Nissan Serena «Буся» жемчуг › Logbook › Борьба с перегревом вариатора, часть 2.
Хотелось бы верить, что последняя (часть).
Потому что надоело чота… гораздо веселее читать о чужих проблемах, чем описывать свои…
Но раз уж «накипело», будет МНОГАБУКАФ.
Итак, здравствуйте, господа хорошие.
Лето (деньги, здоровье =( ) кончилось. Воспоминания остались =) Но и они тускнеют…
Счас освежим. Этим летом меня посетила фея из сказки проблема перегрева трансмиссии.
Свои первоначальные злоключения описал тут.
Надежды не оправдались, хорваты не проиграли англичанам, равно как и замена радиатора, промывка системы охлаждения с заменой антифриза, промывка теплообменника вариатора вкупе с заменой фильтра тонкой очистки не принесли НИКАКОГО положительного результата. Перегревы успешно продолжились.
Посему, почесав тыковку, приступил ко второму этапу.
Что было сделано:
1. Заменено масло в вариаторе (частично), со снятием поддона (хотелось проверить, что там, внизу, после всех поездок с такими температурами). Слитое масло было довольно тёмное, но магниты были чистые.
2. Извлекли на свет Божий термостат (или термоклапан), выходящий из вариатора. Не надо его резать болгаркой! Он отлично снимается и так, крепится 2 болтами всего лишь.
Продули его компрессором, прокипятили.
Задумались, как оно работает, потому что воду пропускал через себя постоянно, сразу не просекли, потом (дома) допёрло. После прочтения вот этой статьи на Д2. Написано крайне заумно, но догадаться что к чему можно. Короче, эта штука 1) всегда открыта, 2) в зависимости от температуры ОЖ открыта либо несильно (если ОЖ холоднее 82 гр.ц), либо полностью (если горячее).
Сделали вывод, что термоклапан исправен, поставили его обратно. Хотя мысль удалить его из системы и заменить на простой патрубок была. Но не нашлось подходящего, нужного диаметра и извилистости.
3. Изучив схему теплообмена в наших машинах, начитавшись вышеупомянутой статьи, решил заменить термостаты на движке. Их два: слева внизу (если смотреть на двиг) основной (температура открытия 82 градуса), справа вверху — распределительный (температура открытия 95 градусов).
На деталях не экономил, куплены: основной термостат Tama W54NB-82 (пр-во Япония), распределительный Gates TH39995G1 (пр-во Италия). Цена примерно по 500р за каждый.
С заменой основного термостата в одном известном «горбатом» (местный читатель поймёт) сервисе особых проблем не возникло, не считая того, что мастер (если его так можно назвать) решил, что заменит термостат без слива ОЖ, просто пережав патрубок. У него это не очень получилось, мой дорогущий низкотемпературный антифриз успешно облил его самого и всё вокруг. Потерялось почти два литра. Ох, как я ругался… Долили (за мой же счёт) обычный синтековский. Потом этот же перец неправильно установил новый термостат, воздушным клапаном не вверх, а вниз, и начал быстренько обратную сборку. Хорошо что я заметил и вовремя пресёк этот беспредел. А то было бы прикольно… Ну и под занавес он потерял один из болтов крепления термостата (хоть в двигатель его не уронил, и то ладно). Замену искал минут 30, наверное.
С распределительным термостатом пришлось повозиться. Это был уже в другом, «кузя»стом сервисе (тоже вроде уважаемый, но не менее отстойный). Чтобы добраться до термостата, вынули ВСЮ правую часть подкапотки (до эбу и блока предохранителей).
В процессе замены возникла проблема с прокладкой с тефлоновым напылением, про которую я как-то сразу не подумал, и которой не было в комплекте с новым термостатом. Купить где-либо вокруг нереально, только под заказ. Поставили обратно старую прокладку, помазав для верности американским герметиком (граммов 5 ушло). Авось не протечёт =) Включили мне в счёт весь 250гр-тюбик =(
Времени на замену, с учётом изучения матчасти прямо на месте, ушло вдвое больше, чем на первый термостат. Подумав, сервис решил, что надо слупить с меня по максимуму раз это высокотехнологичная операция, то и стоить она должна соответственно. И выкатили мне аж 4,5 тыщи! Я конечно засопротивлялся, но это помогло лишь частично, и если за замену первого термостата я отдал 800р (вместе с антифризом), то во втором случае кое-как сторговался на 3 тыщи. Ни там ни сям качество работ не соответствовало цене.
