Шкода фабия как заменить подвеска

Skoda Fabia › Logbook › Как делал подвеску мягче

Ничего нового для тех, кто читал комментарии к первой записи.
Но для порядка решил скопировать все сообщения в бортжурнал отдельной темой.
Писалось в декабре 2015:

Для начала что я считаю мягкой машиной.
Самая мягкая машина, на которой меня возили — это БМВ 5- серии E39.
Подвеска глотала всё, даже трамвайные рельсы. Сиденья очень большие, мягкие и комфортные.

Искал в гугле кто ещё жалуется на жесткую подвеску.
Нашлись — Киа Сид, Киа Соул, Киа Соренто, Форд Фокус-3, Шевроле Круз, Фкода Фабия, Шкода октавия-2, Гольф-7 (дама пересела с жигулей 7-ки).

На форумах шкоды жалобы на жесткую Фабию тоже есть. Списывают на некий ППД — пакет для плохих дорог. Пакет даёт +2 см к клиренсу. Ставится на фольксвагены, шкоды, сеаты и возможно другие изделия VAG идущие в Россию. Делается из более жестких и длинных пружин. Куча рецептов и отзывов (даже здесь) как это убрать и на сколько больше удовольствия от езды появляется. Решил уточнить не сколько же больше — полез на англоязычные форумы шкоды, узнать что думают о подвеске Фабии там. К ним то она попадает без ППД. На английском форуме писали примерно следующее — какая же классная эта Фабия. В ней всё удобно, отлично рулится, красивая, но зачем они сделали её такой жёсткой для моих старых косточек… Таки даже там и для них она жёсткая. Поэтому решил, что если машину не менять на тойоту камри, то видимо придётся менять подвеску радикально.

Решил не только убрать ППД и поставить европейскую подвеску, но сделать так, чтобы она оказалась мягче. Прочитал кучу форумов и статей. На форумах отговаривали, мол толку не будет. Статьи написаны под копирку. Сначала хотел отделаться малым — заменить аммортизаторы на масляные Sachs. Заказал их в Exist.
Менеджер проверил заказ и сказал, что к моей машине они не подходят… Так я узнал что в машине с ППД стоят другие аммортизаторы. Нашёл в каталоге 3 разных подвески на Фабию. Европейку, ППД и заниженную для версий RS и Монтекарло. Кроме аммортизаторов, оказалось существует целая куча пружин. Нашёл блог одного товарища, который приложил цветовую маркировку пружин и величину нагрузки, зашифрованную в них. У моей машины — 105 л.с. с автоматом, пружинки оказались ровно в середине таблицы. Т.е. были три пружины мягче, и 3 пружины жёстче. От менеджера в Экзисте узнал, что он мучался с дубовой задней подвеской на лачетте-универсале, и смена пружин дала именно то, что нужно. Менял на серийные, только не фирменные. Сразу всё стало как надо. Он же отговорил менять аммортизаторы без пружин.

Бюджет мероприятия по замене подвески оценивался в 20 000 рэ — в ценах лета 2014 года.
Естественно, что вся затея меня немного смущала.
Почти новая машина и замена подвески по кругу…
Решил предложить другу прокатиться по району и сказать своё мнение о подвеске.
Друг катался на 9-ке, затем Мицубиси галант-акула, затем мицубиси лансер-9-вагон.
Проехал по району и окрестностям на Фабии. Через 20 минут езды резюмировал — подвеска очень жёсткая, хочется вылезти из машины и больше в неё не залезать. Вся дорожная мелочь прёт в салон на жесткие сидушки. Ямы крупнее проходит так же жёстко. При съезде с лежачих полицейских машина даже не приседает. Поёрзав задом на водительском сидении машину практически нельзя раскачать.

Да! Были товарищи на форумах, которые говорили что всё дело в профиле шин. На моём Сузуке-седане стоит 70-й профиль. А на Фабии 60-й. Приспусти шины с 2,2 до 1,8 и будет тебе счастье.
Приспустил. На уровне ощущений. Чуть лучше фильтрует крупные камни, торчащие из асфальта.
Друг катался на таких же приспущенных колёсах и сказал, что как на телеге. Но рулится отлично.
Вообщем с заменой шин на 70-й профиль решил не заморачиваться и всё-таки менять подвеску.

Здесь же нашёл в блоге одного товарища совет — мол будете менять ППД на европейку — берите пружины на комплект мягче. Т.к. мол в европе ставят пружины именно такие. Я решил не мелочится и взял на 3 размера мягче. Один размер — это 50 кг. Т.е. самый мягкий комплект на перед и самый мягкий на зад.
Под это дело взял новые аммортизаторы — Sachs на перед масло, на зад газовые.
Поехал к официальному дилеру и попросил всё это поменять.
4 часа работы, что-то около 5000 рэ и машина с новой подвеской.

Визуально — вроде даже не заметно, что она стала ниже. Ничего особенного в глаза не бросается.
Поехал на МКАД. Оооо! почувствовалось. Машина при ускорении немного приседает назад. При торможении немного клюёт носом. Раньше такого не было. Проезд ямок — с клевком, но мягко однако!
Вообщем Фабия превратилась в нечто, похожее на большой американский седан конца 70-х.
Мелкие ямки (1,5-2 см) — теперь великолепно! Только шуршание шин.
Это же относится и к ощущениям от накиданного сверху асфальта.
Друг оценил изменения как — намного лучше. Наверное не идеал, но из машины прям вот выбежать не хочется. Сказал что никогда не задумывался о подвеске во время езды. И хочет внимательнее теперь проехать на своей машине. Лежачие полицейские — теперь приседаем 2 раза после съезда. Трамвайные пути — вообще отлично!
Если поёрзать задницей на водительском сиденье — машину можно раскачать на амплитуду 2-4 см.

