Система охлаждения двигателя peugeot 308

Общие сведения Peugeot 308 / 308 SW / 308 CC с 2008 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Peugeot 308 , характеристики Peugeot 308 , система охлаждения Peugeot 308 , система смазки Peugeot 308 , система питания Peugeot 308 , система управления Peugeot 308 , система впуска Peugeot 308 , система выпуска Peugeot 308 , электросхема Peugeot 308 , коробка передач Peugeot 308 , тормоза Peugeot 308 , кузов Peugeot 308 , подвеска Peugeot 308

1. Общие сведения

1. Расширительный бачок.
2. Насос системы охлаждения.
3. Штуцер для прокачки на выходе отопителя.
4. Радиатор отопителя.
5. Блок выхода охлаждающей жидкости.
6. Штуцер для прокачки блока выхода охлаждающей жидкости.
7. Радиатор охлаждения (двигатель).

Характеристики (двигатель объемом 1,4 л)

Емкость системы охлаждения	Механическая коробка передач	6,0 л
	Автоматическая коробка передач	6,2 л
Температура открытия термостата		82 °C
Температура включения электровентилятора		118 °C
Число Х мощность электровентилятора		1 х 140 Ватт

Характеристики (двигатель объемом 1,6 л)

Емкость системы охлаждения	6,0 л
Температура открытия термостата	82 °C
Температура включения электровентилятора	118 °C
Число Х мощность электровентилятора	1 х 450 Ватт

Характеристики (двигатели объемом 1,6 л с турбокомпрессором)

Емкость системы охлаждения	6,2 л
Калибровка пробки расширительного бачка (фиолетовый)	1,4 бар
Температура открытия термостата	105 °C
Температура включения электровентилятора	118 °C
Число Х мощность электровентилятора	1 х 450 Ватт (с кодом EP6DT) / 1 х 140 Ватт (с кодом EP6DTS)

Дизельные двигатели объемом 1,6 л

«a» — К радиатору отопителя.

1. Радиатор охлаждения двигателя.
2. Расширительный бачок охлаждающей жидкости.
3. Штуцер для прокачки.
4. Штуцер для прокачки.
5. Термостат.
6. Выходной блок охлаждающей жидкости с термостатом (в зависимости от комплектации).
7. Теплообменник системы рециркуляции отработавших газов (EGR).

Емкость системы охлаждения	6,0 л
Площадь радиатора системы охлаждения	21 дм²
Давление	Пробка оттарирована на 1,4 бар
Температура открытия термостата	83 °C
Температура включения электровентилятора	Малая скорость: 96 °C (остановка при 94 °C)
	Большая частота вращения: 105 °C; затем переход к малой скорости: 102 °C
Число Х мощность электровентилятора	1 x 140 Ватт (воздушная)
	1 x 500 Ватт (электрическая)
Температура отключения кондиционера воздуха	115 °C или отрицательная температура наружного воздуха
Температура срабатывания предупреждения	118 °C
Температура для последующего охлаждения	105 °C (в течение 6 минут на малой скорости или 10 минут на большой скорости при неисправности датчика температуры двигателя)

Дизельные двигатели объемом 2,0 л

1. Штуцер для прокачки.
2. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
3. Патрубок выхода жидкости.
4. Радиатор охлаждения двигателя.
5. Блок электровентиляторов охлаждения двигателя.
6. Теплообменник (охлаждающая жидкость/масло).
7. Расширительный бачок.
8. Пробка расширительного бачка.
9. Насос (механический).
10. Теплообменник (отработавшие газы/охлаждающая жидкость).
11. Радиатор отопителя.

Источник статьи: http://krutilvertel.com/peugeot-308-2008-glava7-obshhie-svedenija

Как поступать, когда на Peugeot 308 не греет печка, каким образом это исправить

Французские автомобильные марки пользуются популярностью в нашей стране. Примером служит Peugeot 308, который выпускается еще с 2007 года и уже несколько лет предлагается пользователям в своем втором поколении. Одним из недостатков модели является ее система отопления, поэтому нередко в Peugeot 308 не греет печка. Желающие обращаться в фирменный автосервис должны приготовить немалую сумму за диагностику и последующий ремонт. Автовладельцам, решившим сэкономить и обратиться к частным мастерам, стоит запастись терпением. Имеющие меньше опыта и спецоборудования автослесари-самоучки не всегда с первого раза решают проблему, когда в Peugeot 308 интенсивно дует холодный (прохладный) воздух из штатной печки. Чаще всего максимального эффекта удается достигнуть при самостоятельном ремонте Peugeot.

Ремонт печки на Peugeot 308.

Как поступать, когда на Peugeot 308 не греет печка, каким образом это исправить

Французские автомобильные марки пользуются популярностью в нашей стране. Примером служит Peugeot 308, который выпускается еще с 2007 года и уже несколько лет предлагается пользователям в своем втором поколении. Одним из недостатков модели является ее система отопления, поэтому нередко в Peugeot 308 не греет печка. Желающие обращаться в фирменный автосервис должны приготовить немалую сумму за диагностику и последующий ремонт. Автовладельцам, решившим сэкономить и обратиться к частным мастерам, стоит запастись терпением. Имеющие меньше опыта и спецоборудования автослесари-самоучки не всегда с первого раза решают проблему, когда в Peugeot 308 интенсивно дует холодный (прохладный) воздух из штатной печки. Чаще всего максимального эффекта удается достигнуть при самостоятельном ремонте Peugeot.

Устройство системы отопления

Заводской воздушный отопитель на «триста восьмой» имеет следующую комплектацию:

• за приборной панелью размещается жидкостной радиатор, запитанный от системы охлаждения блока цилиндров;
• нагнетание воздушных масс осуществляется за счет встроенного в трубопроводы вентилятора, который начинает дуть после включения отопителя;
• вращение вентилятора (крыльчатки) обеспечивается небольшим электродвигателем;
• если в Peugeot 308 печка дует чуть теплым воздухом, то может быть проблема с регулирующей заслонкой;
• для перераспределения потоков не на пассажиров и водителя в салоне, а на ветровое стекло, встроена перераспределительная заслонка;
• трубки, по которым циркулирует антифриз;
• помпа для прокачки охлаждающей жидкости.

Важно! Так как на каждом из этапов могут возникать проблемы, то необходимо тщательно провести диагностику для выявления поломки.

Почему плохо греет печка Peugeot 308 или совсем не дает тепла

Чтобы обеспечить комфортные условия в салоне, достаточно сформировать воздушный поток с температурным режимом 25-300С. Если возникнут сбои, то они сразу же скажутся на состоянии внутри авто. Диагностика с последующим ремонтом проводится для различных участков отопительной системы.

Протекание антифриза

Зачастую не греет печка Peugeot 308 из-за потерь охлаждающей жидкости. Заметить подтеки можно как в салоне, так и в подкапотном пространстве. Устраняется проблема доливом жидкости до указанного производителем уровня. Важно дождаться остывания антифриза, а не отвинчивать крышку при разогретом двигателе.

