Шкода рапид подвеска стучит

Стук спереди у Шкода Рапид

Стук спереди Шкоды Рапид возникающий, когда мы переезжаем лежачие полицейские или же просто едим по не очень ровной дороге (таких у нас процентов 60, наверное, наберется) это вполне штатное явление. И ничему тут удивляться не стоит.

Всем известен этот звук и производителям, и сервисным инженерам в дилерских центрах Шкода. Тем не менее известна причина появления, а вот устранять это никто не планирует. Этот стук спереди издает опора коробки передач на Шкоде Рапид.

Для дилеров и завода изготовителя стук левой опоры коробки передач на наших Рапидах это штатная работа, а вот доказать обратное либо мирится со звуком это индивидуальное дело каждого владельца.

Стучит опора в основном в холодное время года. Летом ее практически не слышно. Этот звук издает ее пластиковая часть. Если бы она была резиновая звука бы не было. И такая опора есть, только на заводе, почему то ставят именно пластиковую. Найдите номер 9 на данном рисунке, это и есть опора КПП.

Что можно порекомендовать для решения данной проблемы?

Во-первых , можно просто ездить и не обращать на это внимание ни так уж и часто слышно этот звук.

Во-вторых , можно вырезать кусок резины размером 6*3 сантиметра. Резину лучше выбрать помягче, иначе толка не будет. По толщине она должна быть примерно 2-3 мм. Резина по толще тоже войдет, но тогда у опоры не будет свободного хода. Затем промазанную клеем резинку и качая слегка двигатель Шкоды Рапид вставляем резинку.

После ждем высыхания клея и можно проверять на ближайшем лежачем полицейском. Так вот такой колхозный вариант избавит вас от этого стука до той поры пока прокладка не отклеится. Тогда придется повторить операцию.

В-третьих , можно попытаться поменять опору по гарантии. Правда это ни дает, ни какой гарантии, что стук вновь не появится. С меньшей вероятностью он появится, если по гарантии поменять на опору с резиновой вставкой. Каталожный номер у нее 6Q0 199 555 AS, а у оригинальной пластиковой вот такой 6RF 199 555 D.

Если поменяют, будет вам счастье, вот только вибрация от движка будет в салоне более ощутима. Такая особенность конструктива. Если гарантии нет, то такая опора обойдется вам ни как не меньше 3000 рублей. Так что выбор менять или не менять за вами!

Источник статьи: http://skoda-rapid-avto.ru/stuk-speredi/

Стук слева на Рапиде 1.6 MPI

Практически все владельцы Рапидов украинской сборки с двигателями 1.6 MPI обнаружили у себя неприятный пластмассовый стук слева под капотом. Стук в основном проявляется при запуске двигателя или при проезде неровностей, лежачих полицейских на небольшой скорости 10-20 км/ч.

Заинтересовался этой проблемой и решил собрать информацию об этой «болячке» на просторах интернета. Такая проблема уже возникала на Фабиях и Поло седанах, так что решение проблемы есть.

Данный звук издает левая опора КПП (двигателя) из-за особенностей своей конструкции — в ней частично применена пластмасса, которая и стучит.

Расположение данной опоры на схеме. Обозначена цифрой 9.

Расположение опоры — слева под аккумулятором.

Так выглядит опора снятая с двигателя. «Плохая» опора имеет номер 6RF 199 555 D

Так она выглядит установленной на автомобиле. Жёлтым обведена пластмасса, которая и стучит. Красным показана часть опоры в которой применена резина.

Решений проблем со стуком слева на Рапиде несколько:
1. Визит к официальному дилеру. Меняют по гарантии.
2. Залить опору силиконовой смазкой. Нужно обильно смазать часть опоры с белой пластмаской. Для удобства лучше снять аккумулятор, нащупать опору и побрызгать спреем. Со стороны бампера подлезть будет проблематичнее, поэтому больше лейте со стороны салона.
3. Подложить между белой пластмаской и корпусом опоры резинку. Идеально подойдет резина из которой делают набойки для обуви. Размер прокладки 3х6 см, края немного подточить, чтобы легче было засунуть начало. Покачивая двигатель постепенно запихивайте резинку.

ОД заменяют на опору в которой нет пластмассовых частей — всё из резины. Код «хорошей» опоры 6Q0 199 555 AS

Источник статьи: http://www.rapidclubs.ru/forum/thread251.html

Стук слева на Рапиде 1.6 MPI

Практически все владельцы Рапидов украинской сборки с двигателями 1.6 MPI обнаружили у себя неприятный пластмассовый стук слева под капотом. Стук в основном проявляется при запуске двигателя или при проезде неровностей, лежачих полицейских на небольшой скорости 10-20 км/ч.