На волнах асфальта появилась продольная раскачка.
По МКАД — нормуль.
Понял что может быть лучше, когда поехал в Беларусь.
Беларусь это супер страна. Там много-много дорог отличного качества, и совершенно пустых.
Т.е. какая-нибудь трассам между деревнями и полями — идеальный асфальт на сотни километров во все стороны! Там то я начал отрываться и моя крейсерская скорость стала 120-140.
Вот на таких скоростях продольная раскачка где-то сантиметров 10 — 5 вверх и 5 вниз. Т.е. как на корабле по волнам. И это на скорости в 130 км/ч. С непривычки можно испугаться.
Но я уже привык. Машина слушается идеально. Разгон, торможение, повороты. Всё ОК. Всё предсказуемо.
Моё мнение — почему так?

Во-первых аммортизаторы. Ощущение, что можно было сэкономить и их не менять. Т.к. спереди стоял газомасляный, и я думал что он таки даёт жёсткость. Глянул в каталог Экзиста и увидел, что на любимой БМВ-5 везде стоят газовые. Но едет она мягче…
По аммортизаторам. Газо-масляные это вообщем те же самые масляные. Как они выглядят — газо-масляные — рукой можно легко сжать шток. И когда руку отпускаешь, он медленно (5-7 см в секунду) возвращается назад. Возвращается с минимальным усилием. Масляные — шток тупо никуда не возвращается — где стоял, там и стоит. Под собственным весом может опустится.
Если шток вести рукой медленно — усилий ноль. Если шток резко дёрнуть появляется усилие. Скорость перемещения шток маленькая — никаких усилий. Скорость перемещения большая — усилие возрастает.
Газ в газомасляных аммортизаторах погоды вообщем не делает. Жёсткости уж точно не добавляет.
Рукой это вообще не ощущается.
А вот газовые аммортизаторы это другое. Продаются они сжатые и перевязанные лентой. С предостережением на коробке — ленту не снимать — иначе выстрелят — разожмутся. Ход штока в масляном аммортизаторе примерно 40-50 см. Т.е. при замене пружин на более короткие, без ППД, аммортизаторы можно было бы и не менять. Эти 2 см уложатся в величину свободного хода.
Что получил я.
Мягкие пружины, а значит они отлично проминаются и ход у них стал больше. Аммортизаторы должны гасить колебания пружины — создавать усилие, чтобы пружине тяжелее было качаться.
Те пружины что я снял выглядят монстрами — здоровые, пруток толстый. На новых — пруток существенно тоньше. Старые практически не проминаются под моим весом. Новые — легко проминаются на 1 см.
В итоге — на мягких пружинах я получил большие перемещения, и передние масляные аммортизаторы практически не гасили колебания ((( А вот сзади стояли газовые. Он гасили нормально. По ощущениям, зад так не болтало, как морду. С такой вот странной конфигурацией я намотал 3000 км за 2 недели.

Через 2 недели решил, что надо всё-таки машину приводить в ещё больший порядок.
На скоростях до 90 км/ч раскачка вообще не заметна и не волнует.
Свыше 90 — она всё более заметна.
для комфортной езды на всех скоростях, я решил что и спереди надо ставить газовые аммортизаторы.

Выбрал в Exist газовые Sachs. По отзывам они лучшие и самые комфортные.
Предположил, что продольная раскачка должна пропасть, если и спереди и сзади будут стоять газовые.
И всё думал, почему я сразу не взял газ? Сразу была мысль найти масло и на заднюю ось.
Но оказалось, что масло на заднюю ось делают только каике-то поляки. С таким названием, что даже не слышал и не видел. Поэтому выбрал Саксы.
Когда полез искать газ на перед, то обнаружил, что его нет! Т.е. даже теоретически нет. Все каталоги либо масло, либо газо-масло… Начал копать глубже. Выяснил, что газовые аммортизаторы на перед есть, но они предназначены для версий RS и Montecarlo. Взял Sachs для них.
Поехал к офицалу. Попросил поменять амморты спереди. Дилер не понял зачем это делать на 43000 пробега. Заменили. Но… когда делали сход развал, кой-какие параметры не смогли загнать в допуск (((
Распечатка со стенда лежит. Можно даже найти что не смогли выставить.
Когда отдавали даже хотели умолчать об этом. Но как только я сказал что делал машину мягче, и у ней не стандартные пружины и амморты, они тут же признались что проблема со сход-развалом.
На сколько я помню, в мануале на RS углы на сход-развале немного иные.
Они настраивали мне углы по обычной Фабии.
Покатались по двору — сказали что машину никуда не ведёт и ничего необычного не ощущается, из-за сход-развала не в допусках.
Подтверждаю — ни как не ощущается. Возможно будет какой-то износ шин, но пока проблемы не увидел.

Что изменилось в поведении машины с газовыми аммортами на всех колёсах.
Машина перестала так сильно (хотя и не шибко сильно было) клевать носом и приседать назад.
Да, после проезда лежачих полицейских она стала приседать. (сразу после замены пружин).
На старых аммортах она раскачивалась 2 раза, после проезда лежачего полицейского. С газовыми — всего один клевок. (Лучше!)
Мелкие неровности — лучше. Машину перестало раскачивать влево-вправо на средних ямках.
Плохой асфальт с выбоинами на 2 см — проходит как ровный. Только шуршание шин. Трамвайные пути — шум под днищем и небольшая раскачка. Всё очень комфортно. До установки газа, примерно так же, только чуть больше и сильнее качало.
Если раскачивать машину ёрзая на водительском сиденье, то — амплитуда та же — 2-4 см, но почти мгновенно, раскачка затихает. Для её поддержания требуются всё большие усилия. Дают о себе знать газовые амморты.

Вообщем если у вас была мечта купить старинный американский седан 70-х годов, то заменой пружин можно получить примерно тоже самое. Становится комфортнее ехать.

В цифрах. Пружины на перед взял на 15% мягче чем старые (3 размера). По идее, есть возможность поставить такие же мягкие, но с ППД — т.е. ещё и сохранить высокий клиренс. Не пробовал. Вероятно, вариант тоже рабочий.