Сломанный термостат

Работа термостата заключается в перераспределении потоков охлаждающей жидкости по разным контурам: большому и малому. Выход из строя данной детали приводит к разбалансировке работы. Жидкость может не отправляться по контуру, в котором подключен радиатор отопителя. Исправить можно покупкой нового термостата.

Сломанный вентилятор

Когда в Peugeot 308 достаточно плохо греет печка, то причины могут скрываться в распространении воздуха. Через дефлекторы практически не идет воздух, когда перегорел электромотор, вращающий крыльчатку. Ремонт в условиях гаража будет под силу не каждому, поэтому деталь нужно менять.

Сломалась помпа

Износ помпы проявляется в потеках вокруг ее корпуса. Антифриз сочится из-под стыков и из щелей. Необходима замена насоса.

Забился фильтр

Чрезмерное загрязнение салонного фильтра приводит к тому, что поток слабеет. В салон поступает мало теплого воздуха, что не дает ему прогреться. Необходимо прочистить фильтр или заменить.

Роль помпы в конструкции автомобиля

Во время движения силовой агрегат может сильно нагреваться, в связи с чем подвижные механизмы не получают необходимого количества смазочной жидкости. Перегрев мотора чреват заклиниванием поршней и полным выходом из строя этого узла автомобиля.

Чтобы предотвратить сложные поломки, каждое транспортное средство оснащается системой охлаждения двигателя. А помпа — это один из компонентов этой системы, отвечающий за бесперебойную циркуляцию охлаждающей жидкости по узлам и шлангам.

Важно помнить о том, что циркуляция любой жидкости в автомобиле осуществляется только принудительно. И в охлаждающей системе антифриз запускается водяным насосом.

Водяная помпа — это насос, который запускается одновременно с двигателем. Устройство призвано уже в момент запуска мотора производить давление на охлаждающую жидкость, чтобы та циркулировала с нужной скоростью по всей системе.

Износившийся водяной насос может не справляться с работой, а потому будет нуждаться в замене

В автомобиле «Пежо 307/308» выявить неисправности помпы можно без специальных инструментов и навыков. Существуют явные признаки поломки насоса, которые любой водитель сможет выявить самостоятельно:

• показания прибора в салоне, который указывает на температуру антифриза, всегда находятся в красном секторе циферблата;
• в автомобиле во время движения явно ощущается запах охлаждающей жидкости;
• под днищем машины после стоянки скапливаются лужицы антифриза;
• в режиме скоростной езды слышны свист и посторонние шумы.

Следы антифриза на двигателе говорят о сильном износе водяного насоса

Помпа в автомобиле гоняет охлаждающую жидкость, т. е. охлаждает двигатель. Если она исправна, менять её не надо, а вот если наоборот — дела плохи. Двигатель может застучать (заклинить, провернуть вкладыши и т. д.). Почаще поглядывайте на приборную доску.

Устройство и работа системы отопления

Принцип современной системы отопления и кондиционирования автомобиля

Отопитель на автомобиле Пежо 308 состоит из следующих элементов:

• радиатор жидкостного типа (размещается под панелью приборов);
• вентилятор для нагнетания и передачи прогретых воздушных масс в салон автомобиля;
• электродвигатель вентилятора;
• регулирующая заслонка (предназначена для контроля температуры воздуха, поступающего в машину из отопителя);
• распределяющая заслонка (используется для направления обдува не только на пассажиров, но и смотровые окна);
• патрубки для циркуляции жидкости охлаждения;
• помпа (вид насоса) для принудительной перекачки жидкости из одной зоны, в другую.

Принцип работы отопителя достаточно прост и существенно не отличается от других марок автомобилей.

В прогретом до 90 °Cмоторе протекает теплообмен: антифриз (обычно заливается эта охлаждающая жидкость) забирает тепло, выделяемое механическими процессами в двигателе.

Печка начинает хорошо работать только при температуре выше 70 градусов.

Почему на Пежо 308 плохо греет печка: основные причины

Центральные сопла воздуховодов при прогретом двигателе должны быстро отогреть холодный салон.

Для комфортного прогревания салона в холодную пору года достаточно 25–30 °C . В обдуве ветрового стекла зимой водитель нуждается постоянно. Появляющиеся проблемы с обогревом должны устраняться незамедлительно.

Так как эффективность отопления зависит от системы охлаждения, то и причину неисправности нужно искать именно там.

Подтекание антифриза

Нельзя допускать течь антифриза в салон вашего автомобиля.

Некритичное подтекание антифриза через герметичные ёмкости и уплотнительные соединения.

«Печка» начинает плохо греть из-за того, что ей не хватает охлаждающей жидкости. Эту неисправность устранить просто. Достаточно долить антифриз в расширительный бачок до максимального уровня. Важно помнить, что перед тем как откручивать пробку в заливном отверстии, необходимо дождаться полного остывания двигателя.

Диагностика и чистка радиатора печки на Пежо 308

Стоит чистить радиатор регулярно чтобы не было в нем много грязи и накипи.

Сложнее обстоят дела с радиатором. Особенно если он дополнительно оборудован кондиционером или климат – контролем.

Для успешной очистки от накипи и ржавчины опытные водители прибегают к следующему методу.

1. Снять нижний патрубок радиатора в моторном отсеке и дождаться полного стекания антифриза в предварительно подготовленную широкую ёмкость;
2. В зоне ног водителя, под рулевым колесом, снять пластиковую защиту;
3. После отогнуть продолжение защиты справа от педалей, и открутить болт с головкой под ключ типа Т20 («звёздочка»);
4. Движением на себя снять пластиковый кожух;
5. Откроется доступ к радиатору с алюминиевыми трубками;
6. Не отгибая трубок, аккуратно снять с них стопорные кольца;
7. Открутить на радиаторе 5 болтов;
8. Снять пластиковую чёрную заглушку;
9. Подставить предварительно подготовленную ёмкость, чтобы слить остатки антифриза;
10. Вынуть радиатор для последующей очистки.

Чистим своими руками

Удивительные свойства лимонной кислоты!

Для промывки потребуется 4 пакетика лимонной кислоты (подойдёт для очистки чайников от накипи), 250 мл кипячёной воды и 200 грамм преобразователя ржавчины.

1. Радиатор предварительно опустить в ведро с горячей водой.
2. Налить в чайник воду и засыпать пакетики лимонки.
3. После закипания залить воду в радиатор на 20-30 минут.
4. По истечении времени воду с остатками грязи и ржавчины слить. Залить 250 гр преобразователя ржавчины.
5. Оставить на 20 минут.

Повторить вышеописанный процесс ещё несколько раз (в зависимости от засорения). После установить радиатор на место в обратной последовательности и залить новый антифриз (соответствующий требованиям завода-изготовителя) через расширительный бачок. Важно плотно вставить на своё место алюминиевые патрубки. В противном случае возможно протекание антифриза под ноги. Самостоятельно жидкость не испаряется.

Убираем излишки воздуха в радиаторе

При замене радиатора в него мог попасть воздух.

При снятии радиатора в систему попадает воздух, поэтому сразу тёплый воздух поступать не будет.

Чтобы убрать излишки воздуха, достаточно выкрутить пробку для слива на радиаторе и дождаться, пока потечёт антифриз. После долить его по уровню в бачок.

