Восстановление суппортов VW II 239/10/12/20
Эта информация по ремонту подходит для следующих автомобилей:
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Volkswagen Passat B2 / Фольксваген Пассат Б2 (327) 1982-1988
Volkswagen Passat Variant B2 / Фольксваген Пассат Вариант Б2 (328) 1974-1988
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N1, 9N2) 2002 — 2005
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (9N3, 9N4) 2005 — 2010
Volkswagen Polo 3 / Фольксваген Поло 3 (6N1) 1995 — 2000
Volkswagen Polo 3 / Фольксваген Поло 3 (6N2) 1999 — 2002
Volkswagen Polo Classic / Фольксваген Поло Классик (6V2) 1996 — 2002
Volkswagen Caddy / Фольксваген Кадди (147, 148) 1982 — 1991
Volkswagen Fox / Фольксваген Фокс (5Z1, 5Z3, 5Z6, 5Z7) 2004 —
Volkswagen Lupo / Фольксваген Лупо (6X1) 1998 — 2006
Volkswagen Lupo 3L / Фольксваген Лупо 3Л (6E1) 1999 — 2006
Skoda Fabia / Шкода Фабия (6Y2) 2000 — 2007
Skoda Fabia Combi / Шкода Фабия Комби (6Y5) 2001 — 2008
Skoda Fabia Sedan / Шкода Фабия Седан (6Y3) 2001 — 2008
SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002
SEAT Cordoba Vario / Сеат Кордоба Варио (6K5) 1997 — 2002
SEAT Arosa / Сеат Ароса (6H1) 1997 — 2004
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999
Всем доброго времени суток!
Захотелось человеку на B2 восстановить суппорта. На разборке были найдены доноры.
Красота. а ведь большинство с такими и ездит.
Это было не легко… все откручивалось только со сваркой, неделя в электролизной ванне, пескоструйка, окраска составом для холодного цинкования, термостойкой краской и термостойким кремнийорганическим лаком.
Конкретно тут Так получилось что один суппорт с жестким пыльником, туда станет вот такой ремкомплект
Да, он белый)) И резина чертовски приятная на ощупь!
На второй суппорт пойдут резинки TRW SJ1112
А вот поршни обязательно ставить одинаковые!
В нашем случае Frenkit P485501
Ну и направляйки «нового образца» Frenkit 812003
Направляйки старого образца идут со фторопластовой втулкой, требуют специфической смазки, но и это не дает им прожить долго, налипшая грязь их убивает.
В направляйках нового образца конструкция как в более современных авто, втулка и смазка НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
Смазка в пакете — силиконовый компаунд полупрозрачный. Именно так у Frenkit выглядит смазка которая конкретно для направляющих! Но эти мазать не надо, максимум посадочное втулок направляющих для облегчения установки!
А на выходе получаем:
Я был приятно удивлен увидеть сохранившуюся маркировку))
Как я уже писал выше направляющие смазывать нельзя!
А вот внутренность суппорта сальники и сам поршень обязательно смазываем ATE 03.9902-0501.2 она же под новым артикулом 03.9902-0511.2
Иначе не надолго хватит ремонта.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник статьи: http://vwts.ru/articles/brake/vosstanovlenie-tormoznyh-supportov-vw-ll.html
Устройство и работа заднего суппорта Фольксваген Гольф 3 (VW Vento. Отчет + схема)
balkon
Люблю покопаться в железках
Привет всем! Хочу рассказать вам про моё понимание работы заднего суппорта G3/Vento. Написал из-за того, что ни от кого не услышал вразумительно, как оно работает и из-за чего может сломаться. Что видел у нас на сайте, так это одни только «какие-нибудь усики», «зацепы», встречались где-то даже «храповик» с «дополнительным рабочим цилиндром местного действия», но это, оказалось, никак не связано с моим вариатном суппорта..
