Схемы штатных магнитол мазда

Гайд по распиновке магнитолы на Мазда

Абсолютное большинство водителей со стажем хорошо понимает, что из себя представляет распиновка штатных магнитол Мазда, и для чего она необходима. В двух словах, речь идет об уникальном интерфейсе подключения медиасистемы к бортовой системе автомобилей. Когда упоминается об особенностях разъема, то это связано со штатными медиасредствами, адаптированными под определенный автомобиль. В противном случае подключение осуществляется через универсальный разъем ISO. Предлагаем вам маленькую инструкцию – гайд, как подключить внешние устройства для расширения функциональности.

Магнитола Мазда

Распиновка магнитолы Мазда 3 и 6 выглядит, как показано на схеме:

• AUX
• Если вы хотите установить AUX на вашу Мазда 6 GH, специалисты рекомендуют сделать изменения интерфейса следующего характера.
• Усилитель
• Если вы хотите подключить усилитель, то нужно будет сделать врезку, как показано на схеме.
• Сабвуфер
• Сабвуфер подключаем аналогичным образом.

Распиновка магнитолы Мазда 3

Для чего необходимы эти изменения

Многие наши читатели отметят, что штатная магнитола обычно имеет на борту встроенный усилитель. Производитель говорит о выходе 20-30 ватт. Если в вашей модели указан 4х50 SurroundStereo и на выходе сабвуфер, это не больше, чем реклама, хорошего звука получить такими средствами просто нельзя. Конфигурация магнитол на Мазда 6 GH позволяет получить не очень качественный, но довольно громкий звук, но его нельзя сравнить с тем, что предлагаем вам получить, использовав приведенную обобщенную схему. Соответственно, неплохой звук уже у Мазда 5 и Демио, но современные средства и внешние устройства позволяют улучшить.

Как видно, распиновка магнитолы Мазда 6 аналогичная. Также поддается доработке с хорошим результатом на выходе. Если вы еще проведете дополнительный тюнинг салона по установке интерьерных датчиков, качественной музыки, можно рассчитывать на премиальную функциональность. Обратите внимание также на описание проводов, которое понадобится в установке. Предлагаем вариант описания для модели Демио.

Самостоятельное определение контактов

Определить контакты можно самостоятельно, но для этого придется демонтировать корпус, чтобы получить доступ к дорожкам микросхемы. Так, например, распиновка магнитолы Мазда 5 вручную позволяет добиться более широких возможностей.

С помощью внешних устройств многие водители доводят качество звучания медиасистемы последней Мазда 6 до эксклюзивного. Одновременно можно подключить камеру заднего вида, как это делают на Демио в автосалонах, добиться функций парктроника. Новые модели, совместимые с моделями Мазда 3, 5 и 6, имеют навигационную функциональность.

Отметим, что продукция Мазда 3 2008 совместима уже с современными магнитолами. Вы можете провести установку бесплатно.

Источник статьи: http://1avtozvuk.ru/remont/raspinovka-magnitoly-mazda

Распиновка штатной магнитолы Mazda, 2 DIN 1 DIN схемы распиновок

Распиновка штатной магнитолы Мазда

Схемы распиновок магнитол различных моделей Мазда

Распиновка нестандартных и устаревших разъемов на автомагнитолах Мазда

Распиновка штатной магнитолы Мазда

Проводя различного рода технические работы с электрикой автомобиля, демонтируя торпедо или некоторые его панели, снимая магнитолу или подключая новую, часто приходится сталкиваться с необходимостью узнать распиновку для штатной магнитолы Мазда. Чтобы подключить автомагнитолу правильно и ничего не спалить, необходимо знать значение проводов и распиновку разъёма-фишки Мазда (или, в простонародье — распайку). Конечно, простым вариантом окажется — купить переходник для ISO евроразъёма и подключить магнитолу через него. Но и его распиновку знать тоже необходимо (на страницах нашего сайта есть и она). Но можно обойтись и без него, ведь распиновку разъёма на штатных автомагнитолах Мазда мы вам обзательно сегодня представим!

