Шкода октавия концевик педали тормоза

Список форумов‹Автомобили Škoda (Шкода)‹Škoda Fabia I 1999 – 2007
• forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
Изменить размер шрифта
Версия для печати
Мобильный вид

Сувенирка
Правила
FAQ
Регистрация
Вход

Включатель пeдaли тoрмoзa или педали cцeплeния

Модератор: DIP

Включатель пeдaли тoрмoзa или педали cцeплeния

nightwind » Ср, 06 июн 2007, 0:29

Включатель пeдaли тoрмoзa -F47- и cигнaлa тoрмoжeния -F- или педали cцeплeния -F36-

При заведённом двигателе горел сигнализатор EPC — при нажатии педали тормоза не загорались стоп-сигналы.
Не работает включатель пeдaли тoрмoзa и cигнaлa тoрмoжeния (диагностика подтвердила).

При включении зажигания ДОЛЖНЫ загораться ВСЕ лампочки на приборной панели.
Далее идёт самодиагностика всех систем, и выключение всех сигнальных лампочек кроме EPC, значка аккумулятора (отсутствие зарядки) и значка ручного тормоза (если авто на ручнике стоит, если нет — гореть не должна).
Все остальные лампочки гореть не должны. (не учитываю здесь индикаторы габаритных огней, ближнего\дальнего света, передних и задних ПТФ.)

После пуска двигателя ГАСНУТ лампы EPC и аккумулятора.
Гореть остаётся только лампа ручного тормоза (если авто на ручнике).

В случае, если лампа EPC не погасла после пуска двигателя, и продолжает при работающем двигателе гореть — следует ехать на диагностику (прежде чем отправиться на диагностику стоит проверить загораются ли стоп-сигналы при нажатии педали тормоза. Если нет — вероятнее всего и вызвало включение лампы EPC).
После замены лампа EPC должна погаснуть, стоп-сигналы должны работать.

Если лампа EPC горит, стоп-сигналы работают.. стоит как можно скорее сделать диагностику.

Источник статьи: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=16399

Шкода октавия концевик педали тормоза

Список форумов‹Автомобили Škoda (Шкода)‹Škoda Fabia I 1999 – 2007
• forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
Изменить размер шрифта
Версия для печати
Мобильный вид

Сувенирка
Правила
FAQ
Регистрация
Вход

Включатель пeдaли тoрмoзa или педали cцeплeния

Модератор: DIP

Включатель пeдaли тoрмoзa или педали cцeплeния

nightwind » Ср, 06 июн 2007, 0:29

Включатель пeдaли тoрмoзa -F47- и cигнaлa тoрмoжeния -F- или педали cцeплeния -F36-

Если лампа EPC горит, стоп-сигналы работают.. стоит как можно скорее сделать диагностику.

Источник статьи: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=16399&p=1468717

Самостоятельная замена лягушки-выключателя стоп-сигналов Шкода Октавия

Симптомы к замене — не горят при нажатии педали тормоза, стоп-сигналы или наоборот, горят не гаснут. Естественно, что сначала стоит проверить предохранитель (позиция номер 13, номинал 10А), если он цел, то стоит проверить не перегорели ли все лампочки разом, что опять же, практически нереально, но все же бывает.

Для замены нам потребуется из инструмента:

1. Звездочка, набо или тонкая шлицевая отвертка
2. Фонарик и приямые руки.

Идем в магазин (рынок, офицальный диллер, экзист и т.д.) и покупаем новую лягушку, кстати, та которая была установлена на заводе VAG номер 1J0 945 515 B, в продаже больше не числится.

По каталогам на замену оригинал идет VAG c номером: 1C0 945 511 A

Мною была куплена у офицального диллера Volkswagen , благо они все одинаковые, за 661 рубль.

Можно было купить китайскую на рынке за 200 рублей, но так как стоп-сигналы немаловажный участник дорожного движения и напрямую влияют на безопасность, то выбор был непоколебим — VAG.

Процесс замены прост до безумия:

1. Берем «звездочку» и выкручиваем два винта, которыми затянута декоративная накладка педального узла.

Вытаскиваем решетку на себя с усилием. Она вставлена в две белых направляющих (на фото две стрелки снизу).