Заинтересовался этой проблемой и решил собрать информацию об этой «болячке» на просторах интернета. Такая проблема уже возникала на Фабиях и Поло седанах, так что решение проблемы есть.

Данный звук издает левая опора КПП (двигателя) из-за особенностей своей конструкции — в ней частично применена пластмасса, которая и стучит.

Расположение данной опоры на схеме. Обозначена цифрой 9.

Расположение опоры — слева под аккумулятором.

Так выглядит опора снятая с двигателя. «Плохая» опора имеет номер 6RF 199 555 D

Так она выглядит установленной на автомобиле. Жёлтым обведена пластмасса, которая и стучит. Красным показана часть опоры в которой применена резина.

Решений проблем со стуком слева на Рапиде несколько:
1. Визит к официальному дилеру. Меняют по гарантии.
2. Залить опору силиконовой смазкой. Нужно обильно смазать часть опоры с белой пластмаской. Для удобства лучше снять аккумулятор, нащупать опору и побрызгать спреем. Со стороны бампера подлезть будет проблематичнее, поэтому больше лейте со стороны салона.
3. Подложить между белой пластмаской и корпусом опоры резинку. Идеально подойдет резина из которой делают набойки для обуви. Размер прокладки 3х6 см, края немного подточить, чтобы легче было засунуть начало. Покачивая двигатель постепенно запихивайте резинку.

ОД заменяют на опору в которой нет пластмассовых частей — всё из резины. Код «хорошей» опоры 6Q0 199 555 AS

Источник статьи: http://www.rapidclubs.ru/forum/thread251.html

Стук в передней подвеске шкода рапид

Распространенная болячка шкод ( фольцев ) 2012-года, косяк vaga тех лет.
Есть несколько вариантов лечения. Нюансы. Снял видео скрипов.

Сегодня разберем самые горячие вопросы:

— срок службы сайлентблоков на Шкоде А5;
— какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов;
— кат.номера и цены на сайлентблоки Lemforder и VAG;
— как поменять самому сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5;
— замена сайлентов на Шкоде — сколько болтов в итоге нужно;
— стабилизатор меняется полностью или можно поменять резинки?
— видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5;
— Нужно ли делать сход -развал при замене сайлентблоков;
— влияют ли на комфорт сайлентблоки от Ауди;

Итак, сайлентблоки у Шкоды ходят 25-40 тыс. Зависит от стиля езды.
Примерно на этом пробеге, 99,9% шкодоводов встречается со следующей проблемой: глухой стук снизу в подвеске на мелких кочках. Вот, как это было у меня. Снял видео.

Можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки.
Для этого требуется заехать на яму и оценить состояние деталей. Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют.

Какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов

Однозначно количество голосов было отдано марке Лимфердер.

Нюансы:

При покупке обращайте внимание на то, что правый и левый — разные.
Лемфердер брать только с номером на конце 01.

Каталожные номера сайлентоблоков и их стоимость

VAG 1K0 199 232 J Сайлентблок задний переднего правого рычага — 2 585,08р
VAG 1K0 199 231 J Сайлентблок задний переднего левого рычага — 2 392,12р
Это те что в алюминиевых оправах см. фото (новый и старый).

34762 01 Сайлентблок задний левый — 1214 руб
34763 01 Сайлентблок задний правый — 1491 руб
29916 01 Сайлентблок переднего рычага передний — 2*411 руб
26774 01 Стойка стабилизатора переднего — 2*1204 руб
26775 02 Стойка стабилизатора заднего — 2* 1 279 руб.

Стабилизатор меняется полностью или можно как-то поменять сайлентблоки?

Резинки можно поменять, но их надо перепрессовывать.

Как самостоятельно поменять сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5

Сайлентблоки меняются тоже парой.

«Сайлент-блоки передних рычагов можно поменять самостоятельно. Причем лишь резиновые вставыши, без замены рычагов и заднего кронштейна. Для этого нужны прочные слесарные тиски с достаточным ходом губок.

1.Для выпрессовки передних втулок я применял 3-лапчатый съемник. При этом в отверстие металлической трубки старого сайлент-блока вставляется болт М12 для упора торца винта съемника. Под болт положите крупную шайбу, чтобы упор шел в резину. Шайба, естественно меньше наружного Ф втулки сайлент-блока, чтобы она прошла через отверстие в рычаге.

