Шкода рапид задние тормоза какие

Технические характеристики

Меняется линейка автомобилей и вместе с ней меняется взгляд на технические характеристики нового Skoda Rapid – автомобиля полностью отвечающие требованиям современного автолюбителя.

Приятно то, что новый Рапид получил как зарекомендовавшие себя атмосферные двигатели: трехцилиндровый с объемом в 1198 куб.м. и четырехцилиндровый с объемом 1598 куб.м. мощностью 75 и 105 лошадиных сил соответственно, так и четырехцилиндровый турбированный двигатель объема 1,4 л. мощностью 122 лошадиных сил. Расход топлива для машины такого класса так же не велик и разных силовых агрегатов в среднем составляет около 6, 5 литра на 100 км.

Технические характеристики и цена модели меняются в зависимости от мотора и типа трансмиссии, выбранного вами Skoda Rapid. Стоит отметить, что появления дизельных двигателей в линейке агрегатов для Российского варианта лифтбэка ожидать не приходится. Тем не менее, имеющиеся в наличии силовые агрегаты, поставляемые в Россию вполне достаточны для того, чтобы Skoda Rapid занял лидирующее место среди конкурентов в своем классе.

Итак, рассмотрим характеристики двигателей, поставляемых в Россию.

Характеристики атмосферных двигателей.

1.2 MPIMT 75 л.с

• Максимальная скорость этой версии Skoda Rapid равна 175 км/ч.
• Разгон с места до сотни у Rapid– 13,9 сек.
• Расход топлива для нашего авто за городом / город / смешанный – 4,5 / 8 / 5,8 литров.

1.6 MPIMT105 л.с

• Максимум, до которого вам удастся разогнать Skoda Rapid этой версии равен – 193 км/ч.
• Разгон с места до сотни у данного двигателя – 10,6 сек.
• Расход топлива нового Skoda Rapid за городом / город / смешанный – 4,9 / 8,9 / 6,4 литров.

1.6 MPI АT105 л.с

• Максимум, выдаваемый Skoda Rapid с этим двигателем – 192 км/ч.
• Разгон до сотни – 11,9 сек.
• Расход бензина за городом / город / смешанный – 6 / 10,2 / 7,5 литров.

1.4 TSIDGS 122 л.с

• Максимальная скорость автомобиля с турбированым двигателем – 192 км/ч.
• Разгон до сотни такой же как и у атмосферного двигателя 1,6 – 11,9 сек.
• Расход топлива (бензина) за городом / город / смешанный – 6 / 10,2 / 7,5 литров.

Технические характеристики дизельных двигателей Шкода Рапид.

1.6 DTIМТ 90 л.с

• Максимум, до которого вам удастся разогнать Skoda Rapid этой версии равен – 184 км/ч.
• Разгон до сотни – 12 сек.
• Расход диз. топлива 4,4 литра.

1.6 DTIАТ 90 л.с

• Максимум, выдаваемый Skoda Rapid с этим двигателем – 184 км/ч.
• Разгон до сотни – 12,2 сек.
• Расход топлива 4,5 литра.

1.6 DTIМТ 105 л.с

• Максимум, до которого вам удастся разогнать дизельный Skoda Rapid– 190 км/ч.
• Разгон до сотни – 10,4 сек.
• Расход топлива 4,4 литра.

АТ – автоматическая трансмиссия;

МТ – механическая трансмиссия;

DGS– коробка передач автомат с 2 сцеплениями;

DGS – двигатели с механическим нагнетателем и турбо компрессором;

DTI – дизельные двигатели.

Подвеска Рапид

Передняя подвеска Skoda Rapid – типа McPherson с стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска – торсионная балка.

Тормозная система.

Тормозная система нового Rapid гидравлическая содержащая по диагонали 2 контура с системой DualRate и вакуумным усилителем. Спереди у Rapid тормоза дисковые с внутренним охлаждением, сзади стоят барабанные тормоза почти у всех комплектаций кроме турбированного варианта. Для него задние тормоза будут также дисковыми.

Источник статьи: http://skoda-rapid-avto.ru/specifications/

Колодки Шкода Рапид

Тормозные колодки для Skoda Rapid имеют различие на передних колесах, и отличаются в зависимости от того есть ли в них датчик износа или без него. Какие устанавливать задние колодки на Рапид также нужно изучать заранее перед покупкой. Поскольку сзади на колеса могут быть установлены дисковые либо барабанные тормозные колодки.

Оригинальные тормозные колодки для Skoda Rapid

Производителем оригинальных тормозных колодок для Шкоды Рапид является компания АТЕ . Негативных отзывов о качестве данных запчастей почти нет. Согласно мнению покупателей данные колодки довольно посредственны в качестве, но в то же время немного завышены в цене. Далее в таблице указаны оригинальные каталожные номера и их размеры.

Артикул	Длина / диаметр (для барабанных), мм	Ширина, мм	Толщина, мм
Тормозные колодки передние с датчиком износа
JZW698151B, 3C0698151C, 3C0698151J	155.1	62.6	18.1
Тормозные колодки передние без датчика износа
1S0698151A, 1J0698151J	126.4	54.7	18.5
Задние дисковые тормозные колодки
JZW698451, 3B0698451A, 1J0698451P	87.2	53.2	17
Задние барабанные тормозные колодки
1J0698525B	230	32	—

Точно такие же колодки, как передние так и задние, применяются на некоторых других машинах VAG -группы, таких как: Volkswagen Golf 2009-2014 г.в., Volkswagen Passat B6 и B7, а также Skoda Octavia 2004-2013 г.в.

Аналоги колодок для Шкода Рапид

Как показывает опыт владельцев Рапида, чаще всего используются заменители колодок, так как они дешевле, и не уступают в качестве заводским запчастям. В таблице представлены самые часто используемые и имеющие хороший рейтинг согласно отзывам автовладельцев.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Тормозные колодки передние с датчиком износа
TRW	GDB 1550	2500
Brembo	P85075	2100
NIBK	PN0348W	1900
Тормозные колодки передние без датчика износа
Bosch	0986424364	1300
Brembo	P85041	1500
Fenox	BP43096	800
Задние дисковые тормозные колодки
TRW	GDB 1330	1300
Remsa	0263.05	1300
Brembo	P85020	1200
Задние барабанные тормозные колодки
Bosch	0986487555	1300
Fenox	BP53055	860

Как видно из таблицы, фаворитам являются колодки TRW и Bosch. Оба производителя находятся выше среднего ценового сегмента, но покупатели выбирают их преимущественно из-за отличного качества. Также они имеют меньше подделок, в отличии от того же Brembo (который, к слову, также популярен среди владельцев Rapid).

Когда менять?

Замена тормозных колодок отдельно не предусмотрена регламентами ТО Шкода Рапид. Согласно инструкции к автомобилю, проверять их состояние нужно на каждом плановом ТО. Менять их советуют при общей остаточной толщине до 10 мм, или же 1 – 1.5 мм самого фрикционного материале (без учета металлической основы). В среднем же, пробег на оригинальных тормозных колодках составляет порядка 30 тыс. км.

Источник статьи: http://etlib.ru/blog/759-kolodki-shkoda-rapid

Skoda Rapid RAP4IK №699 › Logbook › Замена задних тормозных колодок

Всем привет.
07.12.2018 104500
Стал раздаваться шум из задних тормозов, особенно справа. Возможно попала грязь с мокрым снегом. Думал прикатается, вытряхнется. Чистил же недавно, в октябре. Но день ото дня шум нарастал, как металлом по металлу. Стало стрёмно, что барабан пропилит. Решил менять колодки, куплены уже были.
Артикул родных кододок для барабанов, код комплектации 1KH — 6RU698525A
Размер 228х42 мм. Оригинал стоит около 6 тыс руб. В оригинале Girling. Артикул этого гирлинга установить не удалось. Цифирки с колодки не пробиваются. По каталогу Girling по оригинальному артикулу на Рапида вообще нет колодок, либо дают артикул с неправильным размером 200х40. С артикулами заменителей какая-то беда, что на Рапида, Полоседана, что на Фабии. Большого выбора по производителям не оказалось, может плохо искал.
Вот тут подробнее описано про колодки на Полоседан и Рапид:
m.etlib.ru/blog/572-tormo…nye-kolodki-na-polo-sedan
Также читал отчёты драйвовчан. Кто-то ставит Kortex KS025STD, кто-то Lpr, lynx, Nibk.
Менял не сам, стало уже холодно для упражнений на свежем воздухе, да и спина больная.

Ослаблять ручник из салона всё-таки не нужно, бесполезное занятие. Есть гайка с храповиком на упорах колодок. Сколько не отпускай тросик, зазор не увеличится. Надо вынимать резиновую заглушку сзади барабана и вращать отверткой гайку с насечками вниз, периодически тыкая в контрирующую пластину, чтобы отпускала гайку. Занятие это непростое. Вверх гайка крутится легко, отвертка упирается в зацепы, а вниз — отвёртка скользит, но надо именно вниз.
Старые колодки сношены с той стороны, которая ближе к переду, без рычага. А задние половинки, те что с рычагом, сношены меньше и неравномерно. На правой стороне рычаг заржавел и не поворачивался. Видимо его закусило при поднятом ручнике. Колодки полностью не отходили. А при прижатии цилиндром задняя половинка прижималась верхней стороной, низ уже не участвовал в торможении. Получался перекос + на низ накидало ошметков грязи. Видимо эта колодка вибрировала и гудела при торможении.

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/519120672232833275/

Skoda Rapid 1,4 turbo Shustrik › Logbook › И снова тормозилки — замена задних тормозных колодок на RAPIDe

Сomo siempre- buen tiempo или по нашему —Здрассьте!

Продолжая тему замены тормозных колодок, кои делались по осени, двигаемся дальше…
Снова меняю задние колодки, или… погодите… проверил свои записи… верно, на данном автомобиле задние тормозные колодки ещё ни разу не менялись. И надо отдать должное, что даже при моём отнюдь не пенсионерском стиле вождения они смогли продержаться вполне достойные 72 тысячи с небольшим км. На других автомобилях я их как-то чаще менял. Наверное за столько лет они все для меня «на одно лицо». Но они просятся под замену, когда менял колёса с зимней на летнюю, пару месяцев назад уже тогда заметил, что надо бы поменять.

Итак, бежим в магазин и … а нафига бежать, они же где-то были, …точно! Мой друг подарил мне много расходников и колодки в том числе, когда продавал своего RAPIDа. Итак, имеем задние тормозные колодки фирмы BRAX (163706310) – фиг его знает, что за фирма, но дарёному коню в зубы не смотрят, на коробке написано JP Groupe, типа произведено в Дании (что то типа дистрибьютер в Германии и Дании) ладно, бог с ним. Таки задние не передние, супер нагрузок не испытывают…

5K0 698 451 B или 1K0 698 451 J вот номера зад.торм. колодок которые оригинальные каталоги прописывают для установки «по заводу».

Что ещё нам понадобиться для замены: домкрат, «балонник», рожковые ключи на 13 и 15, приспособление для вдавливания тормозного поршня, напильник, смазки, ветошь …

Итак приступим, первое, что мне понадобилось (после всех приготовлений и поиска необходимого), так это отпустить все колёсные болты, поставить автомобиль на Рarking, при этом снять с ручника. Далее приподнять машину домкратом, вместо него я использовал погрузчик (некоторые его называют карой), задрал заднюю часть вилами. Открутил болты и скинул колёса. Вот теперь открылся полный доступ к тормозюлькам.

Следом берм 2 гаечных ключика, и откручиваем тормозной суппорт от скобы, точнее от направляющих. Ключом на 15 держим, а на 13 откручиваем 2 болта (один сверху, другой снизу), немного подав его назад у нас он оказывается в руках, снимаем томозные колодки и смотрим ужасаемся ими. Оказывается я немного перекатал, с внутренней стороны колодку сожрало несколько больше, чем с наружной стороны, точнее в «0 — до металла». Удивительно, что я ни разу не услышал металлического скрежета ! …ну да, правая задняя сторона ведь — лошара, не услышал.

Следующей задачей было задвинуть тормозной поршень обратно в недра суппорта. НО ЭТО НЕ ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА, которые взял пальцами и вогнал поршень — и готово… Здесь уже «приспособа» нужна (хотя я на даче как то менял задние колодки на прошлом, или позапрошлом, или поза-/…/позапрошлом при помощи одного разводного «газового» ключа и «фомки»).Как она (приспособа) выглядит видно на фотке с гаечными ключами. смотрите выше. Задние тормозные механизмы на VAG устроены так, что его поршень надо одновременно вворачивать по часовой стрелке и вдавливать, вот для этого и нужна приспособа. ( знаю как некоторые его ключом от болгарки так вворачивали — имеет место быть. Действенно).

Все, поршень задвинут вровень с резиновым пыльником, теоретически следует вставить колодки и собрать все на место, но … Для начала промерил толщину тормозного диска, по номиналу должно быть 10 мм, у меня же и один и второй 9,1 — 9,2 мм, до минимума 8 мм еще половина, следовательно на следующей замене колодок заменю и диск (благо он у меня остался еще с WV BORA), опять тратиться не придется. 😀

Следующим шагом для меня было почистить направляющие колодок, те плоскости на которых сидят колодки и по ним же передвигаются по мере износа. Если не дать им свободы передвижения, в не меньшей степени их еще убивают заклинившие пальцы направляек.( Если интересно посмотреть, что сними бывает и как я с ними мучился и восстанавливал нажми СЮДА). Но вернемся к нашим тормозам. При помощи напильника и ответрочки зачистил все плоскости, НО без фанатизма !

Теперь приступаем к осмотру и обслуживанию пальцев ( с моими все впорядке), я про направляющие которые в скобе. Аккуратно снимаем пыльник и вытаскиваем, и осматриваем направляющую, в принципе смазки там и так достаточно и не выглядит «убитой», но превентивно промазал по новой верхний и нижний палец специально разработанной для этих целей смазкой TRW PFG110 . Некоторые упорно пихают туда всякой гадости типа: солидола, литола или «графитки» и даже смазки для шруса … крайне не советую, останетесь в один прекрасный момент без тормозов… вот почитайте и посмотрите отчеты у Доцента 86… комментарии излишне.
Кстати, при осмотре пальцев и скоб, выявил следующий недостаток — именно верхние направляющие люфтят больше нижних, значит на них идет большая нагрузка, следовательно при следующей замене колодок перекину местами и скобы с левого на правый борт и наоборот, все равно для смены диска их придется откручивать.

Кстати, на следующей замене заодно и резиновые пыльники пальцев поменяю, уже не та упругость у них, хоть и без трещин и не порваны нигде, но лучше перебздеть, чем недобздеть. Так то вроде все, но последнее, что решил смазать, так это посадочные места колодок противоскрипной пастой SWAG номера на фотке выше видны если такую захотите, в принципе противоскрипных смазок достаточно большое кол-во на рынке.

Вот теперь можно собирать обратно, распаковываем запечатанные колодки, и разглядываем, а что … вполне качественно выглядят, мне понравилось, надеюсь так же и работать будут, проверим, а коли после пробега пары тысяч км не устроит, то можно и какие-нибудь крутанские прикупить и перекинуть ( на все про все, на всю замену у меня ушел час, я этот текст дольше пишу).

Ну что, на этом сборка идет в обратной последовательности, накинули на скобу колодки, потом суппорт, немного прижав его в направлении центра колеса прикручиваем его к направляющим ( кстати обычно новые болты в комплекте дают, а здесь их не было, ну и ладно у меня и эти в прекрасном состоянии)

Вот теперь все готово, осталось надеть обратно колесо, затянуть его с усилием в 125 Н/м, и готово, переходим на другую сторону и повторяем процедуру.

Из отличий, это то, что колодки с левой стороны сточились меньше нежели с правого борта, но закономерность сохранилась, внутренняя колодка, что со стороны поршня сточилось больше, нежели внешняя.

Что еще из отличий, это то, что поршень более неохотно вворачивался. Я стал даже переживать за основной пыльник, но обошлось, ничего не порвалось, все ОК. В завершении всего этого действия, после того как прикрутили колеса, убрали домкрат, заведите машину(хотя можно без оного), ЭТО ВАЖНО! — понажимайте на тормоз несколько качков, пока педаль не станет тугой, вот теперь точно все. А то отъехав от места самостоятельного ремонта можете оказаться без тормозов. На всякий случай проверьте уровень тормозухи, но ее оптимальный мах. уровень по меткам только при новых передних и задних колодках ( я не доливаю тормозную жидкость) поскольку заводом рассчитан главный тормозной бачок на нормальную работу тормозной системы даже при таких случаях, когда все 4(или больше) поршня полностью выходят из суппорта по мере стирания колодок до «0» . А вот как в комбинации приборов загорается значок низкого уровня торм. жидкости — это сигнал к тому, что колодки на исходе. ( так наверное лайвхак получается, во всяком случае я им давно пользуюсь)
И на этом можно заканчивать свои выступления. На роль инструкции не претендую, но может быть кому-нибудь эта писанина поможет, я ведь то же когда то не знал как это делается. Напоследок красивая фотка, только отъехал от работы где поменял колодки и вот что получилось.

На лайки не претендую, а получать их приятно, не зря значит писал.
За сим откланиваюсь. Hasta Pronto

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/504638179949675196/