Но для начала, давайте разберемся, какой провод за что отвечает, ведь если этого не знать, то схема распиновки разъёма штекера не даст вам ровным счетом ничего. Итак, вот обозначения проводов:

Цветовая маркировка значений проводов на автомобилях Мазда

С проводкой все проще простого, зная цветовые обозначения подключить их правильно сможет даже ребенок. Но теперь нам необходима схема распиновки самой фишки, а она может отличаться на различных автомобилях семейства Мазда, особенно на старых авто или на машинах изначально не предназначенных для России, но в последствии привезенных в нашу страну из заграницы.

Давайте же рассмотрим наглядно схемы распиновки магнитол различных моделей Mazda. Вот перечень авто, распиновку магнитолы которых мы представим:

Источник статьи: http://inmu3.ru/raspinovka-shtatnoy-magnitoly-mazda.html

Доработки штатной головы Мазда3.

Доработки штатной головы Мазда3 в разных вариантах. Распиновки разъемов Мазда. Предусилители и их схемы.

пятница, 24 мая 2013 г.

Первая тема.

Давно хотел соединить несколько тем по разным доработкам штатной головы Мазда3 и инсталляции бюджетного звука.

Основных тем пять.

Поэтому правильная распиновка J702 выглядит так:

Про шипящее радио на головах с МР3

AUX на дорестайлах Мазда6:

http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=101&t=70311&start=280#p2895470

Тема первая.

Добавления:

114 комментариев:

«На 10-18 выводах АП оставить электролиты 2,2 мкФ (вход MD),» именно Оставить ?

Именно оставить. 🙂 . а чего их трогать, если в голове нет ни кассетника, ни MD проигрывателя.

Здравствуйте уважаемый Михаил, столкнулся вот с такой проблемой.Имеется штатная магнитола Мазда 3 2012 г производства Малайзия Sanyo.Через некоторое время после включения уходит в защиту.Сильный щелчок и треск во всех динамиках, причем это может случиться и через минуту и через сутки.Иногда и треска нет просто щелчок и тишина, Лечиться передергиванием питания. Снял попробовал подключать на столе та же история. Разобрал пропаял, заменил конденсаторы все так же.Вот вопросик что за защита такая, нагреваться не успевает, кз тоже исключено, и можно ли ее отключить.Что посоветуете?

Судя по описанию (сильный щелчок, треск из динамиков) срабатывает защита от постоянного напряжения на выходе УМ. отключать эту защиту нежелательно, так как тогда сгорят динамики. Надо искать причину.
Постоянное напряжение может появляться на выходе УМ:
1. из-за дефектного разделительного конденсатора на входе УМ
2. из-за проблемы внутри самого УМ

Поэтому надо в первую очередь проверить/заменить разделительные конденсаторы на входе УМ, затем на всякий случай проверить конденсатор на 10 ноге.
Попробовать включить голову без разделительных конденсаторов (не забыть еще оборвать связь по 16 ноге), если все равно будет уходить в защиту — тогда менять УМ.

Спасибо огромное за оперативную консультацию, после работы попробую конденсаторы заменить.

Заменил все конденсаторы все так же. Придется менять УМ. А больше нюансов никаких не может быть?

Могут быть и нюансы. а вдруг с АП резко проскакивает сигнал на максимуме. а УМ думает что это выскочила постоянка
А пробовал: . включить голову без разделительных конденсаторов (не забыть еще оборвать связь по 16 ноге)?

И если замена то, может что нибудь лучше штатной?

Я в какой-то теме писал про замену на TDA7560

Да пробовал в первую очередь все так же наверное ум умирает.

Ну все равно как-то странно то через минуту, то через сутки не дождешься.

А почему с АП может проскакивать сигнал на максимуме?

Как предположение — просто сбой программного обеспечения.
Но если УМ отключался с отсоединенными разделительными конденсаторами — то тут на 95% что проблема в самом УМ.

Заменил УМ буду теперь пробовать. А вот еще вопросик, а разделительные конденсаторы можно большей емкости поставить или желательно какие были?

Разделительные можно поставить в пределах 0,22-1,0 мкФ.. желательно пленку.
Какие нибудь малогабаритные — WIMA MKS02 или MKS2, Epcos и т.д.

Странно, а штатные стояли на 4.7 мкФ или уже кто то менял? Или я не правильно понял что это именно разделительные?

Я имел в виду разделительные конденсаторы перед УМ.
По остальным заменам разделительных можно посмотреть в перечне работ.

Заменил и конденсаторы и УМ все так же, видимо все же проблемма в оставшихся 5%.