Ставить ли газовые аммортизаторы? Однозначно да. Точнее так — если пружины будут на 1 размер мягче, то можно оставить как есть. Правда не уверен, что она будет достаточно мягкая, на столько, на сколько хотел я. Да — ощущения как БМВ-5 не появилось )))

Ну и наверное резюме:

Как сделать подвеску машины мягче?
Поставить более мягкие пружины.

Как найти более мягкие пружины?
Если у вашей машины бывают разные двигатели, то вероятно на меньший двигатель будут идти более мягкие пружины (см. по каталогу). Для Фабии есть двигатели 1.9, 1.6, 1.4 и 1.2.

Замена только аммортизаторов на масляные поможет?
Нет (((

Замена только пружин поможет?
Да!

Пружины я брал Lesjofors
VAG6Q0 411 105 AC — перед (Lesjofors 40 829 27)
VAG6Q0 511 115 K — зад (Lesjofors 42 857 07)
И ставьте газовые аммортизаторы сразу, чтобы не сильно плеваться —
SACHS 312 594
SACHS 280 564

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/8624299/

Шкода фабия ремонт ходовой своими руками

Подробно: шкода фабия ремонт ходовой своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Записался на сервис для замены сайлентов…
Находятся на окраине города, но качество работ отличное, а цена сказочная!

История началась так…
Сервис называется “Октавия”, владелец раньше работал в официальном сервисе “Шкода”, затем открыл свой.
Приехал к 12-ти, загнали машину на осмотр и оказалось, что сайленты рычагов тож просят незамедлительной замены, а их я как-то не купил (по-глупости!)
В округе 5 магазинов, а детали нужной нет…
Поехал в проверенный магазин, купил TRW JBU 503, потратил 3 часа на передвижения под дождем без зонта на общественном транспорте (это ващееее жесть!)
Привез в сервис и работа закипела!

с разобранной подвеской замена втулок одно удовольствие! Взял 16 мм.

Затем собрали всё обратно и на сход-развал

Подвеска автомобиля Шкода Фабия – важнейший механизм, который не только обеспечивает комфорт пассажиров при движении, но и продлевает срок службы машины. В этой статье вы узнаете о назначении, структуре и возможных неисправностях этого механизма.

Этот механизм служит для не жесткой связи автомобиля Skoda Fabia с опорной поверхностью. Он гасит ударные нагрузки, возникающие при наезде на неровности, повышая комфортабельность поездки и продлевая ресурс транспортного средства. Подвеска также выполняет функцию стабилизатора. Так, поперечную устойчивость автомобиля обеспечивает стабилизатор поперечной устойчивости.

Передняя подвеска автомобиля Skoda Fabia является независимой и состоит из амортизаторных стоек и демпфера. На стойках Фабия собраны пружины, буфера сжатия и опоры с подшипниками. Амортизаторные стойки Шкода соединены с передними рычагами. Связь стабилизатора поперечной устойчивости с подвеской обеспечивается двумя скобами через резиновые втулки стабилизатора Шкода. Передние рычаги соединяются с поперечиной посредством сайлентблоков. Ступицы передних колес Skoda Fabia установлены на нерегулируемых подшипниках (двухрядных, шариковых).

Видео (кликните для воспроизведения).

Задняя подвеска автомобиля Skoda Fabia является полузависимой рычажно-пружинной. Продольные рычаги Шкода закреплены на кузове и соединяются между собой посредством поперечной балки. К ним привариваются кронштейны, на которые закрепляются тормозные механизмы и ступицы колес. К передней части рычагов приварены втулки, в которые запрессовываются сайлентблоки. Двухсторонние амортизаторы Шкода нижней стороной крепятся к рычагам, а верхней – к кузову Skoda Fabia.

Таблица возможных неисправностей передней подвески Шкода Фабия (нажмите, чтобы увеличить)

Таблица возможных неисправностей задней подвески Шкода Фабия

Плачевное состояние покрытия наших дорог очень негативно сказывается на сроке эксплуатации элементов подвески. Чаще всего требуется замена элементов передней подвески. Это обусловлено ее конструкцией, а также тесной связью с системой рулевого управления.

Чаще всего требуется замена сайлентблоков, установленных в передних рычагах. Эта делать представляет собой две металлические втулки Фабия, которые соединены резиновой вставкой. Под действием ударных нагрузок резиновая часть сайлентблока разрушается, что приводит к выходу его из строя.

Процесс замены:

1. Застопорите колеса автомобиля клиньями.
2. Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колесо.
3. Используя специальное приспособление, слегка сожмите пружину стойки.
4. Демонтируйте три болта, которые соединяют шаровую опору и передний рычаг, предварительно открутив гайки.
5. Демонтируйте болты переднего и заднего креплений рычага к поперечине.
6. Снимите шарниры с кронштейнов поперечины.
7. Демонтируйте рычаг.
8. Замените сайлентблоки.
9. Выполните сборку элементов подвески в обратной последовательности.

Как видите, замена сайлентблока – несложная операция, которую можно выполнить самостоятельно. Единственная сложность – снятие и установка самого сайлентблока.

Дело в том, для его крепления используется посадка с натягом. Для снятия шарнира потребуется специальный съемник. А для установки достаточно куска трубы подходящего диаметра и кувалды.

Втулки стабилизатора Фабия также выполнены с резины. Со временем они изнашиваются, и это приводит к возникновению характерных стуков при движении автомобиля. Процесс замены очень прост – достаточно демонтировать стабилизатор и заменить на нем резиновые втулки.

Подвеска автомобиля Skoda Fabia отличается своей мягкостью и надежностью. Если вы хотите, чтобы она сохраняла свои характеристики на протяжении всего времени эксплуатации машины, необходимо своевременно выполнять замену изношенных деталей.

Skoda Octavia. Ремонт передней подвески.

КОПЕЕЧНЫЙ РЕМОНТ ХОДОВОЙ. ПЕРЕДНИЙ САЙЛЕНТБЛОК ШКОДА ОКТАВИЯ

Skoda Fabia. Замена сайлентблока.

Для новичков в авто деле. Как самому произвести диагностику передней подвески автомобиля.

