Шум цепи грм двигателя тойота

Тема: Шумит цепь при старте двигателя 2AZ-FE, AVC30

Опции темы

Отображение

Шумит цепь при старте двигателя 2AZ-FE, AVC30

День добрый всем знатокам!
Подскажите плиз, у меня проблема возможно с цепью, 1-2 секунды шумит при старте двигателя, звонкий звук, 2AZ-FE 220 000 пробег
Как быть, и как определить точно цепь это или нет, тут както была похожая тема, парень заменил цепь и все навесное оборудование, а оказалось что это вовсе не она, не хотелосьбы тратить деньги попросту.
Дайте полезный и выгодный совет, ехать к мотористам не подготовившись это черевато расходами, карман не велик.
А совет не деньги, можно и дать !
Заранее спс

Неужели никто не сталкивался с данной проблемой?
Жду советов.

Натяжитель цепи поменяйте. Пробег какой? Масло какое?

2AZ-FE, 220 000 пробег, масло еще не менял, дело в том что машину только купил, последние деньги за неё отдал, сейчас стоит в гараже не езжу, с документами вожусь, кстати был слух что от масла тоже зависит работа натяжителя, если замена масла не поможет, что тогда, заменить натяжитель достаточно? Шум возможно останется, не такли!

Akram, а с чего вы взяли что это вообще цепь. Езжайте на СТО, пускай мастер (а лучше несколько) по движкам послушает и свой вердикт скажет. Поймите, заочно что-то посоветовать трудно, тем более когда не слышно звука вашего движка (цепи) .
У меня зимой (когда мороз) утром при заводке чутка «подхрюкивает», но только на холодную, потом в течении дня все ОК! Я думаю, что это не цепь (у меня), может и вас что-то другое. Если бы растянулась цепь — она бы «звенела» не только при заводке.

Последний раз редактировалось PIVo; 19.10.2011 в 10:34 .

PIVo, Братец, дело в том что предыдйщий хозяин обращался к мотористу, ему сказали что это цепь вот и решил он продать её, я взял и машинку сделаю, по скольку пока не езжу на ней, собираю полезную инфу в форумах у знатаков, а ехать к нашим мотористам на ура это себе дороже, нет у нас нормальных спецов, но шум как раз-то очень характерный цепи, какбудто скребет она по железу, однако шум при старте бывает не всегда, через раз, в основном на холодную

Ну раз так, надо конечно менять цепь и параллельно (раз разбирают частично движок) все что рядом с ней обязательно посмотреть на замену (возможно).
У меня сын в этом году менял цепь на Альмере (симптомы — подергивание оборотов на холодном движке и разгон рывками иногда), так сразу поменял — цепь, 2 планки направляющих, успокоитель, 3 шестерни, сальник коленвала и ручейковый ремень (ролик был нормальный). Но это для Ниссана, а для Вашей надо посмотреть по схеме здесь, ну и плюс ручейковый ремень, ролик и сальник коленвала заоодно глянуть — может тоже надо менять. Вы же не сами менять будете — посоветуйтесь с мотористом.

Источник статьи: http://www.camry-club.ru/showthread.php/18496-%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2AZ-FE-AVC30

Гремит цепь ГРМ — посторонний шум в двигателе

Почему гремит цепь газораспределительного механизма (ГРМ)

Любой стук или шум в двигателе является признаком неисправности, эксплуатировать автомобиль с таким дефектом недопустимо. Также не следует ездить и на автомобиле, у которого шумит цепь ГРМ – последствия могут быть непредсказуемыми, а в худшем случае, возможно, придется менять полностью силовой агрегат.

Любой цепной привод современного автомобиля имеет определенный ресурс, в среднем замену натяжителей, цепи, успокоителей, звездочек положено производить через 150-250 тысяч километров пробега, срок службы деталей зависит от конкретной модели ДВС. Но комплектующие части ГРМ бензинового двигателя могут выходить из строя раньше положенного срока, и здесь основные причины:

• несвоевременная замена моторного масла или использование не той марки, которая рекомендована;
• низкое качество запчастей, обычно недолго «ходят» неоригинальные запасные части;
• недостаточное количество смазки, слабое давление;
• конструктивные особенности конкретной модели силового агрегата;
• неправильно выбранный эксплуатационный режим;
• некачественное проведение техобслуживания и ремонта.