Была бы постоянная проблема, а она плавает во времени как вот ее обнаружить и еще может куда обратить внимание?

После замены теперь немного по другому. Треск не постоянный. Щелчок и треск примерно секунду, а потом просто тишина.

Теперь с каждым новым перевключением сократилось время работы примерно до 5 минут как будто что то нагревается и поэтому уходит в защиту. Хотя в самых горячих места не просто теплое.

Я бы еще раз попробовал оборвать все входа на УМ, чтобы убедиться, что УМ рабочий.
То есть на УМ должно подаваться только питание и включение на 4 ногу (там должно быть больше 3 вольт).
Ноги 11,12, 14, 15,16, 25 отсоединить (отпаять конденсаторы и резисторы. которые идут на эти ноги).
Проверить исправность конденсатора на 10 ноге. и прозвонить, чтобы не было замыканий выходов и входов на землю.

Если все нормально будет работать, (на входах 3-4 вольта, а на выходах каналов — практически 0 вольт) тогда:
— поочередно восстанавливать соединения, начиная с 25 ноги, потом 16 и так далее .. чтобы понять откуда и из-за чего УМ становится в защиту.

Ошибся 4.3 на выходах 0.4в

когда срабатывает защита все выходы кз на корпус.

Получается УМ бракованная попалась?

И такой вариант совсем не исключается. и к сожалению, очень часто встречается, когда покупаешь первый раз в незнакомом месте.
По крайней мере надо теперь покупать совсем в другом месте, да еще перепроверить, чтобы УМ был другого года или с другой партии.

Где лучше такие вещи заказывать в интернет магазине?

Лучше заказывать прямо от производителя. но это нереально — там обычно продают упаковками.
Какой УМ ищется?

Ну я думаю поставить tda 7560.

штатная была bt 2932

По TDA7560 достаточно много информации в инете. как по проблемам, так и где покупались нормальные образцы. Оно дороже — но в КИтах точно будет УМ из нормальной партии.

Ну вот микросхема на руках попробую заменить на tda 7560. А без переделки просто заменой не получиться?

А то я что то даташит не найду на bt 2932 hq.

Да. весело. я то думал, что в твоей голове стоит TA8263BN. надо было сразу обратить на это внимание. 🙁
. даташит-то на 2932 есть:
http://www.datasheet4u.com/datasheet/T/B/2/TB2932HQ_Toshiba.pdf.html
Только теперь ситуация совсем другая. 2932 управляется (вкл/выкл/Mute/диагностика. ) — по шине I2C Bus. а это совсем другая пень — как правило, надо ставить только такую-же микруху.
Да и в голове напрямую нет сигналов ST-BY и MUTE и т.п., чтобы работать с TDA7560.

В магазине где покупал в наличии есть 2929 и 2926 с теми же буквенными обозначениями может подойдут?

Спасибо за даташит вижу что не подойдут, будем искать.

Михаил, у меня машина 2006 года, магнитола CD с чейнджером на 6 дисков (№ 14794522; BP4S 79 EG0 ) какая тема подойдёт мне? Или там всё аналогично, и опытный радиомастер сам разберётся, почитав Ваши темы?

Такой головы мне не попадалось, но судя по отрывочным сведениям и некоторым фотографиям в инете — плата этой головы такая-же, как и у головы 14794008 в этом сообщении.. единственно там немного другой разъем на CD привод и немного по другому разведена плата вокруг этого разъема. Остальное на плате аналогично.. ну и ясно, что прошивка другая, так как стоит 6 дисковый. Так что можно брать перечень доработки за основу. Если какие будут вопросы — отвечу.

Спасибо за отзывчивость.

Михаил, добрый день!
Пост супер! Работа проделана колоссальная.
Я автор поста «AUX на дорестайлах Мазда6» на который вы указали ссылку 🙂
Случаем с магнитолой Mazda6 так глубоко не разбирались?
У меня BOSE с чейнджером на 6 дисков.
Посмотрел схему своей, АП там другой, но назначение выводов очень похоже по крайней мере по части тембров. С переходными конденсаторами ситуация лучше чем в 3ке.
Наверное в виду BOSE. И линейки там проще реализовать т.к. используется внешний усилитель с диф. каскадом на входе.

