Сильно трясет двигатель при газу

Почему машина дергается на газу? Причины и способы устранения неисправности

Часто случается, что автомобиль, оборудованный ГБО, вдруг начинает нестабильно работать под нагрузкой: рывки во время движения, как будто топлива — на дне. При этом в баллоне газа полно. И хорошо, если вы не успели уехать далеко от «газовщика», но обычно это случается в самый неподходящий момент – при движении в горку, например. Переключившись же на бензин, проблема может исчезнуть.

Практика показывает, что в 8-ми случаях из десяти, машина дергается на газу совсем не из-за газа, а из-за проблем в электрической части. Причины следующие:

• Свечи зажигания;
• Высоковольтные провода;
• Катушки зажигания (модуль зажигания).

Причем дефект электрической части может и не проявляется при работе на бензине, или на холостых оборотах на газе. Все дело в том, что газ воспламеняется не так легко как бензин, поэтому газо-воздушной смеси требуется больше искры. Отсюда и повышенные требования к исправности электрической оснастки и оборудования авто.

Существование свечей зажигания, которые рекомендуются для установки в автомобиль с газовым оборудованием, это не маркетинг, а необходимость. Они отличаются не только зазором, но иногда и конструкцией. Поменять их нетрудно.

Что касается бронепроводов, то обнаружить их неисправность не всегда удается привычным способом – наблюдением за работой мотора в темноте, при открытом капоте, поэтому, если провода «несвежие», то и их следует поменять.

Остальные 2 случая из 10, почему машина дергается на ходу, приходятся на неисправность самого газового оборудования, и на ошибки прошивок ЭБУ. Настройки ЭБУ и неверная калибровка форсунок проявляют себя сразу, и если не было постороннего вмешательства из вне, то грешить на них можно в последнюю очередь. При необходимости, прошивку можно «залить» новую, но калибровку лучше доверить специалистам.

А вот дефекты газобаллонного оборудования, обычно появляются со временем, в результате эксплуатации. Главным образом они связаны с подсосом воздуха, который происходит:

1. На соединениях всей газовой разводки;
2. По телу самих шлангов, в результате рассыхания или перетирания;
3. В месте установки «хлопка»;
4. По поврежденной, в результате регулярного обмерзания, прокладке редуктора.

Чтобы обнаружить неисправность, требуется «обмылить» все соединения и подозрительные места. При необходимости – заменить шланги и обновить соединения.

К слову, о редукторе: если допускать снижение уровня охлаждающей жидкости, то в первую очередь «пустеет» контур редуктора. В результате, газ не успевает испаряться, оставаясь в сжиженном состоянии из-за обмерзания.

Из неожиданностей, пожалуй, это все, но чтобы их не было, необходимо регулярно обслуживаться: большинство «вдруг» можно предупредить.

Источник статьи: http://gboshnik.ru/pochemu-mashina-dergaetsya-na-gazu-prichinyi-i-sposobyi-ustraneniya-neispravnosti/

При резком нажатии на газ дергается двигатель

В процессе эксплуатации различных транспортных средств водители часто сталкиваются с тем, что двигатель начинает дергаться и работает рывками при резком нажатии на педаль газа. Такие рывки появляются как при разгоне, так и на холостом ходу, если сильно нажать на газ. При этом в обычном режиме (нажатия на акселератор плавные) заметных рывков зачастую не наблюдается.

В этой статье мы поговорим о том, почему происходят такие рывки и машина дергается при разгоне, каике симптомы четко указывают на то, что двигатель начал дергаться, а также как определить и устранить неисправность.

Дергается машина при резком нажатии на газ: почему так происходит

Прежде всего, следует уяснить, что рывки и дергания при нажатии на газ чаще всего связаны с качеством топливно-воздушной смеси. Смесь может быть обедненной или обогащенной.

Именно по этой причине коленчатый вал двигателя не раскручивается сразу после того, как водитель редко нажал на газ, то есть отклик на нажатие педали происходит несвоевременно, затем происходит рывок и машина ускоряется.

• Итак, рывки при резком нажатии на педаль газа возникают по причине того, что двигатель с явным запаздыванием реагирует на такое нажатие. Другими словами, машина дергается в случае, когда дроссельная заслонка долго открыта.

При этом датчик положения дроссельной заслонки в норме отправляет на ЭБУ сигнал о том, что двигатель перешел из режима ХХ или другого режима в режим увеличенной нагрузки. Блок управления «понимает», что горючего в камеру сгорания нужно подать больше, также необходимо увеличить давление топлива в топливной рейке.

Вполне очевидно, что если ДПДЗ не работает, тогда нужный сигнал не приходит на ЭБУ. Также датчик может подавать неверный сигнал или подавать его с задержкой. Получается, после того, как водитель нажал на газ, двигатель начинает сначала дергаться или даже глохнет, если обороты сильно падают.