Замена втулок стабилизатора Skoda Fabia (VW Polo, Skoda Rapid) Простой способ

Замена передних пружин шкода октавия /Octavia

замена шаровой опоры шкода октавия (skoda oktavia).

Самодельный съемник сайлентблоков передних рычагов Skoda Fabia / Rapid, VW Polo Sedan

Перепрессовка сайлентблоков Skoda Octavia 1.6 2008

Замена сайлентблока нижнего заднего рычага передней подвески Ауди А4 /Пассат Б5

Все работы, связанные с техническим осмотром и с заменой деталей подвески удобно выполнять на подъемнике или смотровой канаве вдвоем с помощником.
Проверяем затяжку креплений всех деталей передней подвески, ослабленные соединения подтягиваем.
Перед проверкой люфтов в передней подвеске на стоящем автомобиле руками энергично качаем колесо за верхнюю часть. В случае сильных стуков проверяем затяжку болтов крепления колеса.
Если болты хорошо затянуты, то вывешиваем колесо и …

… покачиваем его двумя руками в вертикальной плоскости. Повторяем проверку при нажатой педали тормоза.

Если при нажатой педали тормоза стук (люфт) исчезает, то его источник – чрезмерные зазоры в подшипниках ступицы (см. Регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса).
Причиной возможных стуков могут быть шаровые шарниры. Неисправный можно определить на ощупь по люфту шарового пальца. Такой шарнир заменяем.
Деформированную ось нижнего рычага (это заметно даже на глаз) заменяем.
Если углы установки колес не поддаются регулировке – возможны деформации кузова, «завалены» стойки брызговика, погнуты лонжероны и поперечина. Рекомендуем проверить «геометрию» кузова на СТО и при необходимости заменить поперечину.

Проверяем состояние резинометаллических шарниров в следующем порядке:

• вывешиваем передние колеса автомобиля и убеждаемся в отсутствии деформации элементов (см. выше);
• радиальное смещение упорной шайбы относительно внешнего торца наружной втулки резинометаллического шарнира не должно превышать 2,5 мм;
• расстояние между упорной шайбой и внешним торцом наружной втулки шарнира должно быть 3–7,5 мм для нижнего и 1,5–5 мм для верхнего рычагов.

Резинометаллические шарниры подлежат замене при разрывах и одностороннем износе резины.
Состояние нижних шаровых шарниров проверяем в следующем порядке:

• сняв колесо, подставляем под ступицу прочный, устойчивый деревянный брусок высотой 280 мм и опускаем на него автомобиль. Для безопасности подкладываем под порог автомобиля снятое колесо. Выворачиваем коническую пробку из нижнего шарового шарнира;

• замеряем глубиномером штангенциркуля расстояние от наружной части крышки шарнира до сферической головки пальца (для наглядности стабилизатор снят). Если это расстояние более 11,8 мм, шарнир заменяем.

Проверяем состояние грязезащитных чехлов шарниров. Шарниры с порванными чехлами заменяем в сборе.
На новом шаровом шарнире проворачиваем или отклоняем в разные стороны шаровой палец. Люфт, свободный ход пальца или сильное его заедание недопустимы.
Тщательно осматриваем пружины подвески. Просевшие пружины, а также с иными повреждениями – заменяем новыми.
Деформированную или изношенную штангу стабилизатора заменяем. При износе подушек крепления штанги подвески – заменяем их новыми.
В креплениях амортизаторов не должно быть люфтов. Убеждаемся в том, что резинометаллический шарнир в нижней проушине крепления не имеет износа – растрескивания, расслоения и т.п., болт его крепления затянут. При появлении сильных подтеков рабочей жидкости на корпусе амортизатора – заменяем его новым. Рекомендуется заменить сразу оба амортизатора.
Можно проверить исправность амортизаторов на стоящем автомобиле. Раскачиваем автомобиль, нажав несколько раз на крыло в вертикальном направлении. Прекратив качать автомобиль, убеждаемся в том, что свободные колебания кузова затухают не более чем за 2 цикла. Каких-либо стуков при этом быть не должно.

ВАЗ&nbsp&nbsp ГАЗ&nbsp&nbsp Дэу&nbsp&nbsp Рено&nbsp&nbsp ИЖ&nbsp&nbsp Мазда&nbsp&nbsp Ниссан&nbsp&nbsp Опель&nbsp&nbsp УАЗ&nbsp&nbsp Форд&nbsp&nbsp Хендай&nbsp&nbsp Чери&nbsp&nbsp Шевроле&nbsp&nbsp Шкода

Если двигатель вашего автомобиля начал «кушать» много масла, то нужно обязательно найти и устранить проблему. Первое, на что вы должны обратить внимание – маслосъёмные колпачки. Замена маслосъемных колпачков Шкода Фабия – это довольно утомительная процедура, но нужная. Она включается в себя не только установку новых колпачков, но и смену сальника распределительного вала и прокладки клапанной крышки.

Без амортизаторов езда на автомобиле напоминала бы передвижение в карете – каждая яма будет чётко ощущаться пятой точкой. Небольшая неисправность этого элемента приводит не только к дискомфорту, но и к поломке других немаловажных деталей машины. Замена амортизаторов Шкода Фабия – дело непростое, но вполне выполнимое. Особенно если есть большое желание.

Воздух в салоне фильтра всегда должен быть чистым и свежим, иначе водителю и пассажирам будет некомфортно. Кроме того, грязный воздух может привести к заболеваниям лёгких. Специально для этого в печке и кондиционере установлен фильтр.

Ступичный подшипник – устройство, обеспечивающие равномерное вращение колеса вокруг оси. Он бывает 1 и 2-рядный, открытого или закрытого типа. Эта деталь постоянно подвержена колоссальной нагрузке, но несмотря на это, она является долговечной. О подшипниках водитель вспоминает только тогда, когда колёса начинают издавать неприятный шум. Хотя, если правильно эксплуатировать автомобиль, то замена ступичного подшипника Шкода Фабия вам не грозит. Если же проблема очевидна, то от ремонтных работ никуда не деться.