1. завести автомобиль и включить горячий обдув;
2. до 5 раз последовательно сжать, а после разжать эластичный патрубок между двигателем и воздуховодом (располагается вверху, справа от двигателя и ближе к средней части отсека);
3. долить по необходимости уходящую жидкость;
4. поднять стрелку тахометра до 2 тыс. оборотов и подержать в течение 20 секунд;
5. проверить уровень в расширительном бачке.

Замена помпы на автомобиле «Пежо 308»

Процесс смены водяного насоса на автомобилях «Пежо 307», «Пежо 308» занимает примерно 30–40 минут. Если владелец совсем не имеет опыта работы, то придётся потратить больше часа, чтобы грамотно завершить все этапы работы.

Целесообразность замены определяется сильным износом помпы. Практически во всех случаях проще и выгоднее заменить вышедший из строя насос, чем производить его ремонт.

Постоянная высокая температура охлаждающей жидкости — самый первый признак того, что помпу пора менять

Для замены надо вывешивать передок, снимать защиту, правое колесо и подкрылок. Потом снимается привод помпы (рычаг с роликом). Антифриз сливать, рассоединив в месте соединительной муфты патрубок, идущий от расширительного бачка к помпе. Отвернуть болты крепления шкива помпы и снять шкив. Помпа крепится пятью болтами, к одному из них подобраться неудобно, надо отгибать кронштейн со жгутом (хомуты жгута срезать не надо, они всё равно не позволяют получить доступ к болту). Сборка — в обратном порядке, не забыть спустить воздух из системы охлаждения, на дорестайле две пробки — на термостате и патрубке в печку. Сложностей нет, но в некоторые места трудно подлезть.

Добавлю от себя. Менял сам на домкрате ставил помпу ДОЛЗ. Пробег уже более 40 тыс. км. самый трудный для откручивания болт, который держит жгут проводов. Вместе с помпой надо менять ШКИВ, он тоже изнашивается… По факту: ещё продиагностировать ролик прижимной… Мой жужжал так, что его тоже заменил, и тишина в салоне.

Где расположен водяной насос

Не всегда владельцы автомобилей точно знают, где именно устанавливается помпа на их моделях. Однако в конструкции практически всех легковых авто водяной насос расположен в специальной выемке под распредвалом.

Помпа находится с правой стороны мотора и имеет свой шкив, на который натягивается ремень ГРМ. Поэтому можно говорить о том, что помпа является также и частью газораспределительного механизма.

Водяной насос входит в состав газораспределительного механизма

Получается, что водитель должен будет демонтировать ремень ГРМ и переднее правое колесо, чтобы осуществить демонтаж помпы.

Что нужно для работы

Перед началом демонтажных работ неплохо было бы определиться с набором инструментов. Для последующих мероприятий потребуются:

• новый водяной насос для авто «Пежо 308»;
• полный комплект гаечных ключей;
• торцевые головки;
• домкрат и упоры под колёса (при отсутствии смотровой ямы);
• 6–7 л нового антифриза;
• большая канистра или таз (литражом не менее 10 литров).

Гаечные ключи есть в каждом гараже, поэтому проблем с подготовкой инструментов быть не должно

Сколько антифриза слить/залить при замене помпы

При замене водяного насоса лучше всего сливать весь объём охлаждающей жидкости. Это связано с тем, что новая помпа будет лучше и дольше работать при свежем антифризе.

Слив нужно проводить при снятой заглушке на радиаторе. Сократить время на ожидание слива можно, отсоединив шланги от бачка расширения. Так антифриз стечёт за пять минут.

Залить после замены насоса нужно будет порядка шести литров новой жидкости.

Как заменить помпу на «Пежо 308» своими руками

Заменить водяной насос на своей машине можно и самостоятельно, если действовать по этому плану:

1. Загнать автомобиль на смотровую яму. Если нет возможности использовать яму, можно ограничиться и обычным домкратом и подстраховаться колёсными упорами.
2. Переднее колесо с правой стороны демонтировать с помощью торцевого ключа на 17.
   Демонтаж переднего колеса обеспечивает доступ к помпе
3. Под дно машины лучше всего сразу же подставить ёмкость для сливаемого антифриза. После этого можно вытаскивать пробку из сливного отверстия в радиаторе. Подождать, пока вытечет весь антифриз.
4. Далее работы продолжаются в подкапотном пространстве «Пежо 308». Нужно открыть капот и снять с аккумуляторной батареи минусовую клемму. Производить снятие удобнее всего гаечным ключом на 10.
5. Переходим в нижнюю часть автомобиля — в узел ГРМ. В высшей точке системы ГРМ ослабить ролик-натяжитель ремня ключом на 10, после выкрутить болт ролика. В нижней точки газораспределительного механизма откручиваются два болта шкива, чтобы ремень ослабился сильнее.
   Шкив помпы с «Пежо 308» закрывает доступ к ремню ГРМ
6. Демонтировать ремень ГРМ.
7. Водяной насос фиксируется к стенке мотора пятью болтами. Необходимо выкрутить их ключом на 12.
8. Помпа вынимается из ниши без затруднений.
   Ремень ГРМ на «Пежо 308» снимается вручную, когда ослаблены все болты натяжителя
9. Место посадки протирается чистой тканью.
10. После этого на место старой устанавливается новая помпа. Для быстрого включения насоса в работу рекомендуется залить в полость устройства небольшое количество антифриза.
    Фирменный антифриз TECNIC обеспечит надёжное функционирование системы охлаждения автомобиля «Пежо-307/308»
11. Новая помпа прикручивается к стенке мотора пятью болтами.
12. Новый ремень ГРМ натягивается на ролики и шкив помпы, выставляется нужное значение на распределительном валу.
13. Прикручиваются болты крепления шкива насоса и натяжителя.
14. В расширительный бачок залить порядка 6 литров охлаждающей жидкости.
15. Правое колесо установить на место.
16. Подключить отрицательную клемму АКБ.

Фотогалерея: основные этапы работы

Создание безопасных условий для работы — это важный этап при замене помпы Чтобы добраться до узла ГРМ, потребуется снять правое колесо и подкрылок Снятие ремня ГРМ осложняется выкручиванием болтов на шкиве и ролике-натяжителе Важно залить в бачок столько же антифриза, сколько было вылито перед работой

Для охлаждения двигателя «Пежо 308» производитель рекомендует использовать оригинальную жидкость Technic. Антифриз заливается в бачок, после чего нужно запустить мотор и дать ему поработать в течение 10–15 минут. Если после этого на двигателе под местом установки нового насоса не образовалось течи, то можно говорить об успешном выполнении замены.

Видео: замена помпы и ремня ГРМ на ЕР6 (Пежо-308)

Поменять водяной насос на своём автомобиле «Пежо 307/308» можно без помощи специалистов. Однако потребуется заранее тщательно подготовиться к работе, выбрать удобное время и запастись терпением. Замена помпы не относится к трудновыполнимым процедурам, а потому даже новичок может справиться с этой задачей.