Наконец, я покинул все сервисы. Ура! У меня практически новая система охлаждения. Всё что надо течёт, охлаждает, распределяется… и на следующий день зафиксировал в вариаторе 123 градуса, всего через час после выезда из дома.
Второй этап окончился моим закономерным фиаско.
Дело начало принимать дурной оборот. До отъезда к семье в Поволжье — неделя, дату никак не перенести, отменить тоже нельзя, машина весело перегревается, причину перегрева без снятия агрегата видимо не найти… Размышляя обо всём этом, я поседел во второй раз.
Третий этап сам собой назрел по мере краха реализации второго этапа. Я до конца надеялся, что с заменой распределительного термостата проблема-таки уйдёт, но на случай неуспеха (да нее, да нуу, да как же…) оставался последний (а по факту, единственный!) известный способ победить перегрев без необходимости лезть внутрь вариатора — установить дополнительный масляный радиатор. Отмечу, что у многих умных людей до меня этот этап был первым, и им в отличие от меня не повезло посчастливилось не потратить массу времени и денег на бесполезные в сути своей мероприятия. Физика сего действа мне не была ясна (говорила же мама: слушай умных людей, раз сам дурак!), поэтому отвергал вариант с радиатором до последнего. Но, будучи практически припёрт к стенке, сдался. Точнее, начал наконец действовать в правильном направлении. Безмерно благодарен за науку друзьям Hanter61 , Serg-irk38 и мастеру с руками и головой, по имени Антон, которого мне посоветовал Серг. Он всё сделал как надо: не спеша, качественно и недорого.
Дальше будут сплошные лайфхаки умные слова и выражения, прислушайтесь!
Радиатор доп.охлаждения масла вариатора.
1. Причина возникновения перегрева в наших вариаторах — до сего дня тайна. Как и причина его невозникновения до определённого момента. Вчера не было, сегодня появилось. Какого. Объясняют по-разному и довольно пространно. Предлагают вскрыть и диагностировать. Оно нам надо? Точно на 100% известно одно: неизвестно как скоро, но перегрев будет. И неважно, какое у вас в вариаторе масло, оригинал или аналог. Допрадиатор — единственный способ не перегреть в перспективе вариатор и не попасть на замену агрегата по этой причине. Если у вас его ещё нет, задумайтесь об установке. Исключение: вы собираетесь сбросить продать машину в ближайшем будущем или же живёте за Полярным кругом. Тогда не заморачивайтесь.
2. Допрадиаторы не устанавливаются штатно на наши машины, но архиважны и нужны. Хвала производителю, он штатно ставит такие радиаторы на аппаратно аналогичные нашим машины: Икстрейл (особенно Т31 с движком 2.5 литра), Кашкай. У нас не джипы, но нагрузка на вариатор даже больше, из-за веса машины (особенно гружёной) и преодолеваемых (особенно летом) расстояний. И поэтому лучше всего перенять и использовать у нас решения для указанных выше машин.
3. Допрадиатор может быть почти какой угодно: места для его установки достаточно. В продаже есть бэушные радиаторы для разных авто, новые универсальные наборы (например такой =)), а также новые радиаторы для Кашкая/Икстрейла от «Автотрейда» (бренд SAT), я же купил себе радиатор для Аутлендера, также от «Автотрейда». Диаметр выходных трубок — 8мм. То, что нужно.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/512968629797520268/
Nissan Serena › Logbook › ВАРИАТОР, снятие ошибок, обнуление счетчика без сервисменов!
Всем привет. Каждый имеющий авто с коробкой СVT, наверняка задумывался, а стоит ли обнулять счетчик старения масла после замены масла в вариаторе. Признаюсь сразу на первой своей Серене, я сразу же обнулил счетчик после замены масла в CVT. Отдал я за 5 мин работы левого электрика с прибором «ланч», как он его назвал, 500 руб. На этой же Серене я масло поменял сразу после покупки, но обнулять счетчик не стал. Посчитав это не так серьёзно, типа нужно это только для сервисменов для информации. Прокатался я после замены уже в районе 20000 км. Но на самом деле принцип работы этого счеичика не такой как я предпологал. Он начинает тикать только тогда когда масло в CVT прогреется выше 90 градусов. Типа происходит процесс горения. «Это моё сугубо личное мнение.» Проверил я это на своём опыте.<прокатился с включенным прибором по городу>.