Одна из самых распространенных неисправностей – заедание плунжера натяжителя или несрабатывание обратного шарикового клапана, часто поломка возникает по причине закоксовывания, образования масляного нагара. В результате слабой натяжки цепи появляется равномерный шум мотора, похожий на работу дизеля, как правило, он хорошо слышен на холостых оборотах, на непрогретом ДВС. От слабой натяжки цепь газораспределительного механизма начинает интенсивно вытягиваться, может перескочить на зубьях.

Что случается при обрыве и вытягивании цепи механизма газораспределения

Когда цепь ГРМ вытянута, она со временем начинает шуметь не только на холостых, но и на более высоких оборотах, в результате продолжительной эксплуатации с цепным шумом:

• перескакивает цепь, из-за чего сбиваются метки, фазы газораспределения;
• происходит обрыв привода газораспределительного механизма со всеми вытекающими последствиями.

При перескакивании звеньев цепного привода двигатель начинает работать с перебоями, пропадает мощность, в отдельных вариантах движок может вовсе не запускаться. Если происходит обрыв, как минимум загибает клапана на 16-клапанных ДВС, в худшем случае кроме этого:

• повреждаются днища поршней;
• разбивается передняя крышка мотора (может образоваться пробоина);
• крошатся седла головки блока;
• возникает задиры на поверхности цилиндров.

В основном обрыв цепи механизма газораспределения грозит капремонтом силового агрегата, нередко из-за дороговизны деталей и самой работы выгоднее купить контрактный двигатель, чем отремонтировать мотор.

Замена цепи ГРМ

Материал цепей современных двигателей уже не обладает той прочностью, которая была характерна деталям привода газораспределительного механизма машин конца 19-го и самого начала 20-го века, а в связи с большой нагрузкой на турбированные моторы ресурс запасных частей в иных случаях не превышает 100 тыс. км. При появлении постороннего шума под капотом необходимо незамедлительно выяснить причину дефекта, у автовладельца всегда есть два варианта:

• самому разобраться с неполадкой;
• обратиться на станцию техобслуживания.

При самостоятельной диагностике в первую очередь нужно произвести дефектовку натяжителя, снять его и сделать внешний осмотр. Замена цепи ГРМ своими руками – достаточно непростая и трудоемкая операция, и если на машине установлен ДВС сложной конструкции, лучше доверить ремонт профессиональным мастерам.

Источник статьи: http://remontpeugeot.ru/dvigateli-pezho/gremit-cep-grm-chto-delat.html

Тема: Шумит цепь при старте двигателя 2AZ-FE, AVC30

Опции темы

Отображение

Шумит цепь при старте двигателя 2AZ-FE, AVC30

День добрый всем знатокам!
Подскажите плиз, у меня проблема возможно с цепью, 1-2 секунды шумит при старте двигателя, звонкий звук, 2AZ-FE 220 000 пробег
Как быть, и как определить точно цепь это или нет, тут както была похожая тема, парень заменил цепь и все навесное оборудование, а оказалось что это вовсе не она, не хотелосьбы тратить деньги попросту.
Дайте полезный и выгодный совет, ехать к мотористам не подготовившись это черевато расходами, карман не велик.
А совет не деньги, можно и дать !
Заранее спс

Неужели никто не сталкивался с данной проблемой?
Жду советов.

Натяжитель цепи поменяйте. Пробег какой? Масло какое?

2AZ-FE, 220 000 пробег, масло еще не менял, дело в том что машину только купил, последние деньги за неё отдал, сейчас стоит в гараже не езжу, с документами вожусь, кстати был слух что от масла тоже зависит работа натяжителя, если замена масла не поможет, что тогда, заменить натяжитель достаточно? Шум возможно останется, не такли!