Промывка радиатора печки на Пежо 308 (не греет)

Очень распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы автомобилей Пежо 308 (Peugeot 308), особенно с наступлением первых заморозков – не работает печка. Не заметить эту неисправность очень сложно, так как автолюбители, сделавшие выбор в пользу данного авто, привыкли в первую очередь к комфорту. Но о нем не может быть и речи, если в холодную погоду, уже на прогретом двигателе, печка, либо очень плохо работает, либо вовсе не греет. Чаще всего причина заключается в необходимости промывки радиатора, однако это может быть связано и с рядом других неисправностей отопительной системы. Стоит так же отметить, что, учитывая достаточно небольшую стоимость радиаторов, на сегодняшней день целесообразнее вместо промывки заменить эту деталь на новую. Об этом чуть подробнее в конце статьи. А пока давайте по порядку.

Порядок замены предохранителей:

• Монтажный блок Пежо 308 в салоне находится под приборной панелью: при помощи отвёртки откручивают фиксатор-держатель на панели.

• Крышку снимают с креплений.

• Отжимают фиксатор до упора и получают доступ к монтажному блоку, который находится в правой верхней части.

• Если сгорела плавкая вставка, то достаточно её заменить на новую – при этом обязательно учитывают номинальную силу тока в данной цепи, которая указана на предохранителе и разъёме (выражена в Амперах).

Не допускается при замене предохранителей применять временные перемычки – это приводит к поломке остального электрооборудования, а в некоторых случаях к возгоранию. После установки нового предохранителя, либо плавкой вставки, контур цепи тестируют, чтобы убедиться в её работоспособности перед подключением АКБ и запуском двигателя.

Когда не требуется промывка радиатора отопителя на Пежо 308

Низкий уровень антифриза

Не забывайте следить за количеством охлаждающей жидкости в системе, ведь от ее уровня зависит температура двигателя автомобиля, которую крайне важно держать в допустимых пределах. В случае недостаточного количества антифриза он попросту не насыщает радиатор печки достаточным количеством жидкости, что приводит к сбою в его работе. Промывка тут, конечно, не будет лишней, но скорее всего необходимости в ней нет. В этом случае поможет элементарная доливка охлаждайки до положенного уровня. Но тут стоит задуматься: из-за чего система опустела? Да причем так, что это сказалось на работе отопителя! Если вы давно не заглядывали в расширительный бачок – сделать выводы будет сложно. Но если жидкость заливалась совсем недавно – пора бить тревогу и ехать на СТО, чтобы проверить всю систему охлаждения двигателя на предмет возможных утечек.

Как выгнать воздух из системы отопления пежо 308

Группа: Пыжеводы Сообщений: 390 Регистрация: 11.8.2011 Из: г. Казань Пользователь №: 871

Сегодня доехал до работы с приключениями. Началось с того, что на улице минус 6, разумеется я завёл с автозапуска. Накануне вентилятор остался включеным на 3 или 4 деления, 21,5С. Ну думаю, на улице тепло, грел машину минут эдак 20 (так получилось), сейчас как сяду в тёплую. Сел — а там свежо. Ну думаю ладно. Поехал. И чуствую чото не то, двигатель 90С как вкопаный (а обычно недогретый в пробке). Трогаю печку — из неё прохладный воздух. Прибавлял, убавлял, вертел — пофиг. Ну тут куча мыслей про качество пежо, про сломаный климат-контроль и т.д. Еду и рефлекторно присматриваюсь к капоту — вижу дымок справа. Думал от соседних машин выхлоп, ан нет. На обочину — открываю капот. Бачёк ОЖ пустой, всё вокруг залито жидкостью. Откручиваю пробку — а она без усилия отворачивается! Завернуть я сам точно так не мог не до конца, там не ошибёшся — даже значёк на пробке вертикально выставляется. Еду к дилеру. Описываю. Дилер говорит, если на пробке трещина — будем думать, а сорвать само её не могло. Пробку и горловину посмотрел, помял руками чуток, трещин не нашёл. Долил, помял патрубки чтоб воздух вышел, завёл, закрыл, поехал. Температура стала держаться на порядок лучше, чтобы уронить в пробке температуру ниже 90 я включил HI на 6 делений вентилятора. До этого в пробке на 4 и 19,5С тяжело было нагреть до 90С. Сперва грешил на пежо, некачественную пробку. Но. Тут вспомнил. По акции заменяли термостат и ещё тогда смутило меня, что термостат они поменяли, а жидкости не доливали, причём уровень остался прежним. Тут то всё на место и встало. Возжушный пузырь от нового термостата всё это время находился в системе охлаждения (может и в самом термостате, хз), и как раз был причиной того, что с новым термостатом машина стала греться ещё хуже чем раньше (термостат №1и №2 немодернизированые — ездил на 4 делениях и 20,5С всегда на прогретом двигателе и в жаре, с новым модернизированым стало 3 деления и 18,5С иначе можно приехать на работу с 70С в двигателе). Прогонка на больших оборотах эффект дала, но мизерный. Причём при прогонке с открученой крышкой меня насторожило что уровень в бачке по мере просто работы двигателя на 90С неуклонно растёт и вырос у меня по горловину, т.е. расширяться жидкости было уже не куда. Жидкости меняют свою плотность, расширяются при нагреве, но никак не на столько. А вот настолько хорошо расширяются как раз газы, воздух. Пузырь нагревался, выталкивал жидкость, она и понималась в бачке до катастрофических отметок. На сколько я понял, этот пузырь попросту выскочил, при этом видимо как то скакнуло давление, сорвало крышку на 1 виток и расплескало ОЖ. По сути выстрелило. Сейчас через часик схожу убежусь что нигде ничего не течёт и уровень остался прежним, вечером понаблюдаю за прогревом авто. Да, когда долил ОЖ, звук в печке под торпедо был как будто воды в стакан наливаеш (здесь кто то писал про этот эффект).

Сообщение отредактировал AIS

Группа: Достояние клуба Сообщений: 12 721 Регистрация: 17.4.2011 Из: Москва ЮБутово!(Ноябрьск-жил раньше) Пользователь №: 565

Группа: Пыжеводы Сообщений: 390 Регистрация: 11.8.2011 Из: г. Казань Пользователь №: 871

Заменили где то в октябре-ноябре, всю зиму мучался, на работу часто приежжал в холодной машине и с непрогретым двигателем, чего со старыми термостатами однозначно не было. грешил на то что пробки стали длиннее. Пару раз прокачку на оборотах делал где то полмесяца-месяц назад. Может оно и помогло чем то. Потому я и задавался вопросом при каких температурах он должен открываться-закрываться..

Сообщение отредактировал AIS

Группа: Пыжеводы-новички Сообщений: 172 Регистрация: 14.6.2012 Из: Калуга Пользователь №: 1 764

Группа: Пыжеводы Сообщений: 390 Регистрация: 11.8.2011 Из: г. Казань Пользователь №: 871

100% это воздушная пробка где то. У меня прошло почти сразу это бульканье. Попробуй ещё шланги помять, один который прям к бачку немного мнётся, и в основном второй я мял который к радиатору верхний, где оплётка тканевая. С ним уровень в бачке шевелится, может у тебя чего и выскочит. Если не ошибаюсь, где то мне попадалось, что на термостате толи колпачёк есть, толи пробочка как раз воздух вытравить. ОД нихера это не делает, ставит и айда ушёл.

