бензонасоса;
поломка реле бензонасоса;
проблемы с «массой» бензонасоса;
неисправность электромоторчика бензонасоса;
окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
неисправен сам бензонасос;
Проводка к бензонасосу
На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
Технические характеристики Volvo 740 2.3 / Вольво 740 в кузове 4 дв. седан с двигателем 116 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1984 г. по 1989 г.
Источник статьи: http://zinref.ru/000_uchebniki/05303_transport_5/007_topliv_nasos_ne_kachaet_Volvo/511.htm