3. Поворачиваем лягушку на 90 градусов и снимаем с крепления. Дальше Вытаскиваем колодку и освобождаем погоревший датчик

Источник статьи: http://avtoproblems.ru/poleznoe/zamena-lyagushki-stop-signala-skoda-octavia

Шкода октавия концевик педали тормоза

Список форумов‹Автомобили Škoda (Шкода)‹Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
• forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
Изменить размер шрифта
Версия для печати
Мобильный вид

Сувенирка
Правила
FAQ
Регистрация
Вход

замена концевика сцепления

Алексей Малов » Пт, 06 мар 2009, 0:12

AndryL » Пт, 06 мар 2009, 2:14

Re: замена концевика сцепления

Печкин » Пт, 06 мар 2009, 6:23

Алексей Малов » Сб, 07 мар 2009, 12:53

AndryL
спасибо за помощь.Правда не сразу догадался где находится сей мест(чайник!)Работа по замене заняла 3 мин.Еще раз благодарю.

Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:

Re: замена концевика сцепления

Я не специалист,но после замены понял,что данная деталь очень сильно влияет на работу сцепления.Оно стало работать как у новой машины,после того как забрал из салона.Тяга двигателя полная.Никаких рывков и «пинков под зад».Очень доволен.

founder » Чт, 02 апр 2009, 19:06

Алексей Малов » Чт, 02 апр 2009, 22:08

под рулем,в педальном узле

HIMIK » Чт, 02 апр 2009, 22:14

Алексей Малов » Чт, 02 апр 2009, 22:21

стоит 560р.Рывки при переходе с 1-й на 2-ю.Похоже на клевание

HIMIK » Чт, 02 апр 2009, 22:24

PittBull » Сб, 04 апр 2009, 17:12

Алексей Малов » Сб, 04 апр 2009, 19:24

Re: замена концевика сцепления

Ulisss » Сб, 04 апр 2009, 20:53

Skoda_vod » Вт, 14 апр 2009, 14:01

Толстый » Вт, 14 апр 2009, 15:27

Skoda_vod » Вт, 14 апр 2009, 16:27

Источник статьи: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=32798&p=1613873

Фотоотчет Ремонт концевых выключателей (лягушек) педалей тормоза и сцепления Фольксваген Гольф 4

Разборка концевых выключателей (лягушек) педалей тормоза и сцепления

История такая. Накрылась как-то лягушка сцепления, или уже была сломанная. Выяснил это так: при быстром переходе с первой передачи на вторую раздавался хруст шестеренок в кпп, видимо из-за того, что при выжиме педали сцепления обороты не падали или даже немного повышались. Ваг-ком никаких аварий при этом не показывал. Неисправность заключалась в том, что шток выключателя не фиксировался в заданном положении и был постоянно полностью утоплен. Концевик замыкал контакты в самом верхнем положении педали сцепления, диск сцепления при этом положении педали уже полностью прижат к маховику.

Выяснил следующее: когда шток нажат, то контакты замкнуты, и эбу не поддерживает, а резко сбрасывает обороты двигателя, и при резком снятии ноги с педали акселератора машина резко клюет носом так, что можно лбом лобовик пробить или, как минимум, порвать подушки двигателя. Когда шток отпущен, то контакты разомкнуты. Тоже самое, если скинуть электрический разъем с выключателя. При этом эбу поддерживает обороты двигателя и плавно их понижает.

Поменял я лягушку на сцеплении, поставил новую, старую бросил в запас.
Недавно накрылась лягушка тормоза, точнее, я сам ее сломал из-за незнания особенностей конструкции. Постоянно горели стопаки, регулировка не помогала. Выяснил, что сломался кулачек, который отжимал контакты.
В общем, было решено сделать из двух лягушек одну, но рабочую.

Чтобы снять выключатель нужно повернуть его рукой за корпус против часовой стрелки и вытянуть на себя.

ФОТО1: Концевые выключатели педалей тормоза и сцепления.

ФОТО2: На концевике тормоза два контакта (подключаются четыре провода). На концевике сцепления один контакт (подключаются два провода). Просто поменять лягушки местами невозможно из-за несовместимости электрических разъемов и разных выступов на корпусах.