По шестерке все в основном здесь:
http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=105&t=27144&sid=30f52f602efb1c6ccfbca9f5ceee6fb4
Если в голове линейный выход сделан балансный, то надо убедится, что он регулируется (громкость, тембра и т.д.), так как во многих случаях (если есть стоковый внешний усилитель), с головы идет нерегулируемый балансный линейный выход, а регулировки громкости, тембра, баланс и фейдер делаются в АП, который находится в усилителе.

В BOSE все как и в обычной, только вместо УМ стоит предварительный усилитель на ОУ. По схеме глянул.
Но с линейками пока не заморачиваюсь, пока «криза».
Посмотрел твой пост по ссылке, все понятно.
только вопрос?
Вы в этом посте еще смещаете центральную частоту регулировки тембров, а в шестерке не заметил. Хотя там такая же беда, по номиналам деталей.
Смотрю схемы срисовываете с платы. Есть же схемы в просторах инета :).
Или просто на момент написания не было?

Схема схемой, а программное может быть другое, поэтому перед выводом линеек надо убедиться регулируются ли в голове линейные выхода.
Да, в 2006 году сервис мануалов на головы еще нигде не было.
В шестерке есть некоторые особенности салона.. это и уровень тыловых каналов и свои резонансы.. поэтому там не было особой необходимости исправлять АЧХ. То есть надо смотреть по факту звучания с конкретными динамиками и усилителями.

Понял. Спасибо! Буду пробовать.

Михаил, добрый день.
Подскажите, где можно купить операционные усилители чтоб не попасть на «фуфло»?

Отчасти зависит от местонахождения.. но в любом случае надо покупать в проверенных местах, у проверенных людей.. но я все не смогу перечислить. это форумы vegalab, hi-fidelity. фирмы tme.eu, elfa.se, digikey.com, micros.com.pl, trim-pot.com.pl, rcscomponents.kiev.ua и др.

Нахожусь в Запорожье. Спасибо!

Тогда немного уточню — вот фирмы поближе, которые продают оригинальные радиодетали:
http://www.e-voron.dp.ua/
http://радиодетали.com.ua/
http://tehexpo.net/
http://justas-electronics.com.ua/
http://www.imrad.kiev.ua/
http://biakom.com

Спасибо!
Еще вопросик, если можно?
У меня в BOSE, получается стоит 3 одинаковых ОУ. Первый в связке с АП и 2 шт. как предварительный на выходе перед внешним УМ.
Какие поставить ваше мнение? Просто по Украине в тех магазинах что вы давали контакты, 4 in1 нашел OPA4277UA по 70 грн. и LME49740(49743 не нашел но по даташиту 49740 лучше) по 137 грн.(это из тех что упоминали вы в своих работах).
Все конденсаторы переходные стоят ELNA по 10 мкф.
И что можно поставить в предварь в приводе CD из OPA. а то как то грустно с наличием на Украине HJM4580 и HJM2068.

Может тот же OPA2277UA в CD привод? И не будут ли эти ОУ как мотор от ферари в Запорожце? 🙂

4580 просто так на радиобазарах продаются..
LME49743 я использовал, потому что она в корпусе TSSOP.
В предвар CD можно поставить: HJM4580-NE5532-OP275-LM4562-OPA2228-AD826-AD823-OPA2604-OPA2134-OPA2132.

Михаил, доброго времени суток!
Похожая беда как у Евгений Никитин на штатной магнитоле 3йки 2005гв.
Вырубается передний правый динамик. Из личных наблюдений — сигнал BEEP работает, если выкрутить в максимум то пару раз щелкнет и играет. Если сделать тише — тоже играет пару секунд и вырубается. На холодную не всегда играет. Всё началось после мелкого дтп (снесли передний бампер), вот вообще не знаю как связано) думал магнит зажал катушку от удара, сменил динамики все 4 — не помогло. Вот УМ ли это, или же где-то раньше беда случилась

В первую очередь надо прозвонить провода, которые идут к переднему правому динамику на предмет замыкания на корпус автомобиля. то есть вытянуть голову и заодно прозвонить все провода, которые уходят на динамики.
Если замыкания на корпус авто нет — тогда надо что-то менять. 🙂
Подбросить-бы заведомо исправную голову.. а так — очевидно вышла из строя микросхема УМ.