Так как я общаюсь с парнями из клуба» Микроб», там мне поведали, что реально и самому подключится к мозгам CVT без крупных вложений и поездок в сервис. Про это я узнал где то месяца 3 назад. Ну и забил на это, посчитав что не реально, не каждый диагност еще может прочитать мозги нашей CVT. Тут я 2 дня назад вспомнил что в шевроле у меня как раз воткнут ELM блютуз передатчик.
Парни с форума говорили, что ELM подойдет только версии 1.5. Я в свою очередь даже не знал какая у меня версия передатчика. Купил я его уже давным давно на шевроле и подцепил его к навигатору. С тех пор он там и воткнут был, и им никто уже не пользуется года так 2 с половиной т.к. умертвил навигатор по глупости, решил прошить и превратил в кирпич, с тех пор валяется в столе.
Решил я всё таки попробовать эту приблуду. Скачал программку с форума на планшет и телефон на всякий случай, и вытащил ELM из гнезда в шевроле. Воткнул в разьём в Серене, перед этим вытащив из него вилку мультитроникса. И я был дико удивлен. ELM и программа в телефоне действительно подцепились к мозгам CVT. Кстати и телефон самсунг ноте3 и планшет Asus, оба без проблем работали с ELM.Разработчику этой программы нужно поставить памятник при жизни. Кстати он владелец Ниссан Мурано, а у нас как известно одинаковый CVT. Эта программа решила все мои головные боли с CVT. Она видит всё. Читает ошибки и может их сбрасывать, показывает и сбрасывает счетчик старения масла, показывает температуру и давление масла, а также может убирать включенную с завода функцию торможения двигателем. Я без труда скинул свои ошибки, а их было аж 4, затем обнулил датчик старения масла а он показывал 30944 и отключил торможение двигателем. После этого я прокатился и мне показалось что Серенка на накат стала порезвее. Дал проехаться жене т.к. она последнее время и ездила на ней, прогнав меня на шевроле, мотивируя что на ней удобнее детей в школу и в сад развозить. Так вот она села и говорит что действительно машинка поехала гораздо веселее, не только накатом но и на разгон.
Теперь есть возможность при дальних поездках в жару особенно на юг по горам проверять температуру масла в коробке. Ну и переодически диагностировать на ошибки.
Здесь можно скачать эту программу абсолютно бесплатно и к ней разьяснения:
cvtz50.info/
Устанавливайте версию Z51 она более подходит для нашей CVT.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/8939002/
FAQ Nissan SERENA C24
Serena. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
FAQ Nissan SERENA C24 ⇐ Serena
Сообщение Fusion » 15 окт 2010, 11:07
Обожемой хочу купить Серену, но незнаю что там за коробка стоит? Вдруг проклятущий вариатор? Как определить? 
Смотрим на щюп коробочный. Что написанно?
Серены с 99-01 бензиновые все с вариаторами, с 02-05 — переднеприводные CVT, 4WD — автомат. Т.е. все серены с двигателем SR20DE будут оснащены вариатором, что 2WD, что 4WD. Далее С двигами QR20DE переднеприводные с вариатором, а полноприводные с автоматом. QR25DE (ну малоли кто купит себе такого зверя RC24) автомат и передний привод.
Все дизельные Серены только с автоматом.
Всё принципиальное отличие в эксплуатации такой коробки показано здесь:
PC/PNC SR20DE
Двигатель — 3,2 л. масла без фильтра, 3,4 л. с фильтром.
Рекомендуется — 5W30.
Коробка CVT (вариатор) — 8,1 л.
Рекомендуется — NS1 для старых авто, и NS2 для более свежих. А вообще смотрим что написанно на щюпе.
Раздатка (4WD версия) — 200 мл. (хотя офицально сказанно 300 мл.)
Рекомендуется — Diff Oil Hypoid Super GL-5 80W-90
Задний диференциал (4WD версия) — 800 мл.
Рекомендуется — Diff Oil Hypoid Super GL-5 80W-90
TC/TNC QR20DE
Двигатель — 3,5 л. масла без фильтра, 3,7 л. с фильтром.