Изначально с момента покупки вагена у меня не работал ручник. Мириться можно, но иногда без ручника очень неудобно, плюс сигналка моя позволяет дистанционный запуск, а при неработающем ручнике это невозможно. Эти-то два обстоятельства меня и сподвигли на переборку суппортов (как только стало тепло!). В итоге, Ваген поставлен «на ноги» и я сел описывать полученные впечатления.
Итак, «Суппорт – в студию!»
Начинаем с разборки суппорта. Не прочитав вовремя полезных советов на эту тему, я отвинтил шланг, поэтому путь «выдавить поршень педалью» я прозевал. Выкрутить его нереально (исходя из конструкции, но об этом дальше). Но зато случайно был найден способ сделать это по-другому. Снимаем возвратную пружину валика ручника. Выворачиваем ограничитель (болт на 10). Давим на рычаг валика в сторону затягивания ручника до упора. Дошли до упора? Теперь подсовываем, например, отвёртку и дожимаем рычаг дальше! Слышим щелчок. Не пугайтесь, мы ничего не сломали, это станет ясно потом, исходя из кинематики данного узла. Рычаг теперь остался в этом положении. Той же отвёрткой отправляем рычаг обратно (через более тихий щелчок) в «нулевое» положение. Если посмотреть во время этой операции на поршень, то мы обнаружим, что он вылез примерно на миллиметр, а после щелчка «туда-сюда» он в таком вылезшем состоянии и остался! То есть, берём отвёртку и гоняем рычаг ручника туда-сюда (со щелчками!), пока поршень не вывалится из цилиндра. Кстати, во время этой операции со щелчками у меня из цилиндра вытекли остатки жижи (довольно много), которые без неё не хотели выливаться.
Разбираем. С разборкой сложностей не возникло, делал примерно так, как описал SLAVOB3FAN, только пользовался не пинцетом, а нормальным, хоть и дешёвым, съёмником стопорных колец (ваще не понимаю, что там можно сделать пинцетом!).
Теперь об устройстве. Рабочая гидросистема ничем хитрым не выделяется; всё просто, как валенки. А вот ручник…
Валик ручника (поз.5) имеет в середине выфрезерованный паз для толкателя (поз.6). Когда мы тянем ручник, трос через рычаг валика ручника поворачивает валик (по чертежу –по часовой стрелке). Толкатель воздействует на шток (поз.7). Шток, по сути, в резьбовой паре это винт, поэтому так и будем его называть: «шток-винт». Ход небольшой, но зато усилия велики. Шток-винт вкручен в шток-гайку (поз.4), который упирается в поршень (поз.2). То есть во время затягивания ручника путь передачи усилий такой: валик ручника-толкатель-шток (винт)-шток (гайка)-поршень. При этом эти элементы должны быть защищены от проворачивания друг относительно друга, ведь если вдруг при надавливании два резьбовых штока ввернутся друг в друга, то вся схема «сложится» в длину и усилие не передастся. Разумеется, это предусмотрено! От проворачивания шток-винта относительно корпуса его удерживает большая шайба с дырочками и одним выступом, находящаяся под пружиной на дне цилиндра (на картинке она для простоты не отображена). От проворачивания шток-гайки относительно поршня его спасает конусная поверхность на широкой её части (вверху) и такая же поверхность внутри поршня. Эти поверхности в исходном состоянии несильно поджаты друг к другу плоской пружинной шайбой (поз.8), находящейся в поршне между стопорным кольцом и широкой нерезьбовой частью шток-гайки. Наконец, от проскальзывания шток-гайки отосительно шток-винта их удерживает профиль резьбы на них. Если посмотреть поближе, то видно, что витки резьбы не треугольного профиля, а трапециевидного, причём один «бок» трапеции прямой, другой – наклонный. К процессу сжатия относится как раз наклонная сторона резьбы, которая образует «многоярусный» конус.