Увы, всё ощутимо хуже.
Я заменил кондёры обвязки АП, фильтра НЧ (220нФ), фильтра ВЧ (4.7нФ), частоты подъема НЧ (около 100нФ), перемычку под USB-Link. В итоге появился постоянный низкочастотный шум, сравнимы с проигрывателем пластинок, при нажатии и регулировке появляется треск, как постоянный ток на динамики, сами они в случайном порядке вырубаются. Плату смотрел, косяков нигде нет. Поменял УМ на tda7386 — разница лишь большем в нагреве последней. Пробовал убирать на сток фильтр НЧ, перемычки — не помогло. АП каюк наверное?

Это всё не признаки выхода из строя АП.
Это признаки какой-то ошибки, начиная с неправильного номинала элемента, перепайки не того элемента, ошибке в полярности, в утечке (то есть впаян неисправный конденсатор) .. или обрыве земли, «сопли» и т.д.
Тут уже надо не смотреть, а прозванивать. проверять маркировку перепаянных элементов и их номиналы. ну и так далее по стандартной методике поиска проблемы после личного вмешательства в электронное устройство.
Ну думай что у меня тоже было все гладко — тоже ошибался и потом нудно и долго искал косяки. Вообще идеальный вариант при доработках — заменил пару элементов — включил и проверил.. если все нормально — двигаемся дальше.

Да, сейчас всё перепаял, проблем стало меньше.
Щелчки исезают, если убрать кондёры с фильтра ВЧ. Но не порядок же. В общем сейчас такая ситуация — крутишь громкость — идёт треск. Потом запустил двигатель и о глюки)) левый канал зад/перед перестал ВЧ играть. Играет радио. Включаю ятоур — начинает играть музыка с флэшки, а из левых динамиков доносится радио))) жуть

И все таки где-то есть косяк.
В таких случаях надо включать на столе и методически двигаться от входа к выходу, чтобы найти начало проблемы.
То есть смотреть что на выходе АП. если это уже на выходе АП, тогда смотрим правильность всей обвязки АП. и так далее.

Я уже 3 микрухи УМ сжег:)
Просто в один прекрасный момент они отказываются включаться, все три донора уничтожил:) При включении УМ проходит «пук», где-то постоянный ток идёт. по идее, кондёр последовательно включенный в цепь гасит постоянку же? у меня уже дорожек на плате от УМ не осталось) бедная магнитола. Проверял без подключения сигнала с АП — УМ всё равно «пукает» при включении. Тоже перестал включаться. Я понимаю, что где-то касяк, но я уже и ёмкости замерял, и КЗ искал. Нету.
Кст, между кондёрами C249..C254 и самой УМ в цепи резистор 102ом и кондёр на массу у каждого канала — для чего именно они служат? и должен ли быть фильтр на выходе с УМ к акустике (ковырял магнитолу-донор, там напрямую уходят дорожки, а тут еще навешаны кондёры на массу)

Попробовал еще раз собрать усь на базе PAL007A, собрал к нему отдельно обвзяку из даташита, подключил — всё равно «пукает». Поставил кондёр перед всеми динамиками — один вздулся. Замерил — 9 вольт постоянки шло на динамик. из не родного по датушиту было лишь управление mute, st-by и прочую обвязку собрал отдельно от магнитолы, выход тоже отдельно провёл. Даже не могу предположить почему так. Перед усем стояли кондёры по даташиту 0.1nF + еще в магнитоле 1nF впаял. Несомтря на них, всё равно около 1.75v было на входе постоянного тока. Пора прощаться с этой магнитолой, утомила. 🙁

Когда при включении УМ есть пук — это означает, что на выходе УМ есть постоянное напряжение. А должен быть ноль.
Ноль на выходе УМ будет, когда на входах УМ есть постоянное напряжение примерно 3,4-3,7 вольта. Если больше или меньше — тогда на выходе и будет постоянное напряжение. Возможные причины постоянного напряжения на выходе УМ — или разделительные конденсаторы с утечкой, или неисправен УМ.
На входе УМ ставят 1 кОм и 3-5 нФ — это ФНЧ с частотой среза 30-50 кГц, чтобы срезать все ВЧ наводки.
На выходе УМ обычно ставят RC цепочку 2,2-10 Ом и 0,01-0,1 мкФ или просто конденсатор 1000 пФ — для того, чтобы не было возбуждения, то есть обеспечить стабильность УМ.

