Шкода октавия неисправности задней подвески

Проверка задней подвески на автомобиле Шкода Октавия А5 — неисправности задней подвески, ремонт

Выпуск с 2004 г. Рестайлинг в 2009 г.
Бензиновые двигатели: 1.4 л (R4, 16V, турбо), 1.6 л (R4, 8V) и 2.0 л (R4, 16V)

Все проверки и ремонтные работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой яме.
Проверьте, нет ли на деталях задней подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов. Обратите внимание на наличие деформаций рычагов, растяжек, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей задней подвески.
Проверьте состояние сайлентблоков (резинометаллических шарниров), резиновых подушек, состояние (осадку) пружин задней подвески.
Сайлентблоки (резинометаллические шарниры) и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
На сайлентблоках (резинометаллических шарнирах) не допускаются:
— признаки старения, трещины;
— одностороннее выпучивание резинового массива.
Дефектные детали замените.
Проверьте отсутствие механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов задней подвески.

1. Осмотрите амортизаторы и резиновые втулки их нижних креплений. На амортизаторах не допускаются течи жидкости и «потение».

2. Проверьте места крепления сайлентблоков (резинометаллических шарниров) верхнего поперечного рычага.

3. Проверьте пружины задней подвески.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Обратите внимание на систему выпуска выхлопных газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. Для проверки заглушите двигатель, осмотрите систему выпуска выхлопных газов, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы глушителя, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

Неисправности задней подвески Шкода Октавия А5, их причины, способы устранения, ремонт

Причина неисправности задней подвески

Способ устранения и ремонт задней подвески

Шум и стук в задней подвеске при движении автомобиля Шкода Октавия А5

Неисправен задний амортизатор

Ослабление крепления амортизатора или износ втулок проушин амортизатора

Износ сайлентблоков продольных рычагов задней подвески

Осадка или поломка пружины задней подвески

Выход из строя подшипников ступицы заднего колеса

Замените задние амортизаторы

Затяните болты крепления заднего амортизатора или замените амортизатор

Замените рычаги задней подвески

Замените пружины задней подвески

Замените подшипники ступицы заднего колеса

Увод автомобиля Шкода Октавия А5 от прямолинейного движения

Неодинаковое давление воздуха в шинах одной оси

Разный износ или рисунок протектора шин колес одной оси

Нарушены углы установки задних колес (развал, схождение)

Осадка или поломка одной из пружин

Деформация рычагов задней подвески

Износ сайлентблоков рычагов задней подвески

Установите нормальное давление в шинах

Отрегулируйте углы установки колес (развал, схождение)

Замените пружины задней подвески

Замените рычаги задней подвески

Повышенный или неравномерный износ протектора шин

Давление воздуха в шинах не соответствует норме

Нарушены углы установки колес (развал, схождение)

Нарушение балансировки колес

Установите нормальное давление воздуха в шинах

Устраните причины нарушения углов установки колес

Источник статьи: http://car-exotic.com/skoda-cars/skoda-octavia-suspension-14.html

Подвеска Шкода Октавия А5 и А7

Многие потенциальные покупатели автомобилей Skoda Octavia А5 и А7 хотят узнать устройство и слабые места передней и задней подвески этих автомобилей. Понять этих людей можно, так как качество российских дорог, увы, оставляет желать лучшего, а цены на запчасти ходовой с каждым разом стремятся вверх. В этой статье мы поговорим об устройстве передней и задней подвески автомобилей Skoda Octavia А5 и А7, а также рассмотрим многочисленные слабые места всей системы.

Схема передней части ходовой

Начнем с передка. Схема передней ходовой части Skoda Octavia А5 и А7 состоит из двух поперечных рычагов треугольной формы, соединяет эту конструкцию стойка в сборе с амортизатором. Такая компоновка называется McPherson и применяется на большинстве переднеприводных автомобилей. Ремонт и обслуживание данной системы вполне можно осуществить своими руками, не прибегая к дорогостоящему автосервису.

Поперечные рычаги треугольной формы крепятся к подрамнику посредством сайлент-блоков, данное решение хорошо сказывается на управляемости автомобиля и его комфорте.
Чтобы уменьшить крены в поворотах, Skoda Octavia А5 и А7 оборудована поперечным стабилизатором устойчивости. Края стабилизатора крепятся к подвеске посредством специальных стоек, в простонародье называемых «солдатиками».

Существуют и спортивные версии данной подвески, которая оборудована более низкими и усиленными пружинами, а также мощным стабилизатором поперечной устойчивости. Подшипники справа и подшипники левого колеса оборудованы датчиками ABS, при ремонте этих датчиков возникают некоторые проблемы.

Схема задней части ходовой

Задняя подвеска у Skoda Octavia А5 и А7 имеет полузависимую конструкцию, в основе которой лежит балка. Правая и левая сторона этой конструкции крепится к кузову посредством амортизаторов, а клиренс регулируют пружины.

На самом деле конструкция данной подвески имеет весьма простой вид и обладает прочностью и долговечностью.

Простота и легкость обслуживания балки говорит о том, что ремонт ее можно выполнять своими руками.

Как правило, слабые места и проблемы задней подвески определяют сайлент-блоки, которые способны отслужить порядка 100 тысяч километров пробега. На самом деле уязвимых мест в ходовой части Шкоды Октавия Тур не так уж много, но все-таки они имеются.

Причины стуков и скрипов, диагностика неисправностей

Многие владельцы Skoda Octavia А5 и А7 отмечают некоторые скрипы и стуки, а также посторонние шумы, доносящиеся из ходовой части автомобиля. В этой статье мы постарались разобраться в причинах этих проблем и предостеречь потенциальных покупателей от приобретения неисправного автомобиля.