Рекомендуется — 0W-20.
Коробка CVT (вариатор) — 8,1 л.
Рекомендуется — only NS1
Коробка AT (автотам) — 8,5 л. (. )
Рекомендуется — Nissan Matic Fluid J
Раздатка (4WD версия) — 310 мл.)
Рекомендуется — Diff Oil Hypoid Super GL-5 80W-90
Задний диференциал (4WD версия) — 800 мл.
Рекомендуется — Diff Oil Hypoid Super GL-5 80W-90
RC QR25DE
Двигатель — 3,5 л. масла без фильтра, 3,7 л. с фильтром.
Рекомендуется — 0W-20.
Коробка AT (автомат) — 8,5 л.
Рекомендуется — Nissan Matic Fluid J
Раздатка (4WD версия) —
Рекомендуется —
Задний диференциал (4WD версия) —
Рекомендуется —
VC/VNC24 YD25DDTi
Двигатель — 4.9 л. масла без фильтра, 5.2 л. с фильтром.
Рекомендуется — 10W-30(5W-30).
Коробка AT (автомат) — 9.4 л.
Рекомендуется — Nissan Matic Fluid D
Раздатка (4WD версия) —
Рекомендуется —
Задний диференциал (4WD версия) —
Рекомендуется —
На что смотреть при покупке Серены?
Читаем тут.
Коды красок С24:
серебро KL0,
белый QN1, QM1,
жемчуг QT1,
голубой KV4,
черный KH3
Двуцветные с серебр. низом:
зеленый 3W2(DR5+KL0),
белый 3S2(QM1+KL0),
жемчуг 3X1(QX1+KX6),
голубой 3V1(BV6+KW3),
фиолетовый 3X2
Лампочки в фары РС кузова стандарта IH01, европейских аналогов нет.
Только оригинал AY080-10022.
с 12.2001г. идут простые лампы Н4, которые прекрасно позволяют откорректировать световой пучок под европейский (путём отламывания усиков и поворота лампы против часовой стрелки (если смотреть со стороны цоколя) на ширину отломанного уса).
На ТС кузове уже Н4 идут.
Номера колодок(оригинал и аналоги):
перед
Nisshinbo PF-2389
Nissan 41080-0W726
Nissan AY040-NS085
Jnbk PN-2389
Allied Nippon ADB 3591
Kashiyama D1211M
Nipparts J3 601 071
Jakobs autoteile J3 601 071
зад
Allied Nippon ABS0231
Kashiyama K1193
Jnbk FN-1193
Nissan 44060-4N025 /026
ШРУСы:
39211-5N400
Asva NS-70A44 ШРУС наружний
Nissan 39211-5N400 Шрус наружный
39211-5V010
Asva NS-36 ШРУС наружний
Asva NS-70A44 ШРУС наружний
Asva NS-76A44 ШРУС наружний
Nissan 39211-5V010 ШРУС наружний
Nissan 39211-5V010 ШРУС наружний
39211-5V070
Asva NS-76A44 ШРУС наружний
HDK NI-76-A44 ШРУС в сборе внешний
Nissan 39211-5V070 ШРУС в сборе, внешний
Nissan 39211-5V070 ШРУС в сборе, внешний
Крестовины
Нижняя крестовина рулевого карданчика: GMB ST-1540
Стойки KYB:
Передние:
Kayaba Excel-G, каталожные номера . и .
Задние:
Kayaba Excel-G, каталожный номер .
Компания KybCom (http://www.kybcom.ru) предоставляет 10% скидку участникам Микроб.Ру на амортизаторы марки KYB (Kayaba), KYB Sport, пружины OBK для праворульных машин и пружины H&R для любителей тюнинга.
Стоковые катки:
195/65/15 ; 5,5Jх15, 5х114.3, ЕТ 45, цо 66,1
205/55/16 — резина.Под 205 резину диски 6.5J.
Сайлент блоки у нас отдельно не меняются,только в комплекте с рычагом(б/у около 1-1,5 т.р. на japancar.ru).
Малый передний сайлентблок 54590-01Е00 (проверено, подходит)
Предний маленький Nab-122 официально Эксистом не поставляется.
Большой передний сайлентблок 54570-4N001 (номер на оригинальном сайленте PNC24 2001г.)
Аналог большого переднего сайлентблока MASUMA RU456 (бьётся как замена по оригинальному номеру).
Аналог сайлента (задний большой) Nab-124 .
Каталог аналогов в подвеску от Febest тут.
Аналог шаровой: опора шаровая нижнего рычага Akitaka 0220-C24
Как оказывается передняя и задняя подушка ДВС слабое место.
Подушка передняя 11270-5V000(аналог Asva NM-035 ).
Подушка задняя 11320-5V500(аналога нет).
Подушка левая 11220-4N000 ( Asva NM-038 ).
Подушка правая 11210-4N001 ( Asva NM-036 ).
Опора двигателя 11320-WF400(аналога нет).
Полиуретановые сайлентблоки и втулки для подвески автомобилей Nissan
Полиуретан.ру
Точка опоры
Передние рычаги:
рычаг передний правый — 54500-4N000
Рычаг передний левый — 54501-4N000
Стабилизаторы:
Аналог Akitaka (Китай)
0223-C24FL — Тяга стабилизатора передняя левая
0223-C24FR — Тяга стабилизатора передняя правая
0223-C24RL — Тяга стабилизатора задняя левая
0223-C24RR — Тяга стабилизатора задняя правая
Nissan:
54668-4N001 — Тяга стабилизатора передняя левая
54618-4N001 — Тяга стабилизатора передняя правая
54668-4N010 — Тяга стабилизатора задняя левая
54618-4N010 — Тяга стабилизатора задняя правая
Маслянный фильтр- AY100-NS004 ( прим. подойдёт любой с маркировкой С-224)
Воздушный — AY120-NS001 оригинальный фильтр имееет «жирную» пропитку. НЕЛЬЗЯ использовать «сухие» фильтра.
Топливный- 16400-4M405/500
Салонный- B727A-79925
Вариатора- 31728-8E000
У кого возникнут проблемы с масл. фильтром ( AY100-NS004 ),
могут купить 15208-65F00AU.
Аналоги фоздушного фильтра (с пропиткой).
SHINKO — SA-243
VIC — A-243V
Приводные ремни :
AY140-61036
и
AY140-40830.
( прим. кондиционер-генератор — 6 ручьев длинна 1036 (или 1035) мм
Кстати, не у всех, по-моему, 6 ручьев в ремне, у некоторых 5 (требует проверки)
ГУР-водяная помпа — 4 ручья 830-850мм.)
По собранным данным стартера на двигатель SR20 на наши авто бывают двух видов —
1.Стартер 233005J201 — 8 зубов 1,2 квт, он же Hitachi S 114 818A
2.Стартер 233004J606 — 10 зубов 1,7 квт он же HITACHI S 114 871 — для северных районов.
Двигатель QR20:
код 137948 CARGO Ротор стартера.
код 137121 CARGO Щеткодержатель стартера
Свечи: дв.SR20DE — NGK BKR5EY ( 22401-2J200).
Кое какие номера з/ч можно глянутьТУТ
Шкив генератора с механизмом свободного хода
Nissan 231516N200
231516N210
231516N20B
Ina F-232288.1
Аналоги (заменители) для запрошенного кода
Luk 535 0044 10
Аналог термостата на SR 20 DE — WV54BN-88
При помощи этого каталога Вы можете узнать куда, чего и сколько лить. »
http://www.avtobest.ru/?oil&p=82
Вот он сам вживую, если кто его не видел ещё:
Для общего развития можно почитать про торовый вариатор.
А так же можно поглядеть как же всё внутри устроено?
Также магазин по зап.частям, там кое что есть, например нашел фильтр нижний с лотком под проводку, я когда себе свой менял, в магазинах не мог найти: http://www.konkord-tm.ru/transtore/catalog.php
При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях рабочая жидкость CVT меняется (желательно) через 22,5 -25 тыс.км.
К тяжелым условиям относится:
1. Частые короткие поездки на расстояние не более 8 км в летний сезон или не более 16 км в холодное время года (при отрицательной температуре окружающего воздуха).
2. Эксплуатация в условиях высоких температур окружающего воздуха (выше +32С).
3. Длительная работа двигателя на холостом ходу, движение с частыми остановками в уличных пробках. Буксировка прицепа, преобладающее движение в горной местности.
4. Движение по грязным, запылённым дорогам или по дорогам которые подвергаются обработке противообледенительными средствами
Без сигнала IDL самодиагностика может не запуститься
Итак последовательность действий при самодиагностике
1. машина прогрета в движении
2. отключены все потребители, как фары, обогрев стекол, кондиционер итд
3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт
4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.
5. Селектор передач в положении P
1. Вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено (OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение — старт, OFF — это положение ACC)
Так сделать два раза (OFF — ON , OFF — ON — OFF) оставить выключенным (сделать быстро).
2. селектор передач в положении P — включить зажигание в ON, подождать когда загориться лампа CVT (SPORT) на две секунды, сразу выключить зажигание (OFF)
3. Нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D
4. Включить зажигание ON
5. Отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
6. Одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D.
7. Отпустить обе педали.
Сначала идет стартовый импульс 2 секунды (аналогично при включении зажигания – если все исправно), потом лампа замигает 10 раз, при этом надо смотреть на вспышки. Они будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные (около секунды). Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки.
Пример ошибки 3 и 8 (условно I короткие вспышки , O — длинные)
I I O I I I I O I I I I I I I I Считайте код ошибки.
Коды ошибок самодиагностики:
2х секундный старт – потом все импульсы короткие (10) – ошибок нет
1 Импульс длиннее остальных (P0720) датчик скорости авто (вторичный датчик скорости).
2 Импульс длиннее остальных (P0715) – первичный датчик скорости (ведущий вал)
4 STEP MOTOR (P1777) – обрыв – замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT (P1791)
6 HPS соленоид линейного давления (P0745)
7 Lock UP соленоид блокировки ГТ (P0740)
8 Датчик температуры масла в CVT (P0710)
9 Нет сигнала оборотов двигателя (P0725)
Герман27: ошибка 9 в режиме самодиагностике формируется из-за того , что вы проводите ее на заглушенном моторе , при этом разумеется сигнал оборотов ДВС не поступает в TCM .
Если после запуска индикатор SPORT/CVT гаснет — значит rpm signal поступает в TCM
Если сомнения все равно остаются — надо взять сканер и в режиме datastream посмотреть этот параметр на работающем моторе в TCM
в свое время кто-то запостил на клубных форумах NISSAN эту ересь — и у половины владельцев сорвало крышу в поисках не существующей неисправности.
10 При появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими, сначала устранить младшие по разрядности коды.
Вымаргивает вот так:
Предположим – что процедура самодиагностики по каким-либо причинам не запустилась. Если коробка постоянно находится в аварийном режиме – то для начала необходимо проверить исправность обмоток STEP MOTOR на разъёме в коробку (под аккумуляторной батареей)
Собственно говоря, через это разъём можно проверить все внутренние электронные узлы коробки (для замены которых придется сливать масло и снимать поддон, фильтр)
Если неисправность более сложная , проявляется в движении и не всегда – то такие замеры необходимо уже делать с внешних датчиков скорости и уже в движении. Для этого придется найти блок ECU CVT. Он начинается с цифр 31036 – XXXXX .
На легковых машинах – как правило находится в центре торпеды под магнитофоном (приходится все разбирать), на минивенах (типа SERENA) – его следует искать под перчаточным ящиком со стороны пассажира, ближе к левой стойке.
На блоке два разъёма, вид со стороны контактов блока:
Выходы датчиков первичного вала Pin 38 и вторичного pin 29 проверяются осциллографом в движении. Форма сигнала – меандр, амплитуда 10-12 вольт.
TPS IDL pin 16, FULL pin 17, датчик давления pin 37
Если машина едет постоянно в аварийном режиме – как на холодную, так и горячую – то наиболее вероятен выход из строя STEP MOTOR _ обрыв обмотки. Неисправность, возникающая после прогрева –это [[Датчик|датчики вращения]. В этом случае надо все разобрать (для доступа к ECU) и отправить владельца на test drive. Будьте уверены – 10 минут активной езды ему хватит. Как только машина подъезжает в аварийном режиме – подключайте прибор и смотрите сигналы.
Шаговый электродвигатель (степ-мотор) CVT
31947-8E002
Датчик скорости вторичного вала CVT
31935-8E007
Источник статьи: http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=16461