Akram, а с чего вы взяли что это вообще цепь. Езжайте на СТО, пускай мастер (а лучше несколько) по движкам послушает и свой вердикт скажет. Поймите, заочно что-то посоветовать трудно, тем более когда не слышно звука вашего движка (цепи) .
У меня зимой (когда мороз) утром при заводке чутка «подхрюкивает», но только на холодную, потом в течении дня все ОК! Я думаю, что это не цепь (у меня), может и вас что-то другое. Если бы растянулась цепь — она бы «звенела» не только при заводке.

Последний раз редактировалось PIVo; 19.10.2011 в 10:34 .

PIVo, Братец, дело в том что предыдйщий хозяин обращался к мотористу, ему сказали что это цепь вот и решил он продать её, я взял и машинку сделаю, по скольку пока не езжу на ней, собираю полезную инфу в форумах у знатаков, а ехать к нашим мотористам на ура это себе дороже, нет у нас нормальных спецов, но шум как раз-то очень характерный цепи, какбудто скребет она по железу, однако шум при старте бывает не всегда, через раз, в основном на холодную

Ну раз так, надо конечно менять цепь и параллельно (раз разбирают частично движок) все что рядом с ней обязательно посмотреть на замену (возможно).
У меня сын в этом году менял цепь на Альмере (симптомы — подергивание оборотов на холодном движке и разгон рывками иногда), так сразу поменял — цепь, 2 планки направляющих, успокоитель, 3 шестерни, сальник коленвала и ручейковый ремень (ролик был нормальный). Но это для Ниссана, а для Вашей надо посмотреть по схеме здесь, ну и плюс ручейковый ремень, ролик и сальник коленвала заоодно глянуть — может тоже надо менять. Вы же не сами менять будете — посоветуйтесь с мотористом.

Источник статьи: http://www.camry-club.ru/showthread.php/18496-%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2AZ-FE-AVC30

Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить

Эта статья будет интересна многим владельцам автомобилей, у которых стоит цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ). Суть в том, что рано или поздно под крышкой головки блока, начинается «стук», «лязганье» в общем что-то там гремит. Напрягает это реально сильно! Ведь тут однозначно проблемы с цепью или ее натяжителем, если «проворонить», можно попасть на очень крупный ремонт. С другой стороны, владельцы у которых еще ничего не происходит, мотор работает исправно, хотят знать — а какой он этот шум? ЖЕЛАТЕЛЬНО его услышать, причем самому и на видео. Вот про все это сегодняшняя статья …

Я уже много раз писал и говорил — что если порвется соединительный механизм, обычно это цепь или ремень, то можно попасть на очень большой ремонт. В особых случаях легче купить контрактный двигатель, чем ремонтировать этот! Не верите, давайте немного затронем эту тему

Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

Надежность двигателей Тойота

Среди линейки силовых агрегатов Тойота самыми «хлипкими» также считаются дизели, и это ДВС серии 2AD. Впервые семейство моторов AD появилось в 2006 году, движками оснащались такие модели легковых автомобилей как Toyota Corolla/ Auris/ Avensis, Lexus Is, а также они шли в комплектации внедорожников RAV4.

Моторы 2AD имеют объем 2,2 л, мощность 149 или 177 л. с.

Основная проблема двигателя Тойота – прогорание прокладки ГБЦ со всеми вытекающими последствиями:

• появление трещин в головке блока;
• возникновения стука поршней из-за перегрева.

На поршневой группе появляются задиры, также возможен прогар поршней в районе перемычек под кольца. Так как блок цилиндров 2AD алюминиевый, перегильзовывать его практически невозможно, и при значительных повреждениях гильз цилиндров приходится менять БЦ или полностью весь двигатель.

Но у Тойоты есть и очень надежные силовые агрегаты – это модели серии 1JZ и 2JZ, которые могли пробежать и один миллион километров без единого капремонта. К сожалению, с 2007 года эти ДВС не выпускаются, сейчас политика автомобильных компаний не направлена на увеличение ресурса узлов и деталей автомобиля.

Почему появляется стук?

Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.

• Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!

Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.

• Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.

