Замена задних сайлентблоков передних рычагов Фабия 2
Произведем замену задних сайлентблоков передних рычагов Skoda Fabia второго поколения, 2008 года выпуска. Трещины и разрывы сайлентблоков передних рычагов часто встречающаяся проблема. Особенных нюансов и проблем при демонтаже рычага, а также замене сайлентблоков Фабии 2 нет. Для примера произведем замену в гаражных условиях с помощью тисков.
Диагностика и когда менять
Для диагностики загоните автомобиль на яму и с помощью монтажки покачайте рычаг. Не должно быть ощутимых люфтов или же стуков. Также рекомендуем визуально осмотреть сайлентблок, на нем не должно быть трещин или разрывов.
В среднем ресурс заднего сайлентблока переднего рычага от 30 до 100 тыс. км пробега в зависимости от его качества и дорог по которым вы передвигаетесь.
Выбор сайлентблоков на Фабию
Оригинальный задний сайлентблок переднего рычага Fabia 2 — VAG 1J0 407 181.
Инструменты и материалы для работы
- ключ для колесных болтов;
- домкрат;
- головка на восемнадцать;
- накидной ключ на шестнадцать, восемнадцать;
- динамометрический ключ;
- металлическая щетка;
- молоток;
- съемник для пальцев шаровых опор и рулевых наконечников;
- оправки для того чтобы выпрессовать и запрессовать подшипник;
- проникающая смазка.
Процесс замены в фотоотчете
- Болты рычага — 70 Нм+довернуть на 90 градусов.
- Гайка крепежа пальца шаровой — 80-100 Нм.
Поддомкрачиваем и демонтируем колесо. Не забываем подставить что-то под порог для безопасности.
Нам нужно демонтировать рычаг. Для этого откручиваем гайку крепежа пальца шаровой под головку на шестнадцать.
Выпрессовываем палец из кулака с помощью съемника или несколько раз бьем молотком в торец уха куда вставляется палец и он выйдет.
Откручиваем передний болт крепления рычага под головку на восемнадцать. Не забываем предварительно очищать болты и гайки от ржавчины, а также брызгать проникающей смазкой.
Откручиваем задний болт крепления рычага. Держим головку болта от поворота и одновременно откручиваем гайку. Гайка и головка болта под ключ на восемнадцать.
После откручивания болтов демонтируем рычаг.
Ставим оправку диаметр которой больше внешнего диаметра сайлентблока и подводим к ней рычаг. Далее несколькими ударами молотка выбиваем сайлентблок внутрь оправки. Обратите внимание сайлентблок можно выбивать только в одном направлении, на фото все понятно.
Ставим новый сайлентблок так чтобы риска на нем была между меток на рычаге.
Равномерно подбиваем сайлентблок молотком чтобы задать направление посадки.
Нижняя оправка должна быть больше диаметра сайлентблока, верхняя оправка должна быть по внешнему диаметру. Ставим оправки и с помощью тисков запрессовываем сайлентблок практически заподлицо. Нужно оставить 1 мм выступа внешней окружности сайлентблока над рычагом.
Далее производим обратную сборку. При сборке стоит обратить внимание на то, что нельзя затягивать болты крепления сайлентблоков на вывешенной подвеске. Нужно все собрать, а окончательно затянуть болты когда машина будет на колесах.
Источник статьи: http://etlib.ru/report/1615-zamena-zadnih-sajlentblokov-perednih-rychagov-fabiya-2
Skoda Fabia Combi Золотистая пуля › Logbook › Сайлентблоки передних рычагов.Стоит ли менять?
Как-то по случаю проводя визуальный осмотр ходовой части, обратил внимание на трещины сайлентблоков передней подвески.
Не то, чтобы внешне они были совсем безнадежны, тем не менее глубокие трещины, а местами и надрывы все же явно бросались в глаза. В моем случае конструктивно на Фабии 1 в передней подвеске по 2 сайлентблока с каждой стороны-один из них (маленький боченок) запрессован непосредственно в передний рычаг.