Здравствуйте Михаил а если я слушаю музыку исключительно через аукс(айпод),и хочу поставить усилитель, в двери эстраду и пищалки,и конечно же саб),то будут ли полезны мне эти доработки или просто выпаять с предусилителем линейные выходы.

Разница очень слышна, поэтому однозначно будут полезны.

Здравствуйте Михаил! Почитал статью — вы просто гуру :). Может подскажете. У меня маленький вопрос — при замене ta8263bhq на tda7560 магнитола при переключении сигнала (программ, мьюта и тп) звук стал появляться через 2-3 сек. Огромное спасибо если подскажете.

Привет!
Надо смотреть какие конденсаторы менялись в обвязке УМ.
После включения УМ тормозить при переключении режимов может конденсатор на 22 ноге (Mute). Я рекомендовал увеличивать конденсатор только на 10 ноге (SVR).

Огромное спасибо. Завтра займусь. Отпишусь.

Ничего с заменой кондёров не изменилось. У меня магнитола стоит на Sang-Yong Rexton. И совершенно выходит так же как и у вас — не хочу менять интерьер а звук отвратный. Элементы точно такие же как и в вашей Мазде. Начал с замены оконечника — звук чуть изменился в лучшую сторону. Но низы ещё остались в стадии бубнения. Вот только неприятная пропажа звука при манипуляциях на

3 сек. очень нервирует. А ставить обратно 8263 не очень хочется, долго выпаивать. Ощущение что УМ каждый раз уходит в защиту или отключает питание, как при stby. Кстати звук от МР3 и СД более-менее приличный, но с приемника никуда не годиться.

К сожалению были случаи, когда по пять раз меняли усилители мощности. что сделаешь, если вот такое продается. 🙁
По поводу пропажи звука: тогда надо в корне определиться в чем причина такого поведения УМ. Я бы или вообще отпаял конденсатор на 22 ноге, или поставил туда только 1 мкФ и посмотрел какие будут изменения в поведении УМ.

Здравствуйте Михаил! Распаял ГУ, по вашему методу, после распайки кнопочка MEDIA перестала включать/переключать режим AUX, не подскажите в чём может быть дело?

магнитола BR2B 66 AR0 модель 14794008

Привет!
Кнопочка Медиа начинает работать только тогда, когда в разъем CD чейнджера воткнут разъем AUX в котором есть перемычка.
То есть в начале надо проверить воткнут ли правильный шнурок AUX..

спасибо, теперь всё понятно, шнурок не втыкал, так проверял.

Здравствуйте Михаил у меня такая проблема штатная магнитола BOSE начали заикаться диски потом выкидывает почистил линзу спиртовой салфеткой неделю все нормально было потом опять заглючил не подскажете что делать Буду очень признателен

Привет!
Если продувание/протирание линзы пикапа не помогает, или помогло, но на короткое время — далее надо разбираться в чем проблема: может «сел» лазер, может проблема в серводрайвере, может шпиндельный двигатель или его драйвер барахлят, может не на той высоте столик/подставка.. и т.д.
То есть CD привод должен посмотреть специалист, который имеет опыт работы с CD приводами. — «убить» привод очень легко.

Добрый день Михаил!
Почитал ваш пост, вроде бы все понятно но не совсем.
У меня ГУ SANYO с HDD (авто Мазда Атенза, та же 6 только праворукая), выходы балансные, т.е. минус канала раздельный. Недавно поставил эквалайзер SoundStream MPQ-7B, и само собой минус объединился. Ставил перед штатным усилителем BOSE. В следствии чего баланс практически не регулируется. И тут возникает вопросы:
1. Если выводить линейные выходы с ГУ для эквалайзера, то откуда брать минус канала и будет ли в этом случае регулироваться баланс с магниолы.
2. Если я использую эквалайзер, то есть ли смысл заморачиватся с доработкой ГУ и допаивать и перепаивать кондеры и т.д. особенно если выводить линейные выходы.
3. Если не делать линейные, а оставлять как есть, а минусы канала не пропускать через эквалайзер, а оставить как и было сразу на усилок, а плюс канала пропустить через эквалайзер, это будет правильное решение и будет ли в таком случае регулироваться баланс.

В общем как мне лучше всего поступить?

И да, забыл сказать. Стало отчетливо слышно как бы потрескивание в ВЧ динамиках. То ли от генератора, то ли еще от чего.

Источник статьи: http://halin-mazda3.blogspot.com/2013/05/blog-post.html