2. Заднюю втулку из кронштейна удобнее снимать тисками. Спереди между губкой тисков и старой втулкой кладем любую кольцевую проставку достаточной толщины. Позади между кронштейном и задней губкой — кольцо. Диаметр кольца больше Ф сайлент-блока. Если нет кольца-возьмите пару проставок в виде каких-то брусков одной высоты. На последнем этапе, при сдвиге более половины толщины резины, выпрессовку можно завершить ударами по старым сайлент-блокам.

3. Запрессовываем тисками просто между губками. Обратите внимание на правильную угловую ориентацию и разворот задней втулки ( она несимметрична, посмотрите, как стояла прежняя. В том числе разворот 6-гранного отверстия).
Сайлент-блоки и посадочные отверстия смазать жидким мылом или чем-то подобным ( водой смоется). Смазка типа ЛИТОЛа нежелательна ( плохо влияет на резину).

Я ввел небольшое усовершенствование при установке рычага на машину в районе переднего сайлент-блока. Дело в том, что крепежный болт ( VAG N10141003) вставляется в металлическую втулку этого блока с неизбежным зазором около 0,5 мм. или чуть меньше. Вырежьте из консервной банки (жести) лист и сверните его трубкой, не упирая торцы друг в друга. Длина-от подголовника болта до заднего (дальнего) торца резиновой втулки. Закрутите болт, одев на него жестяную втулку. Соединение болта с сайлент-блоком будет существенно плотнее. Гарантируется отсутствие стуков и больший срок службы металлической втулки переднего сайлент-блока.»

Автор: шкодовод, посетитель моего сайта Виктор.

Кому-то проще в сервисе рублей 500 отдать и забыть.

Сколько болтов в итоге нужно для замены сайлентблока

Для тех, кто НЕ знает: при замене сайлентблоков необходимо устанавливать новые болты.
Болт — N 105 797 02 M10×76 — 4 шт.
Болт — N 910 398 02 M12×1.5×90 — 2 шт.
Оригинал VAG.

Нужно два коротких, один длинный на один сайлент
Всего 6 болтов.

Не оригинал лемфордер выходит дороже.

Сайлентблоки от Ауди — сильно влияет ли на комфорт

Чем хороши сайленты от ауди. Они усиленные. Служат дольше, управляемость лучше, будет биение в руль на стыках на эстакаде. И тем не менее, комфорт теряется. Чисто субъективная оценка, т.к. каждому свое. Если сомневаетесь, то в идеале, проехаться на Шкоде, у которой уже поставлены сайленты от ауди.

— рулится лучше, но вибронагруженность увеличивается;
— очень жёстко, если дороги плохие лучше не ставить;
— дорогу держит лучше определенно, но подвеска чувствует дорогу;
— если пружины под евро, то особо в комфорте не почувствуете.

Термоусадка сайлентблока

Хватает на тыс. 20 пробега.
Обратите внимание, если шток, на который насаживается сайлентблок, стёрт, то покупка нового ничего не даст, он так же будет болтаться. Цена вопроса термоусадки — 50 руб.

Нужно ли делать сход — развал при замене сайлентблоков задних передних рычагов

Из отзывов шкодоводов — 50/50 — делают/не делают.
Вообще смотреть по ситуации.
Официалы делают.
Если после замены всё ок- то не обязательно.
А если руль кривой — ясное дело, ехать на сход-развал.

Видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5

Когда сайлентблок не плотно прилегает, при езде наблюдается стук, машина люфтит «гуляет». Причина люфта износ хвостовика рычага, когда внутри сайленблока резиновый шестигранник стерт.

Примечателен момент, при покупке и установке нового сайлента от Лимфердер наблюдается тоже люфт, и как следствие, очень скоро появится стук. А если учесть, что цена новых деталей удовольствие не из дешевых, то народ изгаляется как может.

• ставят гильзу 12-го калибра,
• или сажают на термоусадку,
• или берут усиленный сайлентблок от Audi,
• или ставят пластины, как предлагает автор видео — шкодовод.

Если сам сайлент целый и резина нигде не разорвана, метод подойдет, деталь прослужит еще на 50 тысяч пробега.
Понадобятся оцинкованные пластинки для уплотнения.

Зачищаем шток рычага, обезжириваем.
Сажаем пластины на суперклей, загибаем их и фиксируем.
Смазываем пластины для легкого скольжения герметиком и надеваем сайлент.
Не у всех есть пресс, молоток вполне сделает свое дело.

Вообще, конечно жесть, менять их каждуе 15 тыс пробега.
Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески передний — Lemforder 29916 01 — 370,00р.