Сам теплоэнергетик, обслуживаю бывает системы отопления, там в верхних точках аналогично скапливается воздух (должны быть предусмотрены автоматические воздухоотводчики), булькает один-в-один, и существенно ухудшает циркуляцию теплоносителя (сечение для протока жидкости меньше — расход жидкости меньше). У нас видимо тот же эффект. У меня судя по всему контур печки был без воздуха, поэтому двигатель так сильно чувствовал обороты вентилятора печки, а контур радиатора и термостата был с воздушной пробкой.

Сообщение отредактировал AIS

Группа: Пыжеводы-новички Сообщений: 172 Регистрация: 14.6.2012 Из: Калуга Пользователь №: 1 764

Группа: Пыжеводы Сообщений: 390 Регистрация: 11.8.2011 Из: г. Казань Пользователь №: 871

Группа: Пыжеводы Сообщений: 390 Регистрация: 11.8.2011 Из: г. Казань Пользователь №: 871

Антифриза в бачке уже нет. Но нашёл течь — место стыковки шланга и бачка, течёт там. Видимо от давления выдавило крепление. Защёлка целая, но не держит, шланг легко шевелится. Вообще оно дибильное, надёжней было бы отрезать наконечник с защёлкой к чертям и посадить на хомут. Но, пока гарантийная машина — не очень хочется. К 16:00 поеду к дилерам, посмотрим, что скажут. ————————————————————————————————————— Срыв крышки расширительного бачка №2.

На этот раз её у меня сняло как следует, не на пару витков а так что чуть не потерял, благо у дома парковался и заметил дымок с запахом антифриза. Приехал без звонка к ОД. ОД упорно не признаёт что крышку может сорвать с бачка. Пытался заставить меня записаться. Купил у них канистру 5л антифриза, и они сразу пошли на переговоры. С одним из мастеров (с ним как то общались и нашли общие темы, у него 207 вроде) он решил всё таки сходить и глянуть что к чему. Крышку осмотрел с умным видом (разумеется я её уже всю детально предварительно изучил), сказал что всё целое. Я сказал что после замены термостата ваши могли не стравить воздух, сказал что стало плохо греть и в машине стало холодно. Температура двигателя не стабильна даже при 0С.

Пришол сервисмэн (или слесарь). Теперь сама процедура.

Один человек давит тапку в салоне на 5000об/мин Второй смотрит на двигатель. На термостате есть штуцер под отвёртку, его можно аккуратно отвернуть и стравить воздух, чем собственно второй и параллельно занимается. При травлении воздуха антифриз из бачка спускается в трубки, походу дела необходимо его доливать. Слесарь периодически открывал штуцер стравливал воздух, закрывал его, ждал пока бачок от оборотов поползёт вверх, доползёт до горловины, закрывал крышку, давал команду сбросить обороты и травил опять. Так несколько раз. В результате у меня в двигатель ушло почти ДВА ЛИТРА антифриза. при том, что бачок изначально был не пустой. Теперь о результатах: машина греет и греется как со старым термостатом (или лучше, не знаю), сегодня на холстых после коротенькой поездки я включил климат на авто 19,5С и в машине дул реально горячий воздух даже при 70С двигателя. Обычно при 70С шёл еле тёплый, горячий шол только при 85-90С. По истечении какого то времени на холостых оборотах температура двигателя дошла до 90С. Я такого не видел со времён замены термостата. Уровень жидкости в норме, держится. Ездил пол дня по делам и в пробках и с остановками. Климат всё время в авто, температура двигателя всё время 90С. В машине реально тепло. Иногда что то булькает, хочу сам подтравить ещё оставшийся водух, хотя бы без оборотов, в термостат он всё равно наберётся, т.к. он является верхней точкой. Визуально разглядел только датчик температуры, штуцер не увидел, но и смотрел поверхностно. Мастер сказал, что гдето прямо рядом с датчиком штуцер под отвёртку и ничего сверхестественного нет, я могу сам спокойно стравить воздух.

Не найду что то с ходу фото термостата, посмотреть на штуцер, где расположен. P.S. Позвонил тому мастеру, сказал «спасибо». По видимому не часто люди так делают, радости мастера было много =)

Сообщение отредактировал Константин74

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

• Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
• Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
• Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
• Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10. 15 минут, после чего выключите его.
2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
2. Дайте поработать двигателю 10. 15 минут.
3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Когда требуется промывка радиатора Peugeot 308

Если в результате самостоятельной диагностики ни один из вышеперечисленных «симптомов» не подтвердился, а отопитель все равно слабо греет, то скорее всего засорился сам радиатор. Пожалуй, это самая распространенная причина, связанная не только с несвоевременной заменой охлаждающей жидкости, но, зачастую, и с недоброкачественностью того, что вы льете. Поэтому, в первую очередь, отнеситесь с максимальной серьезностью к регламенту ее полного обновления (для Пежо 308 один раз в 120 т. км) и к качеству заливаемого продукта. Но, если уберечься от засора отопителя не удалось, пришла пора промывки радиатора специальным средством для очистки. Сделать это лучше всего в специализированном сервисе, так как обслуживание отопителя включает в себя целый ряд непростых процедур.

Автосервис Боровичок производит промывку радиатора печки на Пежо 308 за 4500 руб (плюс около 500 руб за жидкость).

А нужна ли вообще промывка?

Замена радиатора печки становится все более актуальной, так как сегодня мы можем приобрести для ванего Пежо 308 хороший теплообменних всего за 2500 руб, а работа по демонтажу старого и установке нового будет стоить те же 4500 руб, но вы получите новую качественную деталь системы охлаждения, которая прослужит гораздо дольше, чем старая деталь, пусть даже после тщательной промывки. Выбор как всегда за вами!

Так же для вас могут быть полезны:

Как мы работаем

Вы оставляете заявку на сайте или звоните нам сами +375 (29) 629-22-78

Почему же не работает печка?

Радиатор забит отложениями

Печка может плохо греть по нескольким причинам. Если радиатор охлаждения забит накипью и силикатами, то летом вы наверняка заметите перегрев двигателя. Состояние радиатора отопителя, скорее всего, такое же и возможно необходимо заменить радиатор печки. Не стоит тянуть с устранением этой неприятности. Нужно срочно промыть двигатель и залить свежий антифриз. В любом магазине запчастей широкий выбор промывочных средств. Старый тосол сливают. Наливают воду с промывочным средством. Заводят двигатель, прогревают и дают ему поработать. Сколько именно написано на упаковке средства. Затем промывочное средство сливают и промывают систему охлаждения чистой водой несколько раз. Когда будет сливаться чистая вода, без черноты и мусора, можно заливать антифриз.

В системе охлаждения воздух.

Если при начале движения, за панелью слышно бульканье, значит, в систему охлаждения попал воздух. Воздушная пробка будет мешать движению жидкости. Пока воздух не выйдет, тепла от печки не дождётесь.

