Система охлаждения схема фиата альбеа
Фиат Альбеа. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 350А1000
Резистор электродвигателя системы охлаждения основного радиатора
ОЕМ код резистора вентилятора:
Не редки случаи отказа этого элемента в цепи питания электродвигателя вентилятора охлаждения радиатора системы охлаждения.
Чем чревато выход из сторя резистора. При потере контакта на резисторе электродвигатель системы охлаждения перестаёт включаться на первую скорость вращения при температуре двигателя 97° С, а включается сразу же на вторую скорость при 105° С.
При выходе из строя штатного резистора вентилятора охлаждения радиатора его можно заменить аналогом от российского авто, это резистор вентилятора от Шевроле Нива. Но следует учесть, что данная деталь немного отличается от штатных параметров так как имеет сопротивление 0,23 Ома в место «Фиатовских» 0,3 Ома.
Установлен резистор на пластиковом кожухе вентилятора охлаждения в левом нижнем углу. Крепится на своё посадочное место при помощи двух шурупов. Доступ к нему лучше всего из смотровой ямы или эстакады.
Оригинальный резистор стоит нереальных денег и не в каждом магазине его найдёшь. Как быть? В очередной раз автовладельцы нашли способ как выкрутится из положения без особых расходов бюджета! Смотрим способы решения данной проблемы.
ОЕМ код вентилятора системы охлаждения:
46826696 -вентилятор охлаждения двигателя.
1-я скорость вентилятора — включается при достижении температуры двигателя 97° С, через дополнительное сопротивление, за счет него вентилятор вращается не на полную мощность. Установлен резистор на пластиковом кожухе вентилятора охлаждения в левом нижнем углу. Крепится на своё посадочное место при помощи двух шурупов. Доступ к нему лучше всего из смотровой ямы или эстакады.
2-я скорость вентилятора — включается напрямую т.е. без дополнительного сопротивления, вентилятор вращается быстро (включается когда температура двигателя достигает 105° С).
1-я скорость чаще всего не работает потому, что пропадает электрический контакт на дополнительном резисторе. Но вторая скорость должна работать, т.к. вентилятор подключен напрямую. Также в автомобилях базовой комплектации штатно не устанавливается дополнительное сопротивление, а соответственно у них вентилятор охлаждения двигателя работает только на полную мощность (2-я скорость).
Начинаем проверку вентилятора системы охлаждения двигателя при его отказе.
1. Тест 1-й скорости .
Вытаскиваете предохр №11 ( №1 усл. обозначен на фото), проверяете. Исправен — вставляем обратно, неиспр — замена на такой же, поставить предохр обязательно для дальнейшего теста.
Вытаскиваешь реле R5 (№1 усл. на фото) , там 4 ножки,. 2 ножки для управления реле, 2 ножки — силовые, управление вентилятором (по ним и идет ток для вентилятора).
2 управляющие ножки и 2 силовые — стоят параллельно друг другу, напротив друг друга, не попутайте. Управл ножки поуже и потоньше силовых. На примере реле R1 показано где силовая часть, а где управляющая часть реле.
Тогда включаете зажигание и вставляете кусок провода в силовые отверстия вынутого реле. Т.е. по сути сами замыкаем цепь вручную, вентилятор должен закрутиться на 1-й скорости. Если вентилятор заработал, причину следует искать либо в самом реле (сгорела обмотка, сгорели силовые контакты), либо в цепи управления реле. Но как показывает практика, дело в основном в неисправности дополнительного сопротивления или же в самом электромоторе вентилятора.
2. Тест 2-й скорости .
Порядок действия идентичен проверки 1-й скорости, только проверяете сначала пред №12 (на фото усл. №2) , если исправно вставляете обратно, нет-заменяете. Затем реле R6 (на фото усл. №2), замыкаешь силовые цепи где было реле R6 проводком, вентилятор должен закрутиться с большей скоростью.
Пытливые умы изобретательных владельцев нашли выход из положения, подобрали для замены вышедшего из строя родного вентилятора системы охлаждения двигателя. Фото замены нашего родного вентилятора (карлсона) на вентилятор с электродвигателем от ЛАДЫ КАЛИНА . На первом фото снятый штатный вентилятор вместе с диффузором.
На фото установленный, новый, вентилятор с электродвигателем. Хотелось бы обратить внимание на то, что по началу крыльчатка цепляла за диффузор в месте «выпуклости» под разъем питания. То есть, надо взять шлифмашинку, нождак, напильник и сточить пару миллиметров эту выпуклость. В общем съэкономленные деньги стоят небольшого труда.