В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

Шумы в газораспределительном механизме

Достаточно неприятное явление – это стук клапана, цокать клапана могут как в моторах с гидрокомпенсаторами, так и в ДВС с механическим приводом клапанов. Если гидрокомпенсатор перестал держать давление масла, можно попробовать его снять и промыть, но помогает промывка не всегда, и во многих случаях легче и проще заменить гидравлические толкатели, чем мучиться с их ремонтом.

При появившемся стуке клапанов в движке с механическим клапанным приводом в первую очередь необходимо отрегулировать клапана – регулировка может производиться разными способами, в зависимости от особенностей конструкции механизма. Например, на переднеприводных автомобилях ВАЗ (2108-09, 2110-12, Лада Приора Калина) клапана регулируются посредством подбора толщины регулировочных шайб, на двигателях ЗМЗ регулировка производится с помощью винтов.

Клапанный стук возникать может не только из-за неотрегулированных зазоров в клапанах, есть и другие причины:

• изношен кулачок распредвала;
• присутствует зазор между толкателем и его посадочным местом;
• имеется износ торца клапана (одного или нескольких);
• изношены регулировочные шайбы.

Также в газораспределительном механизме может шуметь:

Как определить, что стучит цепной привод?

Собственно это легко звук достаточно сильный, металлический и чокающий. Многие называют этот звук похожим на работу дизельного мотора, то есть своего рода будет присутствовать — «дизеление». Конечно все будет у меня в видео версии внизу

Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:

• Гремит на «холодную»
• Стучит на «горячую»
• Звук при нагрузке. Например, газуете — нет, а при сбросе газа есть
• Постоянный металлический шум

Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию

Как понять: проблема в гидронатяжителе или неисправны гидрокомпенсаторы ?

Прежде, чем глубже погружаться в характер проблемы, нужно разобраться и быть уверенным, что проблема именно с гидронатяжителем , а не с гидрокомпенсаторами . Как понять, что именно вышло из строя? Определить без автослесаря можно самостоятельно таким образом: если вышел из строя гидронатяжитель — он при подъеме оборотов при запуске перестает греметь. А если проблема с гидрокомпенсаторами — то и при подъеме оборотов при запуске гремящий звук все равно будет оставаться.

Можно ли ездить?

Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!

При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

Похожие новости

• Течь масла из под клапанной крышки. Почему – разбираем основные …
• Датчики на инжекторный двигатель. Разберем на примере ВАЗ
• Нагар на клапанах. Причины, симптомы и как от него избавиться?

Добавить комментарий Отменить ответ

Определение дефектов в двигателе

Если в движке появились серьезные стуки (в поршневой группе, КШМ) мотор необходимо снимать и проводить дефектовку. Для определения причины неисправности разбирается весь ДВС, снимается:

• головка блока цилиндров с распредвалами;
• поддон (масляный картер);
• шкив коленвала;
• сцепление с маховиком;
• поршни с шатунами;
• коленвал.

Во время дефектовки осматриваются гильзы цилиндров – в них не должно быть задиров, выработки, овальности. Допустимым считается зазор между поршнем и гильзой не более 0,15 мм, замер производится щупом для регулировки клапанов, при этом поршневые кольца с поршня снимаются.

Замер опор распредвала и шеек коленчатого вала обязательно производится с помощью микрометра, и если кто-то пытается проверить состояние валов с помощью штангенциркуля, то это – пустая затея. Коленвал должен иметь изношенность всех опор не более 0,03-0,04 мм, и если шейки к/в имеют меньший диаметр, то вал необходимо шлифовать. Обычно шлифуют коленвал в «круг», то есть под ремонтные размеры подгоняются все опоры – коренные и шатунные. В некоторых случаях допускается шлифовка только коренных шеек, если шатунные опоры в идеальном состоянии.

Распредвал должен иметь изношенность опор от номинального размера не более 0,05 мм, если выработка больше, то вал необходимо поменять – из-за износа опорных шеек будет ниже давление в системе смазки, также из-за слабины может появиться стук в двигателе. Следует внимательно осмотреть и кулачки р/вала – они должны быть ровными, без задиров.