Воздух затягивается в систему только при минусовых температурах. Почему? Все очень просто! В крышке расширительного бачка есть клапан. При работе двигателя он поддерживает повышенное давление, а при возникновении разряжения должен впустить воздух, но не впускает. В мороз крышка расширительного бачка остывает раньше массивного двигателя. Конденсат замерзает и блокирует работу клапана. При дальнейшем охлаждении двигателя образуется разряжение. И если воздух попадает через неплотные хомуты, это не самый плохой вариант. Хуже, если слабым местом окажется основной радиатор.

Купите новую исправную крышку расширительного бачка и перед установкой хорошенько смажьте её клапан силиконовой смазкой. Хомуты протяните. Проверить наличие повреждений у шлангов не получится. Дырочка окажется там, где вы её никак не увидите. Можно заменить патрубки при очередной смене антифриза примерно после пяти лет эксплуатации.

Ещё один путь поступления воздуха, это сальник помпы. Понятно, что вы не станете менять помпу, только из подозрения, что она слегка течёт. Но обязательно поменяйте, при замене ремня привода газораспределительного механизма. Если этого не сделать, то течь антифриза со временем только усилится, настолько, что будет вымываться смазка из подшипника. Если подшипник помпы – шариковый, то противный скрип, все же, вынудит вас заменить помпу. Роликовый подшипник может заклинить и разрушить корпус помпы.

Martyan46 › Blog › Замена термостата и отводной трубки пежо 308 ер6 120л.с

Симптомы: начала убегать ОЖ из расширительного бачка и доливать ее приходилось все чаще и чаще, до тех пор пока ливом все на землю не убежало) Потребовалось снятие: аккумулятора с креплением l Защитный щиток под двигателем l Воздушный дефлектор (6) l Воздушный резонатор (7) l Трубку подачи воздуха (5) l Крышку воздушного фильтра (2) l Фильтрующий элемент l Промежуточную опору (8) l Корпус воздушного фильтра (1 0) l Соединительный элемент воздухозаборника — Снятие — Установка : Распределитель впускного воздуха page 2 sur 4 l Электрический разъем датчика давления воздуха во впускном коллекторе (В зоне «a») l Электрический разъем электромагнитного клапана регулятора фазы газораспределения (В зоне «c») l Электрический разъем дроссельной заслонки с электроприводом (В зоне «e») Отсоедините : l Трубку системы вентиляции картерных газов (12) (В зоне «d») l Трубку сбора паров топлива (1 3) (В зоне «f») Снимите ; Отодвинуть : Электромагнитный клапан адсорбера (В зоне «g»). Освободить (В зоне «b») ; Сдвинуть электрический жгут (14). l Исполнительный механизм системы регулировки открытия впускных клапанов Простыми словами снимал аккумулятор и его крепление. Открутил и отодвинул проводку от термостата. Снимал воздушный фильтр, его корпус, резонатор воздушного фильтра, соеденительный элемент. Для удобства снятия-постановки термостата откручивал шпильку. При монтаже уплотнительные кольца на трубке смазывал силиконом. Стопорное кольцо на трубке при установке лучше привязать на леске. Т.к в систему постоянно подливалась дистилированная вода, что бы не заморачиваться ( сколько слилось сколько осталось в системе) было залито 3 литра сиреневого неразведенного концетрата Hepu G12+ и долил дистилированной водой. Заливал ОЖ тоненькой струйкой завел прогрел до открытия термостата и долил до уровня. Ни какие пробки для стравливания воздуха ни на печке на термостате не откручивал. Так же была заменена пробка расширительного бачка ее и считаю причиной поломки. Разбирал давно может что и пропустил, но по фото считаю можно разобраться. Думаю может быть кому то полезным. артикулы: термостат 1336Z8 пробка расширительного бачка 1306E4 отводная трубка 1351VF

Утепление радиатора.

Кроме поступления воздуха в систему охлаждения, происходит его удаление. Для этого в каждом двигателе есть специальное приспособление – пароотводная трубка. В автомобиле Калина пароотводная трубка соединяет радиатор и расширительный бачок. Когда температура близка к кипению, пузырьки водяного пара и воздуха всплывают в верхнюю часть радиатора и потоком охлаждающей жидкости выносятся в расширительный бачок.

Летом, когда термостат открыт продолжительное время, никакие пузыри не задержатся в системе надолго. Все меняется, когда температура наружного воздуха падает. Отводить на радиатор охлаждения нужно гораздо меньше тепла, а теплоотдача происходит гораздо эффективнее. Термостат открывается ненадолго, и пузырьки воздуха путешествуют с потоком, пока не попадут в, сравнительно спокойный, радиатор отопителя. Впрочем, стоит прибавить оборотов, и циркуляция через печку появляется вновь.

Когда автомобиль попадает в пробку, антифриз в системе охлаждения, прогревается весь. Термостат опять открывается на продолжительный срок. Весь воздух выходит. Утепляя радиатор охлаждения, мы затрудняем охлаждение антифриза в радиаторе и следовательно увеличиваем время открытия термостата. То есть удаление воздуха станет лучше. В качестве приятного бонуса, вы обнаружите то, что двигатель медленнее остывает.

Утепляя радиатор, не забывайте, что рассеивать тепло он все же должен. При включении вентилятора температура должна падать, поэтому закрывайте радиатор не весь.

Как заменить охлаждающую жидкость на Пежо 308

Проверка охлаждающей системы двигателя проводится во время планового технического обслуживания, а также во время сезонной замены. Антифриз для Пежо 308 — это гарантия комфорта во время езды в теплом авто в зимнее время и предохранение от возможного перегрева двигателя летом.

Внимание! Перед выбором жидкости обязательно обратите внимание на то, чтобы жидкость была оригинальная, потому что в настоящее время нередкие случаи приобретения поддельной. Поддельная ОЖ со временем становится коричневой и может нанести вред охлаждающей системы.

Перед заменой ОЖ в Peugeot подождите, пока мотор остынет. Работайте в перчатках и в специальной одежде, старайтесь не допускать попадания жидкости на кожу или на детали кузова покрытые лаком. Все-таки если жидкость пролилась, то необходимо сразу же ее смыть водой. Ни в коем случае не забывайте жидкость для охлаждения в открытой таре в доступном месте. Не исключено, что маленьких деток или же домашних животных соблазнит его приятный запах, но в случае, если эта жидкость попадет в организм, вполне вероятен летальный исход.

Шаг 1 — сливаем

1. Дождитесь пока мотор полностью остынет это видно по датчику температуры и отвинтите заглушку бачка для охладителя. Проверните заглушку против часовой стрелки до первого упора. Стравите давление, прижав заглушку и провернув ее против часовой стрелки до следующего упора. Снимаем заглушку.
2. Снимаем защиту, предварительно установив емкость, в которую будет сливаться ОЖ под левую сторону радиатора.
3. Откручиваем заглушку для слива, не полностью и сливаем ОЖ в емкость. Для удобства на выпускной патрубок натягиваем шланг соответствующей длины, для того чтобы направлять стекающую жидкость в емкость.
   Шланг (1) надет на патрубок (2)
4. Для того чтобы процесс слива проходил легче можно открутить ниппель , чтобы выпустить воздух из охладительной системы. Ниппели находятся на патрубке радиатора отопителя, который выходит из перегородки двигателя, а равным образом вверху термостата. На отдельных модификациях предусмотрен еще один ниппель, вкрученный в левой части радиатора, он помечен стрелочкой на патрубке.
   Нипель радиатора
5. Когда сольете всю ОЖ из радиатора Peugeot , то посуду для сливаемой жидкости нужно переставить под заглушку для слива антифриза блока цилиндров.
6. Выкрутите заглушку для слива из блока и слейте ОЖ в подготовленную тару.
7. В случае если вы производите слив ОЖ для каких-то других целей, а не для того, чтобы провести ее замену, и она еще не проработала 2-х летний срок, то она может применяться вторично, хотя это не советуется.
8. Далее завинтите все сливные заглушки.