Вариант с гильзой

Цена вопроса 20 рублей и 20 минут работы. Идете в оружейный магазин и покупаете 2 гильзы 12 калибра пластмассовые,желательно без капсуля, а то стрельнуть может или сами отверткой выковырните НЕ ЗАБУДЬТЕ!

Откручиваете 3 болта с рычага и снимаете сайлентблок и на наконечник предварительно смазав мылом забивайте гильзу,после сбор.
Проблема, казалось бы решена. Но по отзывам, тех, кто делал гильзу, со временем сайлентблоку все равно стало плохо.

На самом деле сейчас опытные владельцы А5 знают про эту болячку.
Как найти эту болячку: толкните ногой переднее колесо в сторону салона. Видно хождение и ТУТ ТУК!
Многие вместо гильз используют термоусадку 20 мм,если сайлент не рваный.

Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Скрип втулок стабилизаторов

«Этот скрип уже просто достал, уже даже на прямой дороге скрипит по небольшим кочкам. Записался на субботу на диагностику, хотел дотянуть до ТО, но ездить еще 5000км с таким скрипом уже просто невозможно. Побрызгал на втулки смазкой — эффекта ноль. Еще добавилось куча сверчков в передней панели, на гребенке вообще гремит всё как в старой девятке. Короче после 10000 км автомобиль начинает расстраивать», — пишет andu на форуме http://skodarapidclub.ru/.

Причиной неприятного «тележного» скрипа на очень многих «Рапидах» оказываются втулки стабилизаторов, которые начинают досаждать своим владельцам порой уже на первых тысячах километров пробега. В целом же отмечено, что втулки оказались слишком теплюлюбивыми: сдаются они с наступлением холодов, когда минусовые температуры усугублены грязью на дорогах.

Официалы частенько меняли по гарантии не просто втулки, а весь стабилизатор в сборе — если владельцам удавалось продемонстрировать явственный скрип передней подвески при проезде неровностей, проблем с гарантийным ремонтом не возникало. Однако нередко замена спасала лишь временно: постепенно скрип снова возвращался. Происходило это из-за недостаточного количества смазки, которая быстро вымывалась в ходе эксплуатации.

Тем не менее, с недавнего времени, по словам официалов, при замене втулок закладывают новый тип смазки, которая не вымывается и позволяет надолго избавиться от неприятных скрипов, и одного обращения к дилеру будет достаточно, чтобы решить проблему. Об этом говорят не только официальны дилеры, но и представители марки Skoda в России.

«К сожалению, в силу специфики работы коммунальных служб подобные дефекты иногда проявляют себя, — комментирует руководитель группы технической поддержки Skoda Auto Россия Алексей Пешков. — Тем не менее, официальные дилеры производят замену втулок по гарантии, даже на третьем году эксплуатации. В настоящее время при производстве автомобилей используется новый тип смазки, которая долго не вымывается и позволяет избавиться от неприятных скрипов. Тем, у кого эта проблема проявилась, достаточно сегодня одного обращения к дилеру, чтобы её решить».

Стук подушки двигателя

«Обратил внимание на небольшой стук при переезде полицейских или на мелких неровностях. Пробег 7500 км. Стук похож, как что-то плохо закреплено, или защита стучит. Вчера встретил рапидовода, так тот мне сказал, что уже ездил с подобным к официалам. Диагноз — стук подушки двигателя. Вроде как это детская болезнь, и они о ней знают», — рассказывает пользователь samer на форуме http://skodarapid.net/. «Как я понимаю, VAG не стал работать над ошибками и оставил Рапиду все «полоседановские» болячки. VAG думает, что ничего делать не надо, и так будут покупать, ведь это немецкое качество!?», — пишет в той же ветке форума пользователь под ником Shaman.

Седан Volkswagen Polo в этой истории припомнили неслучайно: за ним действительно водилась такая проблема, как стучащая подушка двигателя. По сути, ничем, кроме надоедливого стука, эта деталь не докучала, но и непонятно чем громыхающий на неровностях автомобиль — тоже не подарок. Как говорят официалы, стук издавала пластмассовая втулка, от которой в конструкции детали нового образца производитель избавился. Именно новые, доработанные подушки устанавливаются в рамках гарантии при обращении «рапидоводов», и после замены надоедливый стук беспокоить уже перестает.

Кстати, в представительстве «Шкоды» массовых случаев стучащих подушек не отмечают. «Предполагаем, что речь идёт о единичном случае. Мы информацией по обращениям с данной проблемой не располагаем», — говорит Алексей Пешков.