При капитальном ремонте в обязательном порядке подлежат замене детали:

• сальники и прокладки;
• маслосъемные колпачки;
• натяжные ролики, ремень (цепь) ГРМ вместе с башмаками и успокоителями;
• вкладыши по кругу;
• поршневые кольца/ пальцы и поршни.

Если ДВС имеет солидный пробег, в обязательном порядке следует также заменить и масляный насос – сколько еще прослужит деталь бу, неизвестно, а от давления в масляной системе напрямую зависит ресурс силового агрегата.

Если водяная помпа имеет большой пробег, при капремонте ее тоже следует поменять, особенно важно произвести ее замену на моторах с ременным приводом ГРМ. Все дело в том, что на многих ДВС ремень ГРМ приводит в движение не только р/валы, но и водяной насос, и при заклинивании помпы рвется ремень со всеми очень неприятными вытекающими последствиями. И ремонт сложных моторов всегда необходимо доверять специалистам, не стоит надеяться на собственные силы при недостаточной квалификации.

Какой именно гидронатяжитель выбрать и где его купить?

Если после вышеописанного несложного анализа, автовладельцу стало ясно, что проблема именно с гидронатяжителем , то далее ему нужно будет провести ряд действий. Первое, что на что необходимо обратить внимание — это на двигатель. Нужно первым делом проверить уровень его масла. Также не лишним будет проверка исправности башмаков натяжителя и успокоителя. Если они в норме — автомеханики советуют поменять дефектную деталь на автоматический натяжитель цепи.

Поставить можно либо , либо Isai . Некоторые автомобильные мастера рекомендуют альтернативный вариант — ESPRA . Гидронатяжители вышеприведенных фирм для Шевроле Нива найти сегодня не сложно. Они есть практически во всех автомагазинах. Но их также можно приобрести по Интернету.

Про водяной насос (помпу)

Сегодня был в сервисе и спрашивал по поводу непрекращающегося стука, как кажется, гидрокомпенсаторов. Даже после того как я их все 16 штук поменял на оригинальные GM. Прислушавшись, сервисмен выдвинул гмпотезу что стук, напоминающий стук гидриков (точней одного), доносится из под кожуха ремня ГРМ и очень похож на стук помпы. Вопрос: Может ли стучать помпа? Стук ровный, циклический, как буд то стучит один из клапанов. Стук достаточно высокого тона, металлического характера, доносится со стороны ремня грм, на мой взгляд из недр подкапотного пространства. Стук громче на холодном двигателе, при прогреве становится тише и почти пропадает, но все равно еле слышен. При повышении оборотов до 2-3 тысяч исчезает, при сбрасывании возобновляется. Помпа не течет, может подшипник умирает? Машина едет ровно, разгоняется плавно, потеря мощности не ощущается. Двигатель не троит, просто работает жестко.

Скажу что неделю назад было заменено масло и все 16 гидриков.

Автоматическая система натяжителя

Некоторые автовладельцы классических ВАЗов заменяют штатный натяжитель цепи на автоматический типа «Пилот». Автоматический натяжитель после установки не нуждается в обслуживании и без вмешательства мастера обеспечивает подтягивание цепи по мере ее растяжения. К плюсам устройства «Пилот» можно отнести:

• отсутствие необходимости в подводе масляной магистрали, что исключает перетирание цепи ГРМ ВАЗ 2107 инжектор и потерю давления масла;
• отсутствие плунжерных элементов, из-за чего автоматический натяжитель цепи «Пилот» не клинит;
• шаг перемещения составляет 1 мм, что позволяет регулярно отслеживать степень натяжения;
• отсутствие изнашивания башмака;
• снижение шума мотора;
• увеличение ресурса всех узлов ГРМ;
• большой эксплуатационный срок — около 25 лет.

Натяжитель цепи «Пилот» улучшает рабочие характеристики двигателя ВАЗ 2107 инжектор за счет точного выполнения фаз клапанного газораспределения. Процесс, связанный с тем, как натянуть цепь, осуществляется вне зависимости от работы двигателя автомобиля.

Источник статьи: http://xn—-8sban6b6a.xn--p1ai/remont/stuk-cepi-grm-na-holodnom-dvigatele.html