Но самое интересное происходит, когда ручник отпущен и мы нажимаем на педаль тормоза. Шток-винт не двигается в продольном направлении и не вращается относительно корпуса, т.к. зафиксирован всякими шаёбочками на дне. Поршень под действием давления выдвигается из цилиндра и заодно сжимает плоскую пружинную шайбу (поз.8). Если ход поршня получается больше (по причине износа колодок и диска), чем способна прожаться пружинная шайба, поршень тянет за собой шток-гайку (поз.4). На пружинную шайбу (поз.8) широкая часть шток-гайки опирается через маленький подшипник (поз.9), поэтому шток-гайка легко проворачивается и «свинчивается» со шток-винта. При этом резьба шток-гайки и шток-винта не сопротивляется такому развитию событий, так как в этом случае сопряжённые детали опираются друг на друга через «прямую» сторону трапециевидной резьбы. Таким образом достигается бесступенчатая (никаких храповиков!) компенсация износа колодок и диска, поэтому ручник всегда одинаково «готов к бою».
Пружина, прижимающая шток-винт к дну цилиндра (поз.3), судя по всему, нужна для защиты вашей жизни при поломке механизма ручника. А именно, в случае невозможности удлинения пары «шток-гайка шток-винт» например из-за её заклинивания, у вас постепенно откажет ручник, но вы всё равно сможете уверенно пользоваться рабочей тормозной системой: шток-винт во время рабочего хода поршня будет просто сжимать пружину.
Кстати, невозможность выкрутить поршень из цилиндра при разборке, о которой я говорил выше, существует из-за того, что поршень соединён со шток-гайкой через подшипник. То есть сколько бы мы ни крутили поршень, он свободно проворачивается на подшипнике и шток-гайка со шток-винта не скручивается!
Всё. Спасибо всем, кто осилил это моё «многабукафф».
Источник статьи: http://vwts.ru/forum/topic/90667/
Volkswagen Golf GTI Борт 631 › Logbook › Ремонт/переборка/восстановление задних суппортов и скоб (ч.1)
Здравствуйте, друзья.
Началось всё с того, что при левом повороте появился скрип. Думал, что дело в правом переднем ступичном подшипнике, поскольку все ступичные новые, а этот старый, но нет, дело было в задних колодках. Когда я это выяснил, то решил перебрать задние суппорта и заменить колодки.
Сначала хотел перейти на 256 вентилируемые от Audi TT, но там нужны проставки под скобы, и, соответственно, новые тормозные диски, скобы, суппорта. Необходимость покупки всего другого/нового меня не напрягала, а вот необходимость втыкать проставки меня остановила. Не люблю я весь этот колхоз и кроилово. Решил перебрать родные тормоза. Закупился всякими ремкомплектами (об этом ниже) и полез делать. Что я там увидел:
Задняя левая скоба в полном порядке;
Задняя правая скоба: видимо, когда-то в ней закисла направляющая, и сильно умные товарищи решили не пытаться ее достать без потерь, и тупо просверлили скобу спереди и выбили направляющую, а в получившемся лишнем отверстии нарезали резьбу и вкрутили болт на 10. Это мне сильно не нравилось;
Задний левый суппорт бодряком;
Задний правый суппорт… смотрите сами:
Поразмыслив, взвесив ЗА и ПРОТИВ, было решено искать полный комплект задних тормозов (суппорта и скобы на обе стороны). Искал долго. Попадались либо варианты за 4-5к в «так себе» состоянии, либо просто убитое железо за копейки. И вот попался отличный вариант за вменяемые деньги. Тормоза находились в другом городе, и пересылом заниматься не очень-то хотелось, но ввиду отсутствия приемлемых вариантов поблизости и ввиду хорошего состояния найденного комплекта я решил: надо брать. В роли продавца выступил Константин, сотрудничать с ним было приятно. Еще раз большое спасибо, друг!