Без хорошего топливного фильтра двигатель внутреннего сгорания быстро засориться и выйдет из строя. А такая полома «лечиться» только капитальным ремонтом, который будет стоить ой как недешёво. Поэтому лучше не ждать, пока сломается мотор, а приступить к такой процедуре, как замена топливного фильтра Шкода Фабия.

Газораспределительным процессом в двигателе необходимо постоянно управлять. И это действие невозможно без ремня ГРМ, который связывает распределительный вал и коленчатый вал. Автопроизводители постоянно указывают на то, что эту запчасть необходимо менять, после определённого количества пройденного расстояния, но многие водители даже не знают, где находится ремень и для чего он нужен.

Шкода Фабия может комплектоваться разными типами двигателей. В том случае, если они отличаются только объёмом, меняется лишь количество масла, которое нужно в него заливать. Если же имеет место различие в топливе, то замена масла и масляного фильтра Шкода Фабия в таком случае слегка разнится. Мы предлагаем Вам ознакомиться с двумя вариантами замены масла: в дизельном и в бензиновом двигателях.

Охлаждающая жидкость Шкоды Фабии выполняет те же функции, что и на любом другом автомобиле. Без неё двигатель автомобиля будет быстро перегреваться и срок его жизни будет не долгим. Поэтому, нужно своевременно проводить замену такой жидкости, так как со временем она теряет свои свойства. Замена охлаждающей жидкости Шкода Фабия должна производиться на «холодную». То есть, если Вы только что ездили на авто, то дайте ему немного постоять, чтобы и двигатель, и жидкость охладились.

При неисправностей основных деталей рулевой колонки, никакой ремонт Вам не поможет. Приготовьтесь к тому, что Вас ждёт замена рулевой колонки Шкода Фабия целиком. Согласно правил дорожного движения с неисправной рулевой колонкой ездить запрещено, поэтому если были замечены какие-то предпосылки к поломке – тут же займитесь обнаружением поломки и устранением её. Чтобы успешно выполнить замену рулевой колонки, воспользуйтесь пошаговой инструкцией.

Новые модели рычагов переключения передач устроены так, чтобы все внутренности были спрятаны и защищены, как минимум пластиком. Ранее же, средством для защиты внутренностей КПП из салона был чехол. Старые модели Skoda Fabia, сделанные именно таким образом. Этот элемент не является необходимым для автомобиля, но если его не будет, то в коробку передач могут попасть влага, пыль, грязь, что усложнит переключение.

Категория ремонт автомобилей – это самый большой раздел на нашем сайте, здесь собран широкий ассортимент инструкций по ремонту и эксплуатации авто.

Здесь мы опубликовали самые популярные статьи в разделе тюнинг автомобиля, рекомендуем ознакомиться.

Данный раздел, а именно советы автомобилистам, наполнен сверх-полезным материалом. Советуем взглянуть!

Только здесь вы сможете найти ответы на свои вопросы касательно проблем в автомобиле.

Skoda Fabia универсал (6Y5) 2000 — 2007

Однако и такие машины, как Шкода Фабия, могут сломаться. Чтобы привести их «в чувство», вы можете воспользоваться помощью нашего сайта. У нас есть для Шкода Фабия руководство по ремонту. а также советы, как заменить топливный фильтр или ремонт тормозных колодок. в помощь любителям самостоятельно ремонтировать авто. Все, что вам нужно сделать, – это зайти на сайт и воспользоваться представленной литературой. Так вы сможете выполнить для машины Шкода Фабия ремонт своими руками.

Популярное чешское авто Шкода Фабия первого поколения было впервые представлено в 1999 году на Франкфуртском автосалоне. Второе поколение вышло в 2007 году. Обе версии выпущены на платформе Volkswagen.

Универсал, комби и седан – такие машины можно было приобрести под данной маркой. Отличительной чертой, позволяющей достигать высокой безопасности и управляемости, является то, что первые модели использовали разработки Volkswagen для механических частей автомобиля. «Родной» здесь только двигатель. Если возникли проблемы с заменой термостата для автомобиля Fabia, наши материалы по эксплуатации и ремонту не составляют труда в её решении.

• Фабиа Джуниор, отличающаяся простотой и невысокой ценой;
• Фабиа Практик – грузопассажирская версия;
• Fabia RS – спортивная.

Проведенная в 2004 году модернизация зацепила внешнее оформление (цвет, фары, бампер, отделку). Дополнительно был выпущен спортивный вариант с МКПП и бензиновым агрегатом 1,4 л.

Платформа осталась прежней, но габариты заметно увеличились. Так, Фабиа Комби стала длиннее и выше, возрос и объем багажного отделения. Для Шкода Фабия ремонт своими руками сделать не составит труда. 2010 год ознаменовался еще одной модернизацией машины:

• обновлена радиаторная решетка;
• устанавливаются 5 бензиновых и три дизельных двигателя;
• стали более заметными горизонтальные линии экстерьера;
• обновились колеса и цветовая гамма поверхности авто.

Два года назад вышла серия с ограниченным количеством экземпляров под названием Monte Carlo. Выполненная с обилием черных деталей, с черным или черно-красным салоном, эта машина поражала воображение. Шкода Фабия книга по ремонту поможет отремонтировать такую красавицу.

Конференция Клуба Любителей Автомобилей “Шкода”

Ребят, найдете еще полезности наших мастеров-умельцев – пишите ссылки

может офф конечно, но если кому лень читать сервисную книжку и избежать глупых тем типа, “а надо ли менять. ”
http://mcauto.ru/index.php?page=service&pid=403#1 внизу страницы весь перечень работ

Книга по разборке двигателя BXW 1.4. Не знаю куда приделать поэтому приляпаю сюда.

На торренте в поиске вбил fabia и нашёл 2 книжки для новых фаб) одна 123 мб весит, другая 61мб. в формате PSD (для Adobe READER)
Ну вот как раз которая 123мб сканы и есть)

Здравствуйте, дорогие любители Фабии!
Всем, кто сталкивался с проблемой подклинивания тормозов, а также просто в необходимости “развести” суппорт при ТО, предлагаю альтернативную замену VAG-овскому приспособлению для утапливания поршней цилиндров! Данное изделие изготавливается в “домашних” условиях и не требует сильных затрат. Шаблон для FS-III прилагается!