Чтобы произвести самостоятельную диагностику этих проблем, необходимо установить автомобиль на подъемник, так как иных способов качественной проверки не существует.

Именно правая сторона подвергается наиболее частым поломкам.

Задняя часть ходовой Шкода Октавия Тур великолепно справляется со своей задачей и может потребовать только ремонта через 100-120 тысяч километров пробега. Сайлент-блоки балки – единственная уязвимость этой конструкции. Эти детали могут издавать неприятный скрип или стук, что негативно сказывается на комфорте передвижения.

Заключение

Итак, мы выяснили, что ходовая часть Шкода Октавия Тур обладает отличными качествами и долговечностью. Провести ремонт и проверку этой системы можно своими руками, не переплачивая в дорогих мастерских. При наличии минимального инструментария можно осуществить своими руками замену элементов ходовой части на Шкода Октавия.

Источник статьи: http://soctavia.ru/repair/podveska-shkoda-oktaviya.html

Skoda Octavia — Квинтэссенция A5 › Logbook › Список деталей для ремонта задней подвески переднеприводной Octavia A5

Это шпаргалка для тех кто собирается перетряхивать заднюю подвеску переднеприводной А5
(самостоятельную перепроверку при этом никто не отменял)

1-2-3 — Поперечная рулевая тяга, левая LEMFÖRDER — 3546401 — 1шт (не рекомендую)
1-2-3 — Поперечная рулевая тяга, правая LEMFÖRDER — 3546501 — 1шт (не рекомендую)

рекомендую:
1-2-3 — Поперечная рулевая тяга LEMFORDER (универсальная) — 3602101 — 2шт

4-5-6-7-8-9 — Болты (комплект) LEMFÖRDER — 3882301 — 2шт

10 — Стойка заднего стабилизатора — 1K0505465AA — 2шт
11-13 — Гайка зад. стойки стаб — N10286111 — 4шт (если крутите гайковертом, то рекомендую вместо этих взять гайки от шаровой)
12 — Болт с внутренним многогранником М10х55 — WHT000226 — 2шт

Втулки заднего стабилизатора
15 — 2шт:
1K0511327AP — PR-0BC, 0BH
1K0511327AQ — PR-0BD, 0BJ
1K0511327AR — PR-0BE, 0BK (для А5)
1K0511327AS — PR-0BF, 0BL

13-14-15 — Рычаг подвески, поперечный верхний (серповидный) LEMFÖRDER — 3546301 — 2шт

9-10-12+18-19-20 — Болты (комплект) LEMFÖRDER — 3891001 — 2шт

8 — Сайлент-блок LEMFÖRDER — 2991701 — 2шт

9-11-12+21-22 — Болты (комплект) LEMFÖRDER — 3800001 — 2шт

17 — Сайлент-блок поворотного кулака — 1K0505553A — 2шт
6 — Болт WHT003468 — 2шт

3 — Сайлент-блок — 1K0505541D — 2шт
5 — Болт с шестигранной головкой M12X1,50X80 — N10170804 — 2шт
4 — Болт с шестигр. гол. (комби) M10X35 — N90648402 — 8шт
_______________________________

2-3 — N91096401 — Болт (Kombi) M12X1,5X95 — 4шт

Примечание:
Пружины, амортизаторы, болты крепления амортов — ищите в другой теме

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/512269065524346921/

Шкода октавия неисправности задней подвески

Список форумов‹Автомобили Škoda (Шкода)‹Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
• forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
Изменить размер шрифта
Версия для печати
Мобильный вид

Сувенирка
Правила
FAQ
Регистрация
Вход

Проблемы с задней подвеской

Южный » Ср, 08 дек 2010, 18:18

Re: Гремит задняя подвеска

Tamst » Ср, 08 дек 2010, 18:54

Re: Гремит задняя подвеска

RomaCh » Ср, 08 дек 2010, 21:09

Re: Гремит задняя подвеска

димон » Ср, 08 дек 2010, 21:45

Re: Гремит задняя подвеска

Южный » Чт, 09 дек 2010, 16:20

Re: Гремит задняя подвеска

Balu » Чт, 09 дек 2010, 17:19

Re: Гремит задняя подвеска

Zustus » Чт, 09 дек 2010, 19:24

Может звук аммортов на отбой? Лед в водостоках багажника / в щели между задним стеклом и крышкой багажника / в полости между креплениями крышки багажника и остальным кузовом. Знак аварийной остановки на подготовленном производителем месте?

Re: Гремит задняя подвеска

Антон_Уфа » Вс, 12 дек 2010, 23:41

Re: Гремит задняя подвеска

Tiffus » Вс, 12 дек 2010, 23:44

Re: Гремит задняя подвеска

megahawk » Пн, 10 янв 2011, 22:41

Re: Гремит задняя подвеска

SirMihalich » Вт, 11 янв 2011, 20:30

Re: Гремит задняя подвеска

adrenalin97 » Вт, 11 янв 2011, 21:31

Re: Гремит задняя подвеска

Алексей80 » Вт, 11 янв 2011, 22:31

Подобный звук бывает когда в шинах давление сверх нормы. Проверьте!

Re: Гремит задняя подвеска

Южный » Ср, 12 янв 2011, 18:19

Re: Гремит задняя подвеска

Южный » Пт, 14 янв 2011, 18:11

Нашел откуда стук! Стучал суппорт по направляющим втулкам, лечится элементарно Набивкой высокотемпературной смазкой!
Теперь все гуд! Спасибо всем, кто откликнулся и помог решить данную проблему!
Отдельное спасибо Димону. он был прав!

Не стоит копировать весь текст сообщения выделением, достаточно нажать кнопку «цитата» или «ответить»

Источник статьи: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=71152&p=2136597

переборка задней многорычажной подвески

данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-берём в руки (хором!) «болгарку…

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага