Шланг для вакуумного усилителя тормозов газ 3110

Главная‹Список форумов‹Техфорум
Изменить размер шрифта
Версия для печати
Мобильный вид

FAQ
Регистрация
Вход

неплотность шланга от рессивера к ВУТ

Lermontoff » 14 апр 2009 11:38

Re: неплотность шланга от рессивера к ВУТ

Slayer » 14 апр 2009 11:40

Re: неплотность шланга от рессивера к ВУТ

serg6033 » 14 апр 2009 12:12

Re: неплотность шланга от рессивера к ВУТ

sadface » 14 апр 2009 12:40

Re: неплотность шланга от рессивера к ВУТ

Серый » 14 апр 2009 16:13

Re: неплотность шланга от рессивера к ВУТ

Lermontoff » 14 апр 2009 16:33

Re: неплотность шланга от рессивера к ВУТ

miha » 15 апр 2009 08:04

Re: неплотность шланга от рессивера к ВУТ

Example626 » 15 апр 2009 19:18

Re: неплотность шланга от рессивера к ВУТ

серега тверь » 15 апр 2009 23:10

Re: неплотность шланга от рессивера к ВУТ

Example626 » 15 апр 2009 23:40

Re: неплотность шланга от рессивера к ВУТ

Gross » 16 апр 2009 02:36

Re: неплотность шланга от рессивера к ВУТ

Lermontoff » 16 апр 2009 08:08

Re: неплотность шланга от рессивера к ВУТ

Dim@R » 17 апр 2009 20:33

Re: неплотность шланга от рессивера к ВУТ

Lermontoff » 18 апр 2009 09:00

Re: неплотность шланга от рессивера к ВУТ

Dim@R » 18 апр 2009 20:22

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16

Источник статьи: http://www.volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?p=11296

Вакуумный усилитель тормозов автомобиля ГАЗ-3110

Для уменьшения усилия, прикладываемого к педали тормоза, между ней и главным тормозным цилиндром установлен двухкамерный вакуумный усилитель, срабатывающий от разрежения во впускной трубе двигателя.

Усилитель состоит из корпуса 11, крышки корпуса 6, упорной крышки, в которые установлены поршни 5 и 10 с диафрагмами 7 и 8.

На резьбовом конце соединителя поршней 22 с помощью гайки крепится вторичный поршень 5, а к фланцевой части соединителя крепятся поршень 10 и диафрагма 18 с помощью шести болтов, которые ввертываются в корпус клапанов 15.

В корпусе 15 клапанов двумя винтами 19 фиксируется толкатель 16 с поршнем 17 и фильтром 14. В поршне 10 установлена реактивная шайба 20, через которую на толкатель 3 передается суммарное усилие от толкателя 16, непосредственно связанного с педалью тормоза, и от обоих поршней усилителя. для обеспечения растормаживания системы необходим зазор между толкателем 3 и первичным поршнем главного тормозного цилиндра.

Зазор обеспечивается с помощью регулировочного болта 4.

Головка болта должна быть утоплена на 1,35—1,65 мм относительно привалочной плоскости крышки, к которой крепится фланец главного цилиндра.

Работа вакуумного усилителя.

Разрежение, создаваемое при работе двигателя, через резиновый шланг и обратный клапан 1 передается в полость А1. Поскольку полость А1 через центральное отверстие в соединителе 22 и отверстия во фланце соединителя и поршне 10 постоянно сообщается с полостями АЗ и А5, то в этих полостях также создается разрежение.
Когда педаль тормоза не нажата, полость А5 через зазор между диафрагмой 18 клапанов, поршнем 17 и радиальные отверстия соединителя 22 сообщается с полостью А4, которая, в свою очередь, через отверстия А6 в упорной крышке соединена с полостью А2.

Следовательно, во всех полостях А1, А2, АЗ, А4 и А5 усилителя создается разрежение.
Обратный клапан 1 удерживает в усилителе наибольшее разрежение, которое образуется при работе двигателя.
При нажатии на педаль тормоза поршень 17 под действием толкателя 16, связанного с педалью, касается диафрагмы 18 клапанов и прерывает сообщение полостей А1, АЗ, А5 с полостями А4 и А2.

Затем поршень 17, перемещая диафрагму 18, отрывает ее от седла на корпусе 15 клапанов,

В результате атмосферный воздух, прохода через фильтр 14, отверстия в корпусе 15, поступает к диафрагме 18 и далее через радиальные сверления в корпусе 15 клапанов — в полость А4 и через отверстия А6 в полость А2, то есть к поршням 5 и 10. Атмосферный воздух поступает в полости А4 и А2 до тех пор, пока диафрагма 18 клапанов под воздействием реактивной шайбы 20 не сядет одновременно на седла поршня 17 и корпуса 15, перекрывая поступление воздуха.

Таким образом, через реактивную шайбу осуществляется следящее действие системы, т. е. усилие, создаваемое усилителем, прямо пропорционально усилию, прилагаемому водителем к педали тормоза.

При увеличении усилия на педаль поршень 17 сжимает реактивную шайбу 20, отодвигает диафрагму 18 от седла в корпусе 15 клапанов и дополнительное количество атмосферного воздуха вновь поступает к поршням 5 и 10, что увеличивает действие усилителя.

Усилие от ноги водителя и от поршней 5 и 10 усилителя через реактивную шайбу передается на толкатель 3 и далее — на поршни главного цилиндра.
При отпускании педали поршень 17 отходит от диафрагмы 18, позволяя ей переместиться на седло в корпусе 15. В этом случае прекращается доступ атмосферного воздуха, а разрежение через образовавшийся торцовый зазор между поршнем 17 и диафрагмой 18 передается из полости А5 в полости А4, А2.

Полости А1, А2, АЗ, А4 и А5 вновь будут сообщаться между собой, а поршни под действием пружины 21 вернутся в исходное положение и торможение прекратится. Усилитель готов к новому торможению.
В случае остановки двигателя разрежение, сохраняемое в усилителе обратным клапаном, позволяет осуществить 2—3 эффективных торможения автомобиля.

При отсутствии вакуума в усилителе, на толкатель 3 будет воздействовать только усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза.

Снятие

1. Ослабить хомут 1 крепления и отсоединить шланг 3 от обратного клапана 2 вакуумного усилителя.

2. Снять главный цилиндр тормозов

3. Вынуть шплинт 1, отвернуть гайку 2 крепления, вынуть ось 5 и отсоединить толкатель 4 усилителя от рычага 3 усилителя тормозов, вынув при этом пластмассовые втулки 6.

4. Отвернуть четыре гайки 1 крепления и снять вакуумный усилитель 3 с кронштейна 2.

Проверка вакуумного усилителя

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед. Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель заменить.

3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Установка

1. Устанавливают вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию. Перед установкой проверить зазор между торцом крышки вакуумного усилителя и регулировочным болтом1.

Зазор должен составлять 1,35—1,65 мм.

Если величина зазора отличается от указанной, отвернуть контргайку 2 и, вращая регулировочный болт 1, выставить требуемый зазор. После этого затянуть контргайку 2.

Источник статьи: http://autoruk.ru/gaz-3110-volga/tormoza/vakuumnyj-usilitel-gaz-3110

Вакуумный усилитель тормозов газ 3110

Вакуумный усилитель тормозов автомобиля ГАЗ-3110

Зазор обеспечивается с помощью регулировочного болта 4.

Работа вакуумного усилителя.

Затем поршень 17, перемещая диафрагму 18, отрывает ее от седла на корпусе 15 клапанов,

Communities › ГАЗ Волга › Blog › Зачем меняют ВУТ на 2410,3110,3102

Зачем меняют ВУТ на Волгах. Сравнивал с другими авто… почему то показалось, что волговский самый плавный с большим запасом регулирования усилия. А другие напротив всегда или почти всегда работали в режиме вкл выкл. То есть если бы не было АБС то сразу в юз.
Может кто объяснит. Может дело в объеме вакуумной камеры… Ну там объем двигателя, диаметр шланга сечение штуцера.

Recommendations

Comments 54

Себе поставил фирмы Lucas с гтц. Где то на форумах вычитал. Мягкие, чёткие, не ипут мозг. 7 рубасов четыре года назад.

На самом деле Волго-ВУТ вполне нормальный. Но главный тормозной цилиндр редкостное говно.
Недавно в гараже наводит порядок. Так с разных углов собрал шесть главных тормозных цилиндров ! Которые были заменены на моей Волжаночке. Это по 1,5 цилиндра в год.

Просто кто ставит инновут, нажали на педаль, встала колом, вот и кажется что тормозит огонь. А так с тормозами справляется и родной ВУТ отлично, плавно и размеренно и понимаешь дозу нажатия на педаль по отношению к тормозу.

Откуда этот бред то вообще? Какое колом? Педаль мягче становится наоборот, пойти юзом на льду сложнее. Я как Ино ВУТ поставил вообще забыл что такое на льду заниматься прерывистым торможением. Потому что четко чувствуется грань блокировки. А вы в курсе, что ход педали разный становится в зависимости от скорости и оборотов двигателя за счет разряженности? Врядли, ибо родной ВУТ об этом не знает. Да, у меня сдох родной ВУТ. Заниматься реанимированием и прочей ерундой? Ставить китайский АДС? Конечно, на Волге то заняться больше нечем…

С родным ВУТом я чувствую педаль и знаю когда я могу просто подтормаживать колёса, а где могу поставить их кол. С иноВУТом чутка нажал и уже все встало. Привыкнуть можно ко всему, но с родным (исправным!) как по мне, так легче, а тормозам уже похрен что приводит их в действие.

Родной вут нормально справляется со своей задачей, но при условии что цел и ни где ни чего не пропускает. А вот при ремонте, лично я задумался, играет качество наших запчастей и конечная стоимость + потраченное время, когда можно взять иновут и поставить проверенным путем + цена

Нынче мода такая пошла — менять ВУТ при неработающем ГТЦ в сборе от инки. Восторгаться неотрегулированному ходу педали тормоза и давления в магистрали (малейшее касание — «полная блокировка») Конечно смысл есть — импортные РТИ в иномарочном ГТЦ большего ресурса и лучшего качества, поэтому «родной» ВУТ становится «заложником» ситуации.
Ни в коем случае не агитирую, но мною была проведена «модернизация» главного узла тормозной системы в рамках стоковой версии. А именно: установка ВУТ «Автодеталь-Сервис», полностью перебран заводской ГТЦ, закуплен ремкомплект с алюминиевым поршнем под две манжеты, ремкомплект манжет «Волжскрезинотехника» (отдельно манжеты пр-ва «Строймаш» фторсиликон), втулки соединительные «Волжскрезинотехника», бачок ГТЦ, датчик уровня ТЖ. Реставрированный данным способом заводской ГТЦ благополучно трудится уже год, отвечая всем требованиям ГОСТа. Дешёвая, но «правильная» ТЖ ДОТ-4 пр-ва «Delfin Group» не потемнела нисколько, что опять-таки доказывает мысль о вредном влиянии на массовое сознание маркетинга 🙂

я немного жалею о замене — и раньше нормально было. Но стало помягче, это, конечно, плюс, особенно если много ездить.

А из за чего жалеешь?

жалею, что нет уж очень большого эффекта. На 24ке сменил ГВУТ ну ВУТ — стало чуть лучше, но что-то не так. Сменил ВУТ на такой же рабочий — вот там огонь разница была.
А тут — волговский отлично работающий заменил на газелевский (бошевский) — ну да, мягче педаль, чуть резче тормоза схватывают — а колхозили полдня (пытался сэкономить 700р на переходной пластине, ставил самодельную, с расширительным 31105 не прокатило), в общем, стоило этим заняться, когда родной бы помер.

Понял, спасибо за развернутый ответ

Купил три года назад машину. Ну естественно всё налаживать. Приехал на сервис в таксопарк. Менять ГТЦ и тормозуху. Говорю давай ВУТ отрегулируем перед заменой цилиндра, по книжке. А тормоза дубовые были. Смотрели на меня вытаращеными глазами. Настоял. Зазор выставили по книге. как положено. Результат радует меня до сих пор. Пробег больше 200ткм. И по сравнению с иномарками, коих я перепробовал немерянно, тормоза на Волге адекватные. Именно адекватные, а не «положил край тапка и полетел в лобовуху». Нахера они мне такие? А если скользко, грязь или дождь. При этом если прижать посильнее, начинается блокировка.

все зависит от какой машиный вакумник.
допустим тоета 90 100 и 110 разные кузова разные вакумники притом если взять турика 90 100 так там вообще просто мега чувствительная педаль будет. если взять простой 2.5 3.0 то на много мягче и четче даже на простых барабанах. но если просто от 2.0л то это дно и нет практической разницы.
если брать 110 кузов то его конечно лучше ставить на газели он придает большее чувство уверенности но не любит работать он с ино движками без абс. с родными газовскми работает кроме дизелей.
если брать субару то такая же ерунда но у них отличие от года и модельного ряда. и следовательно геометрические размеры. cnq не беру так как они редки. остальные все ставятся и на много эффективнее. особенно конкуренте с 110м марком.
притом что говорить если взять буханку которая не тормозит вовсе. старую на барабанах. поставл вакумник от субаря и о чудо даже на не развиденных колодках она начала тормозить как надо всеми четырмя без юза.
а там стоит хуе…а какая то. так что или не правильно ставите или не правильно подобран вакумник.

Не видел я на волнах идеальный ВУТ а было у меня их много. Что бы пустить на юз нужно хорошее усилие, а ино ВУТ в этом плане куда удобнее)

самоубеждение, что всё, что импортное — лучше. меняют, как правило, когда родной ломается, вместо того, чтобы пойти и новый родной купить. и как правило, на вут с разборки потому что дешевле, чем новый оригинальный в магазине. зато можно перед всеми выёживаться, что вут атинамарки, машина илитная, а не то, что у остального быдла с родным вакуумником

У Вас ничего не пригорает? Зачем такой негатив поднимать из ничего? Каждый ставит то что хочет, что в этом плохого? Я пятый год езжу с ВУТ от марка 100 и все отлично. Покупать родной новый, я Вас умоляю, если деталь с завода стоит, то она еще служит верой и правдой, а то что на прилавках в магазине, это финиш! Возникает вопрос: покупать кота в мешке сомнительного качества задорого или взять за 1,5-2 рубля с распила? Уж лучше с распила, он точно отработает свои деньги. И еще один момент который я забыл указать ниже, ЭТО РАЗМЕРЫ! Никуда не годится. Но это опять же больше для свапа вариант

Соглашусь про то что только если для свапа, а так больше не куда экономить место под капотом.

Итить колотить красота под капотом! От чего клапан ВУТ и короб воздуха на?

Возможные неисправности тормозной системы ГАЗ-3110. Их причины и методы устранения

После пробега автомобиля через каждые 5000 км пробега необходимо:

Проверить герметичность гидропривода тормозов.

При подтекании тормозной жидкости подтянуть гайки крепления тормозных шлангов и трубок.

Если на шлангах заметны трещины, надрывы и т.п., шланги заменить. Если при нажатии на педаль тормоза какой-либо шланг раздувается, это значит, что порвались нити оплетки. Такой шланг также нужно заменить.

Проверить исправность датчика сигнальной лампы аварийного падения уровня тормозной жидкости.

Датчик установлен в пробке бачка главного цилиндра тормоза.

Для его проверки при включенном зажигании нажать на середину защитного резинового колпачка датчика.

При этом в комбинации приборов должна загореться сигнальная лампа. Если этого не произойдет, заменить датчик.

Проверить состояние тормозных колодок передних и задних тормозных механизмов.

При износе фрикционных накладок до толщины 3 мм на передних и 1 мм на задних колодках их необходимо заменить.

Менять колодки нужно одновременно в обоих передних или задних тормозных механизмах.

Отрегулировать привод стояночного тормоза.

Возможные неисправности и методы исправления

Увеличенный ход педали тормоза

— Утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозной системы

Выявить причину подтекания и устранить подтяжкой резьбовых соединений или заменить поврежденные детали. Прокачать тормозную систему

— Дефект манжет главного тормозного цилиндра

Заменить дефектные манжеты

— Наличие воздуха в тормозной системе из-за образования эмульсии (перегрев тормозов)

Заменить тормозную жидкость и прокачать тормозную систему

— Износ фрикционных накладок тормозных колодок передних и задних тормозов. Остаточная толщина накладок колодок меньше предельно допустимых значений

Заменить тормозные колодки

Греется барабан заднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса:

— Ослабление или поломка стяжной пружины колодок

Заменить стяжную пружину

— Отсутствие гарантированного зазора между фрикционными накладками тормозных колодок и рабочей поверхностью тормозного барабана

Отрегулировать привод стояночного тормоза

Греется барабан переднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса

— Заклинивание поршня из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы

Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе

Самопроизвольное торможение автомобиля

— Неправильная регулировка вакуумного усилителя

Отрегулировать вакуумный усилитель

— Засорилось отверстие в крышке бачка главного тормозного цилиндра

— Неполный возврат педали тормоза после снятия с нее нагрузки

Очистить педальный узел от пыли и грязи. Проверить пластмассовые втулки и возвратную пружину и при необходимости заменить

— Разбухание манжет главного тормозного цилиндра или колесных цилиндров

Заменить дефектные манжеты. Прокачать тормозную систему, залив в нее рекомендованную тормозную жидкость

— Засорились компенсационные отверстия главного тормозного цилиндра

Прочистить компенсационные отверстия

Неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси (автомобиль уводит в сторону при торможении)

— Замасливание фрикционных накладок тормозных механизмов

Устранить причины попадания масла в тормозной механизм.

Промыть или заменить замасленные колодки

— Задиры на рабочей поверхности барабана заднего тормоза

Зачистить поврежденные места. При необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан

— Неправильно отрегулирован регулятор давления. Задние колеса блокируются раньше передних

Отрегулировать регулятор давления

При торможении требуется чрезмерное усилие при нажатии на педаль

— Неисправен вакуумный усилитель тормозов

Заменить вакуумный усилитель

— Заклинивание поршня в цилиндре из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы

Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе

— Замасливание рабочих поверхностей тормозного механизма

Устранить причины попадания масла в тормозной механизм. Промыть или заменить замасленные колодки

Слабое действие привода стояночного тормоза

— Износ накладок колодок задних тормозов

Отрегулировать привод стояночной тормозной системы

— Вытягивание тросов привода стояночной тормозной системы

Отрегулировать натяжение тросов. При необходимости тросы заменить

Вакуумный усилитель тормозов газ 3110

Вакуумный усилитель тормозов ГАЗ 3110

Цена от 2100 р.

*Цены могут меняются, узнать можно по телефону. Всегда есть в наличии.

Вакуумный усилитель тормозов ГАЗ 3110

Вакуумный усилитель тормозов ГАЗ 3110 – устройство, предназначающееся для увеличения усилия водителя автомобиля в 3-5 раз и более. Усиление происходит за счет эффекта разряжения воздуха. Состоит из двух и более камер и за счет разницы в давлении воздуха внутри них способен увеличивать тормозное усилие в несколько раз.

Работает от силы разряжения воздуха во впускном коллекторе при заведенном двигателе, либо благодаря специальному принудительному насосу, но такая конструкция применяется как правило в грузовых автомобилях с дизельными двигателями где разряжение не такое сильное или требуется тормозное усилие даже не на заведенном двигателе.

Как узнать что вакуумный усилитель тормозов сломался или скоро выйдет из строя.

При неполадке вакуумного усилителя ГАЗ 3110, может банально резко пропасть тормозное усилие, но зачастую симптомы другие. Например, при нажатии на педаль тормоза она постепенно опускается до упора. Это говорит о не герметичности вакуумной камеры и с такой неполадкой лучше строго воздержаться от поездок во избежании аварийных ситуаций.

К сожалению вакуумные усилители тормозов практически не подлежат ремонту и не желательно этого делать. Этот элемент тормозной системы и без того служит довольно долгий срок и ремонт его малоэффективен.

Установить новый вакуумный усилитель вы можете на нашем автосервисе. А также другие элементы тормозной системы.

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Главная — Тормозная система — Проверка вакуумного усилителя тормозов

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя Волги ГАЗ-3110.

2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин. Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель заменить.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

В конструкцию тормозной системы любого автомобиля обязательно входит усилитель. Наибольшее распространение на транспорте получил усилитель вакуумного типа, который обеспечивает дополнительное усилие за счет разрежения.

Роль вакуумного усилителя в тормозной системе

Вакуумный усилитель тормозов (он же – вакуумник и ВУТ) способен в 3-5 раз повысить усилие, которое прилагает водитель ногой на тормозную педаль, что и обеспечивает комфортное управление тормозной системой.

Без этого узла эффективно совершать замедление и остановку авто невозможно по той простой причине, что прижать колодки тормозных механизмов одним только усилием ноги достаточно сложно.

А это уже грозит безопасности движения, поскольку водитель может неправильно оценить обстановку и своевременно принять меры для остановки.

Усилитель же даже в случае экстренного торможения выполняет свою функцию и позволяет остановить авто.

В общем, роль вакуумного усилителя очень важная и от его работоспособности зависит многое. При этом конструктивно он очень прост, что и обеспечивает беспроблемную работу достаточно длительный период.

И все же неисправности с ним бывают. И при их возникновении результат не очень хорош – тормозная система хоть и сохраняет работоспособность, но выжать педаль тормоза проблематично и для замедления приходится прилагать очень большое усилие.

Основные неисправности устройства

Видов поломок вакуумника не так уж и много, а именно:

Потеря герметичности трубопровода, по которому поступает разрежение, или мест его соединения;
Выход из строя обратного клапана;
Разгерметизация рабочих камер усилителя.

Первые две неисправности – основные, третья же встречается очень редко.

Также стоит отметить, что в большинстве авто вакуумник работает от разряжения, создаваемого во впускном коллекторе (их то и соединяет между собой трубопровод).

Но на некоторых моделях усилитель для повышения эффективности работы дополнительно комплектуется вакуумным насосом. Причем этот элемент может быть, как механическим (с приводом от распределительного вала), так и электрическим, со своим электродвигателем.

Но эти насосы являются лишь вспомогательным элементом, который повышает эффективность работы усилителя. При этом основное разрежение все так же берется от впускного коллектора.

В авто, комплектующимися этим узлом, насос – еще один компонент, который может прийти в негодность. При этом усилитель будет продолжать работать, хотя на некоторых режимах движения усилие на педали возрастет.

Признаки возникновения проблем в работе

Неисправности вакуумного усилителя и компонентов, обеспечивающих его работу, обязательно проявляются, причем достаточно явно.

Если ваккумник не функционирует, это будет сопровождаться «тугостью» выжима педали.

При полном отказе этого элемента нажать на тормозную педаль очень сложно (для удостоверения в этом достаточно при неработающем моторе нажать на педаль 4-5 раз, на последнем выжиме сопротивление будет очень большим).

Поскольку разрежение берется от впускного коллектора, потеря герметичности вакуумного усилителя может сопровождаться изменением работы мотора при торможении (хотя этого происходить не должно).

Причем в одних случаях обороты силовой установки при нажатии на педаль тормоза могут падать (вплоть до остановки агрегата), в других же – обороты повышаются.

Здесь все просто – если есть не герметичность в вакуумнике, будет происходить подсос воздуха в коллектор, который влияет на пропорции топливовоздушной смеси, отсюда и изменение режима работы мотора.

Еще одним явным признаком является появление шипения при выжиме педали. Появление такого звука указывает на появление подсоса воздуха.

Что касается вакуумных насосов, то механические могут издавать стуки, причем постоянно (виноват в этом обычно приводной шток), в электрических же повышается шумность работы, также возможен сильный нагрев при работе мотора (здесь обычно неисправность кроется в приводном электродвигателе).

Проверка усилителя и сопутствующих элементов

Проверить работоспособность усилителя не сложно, и для этого не потребуется какое-либо оборудование.

Один из простейших способов проверки без надобности «лезть» под капот делается так: на заглушенном моторе накачиваем тормозную систему (выжимаем педаль 4-5 раз и фиксируем ногой в нажатом положении).

Затем запускаем двигатель. Сразу после запуска на ваккумную камеру усилителя пойдет разрежение, в результате педаль должна немного пойти вниз. Если это произошло, вакуумник работает исправно, и подсоса воздуха нет.

Если тормоза вроде и работают, но при задействовании их силовая установка меняет режим работы, проверить, не является ли виной этому усилитель можно так: отсоединяем трубопровод от впускного коллектора, а штуцер заглушиваем резиновой заглушкой (можно для этого использовать отрезок подходящей по диаметру трубки, которую необходимо пережать).

Импровизированную заглушку необходимо надежно зафиксировать хомутом.

Затем запускаем двигатель, даем ему немного поработать, и начинаем жать на тормозную педаль (проделать это можно и на дороге, но обязательно следует учитывать, что усилитель работать не будет).

Если при торможении двигатель функционировать будет нормально (без смены оборотов), значит, в усилителе имеется подсос воздуха.

Устраняем неисправность

Устранить проблему с неработающим усилителем можно только в случае, если поврежден трубопровод, обратный клапан или его уплотнитель.

Выявлять неисправность стоит последовательно:

проверяем затяжку хомутов трубопровода и состояние трубки в местах зажимов (нередко в них появляются трещины);
осматриваем состояние уплотнителя обратного клапана усилителя. С временем этот резиновый элемент расслаивается из-за чего теряется герметичность вакуумной камеры (отсюда и шипение при торможении);
меняем трубопровод вместе с хомутами. Стоит он недорого, поэтому проще его поменять, чем проверять герметичность, тем более что устранить трещину достаточно сложно. После замены проверяем работоспособность усилителя;

Если замена трубопровода не дала результат, замене уже подлежит сам усилитель, поскольку узел этот считается неразборным и ремонту не подлежит.

В процессе работ не лишней будет проверка обратного клапана. Сделать это можно двумя способами.

Первый подразумевает демонтаж этого элемента. Далее необходимо ртом подуть в штуцер, которым клапан устанавливается в усилитель. При этом он должен беспрепятственно пропускать поток воздуха.

Затем делаем обратное действие – втягиваем воздух через этот же штуцер. Исправный клапан воздух пропускать не должен.

Если нет желания снимать клапан, из-за чего может нарушиться герметичность в месте соединения, можно поступить так: запускаем двигатель, даем ему поработать.

Затем нажимаем до упора педаль тормоза, удерживаем ее в таком положении и глушим мотор.

Если клапан исправен, то он закроется (из-за отсутствия разрежения со стороны коллектора), при этом в вакуумной камере вакуум сохраниться, поэтому педаль сопротивления не будет оказывать (для удержания не нужно создавать дополнительного давления).

Напоследок немного о вакуумных насосах. В механическом узле для устранения стуков некоторые просто удаляют шток и все.

При этом насос работать не будет, но поскольку он – вспомогательный, то его отключение не сильно повлияет на работоспособность усилителя (хотя все же педаль станет немного «туже»).

Но в некоторых случаях помогает обычная смена положения штока (переворачиваем его на 180 град.).

Что касается электрического насоса, то зачастую он просто заменяется, поскольку отремонтировать его трудно.

Как ремонтировать автомобиль

Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.

Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.

При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.

Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части : 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
Снимите главный тормозной цилиндр.
Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

Источник статьи: http://alians-avto96.ru/raznoe/vakuumnyj-usilitel-tormozov-gaz-3110.html