Источник статьи: http://zinref.ru/avtomobili/Fiat/000_00_01_Fiat_albea/006.htm
Система охлаждения фиат альбеа схема
Fiat Albea. Утечка охлаждающей жидкости (антифриза)
Неисправны элементы системы охлаждения
Проверке элементы системы охлаждения
Повреждение прокладки головки блока цилиндров или деформация привал очных поверхностей
Снимите головку блока цилиндров. Проверьте прокладку головки цилиндров и привалочные поверхности головки цилиндров и блока цилиндров. Замените прокладку, зачистите неровности привалочных поверхностей
Трещины в элементах двигателя, окруженных охлаждающей жидкостью (гильзы цилиндров, головка блока цилиндров и др.)
Определите поврежденный элемент (элементы) двигателя и при необходимости замените
Антифриз также принято называть «охлаждающей жидкостью» или «тосолом», что, по сути, одно и то же. В зависимости от модели автомобиля, меняется частота замены антифриза и его доливки. Полную замену охлаждающей жидкости рекомендуется выполнять примерно раз в 2 года, а доливать ее, когда загорится индикатор антифриза на панели приборов. Если это происходит слишком часто, необходимо определить причину утечки антифриза из системы охлаждения и устранить неисправность.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ УТЕЧКА АНТИФРИЗА
Как отмечалось выше, у многих автомобилей имеется на панели приборов индикатор температуры и количества охлаждающей жидкости. Если он горит, скорее всего, в системе не хватает антифриза или имеется другая проблема. Однако есть и другие способы определить, что происходит утечка охлаждающей жидкости в автомобиле: Из глушителя автомобиля при работе двигателя выходит белый пар; Из печки в салоне машины поступает горячий воздух вместо холодного; Из-под капота автомобиля заметен белый дым. Также любые перегрева двигателя могут свидетельствовать о том, что имеется утечка антифриза в автомобиле. При обнаружении проблемы сразу следует остановить автомобиль и выключить двигатель. Работа перегретого мотора может привести к выходу его из строя и дорогостоящему ремонту для владельца машины.
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ УТЕЧКИ АНТИФРИЗА
Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:
-лужи и мокрые пятна под автомобилем;
-мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
-падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
-плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
-частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
-запах антифриза в салоне;
-пена в расширительном бачке;
-белый дым из выхлопной трубы.
КАК НАЙТИ ПРИЧИНУ УТЕЧКИ АНТИФРИЗА
Количество антифриза в баке во время работы двигателя уменьшается даже при исправной системе охлаждения. Часть жидкости испаряется, а зимой при охлаждении она заметно уменьшается в объемах. Это является нормальными процессами для охлаждающей жидкости, и беспокоиться в подобных ситуациях не стоит. Следует бить тревогу, если антифриз начал уходить значительно быстрее, чем при нормальной работе двигателя. Чаще всего к утечке охлаждающей жидкости приводят следующие проблемы: Повреждение расширительного бачка или его крышки. Если возникла такая ситуация, очевидно, что антифриз станет более активно испаряться или вовсе вытекать. Обнаружить данную проблему можно простым визуальным осмотром бачка и крышки на наличие трещин, сколов, потертостей. Если таковые будут найдены, бачок и крышку потребуется заменить. Неисправность радиатора отопления. Если возникают проблемы с радиатором, под передним пассажирским сидением будет образовываться лужа. Она является конденсатом антифриза и имеет маслянистую структуру. Признаками наличия проблем с радиатором также является образование влаги около диагностического разъема и запотевание стекол, в том числе лобового.
Проблемы с трубками радиатора. Соединительные трубки могут начать «подтекать», как в местах соединения с агрегатами, так и при наличии на них повреждений. Если ослаблены крепежи и трубки фиксируются ненадежно, из них также рискует произойти утечка антифриза. Проверить наличие проблемы можно довольно просто. Примерно на сутки под автомобиль необходимо положить чистый картон (либо поставить машину на чистый участок асфальта без луж). Через сутки картон необходимо вытащить и убедиться в наличии или отсутствии на нем пятен из-за вытекания антифриза. Если утечка охлаждающей жидкости имеет место быть, первым делом стоит проверить патрубок, который соединяет радиатор и термостат. Если в месте соединения трубки с термостатом имеется влага, значит, утечка происходит в этом месте. Вероятнее всего проблема связана с прокладками – их потребуется заменить.
Протечки в двигатель. Самая неприятная ситуация, когда антифриз попадает в двигатель. Найти самостоятельно причину этого весьма затруднительно, и лучше обратиться в сервисный центр при возникновении подобной проблемы. Диагностировать утечку антифриза в двигатель можно выкрутив свечи зажигания. Если на них образовался белый налет, значит, проблема имеет место быть.