• К аналогичной проблеме приводит и выход из строя ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Этот датчик передает на ЭБУ данные о том, сколько воздуха поступает в двигатель.

На основании этих данных блок определяет, сколько топлива подавать, чтобы получить необходимую топливно-воздушную смесь. Если же ДМРВ неисправен или передает неверные данные, происходит нарушение смесеобразования, двигатель дергается при разгоне и резком нажатии на педаль газа.

• Добавим, что на моделях с карбюратором провалы и рывки при разгоне могут появляться в результате того, что выходные отверстия в первой карбюраторной камере засорены.

Также на карбюраторах нередко выходят из строя ускорительные наосы и т.д. Чтобы решить проблему, карбюратор нужно чистить, после чего производится его регулировка.

• Если рывки двигателя заметны в движении, причем на ХХ при резком нажатии педали газа таких рывков нет, виновником может оказаться система зажигания. Чтобы это проверить, необходимо выключить зажигание, после чего поверяется плотность прилегания колодки с проводами к катушке.

• Кстати, во время проверки свечей можно определить и еще одну частую проблему. Речь идет о качестве бензина, которое также моет стать причиной рывков и провалов.

• Рывки в движении на карбюраторном ДВС также могут быть признаком неисправного эконостата карбюратора. Также засоренной может оказаться эмульсионная трубка/эмульсионный колодец второй камеры карбюратора. Для решения проблемы может потребоваться промывка карбюратора.

Еще отметим, что подача топлива как в инжектор, так и в карбюратор, может быть недостаточной в случае загрязнения топливного фильтра. В этом случае возникают провалы и рывки двигателя под нагрузкой.

Также в очистке может нуждаться и сетка-фильтр бензонасоса (на инжеторных авто находится на корпусе насоса в топливном баке). Фильтр нужно заменить на новый, также можно снять и промыть уже имеющийся.

Частые причины рывков двигателя

Как правило, сбои в работе мотора (троение двигателя, пропуски зажигания и т.д.) являются часто причиной того, что силовой агрегат несвоевременно реагирует на нажатие педали газа, после чего появляются рывки. Данная проблема затрагивает дизельные и бензиновые моторы, инжекторные и карбюраторные. Среди разных элементов для проверки, а также методов и способов диагностики, специалисты выделяют много позиций. Остановимся на основных.

• Кислородный датчик, который проверяется мультиметром. Если неисправность обнаружена, элемент нуждается в замене на новый или заведомо исправный.
• Также следует помнить, что в двигателе могут быть сбиты фазы газораспределения. В этом случае необходимо максимально точно выставить ремень или цепь ГРМ по меткам.
• Еще на стабильность работы двигателя сильно влияет правильность подбора свечей зажигания. Если просто, свечи отличаются по калильному числу. В случаях, когда данный показатель не подходит для двигателя, свечи могут оказаться слишком холодными или горячими. В результате возникают проблемы с воспламенением, может возникать калильное зажигание или детонация двигателя.

• Как уже говорилось выше, причиной рывков могут быть инжекторные форсунки, которые нужно чистить. Очистку форсунок и промывку инжектора можно выполнить самостоятельно, однако рекомендуется делать это на стенде или промывать инжектор ультразвуком.
• На авто с карбюратором рывки при резком нажатии на газ появляются в тех случаях, когда ускорительный насос карбюратора перестает работать корректно. В этом случае насос нужно снять, осмотреть его распылитель, диафрагму, каналы и т.д. В случае засорения необходимо произвести очистку.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если двигатель дергается при разгоне, далеко не всегда удается быстро определить проблему. Виновником неполадок могут оказаться как элементарные вещи (загрязнены форсунки, вышли из строя свечи или свечные провода, залит плохой бензин, забиты фильтры топлива/воздуха), так и более серьезные неполадки.

Дополнительные данные и наблюдения самого владельца позволяют быстрее локализовать и затем качественно устранить проблему как при обращении к опытным специалистам, так и в рамках самостоятельного ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Обороты двигателя не падают после отпускания педали газа, обороты холостого хода повышены или плавают: возможные причины и диагностика. Полезные советы.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Источник статьи: http://krutimotor.ru/dergaetsya-mashina-pri-rezkom-nazhatii-na-pedal-gaza/

Сильно трясет двигатель при газу

Трамблером крутил (написал об этом). Поведение на ХХ меняется как и положено при кручении трамблером — по часовой (уменьшение УОЗ) — обороты падают, заглохивает. Против часовой — обороты растут, звук переходит в звон, потом глохнет, ибо УОЗ уже неприличный. Это на холостых. Работает все ровно и хорошо. А ВОТ:
Подгазовка кронштейном заслонки при поднятом капоте до 3-4 тыс оборотов в любом положении трамблера приводит к дерганью движка — наблюдается визуально как неравномерные (!) дерганья, как будто его пинают снизу. Звона при этом я не слышу, хотя у мя движок в целом работает достаточно звонко. При уменьшении УОЗ немного становится лучше. Но все-равно дергается на открытой заслонке, даже если УОЗ увести уже явно к пределам рабочей области или даже за пределы, там где на холостых уже глохнет.
Интересно, что сдергивание шланга с трамблера немного улучшает устойчивость на оборотах — дерганья уменьшаются, как и сами обороты, но все-равно потряхивает.