Пишите, у кого есть другие самодельные приспособления для ТО!

Любителям покопаться в “мозгах” Фабии!
Собрал схему подключения датчиков и исполнительных механизмов ЭБУ ДВС двигателя CGG, он же BXW, только Евро-5.

Левая часть схемы:

Правая часть схемы:

СОЕДИНИТЕ ДВЕ ЧАСТИ СХЕМЫ!

А также схему приборки (частично).

Замечания по схеме принимаются!

Заклинило ремень безопасности в спинке заднего сидения в процессе натягивания чехлов.
Ниже приведён фотоотчёт разборки/сборки спинки для доступа к катушке ремня, если у кого возникнет в том необходимость.
Из необходимых инструментов потребуются:
– Отвёртка шлицевая;
– Головка торцевая на 17;
-Бита “звезда” 10

Для начала необходимо освободить конец ремня прикрученный к кузову, для удобства манипуляций. В моём случае это была обязательная процедура.

Против часовой стрелки сдвинуть зажим крепления спинки

Затем извлечь пластиковую окантовку обивки спинки из пазов, для чего использовалась отвёртка. У меня сие действие началось с низа левой боковины.

В процессе извлечения окантовки может потребоваться вышеупомянутая отвёртка, потому как в зажиме имеются вот такие стопоры, которые весьма затрудняют извлечение.

При работе стоит быть аккуратным, поскольку мои действия в слепую привели вот к такому результату.

Оно может и ничего, но приятного мало. Здесь, кстати, показаны извлечённые левая и большая часть верхней стороны обивки.

Далее всё достаточно просто. Оттягиваем обивку с наполнителем. Берём торцевой ключ и окручиваем удерживающую натяжитель ремня гайку.

Дальнейшие действия по необходимости, либо замена , либо разблокировка подклинившего натяжителя ремня, как в моём случае и сборка в обратном порядке.

Škoda Fabia Mark II Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. Полные технические характеристики, особенности эксплуатации и ремонта, устранение неисправностей в пути, более 3000 оригинальных фотографий, электросхемы, контрольные размеры кузова Шкода Фабия 2 с 2007 и рестайлинг с 2010 года

Кузов автомобиля Skoda Fabia несущий, цельнометаллический, сварной конструкции c навесными передними крыльями, дверьми, капотом и дверью задка. Ветровое стекло и стекло двери задка вклеенные. Сиденье водителя регулируется в продольном направлении, по наклону спинки и высоте, сиденье переднего пассажира – в продольном направлении и по наклону спинки. Передние и заднее сиденья оборудованы регулируемыми по высоте подголовниками. Заднее сиденье может быть сложено вперед целиком или по частям в соотношении 1/3 и 2/3. Трансмиссия выполнена по переднеприводной схеме с приводами, оснащенными шарнирами равных угловых скоростей.

Для всех вариантов исполнения предусмотрена пятиступенчатая механическая коробка передач. Автомобили с двигателем 1,6 л могут быть оснащены 6-ступенчатой автоматической коробкой передач типа Tiptronic. Передняя подвеска независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими амортизаторными стойками. Задняя подвеска полузависимая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами. Тормозные механизмы передних колес дисковые, вентилируемые, с плавающей скобой, задних – барабанные, с устройством автоматической регулировки зазоров между тормозными колодками и барабанами. На автомобили с двигателем 1,6 л устанавливаются дисковые механизмы задних колес. Тормозная система снабжена вакуумным усилителем.

В вариантном исполнении автомобили могут быть оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS) и электронной системой стабилизации ESP. Рулевое управление травмобезопасное, с рулевым механизмом типа шестерня–рейка и рулевой колонкой, регулируемой по углу наклона и вылету. Все автомобили оснащают электрогидроусилителем. В ступице рулевого колеса установлена фронтальная надувная подушка безопасности. Все автомобили оборудованы инерционными диагональными ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров.

всеукраинский портал любителей Шкода в Украине

• Главная страница портала Список форумов‹Автомобили Skoda‹Ремонт и эксплуатация‹Fabia
• Изменить размер шрифта
• Для печати

• FAQ
• Регистрация
• Вход

veshenka7 » 02 дек 2014, 11:21

bambucha » 02 дек 2014, 14:24

andter435 » 08 янв 2015, 19:16

avu » 08 янв 2015, 20:40

Lara » 02 фев 2015, 13:28

Наконец-то дело дошло до шкоды!! И фотоотчёт с описанием замены шаровой опоры на Шкоде Фабии (Skoda Fabia) торжественно открывает новый раздел на сайте.

И не растягивая вступления хочу напомнить по каким, основным причинам, приходится снимать шаровые опоры – выход из строя шаровой опоры целиком (характерный стук, скрип в подвеске авто не заметить трудно) и разрыв пыльника шаровой опоры (если вовремя заменить и заменить порванный пыльник, то это поможет значительно увеличить срок жизни самой шаровой опоре). Забегая вперёд, скажу, что, в моём случае, проблема как раз была в пыльнике. Но, какова бы причина не была, снимать шаровую опору всё равно придётся. Так как ставить новый пыльник на опору, прикрученную к рычагу, будет затруднительно. И зачем мучится, если достаточно будет открутить всего лишь три гайки и шаровая окажется у Вас в руках!? Надеюсь, Вы со мной согласитесь 😉 Поэтому продолжу и уже без лишних слов.

Запчасти. При покупке шаровой опоры на Шкоду Фабию стоит сразу уточнить на какую сторону Вам нужна деталь. Так шаровая с левой стороны отличается от опоры с правой стороны. Каталожный номер шаровой опоры Skoda Fabia 2 на левую сторону по VAG 6R0 407 365 (Febi 36051 фото 1 и 2), на правую сторону VAG 6R0 407 366 (Febi 36052). Поставить их наоборот можно, но не желательно, так как это будет прямым неуважением к инженерам-конструкторам!