Протечки в масло. Еще одной неприятностью может стать попадание антифриза в масло. Данная проблема диагностируется по белому дыму из выхлопной трубы автомобиля в момент работы двигателя. При этом отработавшие газы имеют сладковатый запах от антифриза. Наличие данной проблемы также можно проверить по качеству масла – на масляном щупе при попадании антифриза образуется соответствующий белый налет.
ПРОБЛЕМЫ С ГЕРМЕТИЧНОСТЬЮ ПОДКАПОТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:
-расширительный бачок;
-радиатор;
-соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
-прокладка водяного насоса (помпы);
-уплотнитель термостата.
Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.
Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.
ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ
Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.
Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.
УТЕЧКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В ДВИГАТЕЛЬ
Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.
Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.
Утечка антифриза является серьезной проблемой, и не следует откладывать момент ее устранения. Работа автомобильного двигателя при повышенных температурах негативно скажется на состоянии его деталей.
1. раньше описывал непонятное падение стрелки датчика температуры, но решать вопрос не стал, т.к. морозы были только 1ин раз.
2. вчера ударило -22 градуса, проехав 30мин машина так и не прогрелась, а лобовое стекло не отпотело
поискал термостат и параллельно почитал их типичные неисправности, сделал вывод, что и нерабочий термостат можно доработать напильником, улучшив его заводские установки и его замена не займет у меня более часа.
все делал во дворе, сегодня — 10 градусов
сделал все в той же последовательности, но чуть подробнее постараюсь разжевать для новичков, т.к. выполнить данную операцию, во дворе, может каждый…
проверил
уровень антифриза — есть в бачке,
проверил держит ли давление крышка расширительного бочка 1,4 атмасферы, все ок,
снял термостат, нужен торцевой ключ с удлинителем на 10, 13 и отвертка,
как и было предсказано в предыдущих описаниях полукруглая тарелка термостата, даже не холодную, не прилегала плотно к посадочному месту,
разобрал термостат руками, сточил напильником тонкий конец элемента, который собственно и называется термостат на 1,4 мм
собрал, все на герметик (посадочную плоскость термостата и промазал все патрубки, это было не к чему, т.к.все резинки мягкие и подтеков не было, но по привычке, как при ремонте ваза, замазал герметиком все)
и до кучи решил поменять антифриз, вот тут то я ПОЕБ…СЯ вдоволь!
не смог снять заводской хомут с нижнего патрубка радиатора, для того, чтобы полностью слить антифриз! Может час, может 1,5 но он поддался мне…
про сборку и прокачку системы от воздуха писать не буду, читайте выше упомянутые статьи.
Резюме, за 15 мин вечером, при 2500 оборотах, температура поднялась до «красной зоны, т.е. 100 градусов, но потом стрелка упала, т.к. сработал термостат и антифриз пошел по большому кругу из двигателя в радиатор.
Сейчас предстоит финальный этап проверки, в теплую погоду, не будет ли часто перегреваться двигатель, из-за того, что большой круг включается при более высокой температуре, но проверить это получится только весной…
Захотелось мне тут как-то подключить свою машину к компьютеру. Прочитать ошибки там, подключиться к ABS. Ну если в двух словах, от нечего делать.
К ABS подключиться не получилось, ошибок не обнаружилось. Ну и решил я прогнать тесты. И обнаружилось, что не работает вентилятор системы охлаждения на первой скорости. Вторая скорость работает, и на первой скорости только релюшка (Т6) щёлкает.
Поизучав электрическую схему автомобиля, выяснилось, что первая скорость работает через балластный резистор (7) а вторая напрямую. Начал искать этот резистор, выяснилось, что он стоит в самом низу кожуха вентилятора и через верх к нему никак не добраться, мешает расширительный бачок. Но удалось разглядеть, что один из проводов отгнил. Надо исправлять. Купил автомобильных шести миллиметровых разъёмов «мам» и «пап». Подготовил отрезок провода с разъёмом, чтоб просто напаять готовый проводок, для экономии времени так сказать.
Договорился со знакомым из сервиса, дабы у меня нет гаража. Приехал к нему, подняли машину, сняли защиту. Да, провод отгнил от самого резистора. Сняли резистор, он крепится на двух винтах. Отсоединили оставшийся провод.
Быстрый осмотр показал, что сразу починить не получится, так как не просто провод от гнил у разъёма, а сгорел и сам разъём и контакт в резисторе.
Источник статьи: http://avtoplus33.ru/info/sistema-ohlazhdenija-fiat-albea-shema/