ФОТО3: Для разборки сначала вытаскиваем контактную группу. Для этого необходимо тонкой отверткой отогнуть защелки. Отгибать нужно очень осторожно, так как при сильном отгибе защелки ломаются. Сам сломал, потом пришлось приклеивать рамку контактной группы к корпусу.

ФОТО4: Пассатижами вытаскиваем контактную группу из корпуса.

ФОТО5: Контактные группы.

ФОТО6: Пассатижами вытаскиваем пластиковую перегородку.

ФОТО7: Положение язычка для установки/снятия лягушки на автомобиле – стрелки совпадают. При установке нужно вращать корпус рукой по часовой стрелке. Также можно вращать внутреннюю часть можно рукой за круглую заднюю часть, второй рукой держать за корпус снаружи. При любом вращении надо слегка вдавить концевик внутрь.

ФОТО8: Положение внутренней части для регулировки штока – стрелки. При установке выключателя на автомобиль, повернуть корпус в указанное положение, при этом внутренняя часть будет неподвижной. Нажать педаль, полностью вытянуть хвостовик наружу, отпустить педаль. При возврате педали хвостовик будет утапливаться в корпус, при этом будут раздаваться характерные щелчки. Когда педаль остановиться (упрется) довернуть корпус, как показано на следующем фото.

ФОТО9: Рабочее положение внутренней части или корпуса, кому как удобно. Язычки, указанные красными стрелками находятся на максимальном удалении от выступов указанными желтыми стрелками. В таком положении шток надежно зафиксирован. При этом сам выключатель зафиксирован в педальном узле.

ФОТО10: Чтобы вытащить внутреннюю часть из корпуса нужно маленькой плоской отверткой утопить выпирающие штырьки с двух сторон в пазы. При этом внутренняя часть начнет выходить из корпуса. Потом руками разделяем обе части.

ФОТО11: Внутренние части. У тормозной лягушки отломан нажимной хвостовик, поэтому лампы горели постоянно.

ФОТО12: Чтобы разобрать внутреннюю часть, нужно провернуть заднюю крышку. Для этого нужно утопить стенку цилиндра большим пальцем, чтобы освободить внутренний выступ на крышке.

ФОТО13: Надавив пальцем на стенку, одновременно поворачиваем заднюю крышку так, чтобы треугольные защелки ушли под крышку. Снимаем крышку, вытаскиваем пружину, вытаскиваем еще одну внутреннюю часть.

ФОТО14: Внутренние части выключателей. На одной из них, которая была на сцеплении (белая) отломан один фиксирующий язычок. Поэтому шток не держался в выдвинутом состоянии.

ФОТО15: Для того чтобы извлечь самую внутреннюю часть понадобятся две тоненькие плоские отвертки, чтобы отогнуть две защелки.

ФОТО16: Все, концевики разобраны. Меняем поломанную часть на целую и собираем в обратном порядке.

ФОТО17: Вставляем самую внутреннюю часть до щелчков.

ФОТО18: Вставляем предыдущую деталь в цилиндр с прорезью, вставляем пружину и защелкиваем крышку, совместив выступ на крышке с прорезью на цилиндре.

ФОТО19: Вставляем цилиндр в корпус. Совмещаем выступы на цилиндре с пазами в корпусе.

ФОТО20: Проверяем работу устройства: ход нажимного хвостовика при нажатии на шток, работу обеих пружин. Вставляем пластиковую перегородку (Фото 6). Вставляем контактную группу. Проверяем работу контактов тестером или, подключив разъем с проводами (подходит для стоп-сигнала).

Устанавливать выключатели необходимо с учетом Фото 7, 8 и 9. При регулировки выхода штока выключателя на педали сцепления требуется сделать пробную поездку. Во время поездки производить набор скорости с переключением передач вверх и сброс скорости с переключением передач вниз. При этом обращать внимание на плавное (без рывков) подключение двигателя к трансмиссии. Педаль сцепления при переключениях необходимо практически «бросать» (резко отпускать), но не при трогании.

Написал, как сам разобрался, извините, если что-то упустил.

Источник статьи: http://vwts.ru/forum/topic/127766/