Так как найти оригинальный пыльник для шаровой опоры Шкоды Фабии мне найти не удалось, то каталожным номером для этой детальки я с Вами поделиться не смогу. Пришлось снимать шаровую и подбирать пыльник самостоятельно, как говориться “из того что было”. В принципе, подобрать удалось, поэтому докладываю: на шаровую опору Фабии был установлен пыльник с рулевого наконечника ВАЗ-2108 (фото 3, 4, 5). Поэтому, для тех, кто так же, как и я столкнутся с проблемой при поиске родного пыльника для шаровой опоры Фабии, оставлю каталожный номер пыльника рулевого наконечника для ВАЗ 2108-2115 – 2108-2904070 и 2108-3414077.

Перечень необходимого инструмента для успешной и быстрой замены шаровой опоры: домкрат, баллонный ключ, рожковый-накидной ключ на 18, торцовый или накидной ключ на 16, молоток, наставка из мягкого металла (медь, алюминий), монтировка или большая отвертка, домкрат-ромб (для чего он нужен будет ясно из дальнейшего описания). По месту проведения работ. Желательно менять шаровую на смотровой яме, но если такой возможности нет, то не критично. Можно будет и “с земли” всё сделать, просто неудобно будет чуть-чуть))).

Подробное описание замены шаровой опоры Skoda Fabia 2 (Шкода Фабия 2):

Отпускаем колесные болты. Поднимаем домкратом автомобиль. Устанавливаем страховку под кузов (можно использовать для этой цели снятое колесо). Крутим рулевое колесо в крайне левое или правое положение (это необходимо сделать для удобного доступа к гайке шарового пальца).

Откручиваем гайку шарового пальца, ключ на 18 (фото 6 и 7).

Берём наставку и молоток. Наносим два-три чётких удара. И, как правило, палец выпрессовывается с проушины поворотного кулака (фото 8 и 9).

После чего, остаётся только открутить три крепёжные гайки шаровой к рычагу и опора у Вас в руках (фото 10 и 11)

Далее, действуем по обстоятельствам. Если меняем шаровую опору целиком, то можно сразу приступать к сборке. При монтаже используем новые гайки, которые должны идти в комплекте с шаровой.

Если опору снимали для замены пыльника, то перед установкой нового пыльника, палец шаровой опоры следует очистить от старой смазки и грязи. Нанести небольшое количество новой смазки (подойдёт Литол-24 или его импортные аналоги), одеть новый пыльник (фото 12, 13, 14, 15) и установить шаровую опору на автомобиль.

При затяжке гайки, палец шаровой опоры может начать прокручиваться. Чтобы его зафиксировать достаточно поджать шаровую опору домкратом (фото 16)

Всё, с заменой шаровой опоры на Шкоде Фабии закончили!

Шкода Фабия выходит с конвейера чешского автопроизводителя уже больше 10 лет и до сих пор пользуется немалой популярностью у отечественных водителей. За годы выпуска Фабия пережила несколько модификаций, но время позволило вычислить характерные особенности в сервисном обслуживании Шкода Фабия.

Все двигатели, которые устанавливаются на Skoda Fabia, отличаются хорошим ресурсом, но каждый из них страдает своим недочетом. Мотор в 1,4 литра и 75 лошадиных сил без проблем бегает от 300 до 500 тысяч километров, вибрируя на холостых оборотах, что в сочетании со сроком службы особых нареканий не вызывает. В систему охлаждения попадает моторное масло. Примерно на 150-200 тысячах километров пробега пережимаются гильзовые прокладки, и подобное явление довольно распространено. Нередко проблемы возникают в катушке зажигания. С увеличением пробега может понадобиться замена цепи ГРМ: она растягивается, но и в таком состоянии служит долго, лишь увеличивая показатели расхода топлива. Привод начнет изнашиваться чуть раньше, примерно на 80-90 тысячах километров пробега, но только тогда, когда автовладелец экономит на масле. Замена масла в Skoda Fabia должна проводиться своевременно. Выбирать лучше ту марку, которую рекомендуют производители или соответствующую ей по показателям.

Что касается двигателя в 1,2 литра, то ресурс у него вдвое меньше, а ремонт может потребоваться все по тем же причинам: растянувшаяся цепь ГРМ, изношенные поршни цилиндров. Стоит следить за состоянием цепи ГРМ, вовремя менять ее. Натяжитель и успокоитель рекомендуется обвновлять каждые 90 тысяч километров.

Топливный фильтр располагается между баком и кузовным порогом справа. Его замена при отсутствии эстакады или смотровой ямы — довольно сложное дело. На разные двигатели Шкода Фабия производитель предусмотрел и отличающиеся друг от друга фильтры. Иногда в фильтр встраивается регулятор давления, тогда перед началом работы нужно сбросить давление в системе топлива. Сброс осуществляется нажатием золотника клапана в рампе. Перед этим требуется заглушить мотор и закрыть дверь водителя, в противном случае насос начнет выкачивать топливо. После установки фильтра потребуется выпустить попавший в топливную систему воздух.

В трансмиссии Skoda Fabia основные нарекания вызывает сцепление. Ремонт или замена сцепления потребуется на 150-200 тысячах километров. Замена производится просто и обходится не слишком дорого, а вот ремонт автоматической коробки переключения передач Skoda Fabia влетит автовладельцу в копеечку.

В Шкода Фабия, особенно второго поколения, часто выходит из строя гидроусилитель руля (ГУР). Загрязнение гидроусилителя — самая распространенная причина неполадок. Обеспечьте дополнительную изоляцию гидроусилителя, и это обезопасит вас от дорогостоящего ремонта.