Кстати, у Порошина я видел метод проверки неработающих горшков — он протыкает по очереди колпачок каждого ВВ-провода в районе крышки трамблера длинным заземленным шилом, отводя искру на корпус. И таким образом смотрит, обесточивание какого горшка не влияет на работу движка. Это безопасный метод для катушки и проводов? А то может мне проверить так — вдруг у мя в каком котле просто пропуски зажигания. Хотя не похоже на них.

Re: Трясет двигатель при подгазовке

eugenich » Пн, 18 май 2015, 13:35

Re: Трясет двигатель при подгазовке

Stonerain » Пн, 18 май 2015, 13:53

Re: Трясет двигатель при подгазовке

eugenich » Пн, 18 май 2015, 17:14

Сдёргиваем же по одной, а не все разом.
Ничего страшного, что катушка (трансформатор) поработает несколько секунд в режиме холостого хода, да и то не полного а двадцатипяти-процентного.

Re: Трясет двигатель при подгазовке

Error » Пн, 18 май 2015, 19:27

Это я понял. Я имел ввиду как меняется ситуация с прогазовкой при разных положениях трамблёра.

Прокалывая проовод и сводя искру на массу, мы не разрываем цепь, ибо искра и так и так уходит в массу, вопрос только в точке свода — в свече или через наш провод. Поэтому и катушка не работает на ХХ даже близко, она работает в абсолютно штатном режиме.

Гораздо более важно место прокола — если максимально близко на свечном проводе, то всё ОК, а вот если на проводе от катушки к трамблёру, то может нафик попалить катушку (может даже и коммутатор) и сам провод, ибо ВВ-провода имеют распределённое сопротивление и если мы его таким образом «обойдём», то непридушенная энергия вполне может всё это дело попалить.

Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
По поводу генитального совета прокалывания проводов: во-первых мы сознательно нарушаем изоляцию (а в диэлектриках ток течёт по поверхности, а не в объёме), а во-вторых разрушаем иглой угольные волокна проводника.
Согласен с советом выше — снять со свечи и проверять. Ничего катушке не будет, даже если не разрядится один и четырёх раз. Вспомните, если бегунок трамблёра съёзжает или ломается, или сдыхает провод от катухи к тамблёру, катуха ведь не взрывается, даже если не разряжается вообще .

Re: Трясет двигатель при подгазовке

Stonerain » Пн, 18 май 2015, 20:31

Ик, дорогой коллега, что-то у Вас с внимательностью. Я ж жирным шрифтом с подчеркиванием уже в следующей строчке расписал все максимально так, чтобы не было вопросов. Что-то Вы не дочитали до следующей строки. Там вот это: ***///Подгазовка кронштейном заслонки при поднятом капоте до 3-4 тыс оборотов в любом положении трамблера приводит к дерганью движка — наблюдается визуально как неравномерные (!) дерганья, как будто его пинают снизу. Звона при этом я не слышу, хотя у мя движок в целом работает достаточно звонко.///*** Прочтите там, плз, чтобы мне не повторяться тут.

Прокалывая проовод и сводя искру на массу, мы не разрываем цепь, ибо искра и так и так уходит в массу, вопрос только в точке свода — в свече или через наш провод. Поэтому и катушка не работает на ХХ даже близко, она работает в абсолютно штатном режиме.

Гораздо более важно место прокола — если максимально близко на свечном проводе, то всё ОК, а вот если на проводе от катушки к трамблёру, то может нафик попалить катушку (может даже и коммутатор) и сам провод, ибо ВВ-провода имеют распределённое сопротивление и если мы его таким образом «обойдём», то непридушенная энергия вполне может всё это дело попалить.

Спасибо за ответ, но скромно позволю отметить, что Вы снова были немного невнимательны к моим словам. Про разрыв в цепи я спрашивал не в случае прокола, а в случае снятия наконечника. Я как бы понимаю разницу между разрывом цепи и коротким замыканием в ней Но в любом случае, на мой вопрос про катушку Вы ответили Может будет пара мыслей по поводу дергания двигателя при открытии дрос. заслонки при любом положении трамблера?

Источник статьи: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=132231&p=2117564