Шаг 2 — промывка системы охлаждения

1. В случае если антифриз не был своевременно сменен или по каким-то причинам разбавлялся водой, то в охладительной системе имеют все шансы образоваться накипь, коррозия и прочее. Впоследствии они могут послужить причиной закупорки каналов и снижения КПД двигателя. Для восстановления работоспособности системы необходимо осуществить полную промывку систему.
2. Во избежание засорения промывание радиатора проводится отдельно.

Шаг 3 — промывка радиатора

Радиатор Пежо 308

1. Перед началом промывки радиатора Пежо 308 необходимо закрутить пробку для слива ОЖ, а также клапан, предназначенный для выпуска воздуха, если таковой есть.
2. Отсоединяем от радиатора шланги.
3. Вставляем любой подходящий шланг в патрубок радиатора Peugeot, который находится вверху. Воду нужно пустить через радиатор и осуществлять промывку пока вода, которая вытекает не станет абсолютно чистой.
4. В случае если радиатор сильно загрязнен, то используйте специальный очиститель.

Шаг 4 — промывка двигателя

Двигатель Peugeot 308

1. Перед промывкой мотора Пежо 308, необходимо вкрутить пробку для слива в блок цилиндров и закрутить ниппели, которые предназначены для выпуска воздуха.
2. Отсоедините термостат, потом на время поставьте заглушку термостата.
3. Отсоединяем от радиатора шланги, при этом к мотору они должны оставаться присоединенными. Обычный шланг подсоедините к шлангу, расположенному вверху на головке цилиндра. Включите воду и промывайте мотор, пока не начнет течь чистая вода. Работу контролируйте по датчику температуры.
4. После завершения промывки, поставьте на свое место термостат, шланг также должен быть подсоединен. Затем заполняйте систему охлаждения.

Шаг 5 — заливаем

1. Перед началом замены охлаждающей системы нужно убедиться, в целостности шлангов и надежной затяжке хомутиков. Проконтролируйте, в свою очередь на своих ли местах все пробки отверстий для слива в радиаторе и блоке цилиндров. Не забывайте, что ОЖ используется весь год, для предотвращения ржавчины.
   Рекомендуемая охлаждающая жидкость GLYSANTIN G33
2. В первую очередь нужно снять крышку бачка для охлаждающей жидкости.
3. Открутите ниппели, предназначенные для выпуска.
4. Отдельные шланги охлаждающей системы находятся несколько выше, чем горловина для залива бачка и обычным способом заполнить их невозможно. Компания Пежо советует для залива охладительной системы использовать специальную надставку для заправки. Она делается из обычной пластиковой бутылки. Нужно лишь срезать в ней дно и уплотнить горлышко, чтобы оно плотно входило в горловину бачка.
5. Эту импровизированную надставку вставьте в охладительный бачок и осторожно заливайте антифриз. При заполнении возможна течь из ниппелей, сначала с того, который расположен внизу. Дождитесь, когда из ниппеля начнется течь антифриза без пузырьков, закрутите ниппель. Лейте жидкость до тех пор, пока из самого верхнего не начнет выходить воздух.
6. Лейте в емкость антифриз, пока в ней останется еще около 0.5 л. Включите мотор и пусть он некоторое время поработает на высоких оборотах и холостом ходу (не более 2000 оборотов в минуту). Дождитесь, включения и выключения вентилятора. Выключите мотор. Внимание! После того как мотор будет заглушен ОЖ имеет достаточно высокую температуру, в случае неаккуратного обращения вы можете обжечься.
7. Подождите, пока мотор остынет, снимите надставку для заправки.
8. Проведите проверку уровня ОЖ в бачке Пежо 308 для охладительной жидкости. Если её недостаточно, то долейте до уровня. Закрутите пробку бачка. Установите защиту картера.

Использование антифриза

1. Охлаждающую жидкость в Пежо 308 всегда необходимо менять согласно графику, указанному в инструкции, идущей вместе с автомобилем.
2. Используйте ОЖ в основе, которой этиленгликоль, совместимый с металлами, которые используются в системе охлаждения.
3. Приступая к замене ОЖ старый антифриз необходимо сливать полностью. Систему необходимо промыть. Провести проверку всех патрубков и затяжку хомутов.

Видео «Потекла охлаждающая жидкость в Пежо»

На этом видео продемонстрирована течь антифриза в автомобиле Пежо, по всей видимости, не сработал датчик температуры.

Если вам недостаточно представленного материала и есть вопросы — задайте их в комментариях.

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Удаление воздушной пробки

Как вы теперь понимаете, специально удалять воздушную пробку нет необходимости. Воздух должен удаляться сам, при открытии термостата. Если же вы хотите обязательно это сделать, есть несложные способы.

Если есть подогрев дросселя, то он будет самой высокой точкой системы охлаждения. Поэтому можно сделать так. Снимите один из шлангов подогрева. Попросите помощника подуть в бачок. Под действием повышенного давления уровень охлаждающей жидкости в бачке упадёт, а в остальной системе охлаждения поднимется. Как только антифриз потечёт, надевайте шланг на штуцер.

Если после прокачки системы охлаждения печка дует холодным воздухом есть смысл попробовать дать большие обороты двигателя, что бы увеличить обороты помпы и дать большее давление в патрубках, возможно только тогда продавит воздушную пробку.

На некоторых моделях автомобилей после замены радиатора печки требуется устанавливать специальное оборудование для прокачки антифриза, так как своими силами прокачать и выгнать весь воздух сильно затруднительно.

Можно прогреть двигатель на месте до включения вентилятора охлаждения. Заезжать при этом на горку необязательно, но будет полезно.

Конечно, это не все возможные проблемы с печкой.

• Может сломаться и потечь краник или оборваться тяга управления заслонками.
• Может перегореть резистор печки, и вентилятор будет работать только на максимальной скорости.
• Неисправность системы тросиков и заслонок на печке
• Закоксовался радиатор печки
• Забит салонный фильтр
• уровень охлаждающей жидкости слишком низкий
• неисправен термостат и находится постоянно в открытом положении

Но все же, воздух в системе охлаждения это половина всех неисправностей с печкой. Причём большая половина.

Блок предохранителей Peugeot 308

Рассмотрены автомобили с 2007 года выпуска

Где расположены предохранители Пежо 308.