Второй (большой стакан) запрессован в так называемый подрамник, который благодаря как раз этому сайлентблоку, а точнее обеспечиваемому этим сайлентблоком зацеплению, находится в прочном тандеме с рычагом.
Соответственно от состояния этих резинометаллических элементов подвески вполне может зависеть поведение машины на дороге, тем более что у меня были некоторые претензии к автомобилю: даже на практически абсолютно ровной дороге приходилось подруливать, т.к. машина, скажем так, рыскала.Помимо этого имелись посторонние звуки не понятного мне характера.
Решено было заменить 4 сайлентблока передней подвески, предварительно максимально изучив этот вопрос.
Почитав интернет, понял что автовладельцы в процессе выбора делятся на несколько категорий:
— кто-то идет по альтернативному пути, устанавливая вместо резиновых полиуретановые сайлентблоки-якобы те ходят заметно дольше
— кто-то ставит себе сайлентблоки от Audi, якобы те, в отличии от штатных для Фабии, имеют цельную литую конструкцию, благодаря этому жестче, соответственно лучше держат дорогу и ходят дольше
— кто-то ставит на свои авто откровенно китайскую продукцию, мотивируя выбор тем, что «все сейчас все равно делается в Китае», зачем переплачивать, все равно этих резинок в большинстве случаев хватает на 30-40 тыс.км.
Большинство же владельцев приобретают вцелом неплохо зарекомендовавшую себя продукцию Lemferder, на первый взгляд-золотая середина в соотношении цена-качество, тем более что бытует мнение о том, что под видом этой торговой марки часто продают настоящий оригинал, правда со спиленными для конспирации оригинальными VAGовскими номерами. Да, бывает, да и не только под маркой Lemferder -лично сталкивался.
Разумеется есть такие, кто приобретает исключительно оригинал, таких тоже не мало.
Лично мне переплачивать за бренд не хотелось, ставить сомнительную альтернативу тоже не люблю, плавность подвески Фабии меня вполне устраивает-мне просто хотелось исправной ШТАТНОЙ подвески. Поэтому, не много поразмыслив и сравнив цены, решил остановиться на продукции от Lemferder.
В моем случае передние сайлентблоки (боченки в рычаге) заказал Lemferder 2970901-соответственно 2шт. по 299 руб/шт., задние (стаканы в балке или подрамнике-кому как нравится) заказал Lemferder 3455901— 2 шт. по 244 руб/шт. – в оригинале идет 1K0407183E. Забрал заказ, осмотрел.
Первое внешнее впечатление хорошее: нормально упакованы, в коробке некое подобие инструкции, на малых сайлентблоках выбит оригинальный VAGовский номер.
Работы по замене, как и в большинстве случаев, планировал проводить сам. На это у меня личные причины и экономия средств здесь далеко не на первом месте.
Работа вцелом не сложная-все довольно интуитивно, главное –это терпение, видение конечной цели и хотя бы минимальные технические навыки. Конечно же есть нюансы, в тоже время много информации в интернете и на том же Drive2.
Лично я для первичного понимания задачи и фронта работ пользовался данным материалом: www.drive2.ru/l/990335/, за что огромное спасибо автору.
Так же есть достаточно наглядных и подробных видео подобного процесса на YouTube.В процессе самой работы ни в какие записи не заглядывал-все довольно просто и интуитивно.
Сам процесс подготовки, демонтажа рычагов, перепрессовки, сборки описывать не буду по тем же вышеизложеным причинам.
Для тех, кто в будушем решит проводить подобную работу самостоятельно, остановлюсь на тех нюансах и важных мометах, с которыми лично мне пришлось столкнуться.