Аудиосистема Skoda Rapid оказалась на редкость теплолюбивой: динамики буквально хрипнут при минусовых температурах, словно простужают нежное горло, и только постепенно, по мере прогрева салона, голос начинает к ним возвращаться. «Вот это засада. Оказывается, нужно не только двигатель прогреть перед поездкой, но и динамики. Вот тебе и Simply Clever», — шутит на форуме rapidclubs.ru пользователь Andrej.

Производитель несколько раз менял модификацию устанавливаемых динамиков, найдя в итоге вариант, который оказался наиболее устойчив к низким температурам. Тем не менее, официалы напоминают, что в сильные морозы диапазон работы низкочастотных динамиков сокращается, и вообще им лучше не давать сильную звуковую нагрузку, пока салон не прогреется. Хотя, в любом случае, о хрипящих динамиках потенциальным «рапидоводам» на данный момент можно не беспокоиться.

«До ноября 2014 г. при обращениях их без проблем меняли по гарантии, а с 11.2014 марка сменила поставщика, проблема сегодня полностью устранена», — утверждают в российском представительстве Skoda.

Дефект педали газа

Занятно, что большая часть владельцев не особо-то и подозревала о наличии такой «детской болезни» у Skoda Rapid, пока им об этом не сказал сам дилер (тут мы забегаем немного вперед: для устранения проблемы авопроизводитель организовал сервисное мероприятие). «Сегодня позвонил дилер. Попросили подъехать для проверки педали акселератора или чего-то там с ней связанного. Сказали, что с завода пришло сообщение о какой-то недоработке. Чего именно, толком не не объяснили. Просто, типа, подъедьте, пожалуйста, для проверки», — писал, например, Дмитрий на форуме http://skodarapidclub.ru/.

Ну а те, кому все-таки не посчастливилось «проверить» существование этого дефекта на собственном опыте, наверняка были озадачены странным поведением машины при попытке ускориться. Например, на приборной панели могли загореться лампы системы стабилизации или всем ненавистный Check Engine, мотор мог на ровном месте свалиться в аварийный режим, а машина не особо горела желанием нормально разгоняться.

Происходило это на определенной партиии «Рапидов» из-за неисправного контакта между контактным штырем и резисторной платой педали. Педально-неадекватные экземпляры были приглашены на сервис, и официалы меняли дефектную педаль газа бесплатно. Правда, как уверяют в представительстве марки, на подавляющем большинстве автомобилей дефекта выявлено не было. Разумеется, и на новых машинах, от 2015 года и моложе, такая проблема тоже не встречается.

«. позавчера слил с двери 3 литра воды. Ездил, думал, баку хана — бензин плещется, потом вспомнил, что видео такое видел))) за резинку потянул, и как поперло. «, — рассказывает sergey_mahv на белорусском форуме skoda-club.by. Форум-то белорусский, а вот проблема оказалась поистине международной: «булькающие» двери — курьезная особенность «Рапида», которую обсуждали и на российских, и на немецких, и на польских форумах.

Ни для кого не секрет, что внутренние полости дверей должны вентилироваться, чтобы внутри не скапливался конденсат и не создавались условия для развития коррозии и всяких форм жизни типа плесени. Поэтому-то и нужны дренажные отверстия. Через эти же отверстия в сырую погоду дверь благополучно покидает дождевая вода. Точнее, в случае с некоторыми Skoda Rapid — должна покидать, но особо не торопится.

Интересно, что причин для скопления воды в дверях может быть несколько. Официалы, в частности, припоминают дренажные отверстия, забивавшиеся смазкой и случаи неграмотного тюнинга (когда, например, при неаккуратной проклейке дополнительной шумоизоляцией или установке музыки дренаж перекрывался). Допускали промахи и официальные дилеры при подготовке машины: известна пара случаев, когда в двери оказывалась транспортировочная пленка.

Отдельным пунктом в этом вопросе стоит проблема уплотнителей, которые перекрывали выход воды — в частности, это было характерно для европейских «Рапидов», что вынуждало хозяев подрезать уплотнители. Официалы, впрочем, говорят, что на Skoda Rapid калужской сборки с уплотнителями все впорядке, и свободно «дышать» дренажным отверстиям они не мешают.

«Об отсутствии массовой проблемы говорят и в российском представительстве марки. Скорее всего, речь идёт о единичном случае. Мы не сталкивались с обращениями по данному дефекту на Рапидах», — говорит Алексей Пешков.

Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самую надежную и беспроблемную машину. Но идеальных автомобилей не существует — и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.

Источник статьи: http://ravon-r2.ru/stuk-v-perednej-podveske-shkoda-rapid/