Под капотом цифра 12

Назначение предохранителей и плавких вставок в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке

№	Номер	Сила тока, А	Цвет предохранителя	Назначение предохранителей
1	F10	30	Зеленый	Компоненты системы электронного управления бензиновым двигателем: катушки зажигания, эле­ктромагнитные клапаны, датчики концентрации кислорода, форсунки, элементы системы подо­грева, топливный насос, электронный термостат; дизельным двигателем: электромагнитные кла­паны, элементы системы подогрева
2	F20	10	Красный	Электронный термостат, электромагнитные клапаны системы регулирования топливоподачи, эле­ктромагнитный клапан системы регулирования давления турбонаддува (дизельный двигатель), датчик уровня охлаждающей жидкости (дизельный двигатель)
3	F19	15	Синий	Подогреватель масляных паров (1,4 л 16V и 1,6 л VTi 16V), электромагнитный клапан адсорбера (1,4 л 16V и 1,6 л VTi 16V), датчики концентрации кислорода (бензиновый двигатель), электромаг­нитные клапаны системы охлаждения воздуха (дизельный двигатель)
4	F18	15	Синий	Правая фара (ближний свет)
5	F17	15	Синий	Левая фара (ближний свет)
6	F16	10	Красный	Левая фара (дальний свет)
7	F15	10	Красный	Правая фара (дальний свет)
8	F4	20	Желтый	Омыватель фар
9	F2	15	Синий	Звуковой сигнал
10	F10	10	Красный	Диагностический разъем, фары с направленным светораспределением, датчик расхода воздуха (дизельный двигатель), насос для подачи присадки в сажевый фильтр (дизельный двигатель)
11	F21	10	Красный	Цепь датчика скорости движения автомобиля, ЭБУ систем ABS/ESP
12	F7	5	Коричневый	Питание реле вентилятора системы охлаждения двигателя, выключатель реле системы Valvetronic (1,4 л 16V и 1,6 л VTi 16V), охлаждение турбонаддува (1,6 л THP 16V), датчик расхода воздуха (1,6 л HDI 16V)
13	F12	10	Красный	ЭБУ усилителя рулевого управления, автоматическая коробка передач, датчик уровня охлаждающей жидкости
14	F8	30	Зеленый	Малая/большая скорость работы очистителя ветрового стекла
15	F14	25	Белый	Выключатель стартера
16	F3	30	Зеленый	Электромагнитный клапан давления турбонаддува
17	F13	10	Красный	Предохранитель омывателя пежо 308 переднего и заднего стекол
18	F11	40	Красный	Питание интеллектуального коммутационного блока («+» от замка зажигания)
19	F1	40	Красный	Электровентилятор системы кондиционирования
20	F5	20	Желтый	Питание ЭБУ двигателя, электроклапаны насос-форсунки и система рециркуляции отработавших газов EGR (на двигателе 2,0 л HDI 16V), форсунки (на двигателе 2,0 л HDI 16V)
21	F6	15	Синий	Электромагнитные клапаны адсорбера, электрический редукционный клапан системы турбонадду­ва (двигатель 1,6 л THP 16V), подогреватель масляных паров (1,6 л THP 16V), подогреватель ди­зельного топлива (1,6 л HDI 16V)

Блок предохранителей и силовых плавких вставок, расположенный на клемме «плюс» аккумуляторной батареи

№	Номер	Сила тока, А	Цвет предохранителя	Расшифровка
1	F1	15	Синий	Коробка передач (секвентальная или автоматическая)
2	F2	15	Синий	Диагностический разъем, дневные ходовые огни
3	F3	5	Коричневый	Двухфункциональный контактор тормозной системы
4	F4	—	—	Резерв
5	F10	80	—	Электронасос гидроусилителя рулевого управления
6	F9	70	—	ЭБУ системы подогрева (дизельный двигатель)
7	F8	100	—	Блок коммутатора и системы защиты
8	F7	—	—	Резерв
9	F6	30	—	Электронасос секвентальной коробки передач
10	F5	30	—	Электродвигатель системы Valvetronic (1,6 л THP 16V)

Для получения доступа к монтажному блоку предохранителей, расположенному в салоне, поверните фиксатор крышки монтажного блока

и снимите крышку

Назначение предохранителей в салоне

№	Номер	Сила тока, А	Цвет предохранителя	Цепь нагрузки
1	F11	15	Синий	Цепь малого тока замка зажигания
2	F6	30	Зеленый	Задние стеклоподъемники
3	F15	30	Зеленый	|Запирание замков и суперблокировка
4	F5	30	Зеленый	Передние стеклоподъемники, питание, приводы складных зеркал заднего вида, шторка панорамной крыши
5	F10	15	Синий	|Подрулевые переключатели, сирена охранной сигнализации, ЭБУ системы охранной сигнализации
6	F8	20	Желтый	Аудиосистема, радиотелефон, CD-чейнджер, многофункциональный дисплей, система контроля давления воздуха в шинах
7	F7	5	Коричневый	Передний и задний плафоны, плафоны индивидуального освещения, задние спот-плафоны, под­светка зеркал на противосолнечных козырьках, подсветка вещевого ящика, переносная лампа
8	F14	15	Синий	Многофункциональный дисплей, усилитель, устройство Hands free, датчик дождя/освещенности, ЭБУ системы предупреждения при заезде на стоянку (парктроник), коммутационный блок прице­па, система предупреждения о непреднамеренном пересечении линии дорожной разметки
9	F9	30	Зеленый	Розетка 12 В передняя, предохранитель прикуривателя
10	F12	15	Синий	Комбинация приборов, панель сигнальных ламп ремня и подушки безопасности переднего пасса­жира, кондиционер, блок памяти сиденья водителя, выключатели в зоне сидений 2-го ряда, мо­дуль учебного автомобиля
11	F13	5	Коричневый	Электронный блок системы управления двигателем, подушки безопасности, рычаг селектора секвентальной автоматической коробки передач
12	F3	5	Коричневый	ЭБУ подушек безопасности и пиротехнических преднатяжителей
13	F4	10	Красный	Контактор педали сцепления и двухфункциональный контактор тормозной системы, внутрисалон­ное светочувствительное зеркало заднего вида, кондиционер воздуха, датчик положения рулевого колеса, автоматическая коробка передач, коммутационный блок системы защиты
14	F1	15	Синий	Очиститель заднего стекла
15	F17	40	Красный	Обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида
16	SH	—	—	Шунт PARC

Снятие монтажного блока в салоне пежо 308

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Для получения доступа к монтажному блоку поверните фиксатор крышки монтажного блока и снимите крышку

Подденьте отверткой фиксаторы пистонов

и извлеките три пистона крепления нижней накладки панели приборов

Отсоедините десять колодок жгутов проводов от разъемов монтажного блока предохранителей, откинув их фиксаторы

И снимите монтажный блок

Установите монтажный блок и все снятые детали в порядке, обратном снятию

Снятие монтажного блока предохранителей в моторном отсеке

Снимите крышку монтажного блока и блока управления двигателем

Отсоедините пять колодок жгутов проводов от разъемов монтажного блока пре дохранителей, откинув их фиксаторы

Отверните гайку заземляющего контакта

Отожмите пистоны крепления монтаж ного блока

Источник статьи: http://autoclub174.ru/rekomendacii/obem-ohlazhdayushchej-zhidkosti-pezho-308.html