1.Есть несколько способов перепрессовки сайлентблоков, особенно в случае с задним, большим сайлентблоком. Первый вариант-это демонтаж кронштейна с запрессованым в него сайлентблоком с целью дальнейшей выпрессовки старого и запрессовки нового сайлентблока, например в тисках. Второй вариант-это воспользоваться спецнабором (бывают и такие), его можно либо купить-стоит он примерно 5500-6000руб, либо взять в аренду, например на сутки. Такой вариант удобен тем, что не придется снимать левый и правый кронштейны для замены задних сайлентблоков (а это не малая часть работы), делается все прямо на автомобиле.
Наглядный принцип работы есть в этом видео: ruvid.net/video/skoda-fab…BA%D0%B0-wl3YWy1MPtw.html
Подобный инструмент в аренду я не нашел, покупку его счел не целесообразной, поэтому в моем случае кронштейны я снимал, причем снимал конструкцию кронштейн-рычаг целиком и разъединял их уже на земле, мне показалось так удобней, нежели выводить прикипевший за годы фрагмент рычага из заднего сайлентблока прямо на автомобиле.
2. Кто-то для демонтажа рычага откручивает верхнюю гайку шаровой опоры-на мой взгляд, проще отвернуть 3 нижних болта шаровой опоры, предварительно залив их, например WD-40. В идеале-эти болты затем лучше заменить на новые, т.к. иногда они ломаются при отвороте-их номер N10127707-по 3шт на каждую из 2-х шаровых опор.
3.С демонтажем старых сайлентблоков, как передних, так и задних, особых сложностей не возникло-использовал тиски, молоток, выбивал и выковыривал отвертками, наждачкой удалил окислы на посадочных местах под новые сайлентблоки. Передние сайлентблоки выглядели на порядок бодрее задних-явных следов их износа я не увидел, выпрессовывались с явной неохотой.С запрессовкой задних (больших) сайлентблоков сложностей нет-обойма у них пластиковая, заходит без особых сложностей-загонял в тисках через деревянную доску, смазав поверхность сайлентблока Fairy (кто-то использует гель для душа, жидкое мыло и т.д.) Важный нюанс: внутренние перепонки заднего сайлентблока не совсем симметричны (конструктивная особенность), поэтому устанавливается он согласно маркировки: изнутри с одной стороны у сайлентблока есть прилив, он должен быть направлен к кронштейну, в корорый этот сайлентблок запрессовывается-у Lemferder на этот счет в коробку с сайлентблоком вложена цветная инструкция.
Старые мои сайлентблоки у меня были запрессованы наоборот, т.е. развернуты на 180 градусов – вот и гадаю: толи их до меня уже меняли и воткнули кое-как (но стояли оригинальные, похоже что заводские), толи так собрали на конвеере…
4.Большая неожиданность, с которой я столкнулся в процессе-это нежелание малых сайлентблоков запрессовываться в рычаг. Что только я не делал: и смазывал, и подпиливал распорные края сайлентблоков-все безрезультатно. Угрожающе надувается под давлением тисков, стремясь вот-вот порваться, но в отверстие не лезет! Промучался я довольно долго и безрезультатно. Было принято решение отвезти рычаги с передними сайлентблоками в районный сервис и запрессовать их там, цена вопроса –по 300руб за каждый из двух.Даже при наличии специальной втулки и опыта в подобных мероприятиях у автослесаря, сайлентблоки зашли с большим трудом! Разговорились с мастером, говорит что с рычагами от Фабии часто приезжают, с ними постоянно такие сложности, дал совет на будущее: лучше брать конкретно оригинальные сайлентблоки-у них чуть более элластичные по сравнению с неоригиналом распорные ободки и края этих ободком чуть-чуть меньше. За счет этой разницы сайлентблок заходит легче и плотнее, не получая при этом не нужных деформаций. Обсуждать досканально тему оригинальных малых сайлентблоков я с этим товарищем не стал, т.к. время было дорого+по имеющейся у меня информации, отдельно малые сайлентблоки с клеймом и номером VAG в розницу не поставляются, а идут только в рычаге 6Q0407151L-левый для примера, с ценником от 4000руб.
5.Протягивать длинные болты с головкой на 18 следует в последнюю очередь и что важно-делать это нужно не на вывешенном автомобиле, а на стоящем на ровной поверхности. Момент затяжки довольно ощутимый-я протягивал при помощи трубы. Лично у меня с этими болтами произошел казус: работы закончил заполночь, с места ремонта до дома проехал порядка 500м, припарковался. Устал (работы в общей сложности заняли порядка 6-7 часов), поэтому тестировать машину не стал, т.к.явного дискомфорта не почувствовал. На утро поехал по делам-с первых метров в подвеске слышу ужасный металлический стук, причем без явной закономерности. Позже выяснилось, что не были до конца затянуты эти длинные болты и рычаги, особенно левый, стучали. Хотя накануне я их затягивал трубой, при этом боясь перетянуть! Заново еще сильнее протянул болты, стук тут же исчез.
Какие ощущения после замены сайлентблоков передних рычагов? В основном положительные:
— подвеска стала чуть более собранной, упругой
— управляемость улучшиласть, пропала необходимость в постоянном подруливании
— пропали стучки непонятного характера на малой скорости
— жесткость подвески на грани комфортного мне уровня, т.е. жестче я бы точно не хотел, даже во имя возможно более острой управляемости, поэтому мой совет-это штатный вариант без всякой альтернативы.
— не думал что замена сайлентблоков на это повлияет, но это факт: при сбросе сцепления после переключения на какую-либо передачу чувствовалось какое-то поступательное движение в районе КПП, некая легкая «болтанка».После замены сайлентблоков это ощущение ушло.
Так что вцелом я доволен. Что касается проверки схождения передних колес-пока не делал, т.к. никаких негативных изменений в поведении машины, как то: увод, рысканье, плохо возвращающийся после поворота руль-я не заметил. Единственное что произошло-чуть отклонился от прямолинейного положения руль (примерно на 15 градусов). Скорее всего это результат износа старых сайлентблоков.Переставил на 1 зуб рулевое колесо-все вровень. Возможно чуть позже появятся основания для регулировки схождения-в таком случае сделаю при необходимости.
P.S. При проведении подобных работ помимо сайлентблоков передних рычагов и болтов шаровых опор советую запастись комплектом втулок стабилизатора (лучше взять оригинальные VAG)–поменять их будет не лишним в любом случае, т.к.:
— стоят они крайне не дорого
— ходят они, как правило, не долго
— частая причина большинства скрипов и стуков-это втулки стабилизатора, это факт
— в процессе замены сайлентблоков в любом случае откручиваются кронштейны втулок стабилизатора и переставить втулки, заменив их на новые, займет не дольше 5 минут.
Бывают 3 вида втулок в зависимости от толщины установленного на авто стабилизатора:
6Q0 411 314 P под стабилизатор толщиной 16мм
6Q0 411 314 Q под стабилизатор толщиной 17мм
6Q0 411 314 R под стабилизатор толщиной 18мм
В большинстве случаев идет третий вариант. Втулки стабилизатора я менял чуть меньше года назад, проехал за это время примерно 11000 км-тогда покупал Lemforder 3588801 по 134 рубля за штуку и вот снова скрипят и постукивают…
На этот раз взял оригинальные по 174 руб/шт.
В моем случае толщина стабилизатора 18мм, но втулки я приобрел 6Q0 411 314 Q – с внутреним диаметром 17мм. Дело в том что за время эксплуатации стабилизатор в месте контакта с втулками чуть стирается, в результате должной плотности новые втулки на долго не обеспечивают и как результат снова стуки и скрипы. Оригинальные втулки с меньшим внутреним диаметром стали достаточно плотно-надеюсь их хватит на более длительный срок…
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/505314379600756756/