Ходовая часть Skoda Fabia в целом работает отлично. Тормозная система не вызывает нареканий. Передние колодки необходимо менять примерно через 50 тысяч километров, задние — через 100 тысяч километров вместе с задними тормозными цилиндрами. Если замена осуществляется своими силами, то внимательно отнеситесь к мелочам: например, рекомендуется тщательно почистить углубления под инструмент на передних тормозных колодках, в противном случае есть риск сорвать болт, и тогда достать застрявшую деталь будет трудно и дорого. Если вы не хотите каждый раз чистить болты, стоит заранее приобрести защитные колпачки. Обычно задние тормоза имеют барабанную конструкцию. Задние колодки отличаются хорошим качеством, но и их нужно регулярно осматривать и смазывать. Когда толщина накладок станет меньше полутора миллиметров, их следует поменять. Смена колодок повлечет за собой съем ступицы.

Электроника серьезных проблем не доставляет. Как правило, характер поломок в этой области не систематичен для Skoda Fabia, а ремонт осуществляется достаточно просто. К примеру, замена лампочек в фарах не требует никакой специальной подготовки, для этого нужно лишь отстегнуть пару защелок и снять колпак; откроется проем, через который удобно осмотреть фонарь и все то, что к нему прилегает. Поворотники тоже меняются очень просто: производители предусмотрели наличие специального держателя для патрона. Последний извлекается из корпуса вместе с перегоревшей лампой. Не используйте для замены перемычки или предохранители, которые рассчитаны на другую силу тока, ведь это может вызвать неполадки в работе приборов.

Ремонт Шкоды Фабии в целом обходится достаточно дешево. При регулярном сервисном обслуживании и диагностике можно обойтись без лишних замен. Штатное руководство по эксплуатации модели содержит все правила безопасного обращения с автомобилем. Руководство по ремонту расскажет, что и как лучше исправить. Для старых Фабия трудно найти требуемые запчасти. В таких ситуациях помогает разборка, на которой можно найти подходящие оригиналы или аналоги.

Как вам известно, эксплуатировать Шкоду Фабию с дефектным тормозным барабаном не рекомендуется. А все потому, что из-за этого снижается срок службы тормозных колодок, а торможение становится менее эффективным и распределяется между колесами неравномерно. И это означает, что при торможении автомобиль может запросто занести.

Цель этой статьи – рассказать вам, как правильно менять тормозной барабан. Но для начала надо разобраться, какой барабан считать дефектным.

Признаки дефектного тормозного барабана Шкода Фабия

1. Внутренний диаметр не соответствует норме. А норма такая: 200-201 мм.

2. На барабане имеются сколы и риски.

3. Тормозной барабан стал овальным.

Замена тормозного барабана Шкода Фабия своими руками

1. Ослабьте болты, крепящие колесо, пока машина стоит на земле.

2. Проверьте, в каком положении находится ручной тормоз. Он должен быть опущен до упора.

3. Домкратом или на подъемнике приподнимите ту часть, где собираетесь менять барабан, и снимите колесо.

4. Сожмите тормозные колодки. Для этого просуньте отвертку в отверстие, куда ставятся болты для крепления колеса, и отожмите ею регулировочный клин (на нем есть специальный выступ, который позволит вам это сделать без труда), направив его вверх. Чтобы было понятнее, посмотрите рисунок ниже.

5. После этого открутите винт под номером 1, который показан на рисунке ниже. Этот винт крепит барабан к ступице колеса.

6. Затем снимаете тормозной барабан. На рисунке ниже он идет под номером 2. Если силой руки не получается снять, то возьмите резиновый молоток и постучите им по барабану. Если нет резинового молотка, воспользуйтесь обычным – только к самому барабану приставьте деревяшку.

7. На место дефектного барабана ставите новый, после чего закручиваете винт №1. При этом момент затяжки должен быть равен 4 Нм.

8. Поставьте колесо и закрутите болты, крепящие его – только не до конца.

9. Опускаете машину и затягиваете болты до упора.

10. Несколько раз нажимаете на тормоз, чтобы положение установки тормозных колодок отрегулировалось.

На этом все. Владея этой информацией, вы без труда замените тормозной барабан Шкода Фабия, благодаря чему сэкономите деньги.

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.

Выложил админ: по просьбе Абдуллаха

Описание: Габариты следующие, длина — 3294, ширина — 1100, высота — 1116 мм. Колесная база составляет 2677 мм. Дорожный просвет 190 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 4—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 78 мм, ход поршня — 78 мм. Коленчатый вал двигателя разгоняется до 6000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 3000 оборотов в минуту.

Cмотрите ВИДЕО про шкода фабия ремонт своими руками передняя подвеска.

Отзыв автовладельца по имени Джихангир : На трассе зверек!Расход 6-6,5 л.(по баку),Салон для людей изготовлен.Хорошая проходимость по снегу и грязищи.Надёжная и обычная ходовая!Жители страны восходящего солнца пока не халтурят на качестве.B салоне тихо(хоть и дизель).Поломки и неисправности уникальность.

Категория: Ремонт своими руками

Оригинальное название: Skoda Fabia a? GERA gera framan dreifa

Дата выхода: 08. 01. 2015 года

Смех в теме: Холостяка спрашивают:- А твой кот боится пылесоса?- Не знаю, он у меня только полгода живет.

Категория: Статьи, советы и рекомендации по ремонту

Оригинальное название: Ремонт ходової частини шкода фабія

Описание: Габариты автомобиля следующие, длина — 3509, ширина — 1100, высота — 1843 мм. Колесная база составляет 2597 мм. Дорожный просвет 121 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 4—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного
цилиндра составляет 73 мм, ход поршня — 70 мм. Коленчатый вал двигателя разгоняется до 6000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 3000 оборотов в минуту.

Отзыв автовладельца по имени Аристарх : Отлично настроена подвеска — в меру. Верно держит дорогу. Отличные опции вариатора. хороший расход горючего (c учетом обкатки). Высочайший клиренс и посадка в автомобиле.

Ниже вы сможете поглядеть технические свойства ремонт ходовой части шкода фабия. Выскажите свое мировоззрение об авто в комменты.

Дата выхода: 12. 01. 2015 года

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Смех в теме: Объявление: «55-летняя женщина, мать троих программистов, просит кого-нибудь непсихованного научить ее интернету».

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник статьи: http://olenord.com/shkoda-fabiya-remont-hodovoj-svoimi-rukami/