Тормоза приехали в рабочем виде:
Пусть немного грязные, зато целые и всё работает, как надо. Да и перебирать снятые суппорта гораздо приятнее, поскольку и машина остается на ходу, и нет никакой спешки, и можно их спокойно привести в чувство. Для приведения в чувство было куплено следующее:
1.Два комплекта Frenkit 238901, по одному на каждый суппорт. Комплект универсальный, поэтому включает в себя 5 видов прокачных штуцеров и пару лишних уплотнительных колец:
Тормозной поршень (шел в этом же комплекте) внутри пустой, так что придется переставлять механизм из своего старого поршня.
2. TRW ST1160. Это направляющие пальцы и пыльники. Направляющие 2х видов: 2 штуки с тремя продольными фасками и 2 штуки ступенчатые. Не думайте, что это направляющие на разные авто (пыльника-то 4!).
Ступенчатая направляющая ставится в верхнее отверстие скобы, с фасками — в нижнее:
3. TRW SP8980. Манжеты и пыльники тормозного поршня. Они есть и в комплекте Frenkit, но я решил, что TRW лучше:
4. ATE 03351809002. Прокачной штуцер суппорта под ключ на 11, цена 61р. Есть точно такой же штуцер, но под ключ на 10, и стоит он 200+ рублей.
5. На заказ из латуни были выточены втулки механизма ручника (они стоят в глубине суппорта).
Раньше эти втулки можно было найти в ремкомплекте BOSCH, а сейчас вместо них кладут пластиковые.
Если кому нужны размеры, то вот:
Выбивал старые и забивал новые с помощью специального болта от VW:
Шучу, конечно. Это болт крепления стартера от Golf 2 =)
6. ATE 03990205112. Паста для тормозных цилиндров. Тюбик большой и дорогой, но полезный. Не вредит резине.
7. TRW PFG110. Смазка для направляющих пальцев. Не вредит резине.
8. Elring 110353. Уплотнительное кольцо банджо-болта тормозного шланга. Это аналог VAG N0138128, но, в отличие от оригинала, оно медное.
9. VAG B000750M3. Тормозная жидкость, 1 л.
10. TRW GDB1330. Тормозные колодки задние.
Какой понадобился инструмент:
1. Естественно набор бит и трещоток, без него я просто не представляю процесс какого-либо ремонта.
2. Пара рожковых ключей, вроде на 17. Нужны для снятия с суппорта лапы ручника, за которую цепляется трос ручника. Ставите их (ключи) с разных сторон лапы, и, упираясь в суппорт, снимаете лапу со шлицов. На словах трудно объяснить, на деле всё понятно станет.
3. Набор для сведения тормозных поршней. Можно и без него, но с ним проще.
4. Съемник стопорных колец. Вот тут небольшая засада. Нужен загнутый съемник с длинными лапами, типа такого:
Найти такой съемник мне не удалось. Я купил с прямыми лапами, но снять стопорное кольцо в поршне получилось, а вот кольцо в суппорте сидит очень глубоко, и съемник не достает. Но мы Русские, и такие засады нам не помеха. Берем ножницы, алмазный напильник, и делаем вот что:
Не знаю, понятно или нет, но я подпилил кончики ножниц, чтобы они входили в отверстия стопорного кольца. Таким образом снял и поставил кольца в суппортах. Для этой процедуры потребуются либо железные нервы, либо помощник. У меня было второе.
5. Инструмент точной настройки, т.е. молоток. Без него никуда.
Небольшая часть из купленных ремкомплектов была установлена на мои убитые суппорта, чтобы они доездили последний месяц перед тем, как я переберу новые тормоза, а именно:
1. Поставил манжету и пыльник в убитый суппорт, поскольку поршень там закис и пыльник был порван
Поршень прошел железной щеткой, затем 1000 и 2000 наждачкой, смазал модной пастой для поршней и поставил обратно.
2. Новые пальцы и пыльники скобы:
Думал, что оставлю эту скобу, но нет. Позже переставлю пальцы в новую скобу.
3. Заменил прокачной штуцер из комплекта Frenkit. Мой штуцер просто провернулся, когда я пытался его закрутить после прокачки тормозов.
4. Заменил тормозные колодки. Пусть притираются.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/505539229728637656/
